DIY aizmugurējā stikla apsildes kontaktu remonts

Problēma nav jauna, bieži vien ir holivāri par ārstēšanu. Ja lodē, tad ko? Vai stikls saplaisās?

Pēc Lečina iegribas viņš šo problēmu atrisināja, uzlīmējot kontaktu.

Ir remonta komplekts Permatex 21351

Sastāv no paciņas (zila) ar salveti, kura ir piesūcināta ar aktivatoru (uzsāk līmes ķīmisko sacietēšanu) un pašas vadošās līmes (caurspīdīga paciņa salvetes priekšā).

- notīriet nokritušā kontakta virsmu ar vīli

- attaukot saskares virsmas un stiklu vietā, kur līmēsim kontaktu ar spirtu vai benzīnu. Šajā gadījumā nav nepieciešams stingri līmēt vecajā vietā. kontaktu josla ir milzīga, jūs varat atkāpties 1-2 cm jebkurā virzienā.

- Noslaukiet saskares virsmas ar salveti ar aktivatoru, t.i. kontaktu un stiklu līmēšanas vietā, ļaujiet aktivatoram nožūt 5 minūtes.

- šajā laikā mēs ar pirkstiem saburzām līmes maisiņu, panākot viendabīgu masu. Uz kontakta uzklājam 1-2 pilienus līmes.

- uzklājam kontaktu uz stikla. Papildu spiediens nav nepieciešams. Kontaktu uz stikla notur virsmas spraiguma spēki. Ir iespējams labot kontakta pozīciju uz stikla, neietekmējot gala rezultātu.

- Mēs izbraucam uz 24 stundām. Ja tas tiek izdarīts pareizi, kontakts ir cieši noslēgts. Ar to nevajadzētu būt uzmanīgiem, ja tas nokrīt, tas nozīmē, ka kaut kas ir izdarīts nepareizi un jums tas ir jāatkārto, kā paredzēts.

Kompozīcijas uzglabāšanas iezīmes: Nez kāpēc šie no permateksa izgatavotie spoki izgatavoja vienreizējās lietošanas aploksni ar salveti. Tādā ziņā, ka pēc atvēršanas nevar aizlīmēt atpakaļ. Tas kļūst īpaši aizskaroši, jo ar pieejamo līmes daudzumu var izārstēt veselu taksometru parku. Nu patiesībā pēc manas aplēses līmes pietiks kādām 20-25 glāzēm. Tātad izrādās, ka tā nav problēma. Izžuvušo aktivatoru var viegli atšķaidīt ar benzīnu. Es tikko nopīpēju uz salvetes ar benzīnu no ziedu smidzinātāja. Pati līme nemaz neizžūst. Pat neatvērtā maisiņā.

emperads, 2015. gada 23. jūnijs

Man vienā stikla pusē nokrita “stūris” - (nu, uz tā patiesībā ir uzlikta elektroinstalācija ar “mātes” tipa spraudni). Tas ir, es saprotu, ka ar šo sastāvu stūri (“tēti”) var pielīmēt pie apkures?

Vairākas reizes trenējos uz nevajadzīgām brillēm, vispirms glāzi ar fēnu uzsildīju līdz 70 grādiem un simtvatu minūti un braucu ar lodējumu pāri. Tad tikai lodāmurs uz stikla istabas temperatūrā uz minūti. Es pielodēju kaudzi atkritumu, mazas skrūves, spailes uz platformām, kas bija pie rokas. Kopumā, ja jūs to nedarāt aukstumā un plūsma ir laba, varat to ātri pielodēt, tad stiklam nebūs nekā.

ska_69 2015. gada 24. jūnijs

līme ir vienkāršāka, gadsimta sākumā glāzēm pielīmēju tonnu kontaktu.

Tātad galu galā jums ir vajadzīga līme, lai tā būtu .. "vadoša" vai kā? Tāpēc es ņemtu to un uzlīmētu uz tā paša proksipola, tikai līdz šim - tas var un izturēs, bet strāva nevadīs (kad tas izžūst, tas sasalst), kas nozīmē, ka apkure nedarbosies. arī. Tātad vajag kaut ko tādu - (kā līmi) - lai pielīp strāva pāriet. Vai arī es kaut ko palaidu garām? (Tad pareizi). Un tomēr - kā to visu pielīmēt vienādi?

Es nerakņājos angliski .. Bet tā es sapratu, ka TAS ir tas, kas mums vajadzīgs? (Tas ir, kaut kas līdzīgs vadošam?)

Ak, kay, es paskatīšos uz vietējiem automašīnu izplatītājiem.

Vitja, paldies par informāciju par salveti. Un tad tika atvērta otrā pakete trim kontaktiem.

Oho, te neieskatījos, bet izrādās, ka tēma kluba biedros izraisīja lielu interesi. Tas ir jauki.

Kāpēc lai stikls plaisātu, tas ir rūdīts. Un elektroinstalācija sākotnēji tika pielodēta tajā pašā vietā. Līmējiet xs, pēc tam pieskarieties tam un atkal nokrītiet.Bet lodēt uz neizjaukta stikla ir neērti, jā.

Es uzskatu, ka stikls var saplaisāt, jo alvas kušanas temperatūra ir 220 grādi. Rūdītais stikls ir viltīga lieta, un es no tā mazliet baidos. Ir gadījumi, kad rūdītais stikls uzsprāga pats no sevis. Vienkārši spriedzes stikla iekšienē tik labi nesakrita. Un es personīgi nevaru prognozēt, kā plākstera sildīšana ar diametru 10 cm ietekmēs līdz 220 grādiem, savukārt apkārtējo stiklu temperatūra būs 20 grādi. Ir arī pieredze kontaktu lodēšanā pie stikla. Stikls nesprāga, domāju, ka paveicās. Jebkurā gadījumā, pielodējot kontaktu pie stikla, jūtaties kā sapieris.

Žigulatora gadījumā kļūdas izmaksas ir zemas. Kaprīzes gadījumā hemoroīdi būs tādi, ka pat domāt par viņu ir bail. Un hemoroīdu apoteoze ir mans Twarus (Toyota) ar liftback korpusu. Tur stikls atsevišķi no bagāžnieka eksistē tikai katalogā. Praksē stikla problēma = pilna bagāžnieka vāka nomaiņa ar pārkrāsošanu.

Man vienā stikla pusē nokrita “stūris” - (nu, uz tā patiesībā ir uzlikta elektroinstalācija ar “mātes” tipa spraudni). Tas ir, es saprotu, ka ar šo sastāvu stūri (“tēti”) var pielīmēt pie apkures?

- Jā, vadoša līme. No vienas puses smaržo pēc maģijas, no otras – pagalmā ir 21. gadsimts un cienījamais Permatex kā ražotājs. Izmēģināju, sanāca lieliski, padalījos ar metodiku un rezultātiem ar biedriem.

Treknā sarkanā krāsā ELEKTRII VADĪGS. hmm. priekš kam tas paredzēts?

Vitja, paldies par informāciju par salveti. Un tad tika atvērta otrā pakete trim kontaktiem.

Par veselību es priecājos palīdzēt.

emperads, 2015. gada 26. jūnijs

Es uzskatu, ka stikls var saplaisāt, jo alvas kušanas temperatūra ir 220 grādi. Rūdītais stikls ir viltīga lieta, un es no tā mazliet baidos. Ir gadījumi, kad rūdītais stikls uzsprāga pats no sevis. Vienkārši spriedzes stikla iekšienē tik labi nesakrita. Un es personīgi nevaru prognozēt, kā plākstera sildīšana ar diametru 10 cm ietekmēs līdz 220 grādiem, savukārt apkārtējo stiklu temperatūra būs 20 grādi. Ir arī pieredze kontaktu lodēšanā pie stikla. Stikls nesprāga, domāju, ka paveicās. Jebkurā gadījumā, pielodējot kontaktu pie stikla, jūtaties kā sapieris.

Žigulatora gadījumā kļūdas izmaksas ir zemas. Kaprīzes gadījumā hemoroīdi būs tādi, ka pat domāt par viņu ir bail. Un hemoroīdu apoteoze ir mans Twarus (Toyota) ar liftback korpusu. Tur stikls atsevišķi no bagāžnieka eksistē tikai katalogā. Praksē stikla problēma = pilna bagāžnieka vāka nomaiņa ar pārkrāsošanu.

Nu xs, kad es vēl strādāju AB MO, mēs pielodējām šīs brilles uz volgaļiem un kaut kā pat nedomājām par to, un es nezinu nevienu sprādziena gadījumu. Tad no šādām līmēm nebija ne miņas

Mierīgi pielodēts ar parasto lodāmuru uz 2 mašīnām nekas nekrita nost un neplīsa. Brilles sasilst.

Pielodēts uz divdesmit mašīnām, un divdesmit pirmajā tas pārsprāga.

divdesmit pirmais viņi ir.

Šeit mēs tos pielīmējam ar šo Permatex. Ļoti pārsteigts, ka nemaināt 5. durvju komplektu... Kāda veida sakausējums vai google to?

Klients tagad nav tas pats.. Mantkārīgs viss kas tik.Nabagi raksta tūkstoti uz jaunas glāzes nevar iztērēt. Man jāmeklē google par sakausējumu līdz Rozei un lodēšanai. Un tad Permatex parasti vairs neizraisa atgriezeniskus bojājumus.

Aizmugurējā stikla apsildes kontakta nostiprināšana!

Jau sen gribēju rakstīt, bet aizmirsu. Vēl vasarā, kad noņēmu aizmugurējos statņus, norāvu vienu no aizmugurējā loga apsildes kontaktiem, nevis vītnes, bet pašu kontaktu! Dabiski, ka vasarā viņam bija vienalga, bet tagad laiks ir tāds, stikls visu laiku svīst un nekas nav redzams, braukšana ir vienkārši bīstama, kopā ar to, ka spoguļos nekas īpaši nav redzams šādos laikapstākļos! Internetā ir 2 veidi, kā atrisināt šo problēmu - līmēt ar vadošu līmi un lodēt!

Lai sāktu, es izmēģināju pirmo iespēju. Apceļoja visus pilsētas veikalus un, starp citu, arī tirgus, un neatradu to līmi, ko viņi iesaka - Done Deal, tas ir dārgi, bet noteikti palīdz.Visur piedāvā līmēt ar līmi apsildes diegu labošanai - bet tas noteikti nepalīdzēs, tā ir stulba nauda notekūdeņos! Lēts, bet arī efektīvs variants - Contactol līme, arī netika atrasts. Rezultātā maksimums, ko atradu, bija Permatex līme BB, tā maksā 170 rubļus.

līme Permatex

Internetā lasīju, ka cilvēki taisa plāksnīti, tajā ielodē sildīšanas vadu un plāksni pielīmē pie kontaktiem uz stikla un iesaka uzklāt pat nelielas vara skaidas. Mājās tika atrasts misiņa gabals, 2 reizes mēģināja līmēt, pirmajā reize bija vienkārša, otrajā ar vara skaidām. Nav nekāda efekta.

Tika izgatavota misiņa plāksne

Rezultātā bija variants - ka viņi vienkārši netrāpīja zirga mugurā, plāksne līmes žūšanas laikā noslīdēja uz leju. Pārbaudīts ar kontroli - strāva iet uz abiem kontaktiem, iedegas gaisma. Bet augšā tas nedaudz dzirkstīja. Atkal nopirku līmi - pārlīmēja kā parasti, atkal nekāda efekta. Tagad apsveru variantu, kas tas var būt par misiņu, ka tas ir biezs un ļoti ilgi uzkarst vai stulbi nepārvada vītnei pietiekami daudz strāvas ?!

Puiši, vai kāds var saskarties ar šādu problēmu? Līme gan palika uz vienu reizi, bet es jau sliecos uz lodēšanas variantu! Tiesa, uztraucos, lai stikls nesaplīstu. Un, ja jūs lodējat, kurā brīdī jums ir nepieciešams lodēt kontaktu, vai tam vispār ir nozīme? Priecāšos palīdzēt!

Beidzot es salaboju kontaktu! Ko lai saka - nevajag paļauties uz lētu līmi, 2 tūbiņas tika izniekotas! Tomēr tas izrādījās visefektīvākais un vienkāršākais veids - lodēt! Bizness pēc tam 10 minūtes un viss strādāja! Ņemam vadu - no viena gala lodējam “tēti”, no otras puses tikai pliku vadu. Pašu termināli notīrām no līmes paliekām, kas īsti nevada strāvu, kā izrādījās, notīrīju ar lodāmuru. Pēc tam notīrām ar smalku smilšpapīru, attaukojam ar spirtu un pielodējam. Ieslēdzam apkuri, gaidam - viss strādā! Ne pārāk jauki, protams, izrādījās, bet šeit galvenais ir praktiskums, nevis estētika!

pirms gada Birkas: DIY remonts 2418 skatījumi

tucson-klubs. ru / forums / showthread. php? t = 170 & lapa = 14

Es arī noplēsu spaili no stikla, kad laboju aizmugurējo tīrītāju.
Nopirku Moment epoksīda līmi, pievienoju tai vara skaidas, samaisīju un līmēju. Turklāt viņš izgatavoja gan lielas, gan mazas skaidas.
Strādā vairāk nekā gadu.

Lodēju sievas mašīnā. stāsts ir šāds:
kontaktlamele bija vietā, bet nebija elektriskā kontakta. vietu sedza lete un stikls bija ielīmēts. Sarunāju ar stiklotājiem, ka man izgriezīs stiklu, es pielodēšu un atkal ielīmēs. Ilgi knibināju, izmēģināju virkni metožu: ar kolofoniju, ar skābi, karsēju ar fēnu - nekas nelīdzēja. paņēma glāzi un devās uz garāžu. Es tur pavadīju 2 stundas, līdz uzzināju.
uz lodēšanas vietas uzliek pūkainu skārdu stiepli, pilina skābe no burkas "lodēšanas skābe" (man ir aizdomas, ka tas ir cinka hlorīds, bet burka ir veca, es to paņēmu uz plaukta) un vienreiz pabāza ar 60 vatu lodāmuru ar vajadzīgo lodēšanas daudzumu uz gala. lodmetāls bija POS-61, citu man nebija. Pielodēju gan termināli, gan vēl 2 vadus rezervē. bet, atkārtoju, bija jāiemācās cik pilēt, cik lodēt un kā pabāzt. stiklu man pielīmēja nākamajā dienā.
veiksmi!

Vispār es pielodēju mikroshēmu pie sloksnes.
Kurš lodēs:
Lodēšanas vietu notīrīju ar smalku smilšpapīrs... Berzēta attaukošanas līdzeklis... Nolikt vietā plūsma alumīnijam (Man nebija laika izmantot lodēšanas skābi). Es nepieskāros saplēstajai spailei, paņēmu vara vadu un skārdu. No otras puses, stikls tika uzkarsēts ar fēnu. Tālāk, uz lodēšanas vietu uz stikla, jums ir nepieciešams piliniet (tikai piliniet bez berzēšanas) pēc iespējas vairāk lodēšanas (es izmantoju POS-61) un atdzesē. Lodēšanas vietai jābūt pēc iespējas lielākai. Es pilēju divas reizes. Tad uz šiem diviem pilieniem tika pielodēta vara stieple. Un vara vads uz sildītāja spaili. Ideālā gadījumā ir jāpilina tā, lai vienā reizē piliens atsitos pret stiklu un uz stieples. Tad no augšas vajag uzlej visu līmi (es paņēmu epoksīdu) vai laka, jo lodētā stieple var tikt norauta no nogulsnes uz stikla.Uz rūpnīcas termināļa tas arī tiek izliets no augšas ar kaut kādu līmi vai laku. Un vēlams vadu salabot tā, lai tas nekarātos.

Šodien braucu no darba, pārbaudīju apkuri. Viss darbojas, stikls sasilst normāli, vieta, kur lodēšana tiek uzkarsēta tāpat kā no rūpnīcas termināla puses (tas ir, nav tā, ka lodēšanas vieta ir ļoti karsta). Veiksmi visiem!
ru / liels / 2013/0724 /. afd168b5e7.jpg
ru / liels / 2013/0724 /. da491be15e. jpg

Tas ir līdzīgi kā daži, remontējot aizmugurējo stikla tīrītāju, norāva sildītāja skavu. Brauca uz darbnīcām, gandrīz visi uzreiz atsakās no lodēšanas. Es atradu vienu galveno akcionāru, kurš piekrita to izmēģināt. Bet rezultātu nav - nepielīp pie lodēšanas uz šī pārklājuma. Izlasīju visu, ko atradu internetā - kopā:
1.asahi 60/40 lodēt
2. plūsma - cinka hlorīds. Zema alvas lodēšanas tips POS-18, POSS-4-6 Ja kāds zina, lūdzu atrakstīties, jo labāk lodēt.
Es šaubos par adhezīvu brīnumu.
Gribēju meklēt atsevišķu režģi-sildītāju stiklam, bet neko nevarēju atrast.
Ir tikai autostāvvieta divām automašīnām.
Nu, vai es darīšu, kā ieteikts sotyi.

autolada. ru / viewtopic. php? t = 205326

Kādu dienu gatavojos tonēt auto un pamanīju, ka viens aizmugurējā stikla apsildes pavediens (trešais no apakšas) nestrādā. Es nolēmu to darīt, es rūpīgi gatavojos šim jautājumam

Sākumā neliela informācija, ko es atradu internetā:
Jāatrod klints vieta:
1. veids:
- ieslēdziet apsildi aizsvīdušajam stiklam un plīsuma vietā stikls ātri nosvīst ar traipu, savukārt viss pavediens ar plīsumu nesvīst.

2. veids:
- lai konstatētu aizmugures stikla atkausēšanas vada pārrāvumu, ieslēdziet aizdedzi un ieslēdziet aizmugurējā stikla atkausēšanas ierīci.
- savienojiet vienu voltmetra zondi ar automašīnas masu, bet otru zondi aptiniet ar foliju un pārvietojiet foliju gar sildītāja vadītāju.
- Pievienojiet voltmetra zondi katra aizmugurējā stikla aizsvīšanas ierīces vada centrā. Ja voltmetrs rāda aptuveni 5 V spriegumu, tad sildītāja vadītājs darbojas pareizi. Ja voltmetrs rāda spriegumu 0 V vai 12 V, tad sildītāja vadītājā ir pārrāvums.
- lai atrastu plīsumu sildītāja vadā, pievienojiet vienu voltmetra zondi pie sildītāja pozitīvā spailes un pārvietojiet otru zondi pa sildītāja vadu no sildītāja negatīvā spailes puses. Punkts, kurā voltmetra norādītais spriegums samazināsies no dažiem voltiem līdz nullei, ir vieta, kur plīst sildītāja vadītājs.

3. veids:
- ommetrs, kilogramu režīmā vai labāk nekā mego. Viena zonde pieķeras vienai sildītāja spailei, otra zonde piekļaujas otram sildītāja spailei. Ņem destilētā ūdenī samērcētu vates gabalu un paved pa sildītāja stīgām, seko kilogramu rādījumiem, megohmetram pārtraukuma punktā, bultiņas raustīšanās.
- labāk ir izmantot analogo ommetru (ar bultiņu).
- darbojas, ja vienā vietā ir pārtraukums!

Tieši salabot pavedienus:

Visās tālāk uzskaitītajās metodēs vispirms ir jānotīra vadošā sloksne no lakas (labāk - ar saliektu tērauda stiepli, papīra saspraudi), līdz parādās metālisks spīdums un attaukojiet.

1. metode (vadoša pasta):
- aizmugures loga atkausētāja plīsušo vadu var atjaunot, izmantojot vadošu pastu.
- pirms remonta uzsākšanas izslēdziet apsildāmo aizmugurējo logu un pagaidiet, līdz stikls atdziest.
- esiet uzmanīgi, notīriet sildītāja vadu un izskalojiet to ar spirtu.
- izmantojiet līmlenti, lai atzīmētu remontējamo vietu.
- Uzklājiet vadošu pastu aptuveni 20 mm attālumā no katra bojātā vadītāja gala.
- Pēc elektrību vadošās pastas žāvēšanas aizmugurējā stikla atkausētāju var izmantot 24 stundas. Var kaltēt augstā temperatūrā, tad apkuri var izmantot agrāk.

3. metode (krāsot ar skaidām):
- paņemiet vara-misiņa lodītes (der arī grafīts) un sākam veidot līniju ar nelielu vīli.
- krāsu (var sarkanu, lai atbilstu diegu krāsai) sajauc ar dūrienu, proporcija ir aptuveni 50/50.Jums vajadzētu iegūt mīklas maisījumu.
- tiek ieslēgta apkure un uz vītnes tiek uzklāta krāsa, vispirms izveidojot klipu no elektriskās lentes vai skotu. Krāsas uzklāšanas procesā no saskares vietas parādījās šņākšana, tad pazuda, bet vītne bija karsta.
- darīts. Burtiski minūtes laikā kompozīcija sasalst.

4. metode (magnēts un līme):
- sagatavo ļoti mazus dzelzs vīles, nelielu magnētu (no skaļruņa) un caurspīdīgu līmi (piemēram, BF-2) vai nitrolaku.
- piestipriniet magnētu no ārpuses virs pārrāvuma, pēc tam apkaisiet zāģu skaidas vadītāja sānos, viegli kustinot magnētu, lai panāktu elektrisku kontaktu pārrāvuma vietā (tas būs pamanāms, sloksnei uzkarstot - ja vien, protams, pārtraukums ir vienā vietā, pretējā gadījumā jums būs nepieciešams lielāks skaits magnētu).
- Ar mazu baltu otiņu uzklājiet līmes pilienu uz zāģu skaidām un ļaujiet līmei (lakai) nožūt.
- pēc tam noņemiet magnētu un izmantojiet asmeni, lai noņemtu liekās zāģskaidas. Varat atkārtoti uzklāt vēl vienu līmes (lakas) kārtu.
- pietiks vairākiem gadiem.

5. metode (speciālās līmvielas):
- speciālas līmes silddiegu atjaunošanai, ir arī Krievijā ražotas
- atsauksmes ir pretrunīgas, kādam patīk, kādam nē
- lietošanas instrukcija ir pievienota līmei
- līmei ieteicams pievienot nedaudz joda. Šajā gadījumā līme izrādās sarkana un sakrīt ar pārējo diegu krāsu.

6. metode (lodēšana):
- Bojājumu vietas var pielodēt ar POS-18 vai POSS-4-6 mīkstu lodmetālu ar zemu alvas saturu, izmantojot cinka hlorīdu kā plūsmu. Ja ir bojāta gara daļa, labāk no stieples pielodēt plānu vara vai sudraba dzīslu.

7. metode (zāģskaidas un līme):
- Papīra loksnes ielocē jāieber sudraba zāģskaidas (piemēram, sakausējums, kas nogriezts ar vīli no nederīga jaudas releja kontakta), un tur jāpievieno piliens nitrolīmes. Ar naža galu ātri sarullējiet cilindru, kura garums ir 2,3 un diametrs 1 mm, un novietojiet to uz bojātās vietas. Pēc tam - sasmalciniet, lai cieši saspiestu zāģu skaidas, un noņemiet lieko.

Scorpion aizmugurējais logs, apkures vadītāji sānos ir savienoti ar platu riepu, riepas augšpusē ir kontaktu paliktnis. No vienas puses, kontakts pazuda. Platforma ir plāns slānis no sava veida metāla izsmidzināšanas. Pie tā jāpielodē kontakts (laukums apmēram 2x3cm, kontakts 0,5x1cm). Un viņš, GAD. nav pielodēts. No šī kontaktu paliktņa viss lido (tikai noslīd) kā no teflona pannas. Nodīrāšanas nav (izmēģināju. Smidzinātājs ļoti plāns - nolobās). Šķiet, ka problēma ir tajā, ka nav iespējams sasildīt šo sūdu (un ir stulbi izmantot spēcīgus sildītājus - pēkšņi stikls saplaisās). Tāpēc jautājumi ir šādi:
1. Varbūt ir ĻOTI zemas temperatūras lodmetāls (IMHO vajag 60-80 grādus)?
2. Vai kontaktu var pielīmēt? Dzirdēju par vadošajām līmēm, bet ir šaubas, ka līme paredzēta lielām strāvām (tur kaut kur ap 20 ampēriem IMHO, silda viss vienādi). Vai kādam ir pieredze ar šādu līmi?
3. Kādas citas domas?

Shl. Negribu indēt ar skābi - baidos, ka smidzināšana noslīdēs no nafik, tad. šeit.
ZZY. Nav vēlams mainīt durvis vai nē.
ZZZY. Kādu iemeslu dēļ es noraidīju domu urbt caurumu un pievilkt kontaktus ar skrūvi.

Nosūtīts: Corwin OHC2i, 2002. gada 25. decembris 09:20:08
Atbildot uz: Kā lodēt (līmēt)? + nosūtīts T283TA, 2002. gada 24. decembris, plkst. 15:54:32

Un nemaz nelodētu - atrastu (ja nav pie rokas īpaši lētas durvis) atsperīgus plakanos kontaktus un, caur izolatoru samontējis, uztaisītu vienkāršu mehānisku atsperīgu risinājumu. Principā tur labāk to nedarīt. Vismaz ne vīģes vēlāk nenonāks.

Ievietoja: Lelik_Sam, 2002. gada 24. decembris, 16:07:33
Atbildot uz: Kā lodēt (līmēt)? + nosūtīts T283TA, 2002. gada 24. decembris, plkst. 15:54:32

2. Vai kontaktu var pielīmēt?
- Jā,

tur, kaut kur ampēri 20 IMHO, apkure viss vienādi).
- KAS. Tas būs 20 * 12 = 240 vati. Visa izsmidzināšana uz fiku būtu pati no sevis iztvaikojusi, un stikls būtu pārsprādzis.Vai esat dzirdējuši dažus stāstus par cilvēkiem, kuri ar 100 vatu spuldzēm svieda sniegu uz priekšējiem lukturiem? Un tur galu galā ne visa jauda nonāk siltumā.
- IMHO JĀLĪMĒ. Līme Mitkā. Sliktākajā gadījumā tas nedarbosies, bet nepaliks sliktāk.

: 3. Kādas citas domas?
Līmējiet parasto metālu ar parasto līmi. plāksne. ne visu strāvu ar līmi, lai ir kur kontaktēties.. Pirms šitais laikam ir švaki :)))))

Nosūtīts: T283TA, 2002. gada 24. decembris, 16:19:12

: tur, kaut kur ampēri 20 IMHO, apkure viss vienāds).
:: - KAS. Tas būs 20 * 12 = 240 vati.
+++ Labi darīts. Es pat teiktu, ka 20 * 13 = 260 W. Tagad noliksim malā kalkulatoru un piesaucam veselo saprātu. Kāpēc drošinātājs bija iestatīts uz 30A? Standarta rezerve ir 50 procenti, tāpēc es runāju par 20A.

: Visa izsmidzināšana uz fīča būtu pati no sevis iztvaikojusi, un stikls būtu pārsprādzis.
+++ Būvnieki aprēķina grīdas apsildi ar likmi 100W/kv.m. Un tur vajag tikai 10 grādu tempu. Paaugstināt. Un šeit ir nepieciešams sildīt vairāk nekā kvadrātmetru (tas ir tāds stikla laukums) pie apkārtējās vides -20 grādiem un piespiedu gaisa plūsmas līdz šādam ātrumam. lai ledus un sniegs kūst.

: Vai esat dzirdējuši dažus stāstus par cilvēkiem, kuri ar 100 vatu lampām svieda sniegu uz priekšējiem lukturiem?
+++ Galvenā luktura laukums ir 100 (STO.) Reižu mazāks.

: Un tur galu galā ne visa jauda nonāk siltumā.
+++ Aptuveni 93-95%

: Sliktākajā gadījumā tas nedarbosies, bet nepaliks sliktāk.
+++ Būs. Nebūs ko lodēt un līmēt.

Nosūtīts: Lelik_Sam, 2002. gada 24. decembris, plkst. 16:52:03

Un šeit ir nepieciešams sildīt vairāk nekā kvadrātmetru (tas ir tāds stikla laukums) pie apkārtējās vides -20 grādiem un piespiedu gaisa plūsmas līdz šādam ātrumam. lai ledus un sniegs kūst.
- Ak, vai. bāc tev viss stikls uzsilst. Tātad. svītras plānas. Un tad, kad interjers kļūst silts. Reālā sildīšanas zona ir nedaudz lielāka par to pašu lukturi. Un tur īpaši nekūst. Tas nedaudz kūst, lai tas aizpūstu. Visbeidzot, ar roku uz labi apsildāmas automašīnas pārbaudiet temperatūras starpību starp aizmugurējiem un sānu logiem. Es neticu 20 grādiem.

Apmēram 93-95%
- Patiesība? Vai tas izstaro tik daudz SILTU? ES neticu.

Nosūtīja: Marlboro !, 2002. gada 24. decembris, 21:47:53

+++ Parasta kvēlspuldze - tieši tā. Halogēns - labi 75-80.

Ievietoja: il76th, 2002. gada 24. decembris, 16:10:43
Atbildot uz: Kā lodēt (līmēt)? + nosūtīts T283TA, 2002. gada 24. decembris, plkst. 15:54:32

saucas vadošā līme "kontaktol", ar to atjaunoju mammām celiņus. varbūt tev derēs.

Nosūtīts: T283TA, 2002. gada 24. decembris, plkst. 16:22:08

+++ Vai nezini - tur lielas strāvas? Turpat visas trases jau savākušās ķekarā.

Nosūtīts: YURCHIK, 2002. gada 24. decembris, plkst. 16:36:27

Šķiet, ka mans Skorpions bija pabeigts pirms manis. Līdz šim divas svītras ir frigidas. : - (((manuprāt, tika izmantota rozā-bordo līme.
Ar cieņu, YURCHIK.

Nosūtīts: FORDMAX, 2002. gada 25. decembris 00:12:16
Atbildot uz: Kā lodēt (līmēt)? + nosūtīts T283TA, 2002. gada 24. decembris, plkst. 15:54:32

zemas temperatūras lodēt - nedod Dievs atcerēties Rozes sakausējumu, un, lai lodētu, jāmeklē šķidra bezskābes plūsma no radioamatoriem, vajadzētu būt pārdošanā.

Nosūtīts: Antons Papilins, 2002. gada 25. decembris 00:15:08
Atbildot uz: Kā lodēt (līmēt)? + nosūtīts T283TA, 2002. gada 24. decembris, plkst. 15:54:32

Kopsavilkums
Ja nedomājam par neko zemu temperatūru, atliek to kārtīgi notīrīt, nospiest un pārliet ar epoksīdu - šķiet, ka tas ir droši.

Daudzi autovadītāji interesējas par to, ko darīt, ja nedarbojas apkure, kas atrodas uz aizmugurējā stikla? Tā nav tikai kaprīze, bet vitāla nepieciešamība, kas ļauj vienmēr redzēt notiekošo no aizmugures.

Ja, skatoties atpakaļskata spogulī, vadītājs neredz tikai miglu, tad negadījuma risks palielinās vairākas reizes. Tieši tāpēc, tiklīdz pamanāt, ka nedarbojas aizmugurējā stikla elektrisko kvēldiegu apsilde, nekavējoties jāsāk to labot.

Šī nav īpaši grūta procedūra, taču, lai viss noritētu kā nākas, ir jāpieiet tai pēc iespējas atbildīgāk. Ir ļoti svarīgi precīzi ievērot norādījumus.

Pirms turpināt aizmugurējā loga elementu apsildes remontu, ko darīsit ar savām rokām, jums ir jāsaprot šīs ierīces dizains. Patiesībā tas neatspoguļo neko sarežģītu.

Transportlīdzekļa aizmugurējā stikla sānos ir divas vadošas riepas. Apkures līnijas atrodas starp tām. Parasti to izveidošanai tiek izmantots materiāls ar augstu pretestību.Fakts ir tāds, ka efektīvai darbībai katram pavedienam jābūt ar pretestību 10 omi. Tas ir vienīgais veids, kā pasargāt stiklu no aizsvīšanas.

Katrai automašīnai aizmugurējā stikla apsildes vītņu skaits ir atšķirīgs. Vairumā gadījumu tas ir atkarīgs no virsmas garuma. Remonta laikā tas ietekmē tikai pārtraukuma noteikšanas grūtības.

Lai salabotu aizmugurējā loga vītņu apsildi, jums būs jāizpēta šīs ierīces savienojuma shēma ar automobiļu elektrotīklu. Šeit galveno lomu spēlē aizdedzes slēdzene. Tieši caur to apkures sistēmai tiek piegādāts spriegums.

Tiklīdz ieslēdzat sildītāju, strāva plūst uz releju. Pēc tam kontakti tiek aizvērti un vadi ir savienoti. Rezultātā elektrība tiek piegādāta sildītājam bez šķēršļiem.

Tiklīdz strāva nonāk stikla sildītāja elektriskajā ķēdē, tā sāk barot pavedienus, kas ir savienoti paralēli vispārējai sistēmai. Bet tas vēl nav viss. Fakts ir tāds, ka akumulatora negatīvais kontakts ir savienots arī ar automašīnas masu. Pateicoties tam, tiek veikta pastāvīga strāvas apmaiņa.

Kā jūs jau sapratāt no iepriekš minētā materiāla, katras aizmugurējā sēdekļa vītnes apsilde darbojas, pateicoties aizdedzes atslēgai. Tiklīdz tā atrodas ON stāvoklī, visa sistēma tiek aktivizēta.

Daudzi autovadītāji ir sašutuši par šādu dizaineru lēmumu, taču patiesībā tam ir sava loģika. Fakts ir tāds, ka aizmugurējā stikla sildītājs patērē daudz elektrības. Parasti šis rādītājs svārstās no 10 līdz 25 A.

Lai jūs labāk saprastu, cik daudz ir 25 A - veiksim vizuālu salīdzinājumu. Lai viens auto lukturis spīdētu vismaz 5 A. Patiesībā viens sildītājs ir vienāds ar 5 lukturiem.

Lai kaut ko labotu, vispirms ir jādiagnozē bojājums. Vairākām pazīmēm vispirms varat noskaidrot, kas tieši ir diegu sildīšanas neveiksmes iemesls. Tātad nestrādājošs aizmugurējā loga aizsvīšanas indikators, nospiežot pogu, norāda uz bojātu drošinātāju.

Izgaismots indikators un nesildoši sildīšanas vītnes, kas atrodas uz aizmugurējā stikla, norāda uz nepareizu releja darbību. Savukārt slikts kontakts elektriskajā ķēdē noved pie pārāk lēnas stikla aizsvīšanas.

Tieši ar to jums ir jāsāk procedūra, lai atjaunotu visu aizmugurējā stikla vītņu sildīšanas normālu darbību. Vispirms vizuāli apskatiet visas līnijas. Ja nekas nav redzams, varat izmantot meklēšanas paņēmienus, ko ir izstrādājuši citi draiveri, kuri saskaras ar tādu pašu problēmu:

1. Ja no pirmā acu uzmetiena, pārbaudot aizmugurējo logu, jūs neatradāt apkures līniju pārtraukumu, jums nevajadzētu nekavējoties pāriet uz sarežģītākām metodēm. Lai sāktu, vienkārši izslēdziet apkuri. Vietā, kur stikls netiek uzkarsēts, parādīsies raksturīga sloksne.
2. Paņemiet voltmetru, aktivizējiet aizmugurējā sēdekļa apsildi. Novietojiet vienu zondi uz mašīnas svara, otru aptiniet ar foliju. Tajā pašā laikā lēnām pārvietojieties pa katru līniju, līdz sasniedzat vidu. Standarta spriegums ir 5 V. Ja tas nokrītas zemāk, jūs esat atradis pārtraukumu. Pārlēciens uz 12V nozīmē arī pārtraukumu.
3. Ir vēl viena iespēja izmantot voltmetru. Lai to izdarītu, pievienojiet plusu pie spailes ar atbilstošo sildīšanas kontaktu. Otrā zonde lēnām jāpārvieto pa līniju. Turklāt tas jādara tajā pusē, kur atrodas negatīvā spaile. Sprieguma kritums nozīmē, ka esat atradis atvērtu ķēdi.
4. Ohmometrs. Vislabāk darbosies parasta rādītāja ierīce. Ieslēdzot ierīci, jāizvēlas mega režīms. Pievienojiet zondes apsildes vadiem aizmugurējā logā. Kā savienojošais elements ir piemērota parasta vate, kas samērcēta destilētā ūdenī. Sekojiet līnijai. Bultas reakcija nozīmēs, ka esat atradis klints vietu.

Tiklīdz tiek atrasts aizmugures stikla sildīšanas vītņu lūzuma punkts, varat doties uz pilnvērtīgu remontu.

Ir daudz paņēmienu, kā salabot pavedienus, kas ir atbildīgi par automašīnas stikla apsildīšanu aizmugurē. Piemēram, varat paņemt regulāru remonta komplektu attiecīgajai daļai. Šīs iespējas priekšrocība ir tāda, ka jums nav jāmeklē papildu detaļas un instrumenti. Viss būs vienā iepakojumā.

Dažus no labākajiem komplektiem bojāto aizmugurējā stikla siltuma līniju atkārtotai sildīšanai ražo Permatex un Quick Grid. Viņiem visiem ir līdzīgas sastāvdaļas.

Remonta komplekts ļauj atjaunot aptuveni 10 centimetrus no bojātā vītnes. Parasti komplektā jau ir gatavas līnijas. Viss, kas jums jādara, ir tos pareizi instalēt.

Pats algoritms aizmugurējā stikla siltuma līniju remontam, izmantojot remonta komplektu, ir ļoti vienkāršs. Jums ir jānomaina bojātais pavediens un jāpielieto savienojums vietā, kur bija bojājumi.

Darba beigās noņemiet veidni. Apkuri nedrīkst ieslēgt vismaz dienu pēc visu izdarīšanas. Pretējā gadījumā viss darbs būs bezjēdzīgs, un tas būs jāatkārto vēlreiz.

Otrā metode, kā ar savām rokām salabot aizmugurējā stikla siltuma līniju apsildi, ir izmantot vadošu pastu. Vienkārši uzklājiet to uz vietu, kur pavedieni tika salauzti. Pagaidiet 24 stundas. Pēc tam tiks atjaunotas visas siltumtrašu funkcijas.

Protams, remonta komplekta un termopasta izmantošanai ir savas priekšrocības. Tie ir viegli lietojami, un remonta rezultāts ar šiem sildīšanas pavedieniem, kas izgatavoti no īpaša materiāla aizmugurējam logam, vienmēr ir augsts. Tomēr jums tie joprojām ir jāiegādājas. Un tas prasa naudu un laiku. Dažos gadījumos, gan ar pirmo, gan ar otro, ir iespējamas dažas grūtības.

Nav pārsteidzoši, ka pašmāju un ārvalstu autobraucēji ir izdomājuši veselu virkni dažādu metožu, kas ar pieejamo līdzekļu palīdzību var palīdzēt pēc iespējas īsākā laikā atjaunot pārrautas līnijas.

Lai atdzīvinātu pirmo populāro aizmugures loga vītņu apsildes labošanas metodi, jums būs nepieciešama krāsa un skaidas. Lai iegūtu skaidas, jums ir nepieciešams vara-misiņa bloks un fails. Krāsas krāsai nav īsti nozīmes. Tomēr ir vēlams saskaņot pavedienus.

Skaidras un krāsu sajauc viens pret vienu. Rezultātā no šiem diviem elementiem vajadzētu iegūt kādu mīklu. Lai izgatavotu trafaretu, derēs parastā skotu lente.

Pēc trafareta uzklāšanas uz virsmas ieslēdziet aizmugurējā loga sildīšanas pavedienus ar pretestību 10 omi. Tikai pēc tam uzklājiet labojošo maisījumu. Tiklīdz mīkla nonāks bojātajā vietā, atskanēs specifiska šņākoņa skaņa.

Galvenais krāsas un skaidu tehnikas pluss, remontējot apsildāmo aizmugurējo stiklu, ir tas, ka nav jāgaida. Tiklīdz dzirdat viegli atpazīstamu svilpienu, uzreiz varat iebraukt trasē, nebaidoties aizsvīst aizmugurējo logu.

Otrajai populārajai aizmugurējā loga apsildes remonta metodei ir dažas atšķirības no pirmās. Maisījumam izmanto arī skaidas, bet krāsu aizstāj ar līmi. BF-2 ir ideāls. Tās atjaunojošās īpašības būs vairāk nekā pietiekamas, lai atjaunotu bojātos pavedienus.

Trešā populārā aizmugures logam piestiprināto apsildes pavedienu labošanas metode ir parastā lodēšana. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešama plūsma un cinka hlorīds. Protams, neiztikt arī bez lodēšanas. Vēnai, kuru izmantosit darba laikā, jābūt apsudrabotai. Kā alternatīvu var izmantot varu.

Kā redzat, tautas metodes ļauj ar minimālām izmaksām atjaunot pat visnopietnākos apkures līniju pārtraukumus uz automašīnas aizmugurējā stikla. Diemžēl, atšķirībā no gatavajiem makaroniem, kompozīcija jātaisa pašam. Un tas prasa laiku un pūles.

Aizmugurējā stikla augstas pretestības vītņu apsildi var salabot ar rokām. Šim nolūkam jums pat nav jāiegādājas remonta komplekts vai pasta. Pietiekami daudz instrumentu pie rokas stieņa un krāsas veidā.

Pirmdien, 2012. gada 20. augustā

Skatījumi: 52 395 Kategorija: dari to pats

Uz ielas sāka kļūt vēsāks un no rītiem arvien biežāk pirmais, kas jādara, ir jānospiež aizmugurējā stikla apsildes poga. Bet šausmas, jūs ieslēdzat apkuri un konstatējat, ka ne visi pavedieni silda. Ko darīt? Stiklu nomaiņa nav lēts prieks, atliek remontēt saviem spēkiem. Vispārīgi ieteicamās remonta metodes

aizmugurējā stikla sildīšanas vītnes, pēc to, kas ir mēģinājušas, atstāj daudz ko vēlēties - lētu vadošo līmju neefektivitāte un patentēto maisījumu augstā cena.

Un tīkla plašumos es satiku interesantu remonta tehnoloģiju, to cilvēku atsauksmes, kas to izmēģināja, bija vairāk nekā entuziasma:

Tehnoloģijas apraksts.

No reaģentiem ir nepieciešams vara sulfāts - labāk pazīstams kā vara sulfāts (izmanto augu audzēšanā un celtniecībā), un sērskābe - elektrolīts no akumulatora ir diezgan piemērots. No instrumenta - vara gabals (vēlams varš - ne misiņš.

Vairāki vara stieples gabali, kas salocīti saišķī, ​​ir diezgan piemēroti) no caurules vai stieņa ar diametru 6–10 mm un auduma sloksni 20–30 mm platumā un apmēram pusmetru garumā. Stieņa galā uztiniet auduma sloksni līdz pusei tā platumā - jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu otiņai. Augšpusē jums jāuzliek diegu pārsējs, lai audums neatvienotos.

Elektrolītu sagatavošana - nejaukt ar akka elektrolītu - tas arī nav grūti. Pāris tējkarotes vara sulfāta ielej pusglāzē ūdens un maisa, līdz izšķīst. Nav pilnībā izšķīdis - nav biedējoši, nepievērsiet uzmanību. Iegūtajā šķīdumā akumulatoram jāpievieno 0,2–0,3% koncentrētas sērskābes vai 0,5–1% elektrolīta - tas ir apmēram puse tējkarotes elektrolīta uz šo pusi glāzes.

Nu pats process. Abas stikla spailes ir savienotas ar "masu" (ja stikls ir uzstādīts automašīnā un uz tā ir neskarta vismaz viena apsildes vītne, nekas nav jādara), un akumulatora "pluss" ir pievienots caurule ar lupatu.

Mēs samitrina pozitīvo elektrodu šķīdumā un sākam aktīvi un nepārtraukti berzēt vītnes pārtraukumu 3-5 minūtes. Caur šķīdumu iet strāva, kas pārnes vara jonus no elektroda uz sildīšanas kvēldiegu. Ar nelielu vītnes bojājumu spraugu pilnībā pievelk ar varu, ar lielām atstarpēm vara pārklātās vietas jāapstaro ar neapsildītu lodāmuru un jāpielodē no tievas stieples izgatavots džemperis.

Nav nepieciešams ierobežot strāvu kā pēc dažām sekundēm anods tiek pasivēts un ierobežo plūsmu
strāva. Nedrīkst aizmirst, ka šķīdums satur sērskābi – tāda koncentrācija ādai ir nekaitīga, taču
uz drēbēm nedēļā - parādās divi caurumi (Tāpēc es neiesaku procesu veikt, nenoņemot stiklu, lai gan tas ir pilnīgi iespējams.

• Vēl pāris veidi......

- ieslēdziet apsildi aizsvīdušajam stiklam un plīsuma vietā stikls ātri nosvīst ar traipu, savukārt viss pavediens ar plīsumu nesvīst.

- lai konstatētu aizmugures stikla atkausēšanas vada pārrāvumu, ieslēdziet aizdedzi un ieslēdziet aizmugurējā stikla atkausēšanas ierīci.
- savienojiet vienu voltmetra zondi ar automašīnas masu, bet otru zondi aptiniet ar foliju un pārvietojiet foliju gar sildītāja vadītāju.
- Pievienojiet voltmetra zondi katra aizmugurējā stikla aizsvīšanas ierīces vada centrā. Ja voltmetrs rāda aptuveni 5 V spriegumu, tad sildītāja vadītājs darbojas pareizi. Ja voltmetrs rāda spriegumu 0 V vai 12 V, tad sildītāja vadītājā ir pārrāvums.

- lai atrastu plīsumu sildītāja vadā, pievienojiet vienu voltmetra zondi pie sildītāja pozitīvā spailes un pārvietojiet otru zondi pa sildītāja vadu no sildītāja negatīvā spailes puses.Punkts, kurā voltmetra norādītais spriegums samazināsies no dažiem voltiem līdz nullei, ir vieta, kur plīst sildītāja vadītājs.

- ommetrs, kilogramu režīmā vai labāk nekā mego. Viena zonde pieķeras vienai sildītāja spailei, otra zonde piekļaujas otram sildītāja spailei. Ņem destilētā ūdenī samērcētu vates gabalu un vadi pa sildītāja stīgām, seko kilogramu rādījumiem, megohmetram pārtraukuma punktā, bultiņas raustīšanās.
- labāk ir izmantot analogo ommetru (ar bultiņu).
- darbojas, ja vienā vietā ir pārtraukums ...

Tieši salabot pavedienus:

Visās tālāk uzskaitītajās metodēs vispirms ir jānotīra vadošā sloksne no lakas (labāk - ar saliektu tērauda stiepli, papīra saspraudi), līdz parādās metālisks spīdums un attaukojiet.
1. metode (vadoša pasta):

- aizmugures loga atkausētāja plīsušo vadu var atjaunot, izmantojot vadošu pastu.
- pirms remonta uzsākšanas izslēdziet apsildāmo aizmugurējo logu un pagaidiet, līdz stikls atdziest.
- esiet uzmanīgi, notīriet sildītāja vadu un izskalojiet to ar spirtu.
- izmantojiet līmlenti, lai atzīmētu remontējamo vietu.
- Uzklājiet vadošu pastu aptuveni 20 mm attālumā no katra bojātā vadītāja gala.
- Pēc elektrību vadošās pastas žāvēšanas aizmugurējā stikla atkausētāju var izmantot 24 stundas.

Var kaltēt augstā temperatūrā, tad apkuri var izmantot agrāk.
2. metode (elektrolītiskais pārklājums):

- no reaģentiem ir nepieciešams vara sulfāts - labāk pazīstams kā vara sulfāts (izmanto augu audzēšanā un
konstrukcija), un sērskābe - elektrolīts no akumulatora ir diezgan piemērots.

- no instrumenta - vara gabals (vēlams vara - ne misiņš. Diezgan piemēroti ir vairāki vara stieples gabali, kas salocīti saišķī) no caurules vai stieples ar diametru 6-10 mm un auduma sloksni 20- 30 mm plats un apmēram pusmetrs garš.

- vītnes galā uztiniet auduma sloksni uz pusi no tā platuma - jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu otiņai.

Virs ir jāuzvelk diegu pārsējs, lai audums neattītos.

- elektrolīta sagatavošana - nejaukt ar akumulatora elektrolītu - arī nav grūta. Pāris tējkarotes vara sulfāta ielej pusglāzē ūdens un maisa, līdz izšķīst, nav pilnībā izšķīdis - nav bail, nepievērsiet uzmanību.

Iegūtajā p-p ir nepieciešams pievienot 0,2-0,3% no koncentrētas sērskābes procentiem vai 0,5-1% no elektrolīta akumulatoram - tas ir apmēram puse tējkarotes elektrolīta uz šo pusi glāzes.
- faktiskais process.

Abas stikla spailes ir savienotas ar "zemi" (ja stikls ir uzstādīts automašīnā un uz tā ir neskarta vismaz viena apsildes vītne - nekas nav jādara), un akumulatora "pluss" ir pievienots caurule ar lupatu. Mēs samitrina pozitīvo elektrodu šķīdumā un sākam aktīvi un nepārtraukti berzēt vītnes pārtraukumu 3-5 minūtes.

Caur šķīdumu iet strāva, kas pārnes vara jonus no elektroda uz sildīšanas kvēldiegu. Ar nelielu vītnes bojājumu spraugu pilnībā pievelk ar varu, lielām spraugām ar varu saistītās vietas jāapstaro ar netraucētu lodāmuru un jāpielodē no tievas stieples.

Nav nepieciešams ierobežot strāvu, jo pēc dažām sekundēm anods tiek pasivēts un ierobežo plūstošo strāvu. Neaizmirstiet, ka šķīdums satur sērskābi!

3. metode (krāsot ar skaidām):
- paņemiet vara-misiņa lodītes (der arī grafīts) un sākam veidot līniju ar nelielu vīli.
- krāsu (var sarkanu, lai atbilstu diegu krāsai) sajauc ar dūrienu, proporcija ir aptuveni 50/50. Jums vajadzētu iegūt mīklas maisījumu.
- tiek ieslēgta apkure un uz vītnes tiek uzklāta krāsa, vispirms izveidojot klipu no elektriskās lentes vai skotu. V
Krāsas uzklāšanas procesā no saskares vietas parādījās šņākšana, tad pazuda, bet vītne bija karsta.
- darīts. Burtiski minūtes laikā kompozīcija sasalst.

4. metode (magnēts un līme):
- sagatavo ļoti mazus dzelzs vīles, nelielu magnētu (no skaļruņa) un caurspīdīgu līmi (piemēram, BF-2) vai nitrolaku.
- piestipriniet magnētu no ārpuses virs pārrāvuma, pēc tam apkaisiet zāģu skaidas vadītāja sānos, viegli kustinot magnētu, lai panāktu elektrisku kontaktu pārrāvuma vietā (tas būs pamanāms, sloksnei uzkarstot - ja vien, protams, pārtraukums ir vienā vietā, pretējā gadījumā jums būs nepieciešams lielāks skaits magnētu).
- Ar mazu baltu otiņu uzklājiet līmes pilienu uz zāģu skaidām un ļaujiet līmei (lakai) nožūt.
- pēc tam noņemiet magnētu un izmantojiet asmeni, lai noņemtu liekās zāģskaidas. Varat atkārtoti uzklāt vēl vienu līmes (lakas) kārtu.
- pietiks vairākiem gadiem.

5. metode (speciālās līmvielas):
- speciālas līmes silddiegu atjaunošanai, ir arī Krievijā ražotas
- atsauksmes ir pretrunīgas, kādam patīk, kādam nē
- lietošanas instrukcija ir pievienota līmei
- līmei ieteicams pievienot nedaudz joda. Šajā gadījumā līme izrādās sarkana un sakrīt ar pārējo diegu krāsu.

6. metode (lodēšana):
- Bojājumu vietas var pielodēt ar POS-18 vai POSS-4-6 mīkstu lodmetālu ar zemu alvas saturu, izmantojot cinka hlorīdu kā plūsmu. Ja ir bojāta gara daļa, labāk no stieples pielodēt plānu vara vai sudraba dzīslu.

7. metode (zāģskaidas un līme):
- Papīra loksnes ielocē jāieber sudraba zāģskaidas (piemēram, sakausējums, kas nogriezts ar vīli no nederīga jaudas releja kontakta), un tur jāpievieno piliens nitrolīmes. Ātri ar naža galu saritiniet 2 ... 3 garu un 1 mm diametra cilindru un novietojiet to uz bojātās vietas. Pēc tam - sasmalciniet, lai cieši saspiestu zāģu skaidas, un noņemiet lieko.

Šīs idejas īstenošanai izmantoju otro metodi – elektrolītisko pārklājumu.
Šeit bija plaisa:

tas bija redzams ar neapbruņotu aci, bet katram gadījumam piezvanīju uz šo vietu ar testeri... Tad uztaisīju aparātu, ar kuru tiks uzlikti vara joni:

tas tiek darīts ļoti vienkārši ... viņš no 2,5 mm šķērsgriezuma vara stieples paņēma 3 vara vadus, pielodēja kopā, uzlika termosarukuma cauruli, notīrīja varu, uztīja lupatu apmēram 3 cm platumā, piestiprināja tas viss ar saitēm....

savukārt pielodēju spraudkontaktu, lai var pieslēgt šo iekārtu nevis apkures. Tad sāka spēlēt vara sulfāts, par laimi, bija veci krājumi un es ar šļirci paņēmu nedaudz skābes no akumulatora.... (vara sulfātu var nopirkt veikalā, kur pārdod mēslojumu)

Tad viss bija pēc instrukcijas.... ieliku elektrodu stiklā, atvienoju pozitīvo vadu no stikla apsildes, pieslēdzu paštaisītu elektrodu, ieslēdzu aizdedzi un sildīšanas pogu - tā parādījās "+" elektrods...

Uz apsildes sloksnēm ir zīme "-" Es tikko apstaigāju vietu, kur bija sprauga un redzēju, kā veidojas vara pārklājums ... Atzīmēju, ka šī metode ir visefektīvākā maziem skrāpējumiem ... uzticamība, es arī pielodēju šo vietu, jo pēc šādas vara pārklāšanas procedūras viss ir pielodēts ar blīkšķi!
Galu galā viss izdevās un viss darbojas!