DIY datorpeles remonts logitech

Datorpele - Droši vien visi zina, kas tas ir. Tas ir manipulators vai koordinātu ievades ierīce kursora vadīšanai un dažādu komandu došanai datoram. Laika gaitā šai ierīcei ir dažādi darbības traucējumi: sabojāts vads, sensors bieži iestrēgst, tiek ritināts peles ritenis (ritinātājs), peles pogas nedarbojas utt.

Apskatīsim populārākā datormanipulatora - peles - DIY remontu!

Pele tehniski ir diezgan vienkārša ierīce, tāpēc to var viegli salabot ar rokām. Ja jūs vismaz nedaudz zināt, kā rīkoties ar lodāmuru, tad tas ļaus salabot gandrīz jebkuru salauztu peli. Tomēr pat tad, ja neesat draugi ar lodāmuru, dažus tipiskus peles bojājumus varat novērst, izmantojot minimālu rīku komplektu:

Tagad ir vairāki datoru peles veidi, kas atšķiras pēc darbības principa (rullītis, optiskā vai lāzera), pogu skaita (3 vai vairāk) un savienojuma veida (PS / 2, USB vai bezvadu (ar USB adapteris)). Tomēr visizplatītākie ir optiskie ar USB vai PS / 2 savienojumu.

Šādas peles ir salīdzinoši lētas (nav daudz dārgākas par rullīšu pelēm, bet daudz lētākas par lāzerpelēm) un tajā pašā laikā tām ir pietiekami augsta precizitāte, ar ko pietiks lielākajai daļai lietotāju.

Mēs parasti izjaucam peli, izmantojot nelielu Phillips skrūvgriezi. Lai to izdarītu, apgrieziet peli otrādi, atrodiet un atskrūvējiet vienu vai vairākas skrūves, kas to satur kopā. Ja skrūves nav redzamas, tās visbiežāk tiek paslēptas zem uzlīmēm vai kājiņām:

Parasti skrūves tur tikai peles aizmuguri. Priekšējā daļa (kur atrodas pogas) visbiežāk tiek fiksēta ar speciālu rievu palīdzību. Lai noņemtu augšējo vāku no šīm rievām, tas ir nedaudz jāpaceļ aiz atbrīvotās aizmugures daļas un lēnām jāvelk uz sevi. No priekšpuses vēl var nedaudz uzspiest, bet galvenais nav ļoti ciets, citādi salūzīsi! Peles augšējā vāka rievas un tapas, kas tās turēja vietā:

Noņemot augšējo vāku, zem tā atradīsit nelielu PCB, kas parasti ir piestiprināts tikai pie mazām plastmasas tapām (lai gan to var pieskrūvēt pie korpusa). Uz šīs plates tiks pielodēti vadi (ja pele ir pieslēgta), pogas, ritināšanas mehānisms, kā arī fona apgaismojuma LED komplekss un jutīgs optiskais sensors:

Lai pilnībā izjauktu peli, mums ir jāizvelk no tās iespiedshēmas plate un jāatvieno ritināšanas ritenis (to var viegli izvilkt no kodētāja slotiem).

Visbiežāk, pieslēdzot datoram, pele vai nu nedarbojas vispār, vai arī kursora kustība saraujas vai pazūd, ja kāds no vadiem ir nobružāts vai kaut kur nogriezts (ja, protams, pele ir pieslēgta).

Tipiskajai optiskajai pelei parasti ir 4 līdz 6 dažādu krāsu vadi. Krāsas un vadu skaits ir atkarīgs no konkrētā ražotāja, tomēr ir arī standarts:

Krāsu shēma peles vadu savienošanai

Uzturs - sarkans (citas iespējas: zelta, oranža, zila, balta).

Datu saņemšana - balts (citas iespējas: zila, oranža, dzeltena, zaļa).

Datu pārsūtīšana - zaļš (citas iespējas: zeltaini zila, dzeltena, sarkana, zila).

Zeme - melns (citas iespējas: zeltaini zaļa, zaļa, balta, zila).

Par pareizu elektroinstalāciju var viennozīmīgi spriest, apskatot vadu burtu marķējumu vietā, kur tie pielodēti pie iespiedshēmas plates (ja vien, protams, nav noplēsti no plates). Vadu pārrāvumi un berzes visbiežāk notiek vietās, kur vads ir saliekts pie izejas no peles korpusa. Pārrāvuma esamību var netieši pārbaudīt, izvelkot vadu un mēģinot to saliekt apšaubāmās vietās (pārrāvuma vietā būs vieglāk saliekt). Tomēr, lai droši spriestu, jums būs jānoņem izolācija, rūpīgi nogriežot to ar asmeni.

Atrodot vietu, kur elektroinstalācija tiek pārtraukta, jums ir jāatjauno to integritāte, lodējot vai pagriežot. Es personīgi dodu priekšroku pagriezienam, es iedošu gatavā pagrieziena fotoattēlu, kā tam vajadzētu izskatīties:

Pēc vadu savienošanas izolējiet tos vienu no otra ar elektrisko lenti vai lenti. Jūs varat mēģināt. Lai nepiedegtu pieslēgvieta, vajag pieslēgt vai atvienot peli, kad dators ir izslēgts! Lai novērstu visas šaubas ar pārtraukumu, mēģiniet zvanīt visiem USB (vai PS / 2) spraudņa kontaktiem ar multimetru. Pēc remonta pelei jādarbojas.

Bieži vien ir arī situācija, kad nevaram precīzi novietot kursoru noteiktā punktā. Tas pastāvīgi drebinās un kustas pats no sevis. Šī situācija skaidri norāda uz peles optiskās grupas aizsērēšanu. Bloķēšana visbiežāk ir ārēja. Putekļi vai mati nokļūst nodalījumā, kur diodes gaisma atspīd no galda.

Lai atbrīvotos no šāda aizsprostojuma, jums pat nav nepieciešams izjaukt peli. Pietiek to apgriezt un izpūst. Kā pēdējo līdzekli izmantojiet nelielu suku, lai noņemtu pielipušos gružus.

Ja pēc šādām manipulācijām peles kursors trīc, visticamāk, vai nu sensors ir aizsērējis iekšpusē, vai arī tas ir pilnībā izjaukts.

Jebkurā gadījumā varat mēģināt izjaukt peli un notīrīt sensoru ar zobu bakstāmo, kam apkārt ir aptīts spirtā samērcēts vates tampons:

Datorpeles optiskais sensors

Pirms sensora tīrīšanas ar vates tamponu varat arī mēģināt to izpūst, lai izpūstu smalkos putekļus, kas var pielipt, kad tas kļūst slapjš. Pēc tam maigi, nespiežot, ievietojiet zobu bakstāmo ar rotējošām kustībām sensora atverē. Pēc pāris pagriezieniem un neapstājoties griezties, izņemam zobu bakstāmo, pagaidām, kamēr spirts izžūst un mēģinām pieslēgt peli.

Ja pēc visiem tīrīšanas mēģinājumiem sensors nedarbojas normāli, tad, ja jums ir cita pele, lodāmurs un taisnas rokas, varat noņemt nestrādājošo mikroshēmu un aizstāt to ar sensoru no citas peles.

Gadās, ka pele darbojas labi, bet, mēģinot izmantot tās riteni, lapa, kuru ritinām, sāk lēkt uz augšu un uz leju, vai arī nevēlas ritināt vispār. Diemžēl peles ritenīša kļūme ir diezgan bieža avārija, un tieši viņa pamudināja mani uzrakstīt šo rakstu. Vispirms rūpīgi jāapsver, cik vienmērīgi ritenis griežas rievā. Pašai rievai un riteņa asij ir sešstūra šķērsgriezums, taču dažkārt viena vai vairākas šī sešstūra malas var deformēties, kā rezultātā problemātiskajā zonā būs novērojama ass slīdēšana.

Ja jums ir tieši šāda problēma, tad tā tiek atrisināta, nelielos daudzumos noblīvējot riteņa ass malu ar lenti vai elektrisko lenti. Ja ar riteņa kustību viss ir normāli, tad kodētājā (ritināšanas sensorā) ir noticis bojājums. Ilgstošas ​​lietošanas rezultātā tas var atslābt, un tam jābūt nedaudz sablīvētam:

Nospiežot peles ritināšanas mehānismu, fiksējas

Lai to izdarītu, paņemiet mazas knaibles un, savukārt, nospiediet tās uz četriem metāla kronšteiniem, kas piestiprina kodētāju pie ritināšanas mehānisma plastmasas daļām. Šeit galvenais ir nepārspīlēt un nesalauzt trauslo plastmasu, bet tajā pašā laikā izspiest stiprāk. Mēģiniet pievienot peli un pārbaudiet, vai ritināšanas negatīvā ietekme ir mazinājusies pēc katras nospiešanas. Diemžēl manā gadījumā nebija iespējams pilnībā atbrīvoties no raustīšanās.Jā, lapu lēcienu biežums un variācijas ir samazinājušās, bet paši lēcieni nav pilnībā pazuduši. Tad es nolēmu pieiet jautājumam par blīvējumu radikāli un patiesi krievu valodā.Izgrieziet no vecā akumulatora bloka plāna, bet blīva polietilēna gabalu un iestrēgu mehānismā:

Peles ritināšanas mehānisma iekšpusē ievietots blīvējums

Interesantākais, ka šī manipulācija palīdzēja! Man tikai jānogriež sloksnes papildu garums un jāsaliek pele

Ir vēl vairākas iespējas:

• izjaukt un notīrīt mehānismu;
• nomainiet mehānismu ar citu peli (ar citu darbības traucējumu).

Jebkurai pogai ir savs klikšķu resurss. Parasti kontakts ar peles kreiso pogu pazūd. Pelei ir vairākas pogas: pa kreisi, pa labi un zem riteņa. Viņi visi parasti ir vienādi. Salauzto pogu praktiski nekādā veidā nelabo, bet to var nomainīt no citas peles.

Lodētās peles pogas mikroslēdža skats no apakšas

Mikroslēdzim ir trīs "kājas", no kurām pirmā ir brīva, bet pārējās divas ir kontakti, kurus nepieciešams pielodēt. Dažreiz poga joprojām darbojas, bet tā nedarbojas katru reizi, kad tā tiek nospiesta. Šis simptoms var liecināt, ka bieža lietošana ir nodilusi pogas spiedēja mala, kas nospiež mikroslēdzi, vai slikts kontakts kontaktu paliktņa slēdža iekšpusē.

Mēs izjaucam peli un rūpīgi izpētām problēmas pogu un tās stūmēju. Ja mēs redzam nelielu iespiedumu, tad problēma var būt tajā. Pietiek, ja mazgāto vietu piepilda ar epoksīda sveķu vai kausētas plastmasas pilienu. Tajā pašā laikā, kamēr slēdzis ir izjaukts, varat notīrīt kontaktu grupu.

Pēdējā problēma, ar kuru jūs varat saskarties, ir tā, ka peles poga veic dubultklikšķi, kad noklikšķināt uz tās - tā sauktā kontaktu atlēciens. Šo lietu var atrisināt, pārlodējot mikroslēdzi vai ... programmatiski!

Jebkurā gadījumā, pirms lietojat lodāmuru, pārbaudiet peles iestatījumu pareizību Windows vadības panelī:

Standarta peles īpašības, kādas tām vajadzētu būt

Pēc noklusējuma dubultklikšķa ātruma slīdnim jābūt centrētam un atspējotai pielīmētās peles pogas opcijai. Mēģiniet iestatīt šos parametrus un pārbaudiet, vai problēma ir atrisināta. Ja nē, vēl viens radikāls programmatūras veids, kā "izārstēt" dubultklikšķi, ir noņemt peles draiveri.

Pele - viena no visaktīvāk izmantotajām datorierīcēm. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka viņiem bieži neizdodas. Taču savas ierīces vienkāršības dēļ vairumā gadījumu peli var salabot ikviens! Lai to izdarītu, jums nav jāprot lodēt vai saprast elektroniku.

Galvenais ir skaidri noteikt bojājuma cēloni. Šeit, tāpat kā medicīnā, pareiza diagnoze ir ceļš uz veiksmīgu remontu. Es ceru, ka mūsu raksts ļaus jums noteikt, kas tieši salūza jūsu pelei, un tādējādi novērst bojājumu.

Nav iespējams iedomāties remontētāja darbagaldu bez parocīga, lēta digitālā multimetra.

Šajā rakstā ir aprakstīta 830. sērijas digitālo multimetru ierīce, tās shēma, kā arī visbiežāk sastopamie darbības traucējumi un to novēršana. Skatīt vairāk ...

Daudzi cilvēki izmanto elektriskās šujmašīnas. Gadās, ka sabojājas gan vietējo, gan importēto šujmašīnu elektriskās piedziņas. Elektriskās piedziņas nomaiņa ir dārga, taču nereti elektromotoru vai pedāli var salabot pats ar savām rokām, ietaupot daudz naudas.

Kāpēc līnijas tranzistors sabojājas? Līnijas tranzistors izslēdzas divu galveno iemeslu dēļ:

• Pirmais- termiskais sadalījums līnijas tranzistora starta impulsu formas izmaiņu dēļ. Īssavienojums līnijas transformatorā (PBT) var izraisīt arī termisku bojājumu.
• Otrais- sprieguma pārrāvums galvenokārt barošanas bloka un mikroplaisu dēļ.

Kādreiz es nopirku Logitech Performance MX peli. Es to nopirku nejauši, jo man tas patika ārēji. Un šķita, ka tas ērti iederas manā rokā. Un viņa izrādījās tik veiksmīga, ka viņš to izmantoja daudzus gadus un nezināja skumjas. Cik tieši - neteikšu.Atceros, ka pirku Baltajā vējā, kas slēdzās 2014. gada rudenī. Un šķita, ka pirku divus gadus iepriekš, uzreiz paņemot rezervē gan gaišo K800 tastatūru, gan G700 spēļu peli.

Šķita, ka Performance MX nedriftē. Bet pirms divām nedēļām es sāku pamanīt dubultklikšķus. Tas ir, gluži kā Gillette skuveklis: es veicu vienu klikšķi, bet pele – divus.

Godīgi sakot, man bija depresija. Jo K800 izdevās katram gadījumam nopirkt rezerves kopiju mīļākajai tastatūrai, bet kaut kā nesanāca tieši tā pati pele. Citi ir nedaudz savādāki un mazāk patīkami.

Ko darīt? Skriet uz veikalu pēc jauna? Es sūdzējos par problēmu sociālajos tīklos, un tad man teica, ka mana problēma ir masīva. Un tas atrodas slēdžā, kas ir atbildīgs par pogu, kur kontakti ir oksidēti. Ja jūs tos iztīrīsit, viss darbosies kā jauns. Jo nekas cits Performance MX neplīst.

Tīmeklī ir detalizēti norādījumi par to, kā visu labot (). Šī ir vienkārša procedūra, taču tai nepieciešama precizitāte un īpaši instrumenti. Vismaz plānas, satveramas pincetes un plāns plakans skrūvgriezis. Vispirms ļoti rūpīgi jānoņem teflona paliktņi peles apakšā, zem kuriem ir paslēptas skrūves. Kārtība ir ļoti svarīga, jo spilventiņi ir viegli sabojājami un, atgriežot tos, neslīdēs normāli. Tomēr vietnē eBay varat iegādāties rezerves daļu. Pa kreisi - 200 rubļi, oriģināls - 1500.

Kad pele ir izjaukta, jūs redzēsit divus slēdžus. Šeit ir problēma. Skumjākais ir tas, ka šis slēdzis kopā ar piegādi maksā 20 centus un sabojā 100 USD vērtu peli. Uzmanīgi jāatver slēdzis (skat. instrukciju), ar ko asu (ar to pašu skrūvgriezi) jānotīra kontakti un rūpīgi jānoliek atpakaļ vietā plānā "šūpotājs". Man pagāja četrdesmit minūtes.

Un problēma bija pazudusi! Dubultklikšķis vairs neparādījās.

Tiesa, ar "rokeri", šķiet, biju mazliet par gudru, kā rezultātā kreisās pogas klikšķis kļuva skarbs. Jūs varat to izmantot, bet ... nav ideāli. Tāpēc es pasūtīju jaunus slēdžus un uzlīmju komplektu no eBay. Kad viņš atnāks, pārlodēšu slēdzi.

Bet kopumā problēmu var atrisināt diezgan viegli. Un, ņemot vērā to, ka šai pelei vispār nekas nelūzt, santīma remonts var ļoti, ļoti būtiski pagarināt kalpošanas laiku.

Peļu remonts - populārākā datora manipulatora darbspējas atjaunošanas process. Pele tehniski ir diezgan vienkārša ierīce, tāpēc to var viegli salabot mājās.

Ja zināt, kā rīkoties ar lodāmuru, tad tas ļaus salabot gandrīz jebkuru salauztu peli. Tomēr pat tad, ja ar lodāmuru nedraudzējies, dažus tipiskus peles bojājumus vari salabot ar minimālu instrumentu komplektu, piemēram, skrūvgriezi, knaibles, šķēres utt.

Tālāk esošajā rakstā mēs apskatīsim visbiežāk sastopamos optiskās peles bojājumus un to, kā tos labot mājās.

Ja datora pele ir salūzusi, nesteidzieties iegādāties jaunu. Pilnīgi iespējams, ka jūs pats varēsit novērst bojājumu un ierīce jums kalpos vairāk nekā vienu gadu.

Datoram var pieslēgt daudzas dažādas ierīces, tomēr ir divas, bez kurām ar to strādāt nebūs iespējams. Pirmā ir tastatūra, bez kuras dators visbiežāk pat netiks palaists. Otrais ir pele. Bez tā datoru principā var vadīt, bet darīt to no klaviatūras ir ļoti neērti.

Visā datortehnoloģiju attīstības vēsturē ir izgudrots un izmantots milzīgs skaits dažādu manipulatoru: skārienpaliktņi, kursorsviras, skārienpaliktņi utt. Tomēr nekas vienkāršāks un ērtāks pazīstamajai pelei vēl nav izgudrots!

Pele ir laba visiem, tomēr laika gaitā, tāpat kā jebkura tehnika, tā var salūzt. Par laimi, standarta pelēm ir diezgan vienkāršs dizains, un tās var salabot mājās pat cilvēki, kas ir tālu no elektronikas! Ja jūsu pele nesen ir sākusi izmest, ceru, ka mūsu raksts palīdzēs jums to novērst.

Mūsdienās ir vairāki datorpeles veidi, kas atšķiras pēc darbības principa (rullītis, optiskais vai lāzers), pogu skaita (no 3 un vairāk), kā arī savienojuma veida (PS / 2, USB vai bezvadu (ar USB adapteri)). Tomēr visizplatītākie ir optiskie ar USB vai PS / 2 savienojumu.

Šādas peles ir salīdzinoši lētas (nav daudz dārgākas par rullīšu pelēm, bet daudz lētākas par lāzerpelēm) un tajā pašā laikā tām ir pietiekami augsta precizitāte, ar ko pietiks lielākajai daļai lietotāju. Starp citu, iepriekš redzamais fotoattēls ir tikai šāda veida manipulators. Viņam bija saplīsis ritināšanas ritenis, kas pamudināja mani uzrakstīt šo rakstu 🙂

Tomēr neapsteigsimies, bet apsvērsim, kādi bojājumi optiskajās pelēs notiek visbiežāk:

Kā redzat, datorpeles tipisku bojājumu nav tik daudz. Ja pareizi identificējat problēmu simptomus, tos var ātri lokalizēt un novērst. Tāpēc ilgi nerēksim, bet ķersimies pie lietas.

Lai veiktu jebkāda veida peles remontu, pirmkārt, tā ir jāizjauc. Parasti to dara ar nelielu Phillips skrūvgriezi. Lai to izdarītu, apgrieziet peli otrādi, atrodiet un atskrūvējiet vienu vai vairākas skrūves, kas to satur kopā. Ja skrūves nav redzamas, tās visbiežāk tiek paslēptas zem uzlīmēm vai kājiņām:

Parasti skrūves tur tikai peles aizmuguri. Priekšējā daļa (kur atrodas pogas) visbiežāk tiek fiksēta ar speciālu rievu palīdzību. Lai noņemtu augšējo vāku no šīm rievām, tas ir nedaudz jāpaceļ aiz atbrīvotās aizmugures daļas un lēnām jāvelk uz sevi. No priekšpuses vēl var nedaudz uzspiest, bet galvenais nav ļoti ciets, citādi salūzīsi!

Noņemot augšējo vāciņu, zem tā atradīsi nelielu iespiedshēmas plati, kura, parasti, ir piestiprināta tikai uz mazām plastmasas tapām (to gan var pieskrūvēt pie korpusa. Vadi (ja pele ir pieslēgta), pogas, ritināšanas mehānisms, kā arī LED un jutīga fotosensora komplekss:

Lai pilnībā izjauktu peli, mums ir jāizņem no tās iespiedshēmas plate un jāatvieno ritināšanas ritenis (to var viegli izvilkt no kodētāja slotiem). Esam gatavi pirmajai apskatei un remontam!

Visbiežāk, pieslēdzot datoram, pele nedarbojas vispār, ja tā kaut kur nobružājusies vai kāds no vadiem ir nogriezts (ja, protams, pele ir pieslēgta). Tipiskajai optiskajai pelei parasti ir 4 līdz 6 dažādu krāsu vadi. Krāsas un vadu skaits ir atkarīgs no konkrētā ražotāja, tomēr ir arī standarts:

1. Ēdiens - sarkans (opcijas: zelta, oranža, zila, balta).
2. Datu saņemšana - balta (opcijas: zila, oranža, dzeltena, zaļa).
3. Datu pārsūtīšana - zaļa (opcijas: zeltaini zila, dzeltena, sarkana, zila).
4. Zeme - melna (opcijas: zeltaini zaļa, zaļa, balta, zila).

Par pareizu elektroinstalāciju var viennozīmīgi spriest, apskatot vadu burtu marķējumu vietā, kur tie pielodēti pie iespiedshēmas plates (ja vien, protams, nav noplēsti no plates).

Vadu pārrāvumi un berzes visbiežāk notiek vietās, kur vads ir saliekts pie izejas no peles korpusa. Pārrāvuma esamību var netieši pārbaudīt, izvelkot vadu un mēģinot to saliekt apšaubāmās vietās (pārrāvuma vietā būs vieglāk saliekt). Taču, lai droši spriestu, būs jānoņem izolācija, uzmanīgi to nogriežot ar asmeni.

Atrodot vietu, kur elektroinstalācija tiek pārtraukta, jums ir jāatjauno to integritāte, lodējot vai pagriežot. Es personīgi dodu priekšroku savīšanai 🙂 Kā pareizi savīt savītos vadus, varat izlasīt šeit, un šeit es iedošu tikai gatavā vijuma fotoattēlu, kā tam vajadzētu izskatīties:

Pēc stieples savienošanas mēģiniet savienot peli ar datoru - tam vajadzētu darboties. Ja neizdodas, tad var būt divi varianti: vai nu vēl vienā vietā tiek pārrauts kabelis, vai arī laiks mest ārā peli 🙂

Lai izslēgtu iespēju ar citu pārtraukumu, mēģiniet zvanīt visiem USB (vai PS / 2) spraudņa kontaktiem, izmantojot multitesteri vai citu ierīci (par numura sastādīšanas metodēm atkal varat uzzināt no raksta par vītā pāra gofrēšanu ).

Bieži vien ir arī situācija, kad nevaram precīzi novietot kursoru noteiktā punktā.Tas pastāvīgi drebinās un kustas pats no sevis. Šī situācija skaidri norāda uz peles optiskās grupas aizsērēšanu.

Bloķēšana visbiežāk ir ārēja. Putekļi vai mati nokļūst nodalījumā, kur diodes gaisma atspīd no galda. Lai atbrīvotos no šāda aizsprostojuma, jums pat nav nepieciešams izjaukt peli. Pietiek to apgriezt un izpūst. Kā pēdējo līdzekli izmantojiet nelielu suku, lai noņemtu pielipušos gružus.

Ja pēc šādām manipulācijām peles kursors trīc, visticamāk, vai nu sensors ir aizsērējis iekšpusē, vai arī tas ir pilnībā izjaukts. Jebkurā gadījumā varat mēģināt izjaukt peli un notīrīt sensoru ar zobu bakstāmo, kam apkārt ir aptīts spirtā samērcēts vates tampons:

Pirms sensora tīrīšanas ar vates tamponu varat arī mēģināt to izpūst, lai izpūstu smalkos putekļus, kas var pielipt, kad tas kļūst slapjš. Pēc tam maigi, nespiežot, ievietojiet zobu bakstāmo ar rotējošām kustībām sensora atverē. Pēc pāris pagriezieniem un neapstājoties griezties, izņemam zobu bakstāmo, pagaidām, kamēr spirts izžūst un mēģinām pieslēgt peli.

Ja pēc visiem tīrīšanas mēģinājumiem sensors nedarbojas normāli, tad, ja jums ir cita pele, lodāmurs un taisnas rokas, varat noņemt nestrādājošo mikroshēmu un aizstāt to ar sensoru no citas peles. Tomēr tas jau prasa zināmu iemaņu, tāpēc ne visi to varēs pavilkt.

Gadās, ka pele darbojas labi, bet, mēģinot izmantot tās riteni, lapa, kuru ritinām, sāk lēkt uz augšu un uz leju, vai arī nevēlas ritināt vispār. Diemžēl peles ritenīša kļūme ir diezgan bieža avārija, un tieši viņa pamudināja mani uzrakstīt šo rakstu.

Vispirms rūpīgi jāapsver, cik vienmērīgi ritenis griežas rievā. Pašai rievai un riteņa asij ir sešstūra šķērsgriezums, taču dažkārt viena vai vairākas šī sešstūra malas var deformēties, kā rezultātā problemātiskajā zonā būs novērojama ass slīdēšana.

Ja jums ir tieši šāda problēma, tad tā tiek atrisināta, nelielos daudzumos noblīvējot riteņa ass malu ar lenti vai elektrisko lenti. Ja ar riteņa kustību viss ir normāli, tad kodētājā (ritināšanas sensorā) ir noticis bojājums. Ilgstošas ​​lietošanas rezultātā tas var atslābt, un tam jābūt nedaudz sablīvētam:

Lai to izdarītu, paņemiet mazas knaibles un, savukārt, nospiediet tās uz četriem metāla kronšteiniem, kas piestiprina kodētāju pie ritināšanas mehānisma plastmasas daļām. Šeit galvenais ir nepārspīlēt un nesalauzt trauslo plastmasu, bet tajā pašā laikā izspiest stiprāk. Mēģiniet pievienot peli un pārbaudiet, vai ritināšanas negatīvā ietekme ir mazinājusies pēc katras nospiešanas.

Diemžēl manā gadījumā nebija iespējams pilnībā atbrīvoties no raustīšanās. Jā, lapu lēcienu biežums un variācijas ir samazinājušās, bet paši lēcieni nav pilnībā pazuduši. Tad nolēmu pieiet jautājumam par blīvējumu radikāli un patiesi krievu valodā 🙂 No vecā akumulatora iepakojuma izgriezu plāna, bet blīva polietilēna gabalu un iestrēgu mehānismā:

Interesantākais, ka šī manipulācija palīdzēja! Man tikai jānogriež sloksnes papildu garums un jāsaliek pele 🙂

Pēdējais un viskaitinošākais sadalījums ir poga, kas nedarbojas. Nav svarīgi, vai kreisais, labais vai zem riteņa - tie visi parasti ir vienādi. Svarīgi ir tas, ka nestrādājošo pogu praktiski nekādā veidā neremontē. Tā mikroslēdzi var nomainīt tikai noņemot nestrādājošo ar lodāmuru un tā vietā ieliekot jaunu vai aizlienētu no citas peles.

Mikroslēdzim ir trīs “kājas”, no kurām pirmā ir parasts fiksators, bet pārējās divas ir kontakti, kas jālodē. Aizbīdni nav nepieciešams pielodēt. Tas kalpo tikai kā “nepārspējams”, lai nejauši neievietotu mikroslēdzi nepareizā virzienā.

Dažreiz poga joprojām darbojas, bet tā nedarbojas katru reizi, kad tā tiek nospiesta. Šāds simptoms var liecināt, ka bieža lietošana ir nolietojusi pogas spiedēja malu, kas nospiež mikroslēdzi.

Mēs izjaucam peli un rūpīgi izpētām problēmas pogu un tās stūmēju.Ja mēs redzam nelielu iespiedumu, tad problēma var būt tajā. Pietiek, ja mazgāto vietu piepilda ar epoksīda sveķu vai kausētas plastmasas pilienu.

Pēdējā problēma, ar kuru jūs varat saskarties, ir tā, ka peles poga veic dubultklikšķi, kad noklikšķināt uz tās. Šo gadījumu var atrisināt, pielodējot mikroslēdzi vai. programmatiski! Jebkurā gadījumā, pirms lietojat lodāmuru, pārbaudiet peles iestatījumu pareizību Windows vadības panelī:

Pēc noklusējuma dubultklikšķa ātruma slīdnim jābūt centrētam un atspējotai pielīmētās peles pogas opcijai. Mēģiniet iestatīt šos parametrus un pārbaudiet, vai problēma ir atrisināta. Ja nē, vēl viens radikāls programmatūras veids, kā “izārstēt” dubultklikšķi, ir peles draivera noņemšana. Šeit ir rakstīts, kā pareizi noņemt draiveri.

Peles ir viena no visaktīvāk izmantotajām datorierīcēm. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka viņiem bieži neizdodas. Taču savas ierīces vienkāršības dēļ vairumā gadījumu peli var salabot ikviens!

Lai to izdarītu, jums nav jāprot lodēt vai saprast elektroniku. Galvenais ir skaidri noteikt bojājuma cēloni. Šeit, tāpat kā medicīnā, pareiza diagnoze ir ceļš uz veiksmīgu remontu.

Es ceru, ka mūsu raksts ļaus jums noteikt, kas tieši salūza jūsu pelei, un tādējādi novērst bojājumu. Veiksmīgu remontu jums!

Peļu manipulatoram ir nozīmīga loma mūsdienu cilvēka dzīvē, un tā kļūme nelaikā var sagādāt apgrūtinājumus, ja tuvumā nav veikala vai rezerves astes zvērs. Šajā rakstā mēs apskatīsim galvenos datorpeļu bojājumus un to, kā tos novērst pats. Visas šobrīd pieejamās peles var iedalīt vadu un bezvadu. Mēs nedalīsimies optiskajās un lodīšu, tikai atzīmējam, ka starp optiskajām lāzerpelēm tiek izdalītas precīzākas. Tāpat optiskie manipulatori ir redzamā spektra (izstaro sarkano gaismu) un infrasarkanā spektra, pēdējo emitētāja efektivitāti var noteikt, piemēram, izmantojot mobilā telefona kameru.

Lai labotu datora peli, mums ir nepieciešams:

• skrūvgriezis
• knaibles (sānu griezēji)
• multimetrs
• lodāmurs un lodmetāls
• termiski saraušanās caurules vai citi palīgmateriāli atkarībā no konstatētā bojājuma veida

Pele ir viena no ierīcēm, kuras uzticamība ir pacelta augstā līmenī (runājam par pazīstamu zīmolu ierīcēm, piemēram, man patīk A4-tech un Logitech produktu kvalitāte, un absolūti nepatīk Gembird auklu un pogu kvalitāte). Tomēr šim tehnoloģiju brīnumam ir arī vājās vietas. Tipiski peļu sadalījumi ir šādi:

• stieples pārrāvums (pārtraukums).
• pogas kļūme
• salauzts ritināšanas ritenis.

90% gadījumu vadu peles bojājums ir saistīts ar stieples saliekšanu manipulatora pamatnē. Tas ir saistīts ar faktu, ka tieši šajā vietā vads pastāvīgi liecas, pārvietojot peli virs darba virsmas. Šī pārrāvuma pazīmes ir neregulāra darbība vai darbspēja tikai ar noteiktu stieples "saķeri". Kompaktiem "klēpjdatoru" manipulatoriem ar atsperu spoli vada vidū, raksturīgi arī vadu pārrāvumi pie usb savienotāja. Pārrautu stiepli salabot ir vienkārši: pārliecinoties, ka lūzums ir lokalizēts, ar stiepļu griezējiem nokož vadu pāris centimetrus augstāk un zemāk no bojātās vietas. Tālāk lodējam abas astes, ievērojot krāsu shēmu, vadus. Neaizmirstiet tos izolēt ar termosarūkošo cauruli vai elektrisko lenti (ārkārtējos gadījumos katru vadu ietinot vairākos līmlentes slāņos).

Beidzot jāpiefiksē vads peles pamatnē, lai to izdarītu, var rūpīgi nogriezt oriģinālo gumijas "kabeļa ievadu", izņemt no tā veco kabeli, ievietot jaunu kabeli un ieliet nedaudz līmes, tas arī nesāpēs pielīmēt kabeli pie dēļa vai korpusa. Tālākai kopšanai izmantoju karsti kausētu līmi. Kā izskatās pēc renovācijas, skatīt foto.

Nepareizai peles pogu klikšķu apstrādei var būt vairāki dažādi iemesli, iemeslu var uzzināt praktiski "ar ausi un tausti". Biežākie pogu problēmu cēloņi ir:

Ja rodas problēmas ar ritināšanas ritenīti, to rašanās iemesli ir divi:

• Problēmas, ko izraisa pogas darbība. Ārēji tie izpaužas nevienmērīgā ritināšanā, ko pavada lapas raustīšanās uz augšu un uz leju. Šī problēma tiek atrisināta, uzmanīgi atverot pogu un noņemot putekļus no kontaktiem. Vēl viena iespēja ir atslābināt rotējošā devēja groza stiprinājumu pie tā pamatnes. Kā pievilkt stiprinājumu, varat noskatīties šajā video klipā
• Problēmas, ko izraisa riteņa ass mehāniski bojājumi. Ja pārcentāties un salauzāt asi, nevajag izmisumā, ir vairākas iespējas, kā novērst šo bojājumu: varat atrast piemērota diametra pašvītņojošo skrūvi, noslīpēt tās galvu, izveidojot sava veida sešstūri (izmēģinot to uz kloķi, lai nav kloķu) un karsējot virs uguns, ieskrūvējiet to trūkstošās ass daļas vietā. Otra iespēja ir atrast sešstūra atslēgu, kas precīzi iekļaujas pogas caurumā, nogriezt to visā ass garumā, uzmanīgi izurbt caurumu ritināšanas ritenī un ievietot savu jauno asi.

Daudzus no tiem es vēl neesmu salabojis, taču var izteikt dažus norādījumus bojājumu atrašanai:

Šo peli ir ļoti viegli izjaukt. Viss korpuss tiek atbalstīts ar vienu skrūvi. Lielākajai daļai citu peļu ir divas no tām. Šī pele ir bezvadu. Tajā bija iekļauts Bluetooth savienojuma adapteris un baterijas. Ierīce darbojas tāpat kā lielākā daļa datorpeļu no 1,5 voltiem. Bet tas maksā divas baterijas, lai jauda būtu lielāka un arī darbības laiks būtu ilgāks. Vispirms izskrūvēju skrūvi un noņēmu korpusu. Tur bija tikai dēlis ar radio komponentiem un baterijām.

Sāku meklēt pogas un riteņa nedarbošanās iemeslus. Kā izrādījās, ritenis nedarbojās, jo tika norauts viens no trim vadiem. Bet katram gadījumam es pārlodēju visus vadus, lai izvairītos no atkārtotas peles pārrāvuma šajā virzienā. Joprojām ir vēl viena problēma. Bija jāatrod iemesls, kāpēc ievades poga nedarbojās.

Sākumā ilgi nevarēju uzminēt. Bet tad izdomāju vietām pamainīt pogu mehānismus. Kā izrādījās, cita poga vienkārši pārstāja darboties. Visa problēma bija pogas mehānismā. Par laimi, mājās bija vēl viena nevajadzīga datorpele. No tā viņš paņēma pogu. Pielodēja jaunu.

Šķita, ka viss ir kārtībā. Bet lodējot sabojāju pogas mehānisma savienojuma trasi. Man bija jāsavieno savienojuma sākums un beigas ar īsa garuma vadu. Pieslēdzos un visu savācu.

Ieliku baterijas, pieslēdzu adapteri datoram - strādāja. Varbūt jums ir tāds pats iemesls, kāpēc bezvadu datora pele nedarbojas, tāpēc nesteidzieties to izmest, mēģiniet to vismaz izjaukt un rūpīgi pārbaudīt. Makss bija ar tevi.

Skaidrs, ka labosim nevis klikšķi, bet gan Logitech MX Revolution peles pogu, pareizāk sakot mikrofonu, kas guļ zem tā. Problēmas būtība ir tāda, ka klikšķis sāka neizdoties. Viena klikšķa vietā, nospiežot, poga darbojās kā dubultā jeb iestrēga, it kā ilgstoši nospiestā poga palika nospiesta.

Pele ir laba, ļoti ērta un pietiekami dārga, lai to vienkārši izmestu un nopirktu jaunu. Tāpēc sākumā tika veikti eksperimenti ar dažādu SetPoint versiju pārinstalēšanu, pēc kuru rezultātiem beidzot kļuva skaidrs, ka problēma ir tīri mehāniska. Googling apstiprināja arī neveiksmīgo faktu par Mikrik vājumu Logitech pelēm. Lai gan ir vērts atzīmēt, ka kārtējais Logitech iepriekšējās top peles eksemplārs jau aptuveni 5 gadus dzīvo ārkārtīgi agresīvas lietošanas režīmā un ar mikriku problēmu nav.

Lai to izdarītu, atskrūvējiet 4 skrūves uz viņas vēdera, kas ir paslēptas zem plankumiem. Mēģiniet uzmanīgi noplāksterus nolobīt. Līmējošais slānis spītīgi paliek uz vēdera. Un nelociet tos, ja vēlāk uz plankumiem būs krokas, tad tos izlīdzināt būs problemātiski. Pēc skrūvju atskrūvēšanas augšējais vāks ir viegli noņemams, bet tas ir savienots ar apakšu ar cilpu. Garā cilpa netraucē mikrika remontu, bet pēc vēlēšanās to var atvienot.

Modelis D2FC-F-7N. Starp citu, googlējot šo numuru, tika iegūtas ļoti interesantas saites. Tie būs raksta beigās. Šos mikriki netā Maskavas veikalos atrast nebija iespējams. Uz ebee to cena ir USD 3 par pāri. Tāpat šādi mikriki tika izmantoti citās Logitech pelēs, respektīvi, ja tev kaut kur guļ beigts, tad var mikriku nomest no vecās peles un pārlodēt uz jaunu.

To nav grūti izdarīt. Noņemiet vāku ar plānu skrūvgriezi vai nazi, vispirms no vienas puses, tad no otras puses, noņemiet vāku. Kad noņemam vāku, no tā izkrīt poga. Centieties to nepazaudēt. Poga tiek ievietota atpakaļ vāciņā ar tās garo galu.

Lipīgās pogas problēmas būtība ir tāda, ka šīs galvas mēle nogurst. Plāksne ir jānoņem, mēle ir nedaudz saliekta un plāksne jāievieto atpakaļ.

Visgrūtākā visa remonta daļa ir tikai ieraksta nolikšana atpakaļ. Tas ir mazs, viegli liecas, jāievieto tā, lai būtu spriegums, lai plāksnes labais gals būtu cieši piespiests augšējam kontaktam labajā pusē.

Peles izjaukšana man prasīja apmēram piecas minūtes, un pirmo reizi ierakstu uzstādīju pusstundu. Pēc tam es vēl divas reizes izjaucu peli, lai klikšķis būtu saprotamāks. Bet galu galā pele darbojas. Kā bonuss, klikšķis ir klusāks.

Visbeidzot, dažas noderīgas saites, kas man ļoti palīdzēja.
Ļoti iesaku pirms remonta uzsākšanas paskatīties linkus, īpaši attiecībā uz mēles locīšanu.
Sīki izstrādātas Logitech MX Revolution demontāžas fotogrāfijas, mikrik remonts no citas peles un vairāk par mikriku.

Ja datora pele saplīst, daudzi lietotāji nezina, kā ar to rīkoties. Sesija beidzas un sākas jaunas ierīces meklēšana vai bojātās lietas atjaunošana. Izmantojot pamatzināšanas elektrotehnikā un spēju strādāt ar lodāmuru, jūs varat ļoti ātri salabot savu bezvadu peli. Apsveriet soli pa solim metodi, kā noteikt ierīces nepareizas darbības cēloņus un atjaunot tās resursus.

Vairumā gadījumu darbības traucējumu cēlonis nebūs kritisks, jo mūsdienu lāzerpeles ir izgatavotas no uzticamiem elektroniskiem komponentiem.

Funkcionalitātes zudums var rasties šādu iemeslu dēļ:

• datora USB savienotāja bojājumi;
• sliktas kvalitātes kontakts dēļa barošanas un vadības daļās;
• elektroniskā elementa bojājums;
• mikroslēdžu bojājums.

Pirms darba uzsākšanas ir nepieciešams izvilkt bezvadu moduli no datora, iestatīt peles slēdzi pozīcijā “off” un izņemt akumulatoru. Būtu jauki uzreiz pārbaudīt akumulatoru. Ja ar viņu viss ir kārtībā, mēs turpinām peles labošanu.

Lai noteiktu datora USB stāvokli, pietiek ar to pievienot USB zibatmiņu vai tastatūru. Ja monitora ekrānā parādās sinhronizācijas signāls, ports darbojas. Lai pārbaudītu bezvadu ierīces statusu ar USB savienotāju, ir jāpievieno līdzīgi testera, kas ir diodes testa režīmā, pārbaudes vadi spraudņa plusa un mīnusa ieejām. Ja multimetrs parāda skaitļus no 500 līdz 700 omi, modulis darbojas. Protams, šī metode tikai netieši nosaka ierīces stāvokli un negarantē simtprocentīgu tās izmantojamības apstiprinājumu.

Lai pārbaudītu peles elektroniskās sastāvdaļas, jums ir jāizjauc tās korpuss. Lai to izdarītu, pietiek ar to, lai atskrūvētu stiprinājumus, kas atrodas vai nu zem akumulatora, vai zem uzlīmes ar ierīces parametriem. Pēc tam, izmantojot plakanu skrūvgriezi, atdaliet aizbīdņus, kas atrodas zem peles kreisās un labās pogas.

Vizuāli vai izmantojot ierīci tiek pārbaudīts:
- pārtikas markas oksīda un deformācijas klātbūtnei;
- stiprinājuma uzticamība un savienojošo vadu integritāte uz zīmogiem un shēmas plates;
- elektroniskās daļas ārējiem bojājumiem.

Visi konstatētie defekti tiek novērsti. Darba pelei jābūt pretestībai, ko mēra testeris pie jaudas izejām diodes testa režīmā, no 400 līdz 600 omi. Ja rādījumi ir vienādi ar vienu, tad ķēdē ir atvērta ķēde, ja nulle - īssavienojums (īssavienojums).

Ja tas saplīst, ar pinceti sakratiet visas tāfeles sastāvdaļas. Iespējams, kādā mezglā ir lodētā savienojuma pārkāpums. Īssavienojuma gadījumā ar testeri pārbaudiet vienkāršos plates elementus (rezistori, kondensatori, diodes). Ommetra režīmā tiek noteikta rezistora vērtība. Pusvadītāju ierīču pārbaudes pozīcijā - diodes un kondensatori. LED var viegli pārbaudīt, pieslēdzot tā izejām 1,5 voltu barošanas avotu (atvienojot to no plates) caur rezistoru un virzot telefona objektīvu, kas atrodas uzņemšanas režīmā. Ja fotodiode darbojas pareizi, ekrānā būs redzams vājš mirdzums.

Vairumā gadījumu uzskaitītajām darbībām vajadzētu palīdzēt labot peli. Pārējā daļā sadalījums tiks paslēpts mikrokontrollerī.

(1 aplēses, vidējais: 5,00 no 5)

Notiek ielāde.

https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2133/2017/04/13701/ https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2133/wp-content/ augšupielādes / 2017/04 / Repair-wireless-mouse-1024 × 783.jpg https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2133/wp-content/uploads/2017/04/Repair-wireless -peles-150 × 150.jpg 2017-04-28T12: 21: 18 + 00: 00 Anton Tretjaka ierīces Ja datora pele sabojājas, daudzi lietotāji nezina, kā dzīvot tālāk. Sesija beidzas un sākas jaunas ierīces meklēšana vai bojātās lietas atjaunošana. Izmantojot pamatzināšanas elektrotehnikā un spēju strādāt ar lodāmuru, jūs varat ļoti ātri salabot savu bezvadu peli. Apsveriet soli pa solim metodi, kā noteikt ierīces nepareizas darbības cēloņus un atjaunot tās resursus. Avoti. Anton Tretyak Anton Tretyak Administrators> - atsauksmes, instrukcijas, dzīves hacks