Detalizēti: koaksiālo skaļruņu remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Vai skaļruņi sēc? Nesteidzieties tos izmest, atbrīvoties no skaļruņu sēkšanas ir iespējams un ne tik grūti. Skaļruņu sēkšana, diezgan izplatīta parādība, visbiežāk sastopama platjoslas akustikā, jo starp serdi un spoli ir iesprostoti putekļi un visa veida gruveši, kas, pārvietojot skaļruņa konusu, rada nepatīkamu skaņu skaļruņa formā. sēkšana. Skaļruņu remonts sastāv no skaļruņa izjaukšanas un nepatīkamās skaņas avota noņemšanas.
Tika salabots Pioneer četrvirzienu koaksiālais skaļrunis ar sēkšanu. Galvenais skaļruņa izjaukšanas instruments, parasts, plakans skrūvgriezis un lodāmurs.
Pirmkārt, es noņēmu zummera moduli. Šajā modelī zummera modulis tika nostiprināts ar garu skrūvi, kas bija paslēpta zem magnēta uzlīmes. Citos modeļos augstfrekvences skaļruņus var vienkārši pielīmēt, tādā gadījumā tos vajag noplēst, bet pirms tam, ja iespējams, atlodēt vadus, kas iet uz tweeters.
Apakšējā fotoattēlā, ja paskatās uzmanīgi, starp metāla serdi un skaņas tinumu var redzēt gružus.
Pēc tam, kad tweeter modulis bija atskrūvēts un no tā pielodēti vadi, bruņojies ar skrūvgriezi, viņš izkala plastmasas vāciņu, kas spiež difuzora gumijas balstiekārtu un uzmanīgi, lēnām tika nolobīts.
Ar to pašu instrumentu es nolobīju difuzora piekari. Ar skrūvgriezi pietiek nedaudz pagrabināt, tad var ar rokām nolobīt.
Es atlodēju vadu, lai sāktu lobīt centrēšanas paplāksni.
Centrēšanas paplāksnes nolobīšana ir nedaudz grūtāka nekā iepriekš nolobītās detaļas, te nevar steigties, viegli sabojāt paplāksni.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Skaļruņa iekšpusē bija daudz gružu, nav brīnums, ka tas nepārtraukti svilpa.
Uz skaļruņa balss spoles ir redzami skrāpējumi, kas liecina par svešķermeņu klātbūtni, bojāta tinuma izolācija. Tinuma aizsargslāni vēlams atjaunot, šim nolūkam to var atvērt ar laku vai epoksīda sveķiem virs skrāpējumiem, ar nelielu kārtiņu.
Tīrām, mazgājam, izsūcam visas skaļruņa daļas.
Nu, tagad grūtākais, ar ko nācās saskarties ar skaļruņu remontu, ir līdz kodolam magnetizēto metāla daļiņu noņemšana. Putekļu sūcējs ar tiem nevar tikt galā. Skots nāca palīgā, ar tieši tādu neviltīgu darbību palīdzību tika noņemts viss, kas dinamikā bija lieks.
Tad vajadzēja visu salīmēt savās vietās. Skaļruni līmēju ar parastu,universālu līmi.Moment.
Es nenoņēmu vecās līmes pēdas, jo, līmējot skaļruni, pa tām ir viegli orientēties, kas ļauj to pareizi un bez kropļojumiem pielīmēt. Tomēr jums ir jāpārbauda, vai tinums pielīp pie serdes, kad difuzors pārvietojas.
Ja viss gāja labi, difuzoram kustoties nav svešu trokšņu, pievienojam, lodējam, saliekam skaļruni.
Atjaunots skaļrunis, attēlā pa labi. Skaļruņu remonts bija veiksmīgs, viss darbojas un nesēž.
Skaļruņa izjaukšanā nav absolūti nekā, nekas sarežģīts, viss ir vienkārši un viegli, galvenais nesteigties. Man vajadzēja apmēram stundu, lai salabotu vienu skaļruni.
Mūsdienās to labu skaņu cienītāju skaits, kuri vienkārši izmet sēkšanas skaļruni, nemazinās! Tajā pašā laikā analoga cena var būt taustāma summa. Es domāju, ka tālāk sniegtā informācija palīdzēs ikvienam, kam ir rokas, kas aug no īstās vietas, lai labotu skaļruni.
Pieejams - dizaina domu brīnums, kādreiz bijusī kolonna S-30 (10AC-222), tagad kalpo kā viens no autosubiem.Nedēļu vēlāk, pēc mutācijas, pacientam sāka parādīties slimības pazīmes - viņš izdalīja svešas skaņas, izstrādājot basa partijas, un nedaudz sēkšana. Tika nolemts veikt autopsiju.
Pēc autopsijas no pacienta ķermeņa tika izņemts slims orgāns - woofer 25GDN-1-4, 86 of release. Ērģelēm nepārprotami bija nepieciešama operācija - maigi nospiežot difuzoru, bija dzirdama sveša skaņa (ļoti līdzīga klusam klikšķim), savukārt zvanot dažādos toņos (ģenerēta ar programmu nchtoner), bija dzirdama skaidri dzirdama graboša-čaukstoša skaņa ar liels difuzora gājiens un īpaši zemas (5-15Hz) frekvences. Tika nolemts šīs orgānas trepanēt
Pirmkārt, pacienta elastīgie svina vadi tika noslēgti (no kontaktu paliktņu sāniem)
Pēc tam ar šļirci ar adatu tika samitrināts šķīdinātājs (646 vai jebkurš cits, kas spēj izšķīdināt līmi, piemēram, "Moment"), vieta, kur tika pielīmēts putekļu vāciņš un difuzors (pa perimetru).
... vieta, kur centrēšanas paplāksne ir pielīmēta pie difuzora (pa perimetru).
... un vieta, kur pats difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja groza (atkal pa perimetru)
Šajā stāvoklī skaļruni atstāja 15 minūtes, periodiski atkārtojot iepriekšējos trīs punktus (šķīdinātājam uzsūcot / iztvaikojot)
Uzmanību! Strādājot ar šķīdinātāju, jāievēro drošības pasākumi - jāizvairās no saskares ar ādu (strādājiet ar gumijas cimdiem!) Un gļotādām! Neēd un nesmēķē! Strādājiet labi vēdināmā vietā!
Mitrinot, izmantojiet nelielu daudzumu šķīdinātāja, izvairoties no tā nokļūšanas uz spoles un centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietas!
Atkarībā no šķīdinātāja veida un gaisa temperatūras pēc 10-15 minūtēm iepriekšminēto darbību veikšanas, izmantojot asu priekšmetu, var viegli noņemt putekļu vāciņu un noņemt to. Vāciņam vajadzētu vai nu ļoti viegli noņemties, vai arī tam vajadzētu būt ļoti mazam. Ja jāpieliek ievērojamas pūles, atkārtojiet darbības ar malu saslapināšanu ar šķīdinātāju un gaidiet!
Pēc vāciņa novilkšanas uzmanīgi izlejiet atlikušo šķīdinātāju no padziļinājuma pie spoles stieņa (apgriežot pacientu otrādi).
Pa šo laiku centrēšanas paplāksnei ir laiks nolobīties. Uzmanīgi, bez pūlēm atdalām to no difuzora turētāja groza. ja nepieciešams, līmēšanas vietu atkārtoti samitriniet ar šķīdinātāju.
Samitriniet vietu, kur difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja. Mēs gaidam. Atkal slapinām un atkal gaidām. Pēc apmēram 10 minūtēm varat mēģināt noņemt difuzoru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu bez piepūles atdalīties no difuzora turētāja (kopā ar spoli un centrēšanas paplāksni). Bet dažreiz viņam ir vajadzīga neliela palīdzība (galvenais ir precizitāte! Nebojājiet gumijas piekari.) 
Līmēšanas vietas notīrām no vecās līmes un izžāvējam izjaukto skaļruni. Mēs pārbaudām, vai izjauktajam pacientam nav darbības traucējumu. Mēs skatāmies uz spoli. Ja tam nav skrāpējumu un vaļīgu pagriezienu, atstājam to mierā. Noņemot spoli, pielīmējiet to atpakaļ ar plānu BF-2 līmes kārtu.
Mēs rūpīgi pārbaudām vietu, kur svina vadi ir pievienoti difuzoram. Tā arī ir - pacientam visbiežāk ir darbības traucējumi vecos skaļruņos ar lielu difuzora gājienu. Svina vads piestiprināšanas vietā ir nodilis/salauzts. Par kādu kontaktu var runāt, kad viss karājas uz vadu centrā ievestas vītnes!
Viegli salieciet atpakaļ vara antenas.
... un atlodējiet svina vadus.
Mēs atkārtojam operāciju otrajai elektroinstalācijai (pat ja viņš joprojām ir dzīvs - slimību ir vieglāk novērst!)
Pārtraukuma punktā mēs pārgriezām barošanas vadu.
... un pasniedzam iegūtos galus (protams - vispirms izmantojam kolofoniju).Šeit jums jābūt uzmanīgiem! Izmantojiet nelielu daudzumu zemas kušanas lodmetāla - lodmetāls iesūcas stieplē kā sūklis!
Viegli pielodējiet vadu vietā, salieciet vara "antenas" un pielīmējiet (Moment, BF-2) vietu, kur vadi pielīp pie difuzora. Atceries – pie stiprinājuma “antenām” vadus pielodēt nevar! Citādi kā pēc desmit gadiem var atkal nomainīt elektroinstalāciju?
Mēs savācam skaļruni. Mēs ievietojam difuzoru ar visu “sadzīvi” difuzora turētājā, orientējot vadu uz to stiprinājuma vietām. Pēc tam pārbaudām polaritātes pareizību - pie spailēm pievienojot 1,5 V AA akumulatoru, pievienojot “+” akumulatoru skaļruņa “+”, difuzors “izlēks” no groza. Mēs novietojam difuzoru tā, lai tā “+” vads atrastos pie skaļruņu groza atzīmes “+”.
Mēs pielodējam svina vadus pie kontaktu paliktņiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadu garums ir samazinājies gandrīz par puscentimetru. Tāpēc mēs tos lodējam nevis tā, kā tas bija rūpnīcā - līdz caurumam plāksnē, bet ar minimālu rezervi, lai saglabātu garumu.
Mēs centrējam difuzoru tā grozā, izmantojot fotofilmu (vai biezu papīru), ko ievietojam spraugā starp serdi un spoli. Galvenais noteikums ir novietot centrējumu vienmērīgi pa perimetru, lai saglabātu tādu pašu atstarpi. Centrēšanas apjomam (vai biezumam) jābūt tādam, lai tad, kad difuzors ir nedaudz izvirzīts uz āru, tas brīvi balstās uz tā un nekrīt uz iekšu. Skaļrunim 25GDN-1-4 šim pietiek ar 4 plēves gabaliņiem, kas novietoti pa pāriem viens otram priekšā. Plēves garumam jābūt tādam, lai tā netraucētu, ja skaļruni uzliekat uz difuzora. Par ko - lasiet zemāk. Mēs pielīmējam difuzoru. Mēs izmantojam norādi par izmantoto līmi (es iesaku "Moment", galvenais atlases kritērijs, lai pēc tam līmi varētu izšķīdināt ar šķīdinātāju). Es parasti izlieku difuzoru 1-1,5 cm uz augšu, lai centrēšanas paplāksne nepieskartos difuzora turētāja grozam, tad uz tā un groza uzklāju plānu līmes kārtu ar otu, gaidu un stingri iespiežu difuzoru iekšā. , papildus piespiediet paplāksni pret grozu pa perimetru ar pirkstiem ... Pēc tam pielīmēju difuzoru (ievilktā stāvoklī, bez sašķiebšanās).
Mēs atstājam skaļruni apgrieztu uz vairākām stundām zem slodzes (tāpēc mūsu plēve nedrīkst izvirzīties ārpus difuzora plaknes!).
Pēc tam mēs pārbaudām, vai skaļrunis ir pareizi uzstādīts. Izņemam centrējumu un rūpīgi ar pirkstiem pārbaudām difuzora gājienu. Tam vajadzētu staigāt viegli, neizstarot virstoņus (nedrīkst pieskarties spolei un serdei!). Mēs savienojam skaļruni ar pastiprinātāju un nosūtām tam zemas frekvences zema skaļuma signālus. Svešas skaņas nedrīkst būt. Nepareizas līmēšanas gadījumā (neatbilstība utt.) skaļrunis ir jāpielīmē (skat. augstāk) un jāsamontē no jauna, ievērojot piesardzību! Ar augstas kvalitātes montāžu mēs iegūstam 99% no pilnībā strādājoša skaļruņa.
Putekļu vāciņa malu salīmējam ar līmi, pagaidām un uzmanīgi pielīmējam pie difuzora. Šeit nepieciešama precizitāte un precizitāte - šķībi salīmēts vāciņš neietekmē skaņas kvalitāti, bet tas ļoti sabojā skaļruņa izskatu. līmējot, nespiediet uz vāciņa centru. No tā tas var saliekties, un jums tas būs jānoloba, jāiztaisno, no iekšpuses jāpārklāj ar plānu epoksīda kārtu, lai nodrošinātu izturību, un jāpielīmē atpakaļ.
Mēs gaidām, līdz visas detaļas ir pilnībā salīmētas kopā (apmēram dienu), un ievietojam gatavo skaļruni savā vietā. Mēs izbaudām skaņu, kas nav sliktāka par jauno rūpnīcas analogo skaļruni.
Tas ir viss, tagad jūs varat redzēt, ka skaļruņa labošana ir viegls uzdevums. Galvenais ir lēnums un precizitāte! Tātad stundas laikā jūs varat lēnām salabot gandrīz jebkuru pašmāju vai ārzemju ražotu zemfrekvences skaļruni vai vidējās klases skaļruni (importēto skaļruņu līmēšanai bieži ir nepieciešams jaudīgāks šķīdinātājs, piemēram, acetons vai toluols, esiet uzmanīgi - tie ir indīgi.) Kam ir līdzīgs defekts.
Jā, pēc operācijas bijušais pacients dabūja otro elpu un dzīvespriecīgie dzeltenie subti turpina strādāt savu smago basa darbu:
Pašreizējais tirgus stāvoklis ar skaļruņu cenām padara skaļruņu remontu praktiski nevajadzīgu, taču, ja ir grūtības iegādāties jaunu skaļruni, nevis bojātu vai bojātu, tad ir jēga mēģināt atjaunot bojāto skaļruni ar savām rokām. Es saņēmu dažas koaksiālās skaļruņu sistēmas no dažādām automašīnām. Diemžēl 2/3 skaļruņu atskaņošanas laikā rada izkropļotu signālu, un pārējie vienkārši nedarbojas. Zemāk tiks prezentēts materiāls tikai par "piegružotu" koaksiālā tipa auto skaļruņu atjaunošanu izmantošanai nākotnē projektēšanā vai uzstādīšanā daudzvirzienu stacionāro skaļruņu sistēmās. Pirms darba uzsākšanas veiksim diagnostika runātājs norāda.
1. Pārbaudiet, vai nav "miskastes". Koaksiālie skaļruņi nav pilnībā pasargāti no svešķermeņu iekļūšanas magnētiskajā spraugā, īpaši bīstami tas ir vecām ar rūsu klātām automašīnām vai automašīnām, kurām ir veikts virsbūves remonts. Pārbaude ir vienkārša – maigi ar pirkstiem pārvietojas difuzors magnētiskās sistēmas iekšienē, ja tajā pašā laikā skaidri dzirdamas svešas skaņas: čaukstēšana, sprakšķēšana, grabēšana, tad tas nozīmē, ka magnētiskajā spraugā varētu būt nokļuvušas metāla atlūzas.
2. Ņemam testeri un ommetra režīmā pārbaudām spoles pretestību. Ja ir pretestība, tad šis ir mūsu gadījums. Ja nav pretestības, ir lietderīgi pārbaudīt biezos elastīgos vara vadītājus no skaļruņu spailēm līdz difuzoram, vai nav atvērta ķēde. Ja nav pārrāvuma, tad visticamāk ir lūzums skaļruņa spolē un šis pašremontēšanas gadījums šajā rakstā netiek apskatīts. Tālāk ir sniegti norādījumi par pašremontu.
1. Mēs atlodējam spoles lokanos vadus no skaļruņa savienojuma kontakta izciļņiem un koaksiālā skaļruņa kontaktu izciļņiem.
2. Noņemiet koaksiālos skaļruņus. Skaļruņu sistēmas remontu nenodrošina ražotājs, un ir uzstādīti koaksiālie skaļruņi cieši... Kolonna ar pastiprinātiem tweeters tika noņemta, urbjot alumīnija kniedes. Strādājam rūpīgi, galvenais neko nesaplēst un nesabojāt.
3. Skaļruņu remonta forumos ir pieejami veidi, kā demontēt difuzoru un centrēšanas paplāksni. Es arī gāju pa šo ceļu. Darbus veicam brīvā dabā, ja nav atklātas uguns avotu! Pēc 100 ml acetona iztērēšanas nebija iespējams nolobīt difuzoru un paplāksni. Šķīdinātājs ātri iztvaikoja, nemainot līmes līniju. Lai ietaupītu laiku un šķīdinātāju, līmēšanas vietā tika ievietota no kokvilnas auduma izgatavota aukla, kas samitrināta ar acetonu, nepieciešamības gadījumā mitrināšana, tai iztvaikojot, tika turpināta līdz līmes mīkstināšanai. Pēc mīkstināšanas ar plānu skrūvgriezi viņš izkala centrēšanas paplāksnes malu un pacēla to virs līmēšanas vietas. Ja difuzors ir izgatavots no plānas gumijas, jums jābūt uzmanīgākam un smalkākam, lai nesabojātu gumiju.
Šķīdinātāja uzliešana uz gofrēšanas
4. Noņemiet difuzoru. No magnētiskās sistēmas iekšpusē iesprostotiem gružiem ir manāmi skaļruņa spoles izolācijas bojājumi. Ir lietderīgi zem palielināmā stikla redzēt bojājuma pakāpi īsslēgtu pagriezienu klātbūtnei (skrāpējumi līdz dziļumam vairāk nekā 40% no spoles stieples diametra), ja ir aizdomas par īsslēgtiem pagriezieniem, tad labāk atteikt runātāju. Izmantojot mitru drānu, es notīrīju difuzoru, centrēšanas paplāksni un spoli no iekšpuses un ārpuses no netīrumiem. Tīrīšana jāveic uzmanīgi, lai nesabojātu spoli.
Uz spoles ir skrāpējumi
5. Plaisa magnētiskajā sistēmā ir skumjš skats. Spēcīgs magnēts stingri notur smalkus metāla gružus un putekļus. Mēģināju mehāniski tīrīt, bet nelielais spraugas izmērs un izliekums neļāva veiksmīgi noņemt gružus. Nolēma izmantot spēcīgu gaisa strūklu no gaisa kompresora - neizdevās notīrīt plaisu! Nācās izmantot citu līdzekli - augstspiediena ūdens strūklu no automazgātavas. Rezultāts ir tāds, ka esmu viss slapjš, bet sprauga ir 100% notīrīta, un tajā pašā laikā viss rāmja rāmis spīdēja kā jauns. Mēģināju to darīt uzmanīgi, jo ūdens strūklas spiediens ir ļoti augsts un, manuprāt, ar īpašu degsmi ir iespējams sabojāt skaļruņa magnēta līmējumu. Lai novērstu rūsēšanu, jums nekavējoties jāizžāvē rāmis un magnēts. Pēc žāvēšanas ir lietderīgi pārbaudīt spraugas tīrību zem palielināmā stikla. Un, kā rāda pieredze, ir labi aiztaisīt spraugu ar lenti, lai pasargātu to no nejaušām metāla atkritumiem.
1. Pēc skaļruņa komponentu tīrīšanas un žāvēšanas mēs saliekam konstrukciju. Ir svarīgi nesteigties. Mērķis ir novietot spoli magnētu sistēmā precīzi centrā un nodrošināt, ka spolei nav atstarpes un nepieskaras. No 10 cm platas un apmēram 18 cm garas A4 formāta biroja papīra sloksnes satinam cilindru un ievietojam difuzora spolē. Cilindram ir cieši jāpieguļ pie spoles, un tā iekšpusē nedrīkst būt izvirzījumi vai izspiedumi.
2. Mēģināsim šādu struktūru ievietot magnētiskajā sistēmā. Nesteidzies! Labāk vingrināties dažas reizes. Cilindram vajadzētu nolaisties līdz pilnam magnētiskās spraugas dziļumam, un spolei gandrīz nevajadzētu pārvietoties pāri ievietotajam cilindram. Ja spole pārvietojas pa cilindru ar lielu piepūli, tad ir jāsaīsina papīra sloksnes garums, un, ja spole kustas brīvi, tad jāpalielina papīra sloksnes garums.
Ievietojiet cilindru spraugā
Spole cieši iet cilindrā
Spole ir centrēta
3. Turot cilindru apakšējā pozīcijā, paceliet difuzoru un ieziediet centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietu ar "Moment" tipa līmi. Paplāksni orientējam atbilstoši spoļu vadu un skaļruņu spaiļu izvadiem, kā arī pa izgriezumiem difuzora gofrējumā. Mēs pielīmējam centrēšanas paplāksni.
4. Mēs pielīmējam difuzora rievojumu.
5. Pēc līmes nožūšanas mēs pielodējam spoles vadus pie spailēm.
6. Uzmanīgi izņemiet papīra cilindru. Izkliedētāja gājiena pārbaude. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad nevajadzētu būt svešām skaņām.
7. Lai aizvērtu magnētisko sistēmu no gružu iekļūšanas, es noblīvēju spoles atveri difuzora sānos ar melnu spunbondu un magnēta sānos ar lenti.
Līmējiet centrēšanas paplāksni
Difuzora cauruma blīvēšana
Aizzīmogojiet caurumu ar lenti
8. Visbeidzot, mēs pārbaudām darba rezultātu, savienojot skaļruni ar skaņas avotu.
Izmantojot šo paņēmienu, vairāki skaļruņi tika neatkarīgi atjaunoti uzstādīšanai stacionārajās skaļruņu sistēmās un radio, lai aizstātu vecos vai saplēstos skaļruņus.
Es mēģināju savākt šādā veidā. Tas ne vienmēr izdevās.
Montāžu veicu savādāk. Pēc difuzora rievojumu un centrēšanas paplāksnes salīmēšanas, līdz līme ir nožuvusi, es savienoju dinamisko galvu ar 6,3 voltu transformatoru caur mazas pretestības mainīgo stieples rezistoru.
Pietika nedaudz pamaisīt difuzoru.
Šajā gadījumā pats difuzors ir centrēts. Trokšņi uzreiz pazuda. Šajā stāvoklī viņš izžuva.
Šīs metodes trūkums: 50 Hz joprojām ir grūti izturēt ilgu laiku.
Konstantei jābūt savienotai!
Profesionāļi - obligāti, bet amatieri to var!
Kā es varu salabot skaļruni? FAQ 2. daļa
Šajā rokasgrāmatas daļā ir paskaidrots, kā izjaukt skaļruņa kustīgo sistēmu un noņemt netīrumus no magnētiskās spraugas.
Piekļuve jebkuram FAQ jautājumam tiek veikta no jebkuras lapas, izmantojot izvēlni "Navigācija caur FAQ".
Uzmanieties, lai tērauda instrumenti netiktu pietuvināti magnētu sistēmai, īpaši difuzora vai centrēšanas paplāksnes sānos! Tas var sabojāt difuzoru vai putekļu vāciņu!
Ja jums ir jāizmanto instrumenti magnētiskās spraugas tuvumā, izmantojiet nemagnētiskus instrumentus.
Ja centrēšanas paplāksne ir pielīmēta ar epoksīdu, skaļruņa remonts bez rezerves daļām var būt ļoti problemātisks.
Citos gadījumos remonta sarežģītība ir atkarīga tikai no skaļruņa dizaina un montāžas laikā izmantotajām līmēm. Ja līmi, ar kuru tiek līmēta suspensija, un centrēšanas paplāksni var izšķīdināt ar acetonu, tad varat droši sākt demontāžu.
Lielākā daļa līmvielu labāk izšķīst, ja skaļrunis vēl ir jauns. Gadījās, ka šādus skaļruņus varēja izjaukt dažu minūšu laikā. Līmes savienojumi, kas izgatavoti ar BF-2, BF-4 līmi vai līmi ar līdzīgām īpašībām, ir vislabākie demontāžai.
Lai izjauktu skaļruni, jums būs nepieciešami šādi instrumenti un materiāli.
- Acetons ir šķīdinātājs.
- Alkohols ir šķīdinātājs.
- Pipete * - šķīdinātāja izdalīšanai.
- Skalpelis - adhezīvu savienojumu griešanai.
- Špakteļlāpstiņa - adhezīvu savienojumu griešanai.
- Sērkociņi tiek izmantoti kā starplikas.
- Calico (kokvilnas audums) - lai noņemtu līmes atlikumus.
- Kastes atslēga - magnētiskās sistēmas demontāžai.
Var būt nepieciešami arī citi instrumenti un materiāli.
Ķīmiski tīrs acetons** ir labāks par citiem šķīdinātājiem, jo tam ir relatīvi zema toksicitāte. Tāpēc labāk izvēlēties acetonu pat tad, ja tas ir zemāks par citiem šķīdinātājiem. Piemēram, adhezīvie savienojumi, kas izgatavoti ar 88H līmi, labāk šķīst ar etilacetātu, taču tas ir daudz toksiskāks.
Tiesa, ja difuzors un centrēšanas paplāksne ir līmēti ar BF-2 vai BF-4 līmi, tad kā šķīdinātāju var izmantot etilspirtu. Tomēr iespējamība, ka spirtā var būt ūdens, padara acetonu par vēlamo izvēli.
Atkarībā no tā, kas tieši tiek demontēts, tiek izvēlēti arī piemēroti demontāžas paņēmieni. Tātad, piemēram, ja tiek nolobīta papīra suspensija, tad līmes izšķīdināšana jāveic ar vislielāko piesardzību. Ja no skaļruņa korpusa ir nolobīta gumijas piekare, tad darbu var veikt agresīvāk.
* Ērtu pipeti var izgatavot no stikla nūjiņas un "mākslīgās vēnas" no pilinātāja (tāda gumija, kurā iedur adatas tieši tad, kad zāles tiek ievadītas vēnā). Parasta medicīniskā pipete acetona ietekmē ātri sabojājas, un tās garums neļauj sasniegt dažus līmes savienojumus.
** Tīru acetonu var viegli atšķirt pēc smaržas. Jums vienkārši jāzina šī smarža. Diemžēl šobrīd ar nosaukumu "Acetons" viņi pārdod jebko. Bieži pudelēs ielej kādu patvaļīgu šķīdinātāju vai dažādu šķīdinātāju maisījumu. Un tas nav pārsteidzoši, jo mums ir 400 gr. acetons maksā tikpat, cik degvīna pudele. Tas ir labs iemesls dažās nozarēs degvīna pudeli apmainīt pret tīra acetona pudeli.
Ja jums ir grūtības ar neatlaidību, ieslēdziet savu iecienītāko filmu kā fonu, jo liela skaļruņa kustīgās sistēmas demontāža var aizņemt ilgu laiku.
Gumijas balstiekārtas demontāža sākas no kādas malas, kur ir mazāk līmes lodīšu. Pievienojot acetonu un paceļot suspensijas malu, tiek izveidots dobums, kurā atkal ielej acetonu.
Darbs ritēs ātrāk, ja sāks šķīdināt līmi vairākās vietās uzreiz.
Katru reizi, pievienojot izveidotajiem dobumiem dažus pilienus acetona, malas pakāpeniski tiek paceltas. Lai balstiekārta neliptu atpakaļ, zem tās tiek aizstāti sērkociņi. Līmei izšķīstot, sērkociņi tiek novirzīti uz dobuma malām.
Atdalot gumiju no metāla, nav ieteicams pielikt lielas pūles. Gumija var neatgriezeniski deformēties un pat saplaisāt.
Kartona pakaramā demontāža no korpusa sāniem atšķiras no nepapīra pakaramā demontāžas tikai ar to, ka prasa lielāku rūpību un pacietību.
Nevajadzētu pielikt lielas pūles, lai nesabojātu suspensiju, kas kļūst īpaši neaizsargāta, saskaroties ar šķīdinātāju.
Lietojot pārāk daudz šķīdinātāja, varat sabojāt balstiekārtas montāžas plakni un pašu gofrējumu. Tāpēc, ja līmes savienojums ir grūti izšķīst, tad jāizmanto mehāniska iedarbība. Šeit derēs ne pārāk ass skalpelis.
Ja pamanāt, ka kartona rievojums ir sācis atslāņoties, tad labāk ir pārtraukt darbu un domāt par citu tehnoloģiju.
Pēc papīra pakaramā demontāžas montāžas plakne var tikt deformēta. Varat to atjaunot sākotnējā formā, novietojot difuzoru uz plakana stikla vai citas šķīdinātāju izturīgas virsmas un atkal nedaudz mīkstinot montāžas plakni ar acetonu. Šīs darbības laikā varat arī noņemt atlikušo līmi.
Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad papīra rievojuma pati mala no korpusa sāniem jau ir bojāta, jūs varat nogriezt pakaramo gar malu un izveidot zaudēto stiprinājuma malu, izmantojot audumu vai papīru. Var šķist, ka šī ir pārāk laikietilpīga remonta iespēja, taču, ja balstiekārta tiek iznīcināta šķīdinātāja ietekmē, skaļruni bez rezerves difuzora atjaunot būs pilnīgi neiespējami.
Citos gadījumos suspensiju ir vieglāk nolobīt no difuzora sāniem, nevis no korpusa sāniem. Šī metode deva labus rezultātus, labojot skaļruņus 10GDSH-1 (10GD-36) ar putuplasta gumijas balstiekārtām, taču, kamēr tie bija jauni.
Dažos gadījumos, attinot skaļruni, centrēšanas paplāksne tiek nolobīta tikai no korpusa sāniem. Parasti tas tiek darīts, ja līme, ar kuru paplāksne ir pielīmēta pie difuzora, slikti izšķīst un difuzors var tikt bojāts demontāžas laikā.
Bet gadās un otrādi, ka savienojumu starp centrēšanas paplāksni un difuzoru ir daudz vieglāk pielīmēt nekā gar tā ārējo perimetru. Tad kļūst iespējams necentrēt skaļruni montāžas laikā.
Tomēr dažreiz pēc šāda skaļruņa pārtīšanas un salikšanas var būt nepieciešama papildu centrēšana. Tas galvenokārt attiecas uz skaļruņiem, kur centrēšanas paplāksne nav pielīmēta pie konusa, bet gan uz uzmavas, un tas var būt saistīts ar pārāk lielu atstarpi starp uzmavu un centrēšanas paplāksni.
Demontējot centrēšanas paplāksni no korpusa sāniem, līmes savienojums tiek piesūcināts ar šķīdinātāju uzreiz pa visu perimetru. Līmei mīkstinot, paplāksnes mala paceļas un zem tās tiek likti sērkociņi.
Demontējot centrēšanas paplāksni no difuzora sāniem, līme tiek piesūcināta ar šķīdinātāju arī uzreiz pa visu perimetru.
Lai novērstu difuzora bojājumus ilgstošas šķīdinātāja iedarbības dēļ, procesu var paātrināt ar nelielu lāpstiņu.
Izkliedētāja un centrēšanas paplāksnes demontāžas beigās no visām virsmām noņemiet līmes paliekas, izmantojot šķīdinātāju un rupjo kaļķakmeni (kokvilnas audumu).
Lai novērstu gružu iekļūšanu magnētiskajā spraugā, spraugu aizzīmogo ar elektrisko lenti.
Ja magnētiskajā spraugā ir metāla šķembas, skaļruņa darbības laikā var parādīties parazitāras nokrāsas, piemēram, čaukstēšana, sprakšķēšana utt.
Zāģu skaidu noņemšanai tiek izmantoti divi vienkārši instrumenti - vara vai misiņa stieples gabals un koka lāpstiņa. Lielajiem skaļruņiem lāpstiņu var izgriezt no roktura no mazas otas, bet maziem - no zobu bakstāmā.
Pirmkārt, ar saliektas stieples palīdzību zāģu skaidas tiek pārvietotas uz magnētiskās spraugas redzamo laukumu.
Pēc tam koka lāpstiņu pārklāj ar 88H līmes kārtu, kurai ļauj nožūt. Kad līme nedaudz sacietē, lāpstiņu ievieto magnētiskajā spraugā un savāc zāģu skaidas. Ja visas zāģu skaidas nebija iespējams noņemt vienā solī, tad lāpstiņu notīra un uzklāj jaunu līmes kārtu.
Abas iepriekš minētās darbības tiek atkārtotas, līdz zāģu skaidas vairs nav redzamas magnētiskajā spraugā.
Sveiki visiem! Mani sauc Mihails, tagad es jums pastāstīšu stāstu par to, kā man izdevās nomainīt dvenašku pret 2010. gada Camry. Viss sākās ar to, ka mani mežonīgi kaitināja abu sabrukumi, it kā nekas nopietns nesaplīsa, bet par sīkumiem, sasodīts, tik daudzas lietas, kas patiešām sāka saniknot. Šeit dzima ideja, ka ir pienācis laiks mainīt automašīnu pret svešu automašīnu. Izvēle krita uz taietu Camry no desmitajiem.
Viena diena manā automašīna svilpināja (svilināja) skaļruni Es nolēmu to vienkārši aizstāt ar jaunu. Kad uzzināju, ka labi skaļruņi nav lēti, nolēmu pamēģināt. pats salabo veco skaļruni... Lai labotu un noņemiet skaļruņa sēkšanu mums vajag:
- Skrūvgriezis
- Acetons
- Divpusēja lente
- Kameras rullis
- Nazis
- Akumulators 3v
- Gumijas līme (piemēram, "Moment")
- Šļirce
- Šķēres
- Whatman papīra gabals
Samērcē augšējo gumiju un apakšējo difuzoru no līmes... Šim nolūkam mēs izmantojam šļirci, kas piepildīta ar acetonu.
Noņemiet augšējo membrānu ar asu nazi, vienlaikus pakāpeniski mitrinot ar acetonu. Mēs darām to pašu ar apakšējo difuzoru.
Atlodējam kontaktus izmantojot lodāmuru.
Atskrūvējiet centrālo skrūvi un uzmanīgi izvelciet visu.
Ja spoles tinums nav neskarts, tad jāgriežas pie pārtinēja.
Noslaukiet spoli no metāla pilieniem un gružiem.
Vajag berzēt ap serdi... Šim nolūkam mēs izmantojam abpusēju līmlenti. Līmējam uz šaura kartona gabala un mēģinām savākt iekšā esošos netīrumus.
Vajag pārbaudīt, lai kodols būtu stingri centrēts... Uzstādīšanas laikā ir nepieciešams skaidri centrēt spoli.
Tāpēc uzstādīšanas laikā mums traucēs augšējais skaļrunis, kuru arī nepieciešams atlodēt.
Mans skaļrunis čaukstēja tāpēc, ka spoles iekšējā daļa pieskārās serdenim. (taka labi redzama bildē).
Centrēšana ar fotofilmu... Folija jāaptin ap serdi, lai tā nebūtu ne vairāk, ne mazāka par to.
Mēs to rūpīgi nolikām tur, lai vēlāk to varētu iegūt.
Virsmas notīrām no līmes un uzklājiet jaunu līmes slāni... Vispirms nolaidiet to apakšējā daļā, kur atrodas membrāna, un vēlreiz pārbaudiet centrējumu, izmantojot akumulatoru. Kad kontakti aizveras, diafragmai jāievelkas.
Atstājiet līmi nožūt un pārbaudiet, vai membrāna ir nospiesta. Mēs nepieskaramies membrānai, lai nenotriektu centrējumu.
Tālāk pielīmējiet augšējo daļu. Uzklājiet līmi un nospiediet dienu. Šim nolūkam izmantoju šķīvīti, kas perfekti derēja diametrā, krāsas kannu un sievas ziedu 🙂
Pēc žāvēšanas izņemiet fotofilmu un pārbaudietlai nospiežot nebūtu berzes.
Pēc visu lodējot atpakaļ.
Rezultātā I ietaupīts uz akustiku 2600 RUR
Skaļruņu remonta video
Mūzika mašīnā ir prieks un izklaide ceļā, taču ir arī viens nepatīkams brīdis. Automašīnas skaļruņi pastāvīgi tiek pakļauti putekļiem un netīrumiem, no ielas ieplūst visi gruži, īpaši no tā cieš skaļruņi hečbeku aizmugurējā plauktā. Laika gaitā tajos sakrājas tik daudz gružu, ka difuzors darbības laikā sāk izdalīt briesmīgu slīpēšanas troksni.
Šajā rakstā es jums parādīšu, kā jūs varat mēģināt to darīt skaļruņu remonts ar improvizētiem līdzekļiem mājās. Internetā ir daudz līdzīgu rakstu un instrukciju, bet es tikai vēlos dalīties savā pieredzē.
Ir pāris 6x9 ″ automašīnu, 3 virzienu koaksiālie skaļruņi ar iepriekš minētajiem simptomiem. Tūlīt es izdarīšu rezervāciju, strādājot, jums jāievēro maksimāla piesardzība, precizitāte un pacietība, ja tas nav par jums, tad labāk pat nesākt.
Priekšvārdā vēlos nedaudz atgādināt teoriju par dinamisko galvu konstrukciju un darbību, tāpēc man būs vieglāk tekstā tālāk izskaidrot procesu.
Skaļruņa sprakšķēšana un troksnis rodas no gružiem, kas to darbības (kustības) laikā ir iesprostoti starp spoli un serdi. Šādi gruveši var saturēt metāla daļiņas un citus magnētiskus putekļus, kurus var būt grūti noņemt vienkāršā veidā. Šajā gadījumā skaļruņu remonts sākas ar to demontāžu. Uzreiz gribu izdarīt atrunu, ka skaļruņi pēc konstrukcijas nav paredzēti izjaukšanai un attiecīgi šo skaļruņu ražotāji to savā dizainā neparedz. Bet visu, kas tika salikts, var izjaukt, jums tikai pareizi jāpiestiprina galva un rokas.
Skaļruņa izjaukšana sākas ar strāvu vadošo vadītāju atlodēšanu no difuzora līdz spaiļu blokam. Mūsu gadījumā tas ir automašīnas daudzvirzienu skaļrunis, uz kura kodola ir piestiprināti vēl divi mazāki - vidējais diapazons un tweeters. Ir nepieciešams arī atlodēt no tiem vadus, un korpuss, kas tos piestiprina pie serdes, ir jāatskrūvē ar skrūvi, kas iet caur serdi no magnēta puses. Parastajā skaļrunī uz šīs difuzora vietas ir putekļu vāciņš, un tas nav jānoņem.
Nākamais solis skaļruņu remonts būs difuzora atdalīšana no groza. Mēs atdalīsim difuzoru kopā ar balstiekārtu, spoli un centrēšanas paplāksni. Ražotnēs un ražotnēs parasti izmanto sadzīviskajam "momentam" līdzīgu līmi, tāpēc izšķīdinu ar acetonu. Mēs savācam acetonu parastā medicīniskajā šļircē un samitrina suspensiju vietās, kur tā ir pielīmēta pie groza. Labi, ja var nedaudz izlocīt suspensiju un apstrādāt to zem tās, tuvāk līmei. Tāpat darām ar centrēšanas paplāksni, bet nelej daudz acetonu, var nolobīt visu, kas vajadzīgs.
Var paiet diezgan ilgs laiks, līdz acetons iedarbojas, un periodiski nepieciešams to atkārtoti samitrināt ar acetonu, jo tas ātri pazūd. Atdalot difuzoru, nav jāvelk aiz tā, var salauzt vai deformēt piekari un pašu difuzoru, var palīdzēt ar plakanu skrūvgriezi izmantojot kā lāpstiņu. Jums jārīkojas uzmanīgi, nesteidzoties, it īpaši strādājot ar asiem priekšmetiem, pretējā gadījumā jūs varat viegli sabojāt difuzoru un visu darbu, lai notraipītu, un skaļrunis nonāktu miskastē. Ja tas nenokļūst, labāk pievienot acetonu un pagaidīt nedaudz ilgāk. Pēc difuzora atdalīšanas mēs vēršamies pie centrēšanas paplāksnes, ar to ir jārīkojas tikpat uzmanīgi un jādara tāpat.
Atdalot difuzoru no groza, varat turpināt tīrīt caurumu ap serdi (serdi). Godīgi sakot, šeit nav īpašu recepšu un magnētu no metāla atkritumiem nav īpaši viegli notīrīt. Sprauga ir ļoti šaura un ar kādām birstēm tur augšā rāpot nav reāli. Man izdevās to notīrīt ar metāla klipsi (foto zemāk), kas sevi magnetizēja un pie tā pielipa metāla gruveši. Var mēģināt ar koka vai plastmasas nūju, dažreiz var izpūst ar gaisu zem augsta spiediena. Vispār tīrām tā, kā sanāk, galvenais, lai ap serdi nepaliek gruži.Jātīra arī pati spole, pie tās arī pielīp daudz gružu. Ar to ir jārīkojas ne mazāk uzmanīgi kā ar citām detaļām, var sabojāt tā apaļo formu un tad būs jāmeklē piemērots apaļš mandeles un jāiztaisno, pretējā gadījumā skaļruņa troksnis būs vēl lielāks nekā iepriekš. Starp citu, zemāk esošajā fotoattēlā var redzēt, kā spoles alumīnija rāmi darbības laikā saēd gruži, gadās, ka vads ir nobružāts un notiek pārrāvums, šajā gadījumā tiek uztīta jauna spole, kas prasīs pat vairāk laika, koncentrēšanās un darbības.
Pabeidzot tīrīšanu, mēs varam teikt, ka mēs to esam apguvuši skaļruņu remonts, bet atliek to savākt, bet arī šeit ir nianses.
Pabeidzot darbu ar līmi un veiksmīgi pabeidzot uzdevumu noņemt gružus no skaļruņa zarnām, atliek novietot vidējos skaļruņus vietā uz serdeņiem un pielodēt visus vadus.
P.S. Metāla sieta apvalks, kas parasti nāk komplektā ar skaļruni, praktiski nepasargā to no putekļiem un sīkiem gružiem, turpmāk, lai skaļrunis ilgāk dzīvotu bez remonta, varu ieteikt ielīmēt parastas sieviešu neilona zeķubikses iekšā šajā aizsarg sietu divos vai trijos slāņos. Caur šādu filtru neliks iekšā nelieli gruži, tiks saglabāts izskats un pats skaļrunis, un skaņa pāries bez problēmām.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Ar to raksts beidzas. skaļruņu remonts un es ceru, ka informācija jums būs noderīga.
