Ķīnas gaisa kompresoru remonts pats

Ir situācijas, kad gaisa kompresors, mierīgi grabēdams pie dzinēja garāžas stūrī, sāk nedarboties, vai pat izslēdzas pavisam. Un šobrīd, kā laime, tas ir vajadzīgs. Nebaidieties, izpētot teorētisko informāciju, kompresora remonts ar savām rokām nešķitīs kaut kas nesasniedzams.

Gaisa kompresoru agregātu galvenais mērķis ir radīt nepārtrauktu, vienmērīgu saspiestā gaisa strūklu. Pēc tam blīvo gāzes plūsmu virza dažādi pneimatiskie instrumenti. Tās var būt airbrush, riepu piepūšanas pistoles, uzgriežņu atslēgas, griešanas mašīnas, pneimatiskie kalti, naglotāji un citi. Minimālajā konfigurācijā kompresora bloks ir aprīkots ar kompresoru (dzinēju, kas rada gaisa plūsmu) un uztvērēju (tvertni saspiestās gāzes uzglabāšanai).

Vislielāko pielietojumu autoservisos ir atraduši kompresori ar virzuļu sistēmas elektromotoru. Kompresora karterī pārvades stienis pārvietojas pa asi uz priekšu un atpakaļ, dodot svārstību momentu virzuļa turp un atpakaļ kustībai ar O-gredzeniem. Apvada vārstu sistēma, kas atrodas cilindra galvā, darbojas tā, ka virzulim virzoties uz leju, gaiss tiek ņemts no ieplūdes caurules, bet uz augšu - atpakaļ izplūdes caurulē.

Gāzes plūsma tiek virzīta uz uztvērēju, kur tā tiek sablīvēta. Pateicoties savai konstrukcijai, pūtējs rada nevienmērīgu gaisa plūsmu. Kas neattiecas uz smidzināšanas pistoles lietošanu. Situāciju glābj sava veida kondensators (uztvērējs), kas izlīdzina spiediena pulsācijas, izdalot vienmērīgu plūsmu pie izejas.

Sarežģītāka kompresora bloka konstrukcija nozīmē papildu aprīkojuma pievienošanu, kas paredzēts automātiskai darbībai, mitruma noņemšanai un mitrināšanai. Un, ja vienkāršas izpildes gadījumā ir viegli lokalizēt darbības traucējumus, tad iekārtas izpildes sarežģītība apgrūtina meklēšanu. Tālāk ir norādīti visizplatītākie virzuļveida saspiestās gāzes sistēmu defekti un to novēršanas veidi.

Lai atvieglotu problēmas atrašanu, visus defektus var klasificēt pēc darbības traucējumu veida:

• Kompresora bloka ventilators neieslēdzas
• Kompresora motors dūko, bet nesūknē gaisu vai piepilda gaisa rezervuāru pārāk lēni
• Iedarbināšanas laikā tiek iedarbināts termoaizsardzības ķēdes pārtraucējs vai ir izdedzis tīkla drošinātājs.
• Kad pūtējs tiek izslēgts, spiediens saspiestā gaisa tvertnē pazeminās
• Periodiski izslēdzas termoaizsardzības ķēdes pārtraucējs
• Izplūdes gaiss satur daudz mitruma
• Dzinējs spēcīgi vibrē
• Kompresors darbojas ar pārtraukumiem
• Gaisa plūsma tiek patērēta zem normas

Apsvērsim visus problēmu cēloņus un veidus, kā tos novērst.

Ja dzinējs neieslēdzas un nedūc, tad barošanas spriegums tam netiek pievadīts. Vispirms, izmantojot indikatora skrūvgriezi, pārbaudiet "nulles" un "fāzes" klātbūtni, kā arī kontaktdakšas-kontaktligzdas savienojuma uzticamību. Slikta kontakta gadījumā tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu ciešāku piegulšanu. Ja ķēdes ieejā ir 220 V, izskatās kompresora bloka drošinātāji.

Neizdevušās tiek aizstātas ar pasīvās aizsardzības ierīcēm, kuru novērtējums ir tāds pats kā bojātajām. Nekādā gadījumā nav atļauti karsti kausēti ieliktņi, kas paredzēti lielākai elektriskajai strāvai.Ja drošinātājs atkal pārdeg, jums vajadzētu noskaidrot atteices cēloni - iespējams, īssavienojums ķēdes ieejā.

Otrs iemesls, kāpēc iekārta neieslēdzas, ir kļūdains uztvērēja spiediena kontroles relejs vai nav sakārtoti līmeņa iestatījumi. Lai pārbaudītu, no cilindra tiek atbrīvota gāze un tiek pārbaudīts kompresors. Ja dzinējs darbojas, relejs tiek atiestatīts. Pretējā gadījumā bojātā daļa tiek nomainīta.

Arī dzinējs neiedarbināsies, kad tiek iedarbināts termiskās pārslodzes automātiskais slēdzis. Šī ierīce izslēdz elektriskās ierīces tinuma barošanas ķēdi virzuļa sistēmas pārkaršanas gadījumā, kas ir pilns ar motora sagrābšanu. Ļaujiet pūtējam atdzist vismaz 15 minūtes. Kad šis laiks ir pagājis, restartējiet to.

Ar nepietiekami novērtētu tīkla spriegumu elektromotors nepārvalda ass ritināšanu, kamēr tas dungos. Ar šo darbības traucējumu, pirmkārt, mēs pārbaudām sprieguma līmeni tīklā, izmantojot multimetru (tam jābūt vismaz 220 V).

Ja spriegums ir normāls, iespējams, spiediens uztvērējā ir pārāk augsts, un virzulis nepārspēj gaisa spiešanu. Šādā gadījumā ražotāji iesaka uz 15 sekundēm iestatīt automātisko slēdzi “AUTO-OFF” pozīcijā “OFF” un pēc tam pārvietot to pozīcijā “AUTO”. Ja tas nepalīdz, tad uztvērēja spiediena kontroles slēdzis ir bojāts vai apvada (kontroles) vārsts ir aizsērējis.

Jūs varat mēģināt novērst pēdējo trūkumu, noņemot cilindra galvu un notīrot kanālus. Nomainiet bojāto releju vai nosūtiet to uz specializētu centru remontam.

Kompresora iedarbināšanu papildina drošinātāja izdegšana vai automātiskās termiskās aizsardzības aktivizēšana

Šī kļūme rodas, ja uzstādītais drošinātājs ir zem ieteicamās nominālās jaudas vai barošanas tīkls ir pārslogots. Pirmajā gadījumā pārbaudām pieļaujamo strāvu atbilstību, otrajā atvienojam daļu patērētāju no elektrotīkla.

Nopietnāks darbības traucējumu cēlonis ir nepareiza sprieguma releja darbība vai apvada vārsta bojājums. Mēs apejam releja kontaktus saskaņā ar shēmu, ja dzinējs darbojas, tad pievads ir bojāts. Šajā gadījumā ir vēlams sazināties ar oficiālu servisa centru, lai saņemtu tehnisko atbalstu, vai pašam nomainīt releju.

Saspiestā gaisa spiediena kritums norāda, ka kaut kur sistēmā ir noplūde. Riska zonas ir: augstspiediena gaisa caurule, virzuļa galvas pretvārsts vai uztvērēja izplūdes krāns. Mēs pārbaudām visu cauruļvadu ar ziepju šķīdumu, vai nav gaisa noplūdes. Konstatētos defektus aptinam ar blīvlenti.

Drenāžas krāns var izplūst, ja tas nav pareizi aizvērts vai bojāts. Ja tas ir līdz galam aizvērts un uz snīpi burbuļo ziepju šķīdums, mēs mainām šo daļu. Ieskrūvējot jaunu, neaizmirstiet uztīt uztīt vītnes lenti.

Gaisa līnijas un izplūdes vārsta hermētiskuma gadījumā secinām, ka kompresora vadības vārsts nedarbojas pareizi. Lai veiktu turpmākus darbus, noteikti atgaisojiet visu saspiesto gaisu no uztvērēja! Tālāk mēs turpinām remontēt kompresoru ar savām rokām, izjaucot cilindra galvu.

Ja apvada vārstam ir netīrumi vai mehāniski bojājumi, mēs to notīrām un cenšamies novērst defektus. Ja darbības traucējumi nav novērsti, mēs nomainām vadības vārstu.

Šis defekts rodas, ja barošanas spriegums ir pārāk zems, gaisa plūsma ir slikta vai telpas temperatūra ir pārāk augsta. Mēs mērām spriegumu tīklā, izmantojot multimetru, tam jābūt vismaz ražotāja ieteiktā diapazona apakšējai robežai.

Slikta gaisa plūsma izplūdes sistēmā ir aizsērējusi ieplūdes filtra dēļ. Filtrs jānomaina vai jāmazgā saskaņā ar ierīces apkopes rokasgrāmatu.Virzuļdzinējs tiek dzesēts ar gaisu un bieži pārkarst, atrodoties slikti vēdināmā vietā. Problēma tiek atrisināta, pārvietojot kompresora bloku uz telpu ar labu ventilāciju.

Šī situācija rodas šādos apstākļos:

• Liela mitruma uzkrāšanās uztvērējā
• Netīrs gaisa ieplūdes filtrs
• Kompresora bloka telpā ir palielināts mitrums

Ar mitrumu saspiestā gaisa izvades plūsmā cīnās ar šādām metodēm:

• Regulāri iztukšojiet lieko šķidrumu no cilindra
• Notīriet vai nomainiet filtra elementu
• Pārvietojiet kompresora bloku uz telpu ar sausāku gaisu vai uzstādiet papildu filtra-mitruma separatorus

Parasti virzuļdzinēji ir pakļauti augstai vibrācijai. Bet, ja iepriekš salīdzinoši klusais kompresora bloks sāk dārdēt, pastāv liela varbūtība, ka ir atskrūvētas dzinēja stiprinājuma skrūves vai nodilis vibrācijas spilvenu materiāls. Šo darbības traucējumu novērš, pavelkot aplī visus stiprinājumus un nomainot polimēru vibrācijas izolatorus.

Pārtraukumus dzinēja darbībā var izraisīt nepareiza spiediena kontroles slēdža darbība vai pārāk intensīva saspiestā gaisa nosūkšana.

Pārmērīgs gāzes patēriņš rodas kompresora jaudas un enerģijas patēriņa neatbilstības dēļ. Tāpēc, pirms pērkat jaunu pneimatisko instrumentu, rūpīgi izpētiet tā īpašības un gaisa patēriņu laika vienībā.

Patērētājiem nevajadzētu patērēt vairāk par 70% no kompresora jaudas. Ja pūtēja jauda ar rezervi pārklājas ar pneimatisko instrumentu pieprasījumiem, tad spiediena slēdzis ir bojāts. Vai nu salabojam vai nomainām pret jaunu.

Šī nepareiza darbība rodas gāzes noplūdes rezultātā augstspiediena sistēmā vai aizsērējusi gaisa ieplūdes filtru. Gaisa noplūdi var samazināt, pavelkot visus sadursavienojumus un aptinot tos ar blīvlenti.

Dažreiz gadās, ka, novadot kondensātu no uztvērēja, viņi aizmirst pilnībā aizvērt drenāžas vārstu, kas arī noved pie gāzes noplūdes. Šo problēmu ir viegli atrisināt - cieši aizverot vārstu. Ja putekļu filtrs ir aizsērējis, notīriet to vai, vēl labāk, nomainiet to pret jaunu.

Lielāko daļu no iepriekšminētajiem darbības traucējumiem var izvairīties, pareizi veicot pirmo mehānismu palaišanu un iedarbināšanu, kā arī veicot regulāras kārtējās apkopes.

Lai ierīce ilgstoši darbotos pareizi, ieteicamā apkope ir jāuzsāk darbības sākumposmā. Speciālisti iesaka veikt šādas darbības no iegādes datuma:

Šo vienkāršo prasību savlaicīga ievērošana saglabās mehānismu labā stāvoklī. Tāda laikietilpīga procedūra kā kompresora remonts ar savām rokām būs nepieciešama ārkārtīgi reti. Pareiza zemēšana ļaus izvairīties no problēmām ar ierīces elektrisko daļu. Regulāra eļļas maiņa un tīrīšanas filtri novērsīs priekšlaicīgu berzējošo daļu nodilumu.

Kompresors ir diezgan sarežģīts tehniskais aprīkojums, kā tas tiek lietots, tam ir tiesības nolietoties un salūzt. Šajā rakstā mēs apsvērsim visas apkopes un darbības metodes, lai maksimāli palielinātu tā kalpošanas laiku. Izpildīt DIY kompresoru remonts, ja viņš joprojām salūza, iespējams.

Kompresoru iekārtu uzticamība lielā mērā ir atkarīga no savlaicīgas un kvalitatīvas apkopes. Liels skaits virzuļu kompresora bojājumu ir nekvalitatīvas saspiestā gaisa tīrīšanas rezultāts (abrazīvi putekļi, ūdens un citi ieslēgumi). Filtra elementu pielietošana un savlaicīga nomaiņa un tīrīšana aizkavēs kompresora remontu uz ilgu laiku.

Galvenie virzuļa gaisa kompresora atteices iemesli ir:

• Nelabvēlīgi ekspluatācijas apstākļi
• Plānotā apkope netiek veikta
• Nav kompetents apkalpojošais personāls

Lai nodrošinātu kvalitatīvu kompresora apkopi, darbību un remontu ar savām rokām, ir jāatrisina visi iepriekš minētie punkti.

Galvenā atšķirība starp apkopi un kompresora remontu ir tāda, ka remonta laikā atsevišķas detaļas tiek nomainītas piespiedu kārtā, bet apkopes laikā detaļas tiek nomainītas pēc vajadzības, atkarībā no to faktiskā stāvokļa.

Kompresors ir ierīce spiediena paaugstināšanai un gāzes pārvietošanai uz nepieciešamo avotu (smidzināšanas pistoli, slīpmašīnas, uzgriežņu atslēgas, aerosola birstes un jebkuru citu pneimatisku aprīkojumu). Galvenā pieprasītā iekārta virsbūves remontā ir kļuvusi par virzuļu kompresoru, eļļas tipa. Virzuļos darba kameru tilpums tiek mainīts ar virzuļu palīdzību.

Viņiem ir atšķirīgs darba cilindru skaits un tie atšķiras pēc šāda konstrukcijas izvietojuma:

• Horizontāli
• Vertikāli
• Iebilda
• Taisnstūrveida
• V un W formas
• Zvaigznes formas

Pirms kompresora remonta veikšanas ar savām rokām, jums ir jāizpēta tā tehniskā struktūra. Zemāk esošajā fotoattēlā ir parādīta vienpakāpes kompresora, virzuļu grupas diagramma.

1. Kloķvārpsta
2. Rāmis
3. Klaņi
4. Virzuļa tapa
5. Virzulis
6. Cilindrs
7. Vārsts
8. Cilindra galva
9. Vārstu plāksne
10. Spararats
11. Eļļas blīves
12. Kloķvārpstas gultņi

Korpusā pie elektromotora ir automatizācijas vienība, ko sauc par spiediena slēdzi. To var izmantot kompresora regulēšanai. Ir iespējams pazemināt sūknēšanas spiedienu vai palielināt to.

Ja tiek konstatēti kādi defekti (klauvēšanas parādīšanās, beržu detaļu iestrēgšana, spēcīga karsēšana, palielināts smērvielas patēriņš utt.), nepieciešams veikt remontu.

Ir svarīgi noteikt remontdarbu veida un apjoma definīciju objekta stāvokļa diagnostikas stadijā pirms remonta. Kompresora darbības traucējumus var iedalīt divās grupās: tehniskie traucējumi (virzuļu grupas darba daļa un elektroiekārtu darbības traucējumi). Tālāk ir norādīti visizplatītākie bojājumi:

• Kompresors (motors) neieslēdzas
• Elektromotors dūko un negriežas
• Kompresors neuzņem ātrumu
• Klauvējums cilindru-virzuļu grupā
• Cilindrs ir pārāk karsts
• Veiktspēja ir kritusies
• Spēcīga vibrācija

Kompresors neieslēdzas, visizplatītākā problēma. Galvenais un triviālais, kas var būt šajā sadalījumā, ir tas, ka tīklā nav sprieguma. Pirmā lieta, kas jāpārbauda, ​​ir kontaktdakša un vads, vai nav atvērtas ķēdes, kas piegādā elektromotoru. Izmantojot īpašu “testera skrūvgriezi”, pārbaudiet, vai visas fāzes ir barotas. Pārbaudiet drošinātāju, ja tāds ir. Pārliecinieties, vai darbojas palaišanas kondensatori (vienfāzes kompresoriem spriegums ir 220 V).

Pievērsiet uzmanību spiediena līmenim tvertnē (uztvērējā). Varbūt spiediens ir pietiekams un automātika neiedarbina kompresoru, tiklīdz spiediens nokrītas līdz noteiktam līmenim, automātiski iedarbināsies elektromotors. Tas nav sabrukums, daudzi cilvēki aizmirst par šo niansi un uztraucas pirms laika.

Arī pretvārsts var kļūt par problēmu, ja kompresors neieslēdzas. Arī bojāts automatizācijas bloks (presostats) ietekmē bojājumu (ieslēgts, izslēgts), iespējams, ka pati bloka poga ir kļuvusi nelietojama.

Ja elektromotors neieslēdzas, dūko, dūko, neuzņem vajadzīgo ātrumu vai apstājas darbības laikā, tas ne vienmēr nozīmē tā bojājumu.

Galvenie elektromotora darbības traucējumi, kas var traucēt tā pareizu nepārtrauktu darbību:

• Zema motora jauda (nepietiekams tīkla spriegums)
• Vaļīgi savienojumi, slikts kontakts
• Pretvārsts nav kārtībā (noplūde), tādējādi radot pretspiedienu
• Nepareiza kompresora iedarbināšana (skatiet lietošanas instrukciju)
• Virzuļa grupa iestrēgusi (eļļas līmeņa trūkuma, pārslodzes dēļ)

Ja kompresora elektromotors vispār neieslēdzas un nerada skaņas, tas norāda uz sekojošo:

• Tīkla barošanas drošinātājs nostrādājis
• Pārslodzes aizsardzība nostrādājusi
• Slikts elektriskais savienojums (vadu problēmas)
• Sliktākais ir tas, ka izdega elektromotors (bieži vien ir raksturīga smaka)

Viens no kompresora bojājuma iemesliem ir bojāta virzuļu grupa. Ir diezgan viegli atpazīt šīs sistēmas defektu. Tos parasti pavada sitieni, sitieni, slīpēšana un citas metāliskas skaņas. Ja kompresors klauvē, tad tā izplūdes daļa ir bojāta, kur ir daudz metāla detaļu, kas mijiedarbojas savā starpā. To berzes un nodiluma dēļ ir sveši trokšņi un nepatīkamas skaņas.

Jums nevajadzētu sākt ar šādu sadalījumu, ja iespējams, tas ir jānovērš, tiklīdz esat dzirdējis pirmās to izpausmes pazīmes. Galvenās kļūdas, ja kompresors sāk klauvēt un strādāt skaļāk nekā iepriekš:

• Sasisti gultņi, klaņi bukses
• Kloķvārpstas gultņi nav kārtībā.
• Nodilis virzulis, gredzeni, pirksts uz virzuļa
• Cilindrs nolietots
• Atslābušas cilindra un galvas skrūves
• Cietā daļiņa ietriecās cilindrā
• Dzesēšanas lāpstiņritenis ir vaļīgs uz skriemeļa

Lai labotu šos bojājumus, vienkāršos gadījumos pietiek ar visu skrūvju un uzgriežņu izstiepšanu. Ja virzulis, cilindrs, kloķvārpsta vai savienojošais stienis ir nolietojušies, nepieciešams visaptverošs kapitālais remonts. Remontējot virzuļu grupu, var būt nepieciešams izurbt cilindru, ja tas ir stipri nolietots un tam ir ārēji defekti, izvēlēties remonta virzuli pēc jauniem izmēriem. Tālāk ir norādīti iespējamie virzuļu sistēmas defekti:

• Virzuļa, cilindra diametra maiņa
• Cilindra spoguļa formas izkropļojumi
• Riski, skrāpējumi, berzes pēdas uz cilindra sienām
• Plaisas galvenajā darba daļā
• Atloku plaisas un lūzumi

Ilgstoši darbojoties, nodiluma dēļ uz cilindra spoguļa parādās riski, palielinās bukses iekšējais diametrs zem ekscentriskās vārpstas. Remonta laikā cilindri tiek atjaunoti, iespiežot tajos uzmavas. Tiek nomainītas ekscentriskās vārpstas nolietotās bukses. Šo remontu ir diezgan grūti izdarīt ar savām rokām bez nepieciešamajiem instrumentiem un aprīkojuma. Tā kā laikietilpīgākais un atbildīgākais posms ir cilindra atjaunošana. Urbšana tiek veikta uz vertikālās urbšanas iekārtas, izmantojot īpašu ierīci.

Ciktāl tas attiecas uz cilindru, tālāk mēs apsvērsim galvenos kompresora kartera darbības traucējumus.

• Plaisas kartera dobumu sienās
• Izkraušanas vietu izmēra un formas novirzes
• Sēdekļu deformācija
• Avarējuši kloķvārpstas gultņu sēdekļi

Kad šīs vienības ir nolietojušās, tās jāaizstāj ar jaunām. Gultņu atvere tiek urbta uz horizontālas urbšanas iekārtas lielāka gultņa diametra vai bukses presēšanai, kam seko presētās bukses urbšana līdz vajadzīgajam diametram. Šādas sarežģītības kompresora remonts jāveic kvalificētiem speciālistiem.

Zemāk rezerves daļu "remonta komplekts" kompresora, virzuļu grupas kapitālajam remontam.

Ja kompresors ir ļoti karsts, tas norāda uz kādu darbības traucējumu. Pārkaršanas iemesli var būt vairāki. Sākot ar vienkāršu, tiek bloķēta gaisa plūsma uz cilindru un karteri. Pārbaudiet, vai lāpstiņriteni nav noseguši svešķermeņi.

Viens no galvenajiem apkures kompresora cēloņiem ir eļļas līmeņa trūkums. Darba agregāti strādā nodiluma dēļ, kā rezultātā rodas liela berze, ļoti uzkarst. Turpinot šādu darbu, iekārta ātri sabojāsies. Pārbaudiet eļļas līmeni, ja tas nav pietiekami, nepieciešams uzpildīt līdz pareizajam līmenim.

Vārsta kļūme karbonizēta piesārņojuma vai atslābšanas dēļ. Var būt arī aizsērējuši gaisa ejas.

Paskatieties uz spiediena līmeni, iespējams, ka ir sabojājusies automātika un kompresors "kuļ" līdz augstam spiedienam, un tas izraisa pārkaršanu. Drošības vārsts var būt jāremontē vai jānomaina.

Veiktspējas samazināšanās var būt vairāku iemeslu dēļ. Aizsērējis, aizsērējis gaisa ieplūdes filtrs. Izņemiet un notīriet filtru ar saspiestu gaisu vai nomainiet to. Pārsvarā virzuļa kompresoros tas ir izgatavots no parastajām putām.

Iespējams, ka kaut kur notikusi gaisa noplūde. Pārbaudiet visas ienākošās un izejošās caurules un šļūtenes. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, ir iespējams vārstu nodilums un darbības traucējumi, kas lielā mērā ietekmē veiktspēju. Pietiekami ilgi lietojot, virzuļa gredzeni nolietojas, pazūd blīvējums. Nopietnākos gadījumos cilindrs un virzuļi ir nodiluši, saskrāpēti vai tiem ir citi ārēji defekti, kā rezultātā tiek zaudēta kompresija un kompresors pārstāj sūknēt gaisu.

Ir vērts pārbaudīt siksnas spriegojumu, kas savieno elektromotoru un virzuļu sistēmas kloķvārpstu. Kad tas ir vaļīgs, ir iespējama slīdēšana, un kompresors pārstāj pareizi sūknēt gaisu.

Ja eļļa nokļūst darba kamerā, ir pietiekami sliktas pazīmes, protams, tas nenovedīs pie pilnīgas kompresora atteices, taču tas var ļoti kaitēt krāsošanas darbiem un defektu rašanos krāsošanas laikā. Galvenie iemesli, kāpēc eļļa nokļūst tur, kur tai nevajag: Piepildīta ar zemas viskozitātes eļļu, tas ir, eļļa ir pārāk šķidra, tā sūcas caur blīvēm un gredzeniem. Eļļas līmenis ir pārāk augsts. Eļļas pārpalikuma dēļ tā tiek izspiesta ar spēku un nonāk kamerā. Izmantota nepareiza eļļa. Piepildiet tikai ar īpašu kompresora eļļu.

Virzulis un gredzeni cilindru blokā ir nolietoti. Arī paša cilindra nodilums ietekmē eļļas iekļūšanu darba kamerā. Lai novērstu darbības traucējumus, ir jāremontē iepriekš aprakstītais virzuļu grupas kompresors.

Virzuļa kompresoram, tāpat kā jebkuram tehniskajam aprīkojumam, nepieciešama noteikta apkope. Pareiza darbība palīdzēs pagarināt jūsu kompresora aprīkojuma kalpošanas laiku. Apsveriet galvenās darbības kompresora apkopei, remontam un ekspluatācijai.

1. Gaisa filtra nomaiņa un tīrīšana. Filtra elements galvenokārt ir izgatavots no neausta materiāla, putuplasta gumijas vai sintonīna. Ja kompresors atrodas tajā pašā vietā, kur auto ir krāsots, tad tas stipri aizsērē (pielīp) ar putekļiem no krāsas, lakas un cita krāsas un lakas materiāla. Filtrs novērš abrazīvu putekļu iekļūšanu cilindrā, virzulis un cilindrs mazāk nodilst. Mainiet un tīriet filtru pēc iespējas biežāk, jo tas ievērojami palielinās resursus un aizkavēs kompresora remontu.

2. Eļļas maiņa ir ļoti svarīgs punkts. Vērojiet eļļas līmeni uz īpaša indikatora (loga) kompresora karterī. Darbojoties ar zemu eļļas līmeni vai bez eļļas, tiks veikts kapitālais remonts. Papildiniet līdz vajadzīgajam līmenim, ja ar to nepietiek. Periodiski ir nepieciešams pilnībā iztukšot un iepildīt jaunu. Izmantojiet tikai īpašu kompresoru eļļu. Eļļa virzuļa kompresoram Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 vai jebkura cita firmas eļļa.

3. Kondensāta noteka. Svarīgs punkts kompresora apkopē. Gaiss ir piesātināts ar mitrumu, tas neizbēgami nonāk uztvērējā ar ieplūdes gaisu. Laika gaitā tas uzkrājas lielos daudzumos. Ar lielu kondensāta saturu tas var tikt iemests gaisa šļūtenēs, kā rezultātā krāsošanas laikā rodas defekti. Arī kondensāta dēļ uztvērēja iekšpusē sākas korozija. Iztukšojiet kondensātu, cik bieži vien iespējams, vismaz reizi nedēļā, īpaši karstā un mitrā sezonā.

4. Pārraugiet vispārējo stāvokli, periodiski izpūtiet putekļus un citus piesārņotājus. Īpašu uzmanību pievērsiet lāpstiņritenim uz elektromotora, cilindra ribām, gaisa dzesētājam, jo ​​tie tiek izmantoti, pie tiem pielīp putekļi un krāsas putekļi, kas samazina dzesēšanas jaudu.

5. Pārbaudiet, vai siksnas piedziņa nav nolietojusies un nospriegota. Nospiežot jostu viduspunktā, tai nevajadzētu saliekties vairāk kā par 12-15 mm. Atbrīvojiet visus uzgriežņus un skrūves. Periodiski pārbaudiet drošības vārsta darbību, kas aizsargā pret pārspiedienu spiediena slēdža bojājuma dēļ.

Ievērojiet visas iepriekš minētās metodes, un jūs uz ilgu laiku aizkavēsit kompresora remontu.

Kompresors ņurdēja vasarā. Nav svarīgi, kura.
Pakalpojumi, neskatoties, pa tālruni remontu novērtēja 1,5–2,0 tūkstošu rubļu apmērā.
Es sapratu, ka pats kompresors ir iestrēdzis. Motors dūko, nevar pagriezties.

Es izjaucu, tā ir. Veidošana eļļā. Noņemu galvu, ar gredzeniem, virzuli un cilindru, pilnīgs pasūtījums.
Es to noņemu no kloķvārpstas, mēs ieradāmies, badass uz starplikas.
Tā kā smērviela ir dabiska (vannas istaba), tad laineris ir gaismas.
Noslīpēju, mainu eļļu, viss kārtībā.

Fons.
Kompresors kūla visu dienu karstumā, stāvēja noliekts atpakaļ.
Naftas bads ir paveicis savu darbu.

Tātad tur viss ir ārkārtīgi vienkārši.
Mainiet eļļu biežāk un novietojiet kompresoru vienmērīgi, tur nav ko lauzt.
Jā, un neaizmirstiet iztukšot kondensātu.

Satans rakstīja:
Tātad tur viss ir ārkārtīgi vienkārši.

Jūs burtiski atkārtojat lietošanas instrukcijas.
Daži cilvēki, tostarp es, to izlasa uzreiz pēc iegādes, bet pirms pirmās lietošanas reizes.

Sātans paldies par atgādinājumu. Šodien beidzot pārbaudīju eļļu un notecēju kondensātu.

Nav ko lauzt – ak, ja nu vienīgi. Bet apmēram tikpat daudz laika pavadīju arī remontam.
Attēls buzzes, sūkņi, nevis 8 atmosfēras 3 maksimums. Viņa noņēma vāku - vienu no plāksnes vārstiem uz pusēm. No lāpstiņas (varēja būt no zondes) izgriezu šķīvi, uzliku - darbojas.

Un arī no laicīgi neizstieptas galvas (pēc instrukcijas) iespiež starpliku starp galvu un vārsta korpusu.
Un termos arī tiek izslēgts, ielieta trīskārša eļļas deva. un vismīļākais no visiem ir pagriezt spiediena slēdzi.

Pēkšņi kompresors vispār pārstāja sūknēt. 🙁 Tas ir, viss darbojas, bet nav spiediena. Cēlonis bija smilšu graudiņš zem ieplūdes vārsta. Un remonts izvērtās līdz vārsta noslaucīšanai jaunam kreklam. :-R

Satans rakstīja:
Mainiet eļļu biežāk un novietojiet kompresoru vienmērīgi, tur nav ko lauzt.
Jā, un neaizmirstiet iztukšot kondensātu.

Un neaizmirstiet arī iztukšot kondensātu. Mūsu stāsts ir pretējs tavējam - viņi mums nodeva kompresoru un pieprasīja remontēt garantijas ietvaros. Papildus tam, ka tajā esošā eļļa nemainījās un netika uzpildīta pat vienu reizi, tika konstatēts arī tas, ka 50 litru uztvērējā atrodas pusspainis sarūsējuša eļļaina ūdens.

He-Hemul rakstīja:
Viņa noņēma vāku - vienu no plāksnes vārstiem uz pusēm. No lāpstiņas (varēja būt no zondes) izgriezu šķīvi, uzliku - darbojas.

He-Hemul rakstīja:
Attēls buzzes, sūkņi, nevis 8 atmosfēras 3 maksimums. Viņa noņēma vāku - vienu no plāksnes vārstiem uz pusēm. No lāpstiņas (varēja būt no zondes) izgriezu šķīvi, uzliku - darbojas.

mans gadījums ir tiešs. tikai es viņu samīdīšu veikalā .. vai servisa centrā.
Pagaidām nezinu, kā ar viņiem jaukties.. un nav vēlmes.
ideālā gadījumā atdot to pavisam. un tad atkal kaut kas sanāks ... Forte - Ketaysky))
uzņēmās krāsot māju .. un tad, infekcija, nedzīvoja.

VitamīnsD rakstīja:
uzņēmās krāsot māju .. un tad, infekcija, nedzīvoja.

ak nu ... brigadieris ir kas porcelāns, un dārd jau vairāk kā gadu, gruntskrāsas, mastikas, hidroizolācija, dažādu cirtainu putuplasta plākšņu krāsas.veikals un serviss, diena kņadas, un tā-20 minūtes kauns un tālāka dārdoņa.

ruslan1111 rakstīja:
un tā-20 minūtes kauna un tālāka dārdoņa.

Jā, brīvdienās nav daudz laika to remontēt.. vēl jo vairāk, varbūt ne par to ir runa.
Es to atvēršu, es to nelabošu ... un es to apstrādāšu ar galvotājiem)

He-Hemul rakstīja:
Viņa noņēma vāku - vienu no plāksnes vārstiem uz pusēm. Es izgriezu plāksni no lāpstiņas (tas varēja būt no zondes),

Vakar ārstēju to pašu problēmu.Tiesa, sākumā braucu pa servisiem, gribēju atrast savējo. Rezultātā nācās izmantot kolhozu no 0,2 mm zondes. Platums ir ideāli piemērots (10 mm), un nogrieziet to gareniski ar metāla šķērēm. Sakratīju, viss normāli.

Pirms gada man uzdāvināja 100 litru ABAC, nogalināja.
Autopsija liecināja, ka nolūzis mērstienis, kas izsmidzināja eļļu no kartera gar sienām. Darba eļļas bada režīmā rezultātā tika sarīvētas klaņu bukses.
Iegādāties jaunu klaņi vai pat pilnu tvaika ģeneratoru izrādījās nereāli, un nācās strādāt kolhozā.
Nopirku divus piemērotus adatas gultņus, nebija vajadzīgā diametra griezēja, bet bija savs CNC:

Iespiedu, viss darbojas. Šķiet, ka sistēma ir spējīga strādāt vispār bez eļļas, bet es ar to neriskēju

Jā, un piezīme saimniecei. Šai ierīcei ir visbriesmīgākā shēma - kloķvārpsta atrodas uz motora, virzulis ir tieši uz tā. Bez zobratiem un siksnām. Asinhronais motors ieslēdzas ļoti lēni, visa sistēma ir ļoti jutīga pret nepietiekamu spriegumu.
Lai atvieglotu motora iedarbināšanu, es nolēmu samazināt kompresiju. Starp karteri un cilindru uzliku blīves gredzenu no vecā eļļas filtra no kādas svešas mašīnas. Pagarinot tapas, es varu, iespiežot cilindru gumijā, samazināt darba kameras tilpumu, tādējādi palielinot kompresijas pakāpi. Palīdzēja, tikai tagad no “nulles līdz 10 atm pumpē nevis 3-5 minūtes, bet 7-10 minūtes, man der

Automašīnas krāsošanai, riepu piepumpēšanai vai pneimatiskajiem instrumentiem paredzētajiem kompresoriem nepieciešama regulāra pārbaude, apkope un dažkārt arī remonts. Tas jo īpaši attiecas uz virzuļu kompresoriem, kuros virzuļi, gredzeni un citas detaļas ir bieži jāmaina. Mēs runāsim par galvenajām problēmām un to novēršanas veidiem.

Kompresora darbības traucējumu cēloņi var būt piespiedu darbība, servisa laiku neievērošana, konstrukcijas defekti, dabisks ekspluatācijas iekārtu nolietojums. Lai salūzušais bloks nebremzētu darbu, centīsimies izprast kļūmes cēloņus un labot situāciju, veicot remontdarbus paši.

Spiediena samazināšanās uztvērējā, kad sūknēšana tiek pārtraukta, norāda, ka kaut kur sistēmā ir noplūde. Ziepju šķīdums, kas uzklāts iespējamās noplūdes vietās, palīdzēs to atklāt:

• saspiesta gaisa līnija;
• virzuļa galvas vārsts;
• uztvērēja spiediena samazināšanas vārsts.

Konstatēto līnijas noplūdi var aizzīmogot ar lenti un hermētiķi. Vārsts ir jāpieskrūvē, līdz tas apstājas, un, ja ziepju šķīdums turpina burbuļot, tad vārsts ir bojāts un ir jānomaina. Uzstāda, izmantojot blīvējošu FUM lenti. Ja gan maršrutā, gan vārstā nav noplūdes, var secināt, ka problēma ir virzuļa galvas vārstā. Lai pie tā nokļūtu, no uztvērēja jāizlaiž viss gaiss un jāizjauc cilindra galva. Ja pēc vārsta tīrīšanas tas neatjauno savas funkcijas, tas būs jānomaina.