Sīkāk: klēpjdatora kontrollera remonts, ko dari pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.
Nepareizas darbības gadījumā daudzi to vienkārši izmet un nomaiņai iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku ar savām rokām.
Tas ir par ASUS klēpjdatora barošanas avota remontu. Tas ir arī maiņstrāvas / līdzstrāvas strāvas adapteris. Modelis ADP-90CD... Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.
Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas kontaktdakšas atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.
Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.
Bija arī dzirdēts, ka vienība pīkst. Kļuva skaidrs, ka mēģina iedarbināt komutācijas barošanas bloku, taču nez kāpēc iedarbojās vai nu pārslodzes, vai īssavienojuma aizsardzība.
Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu. Nav noslēpums, ka tas ir noslēgts, un pats dizains nenozīmē izjaukšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešami vairāki rīki.
No tā ņemam manuālu finierzāģi vai audeklu. Labāk ir ņemt audeklu uz metāla ar smalku zobu. Pats barošanas bloks vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad var izdomāt un iztikt bez tiem.
Tālāk ar manuālu finierzāģi mēs iegriežam korpusa dziļumā par 2-3 mm. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlēšana var sabojāt shēmas plati vai elektroniku.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un atskrūvējam korpusa puses. Nav nepieciešams steigties. Atdalot korpusa puses, jānotiek raksturīgam klikšķim.
Pēc barošanas avota korpusa atvēršanas ar otu vai otu noņemam plastmasas putekļus, izņemam elektronisko pildījumu.
Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā stienis tika piestiprināts pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēts pie transformatora ar kaut kādu silikona hermētiķi. Ar asu kabatas naža asmeni man izdevās atdalīt stieni no transformatora.
Fotoattēlā redzama mūsu bloka elektroniskā aizpildīšana.
Pati vaina nebija ilgi jāmeklē. Pat pirms korpusa atvēršanas es veicu testa pagriezienus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam bloka iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbu.
Apskatot korpusu, tika konstatēts šķidrs elektrolīts, kas noplūda spraugā starp tīkla savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja normāli darboties tāpēc, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420 V “satriekās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V elektrotīklā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.
Kad kondensators tika demontēts, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas karsēšanas dēļ.
Drošības vārsts korpusa augšpusē ir "pietūkuši" - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.
Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Šis ir cits klēpjdatora strāvas adapteris. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas atlūza no verdošā elektrolīta spiediena.
Vairumā gadījumu PSU atdzīvināšana ir diezgan vienkārša. Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.
Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori. Es nolēmu neinstalēt SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoru, lai gan tam bija ideāls izmērs.
Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, tad temperatūra tajā var būt ļoti augsta.
Ilgstoša apkure ir ļoti slikta elektrolītisko kondensatoru uzticamībai. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 μF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 С.
Ir vērts uzskatīt, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 uF, bet darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāliek kondensators ar mazāku jaudu.
Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast kondensatora nomaiņu. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.
Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās biedējošs uzdevums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt piemērota izmēra, lai arī mazākas ietilpības izstrādājumu. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420
450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.
Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti savienojiet tapas! Parasti PCB ir “+"vai"–“. Turklāt mīnusu var atzīmēt ar melnu treknu līniju vai atzīmi plankuma veidā.
Kondensatora korpusa negatīvajā pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi “–“.
Pirmo reizi ieslēdzot pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.
Un tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura labāk neuzkāpt.
Pirms kaut ko maināt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Šī nav patīkama nodarbošanās.
Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izlaužas zem liela spiediena šļakatu un tvaiku veidā. Tas savukārt momentā kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.
Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti saspringta, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visnepieejamākajās vietās.
Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrisko strāvu. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es nesāku lodēt droseli un tīrīt virsmu zem tā, es steidzos.
Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.
Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Šī iemesla dēļ drošinātājs ir izdedzis. T3.15A 250V uz ieejas ķēdes 220V. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem, un izdedzis droseles vads, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.
Tas pats aizrīties. Izdegušais vads tika atjaunots.
Kvēpi no īssavienojuma iespiedshēmas platē tieši zem droseles.
Kā redzat, tas pieklājīgi izlēca.
Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.
Un tas ir tas, kas viņam ir iekšā.To var viegli izjaukt, tikai jāsaspiež korpusa apakšā esošie aizbīdņi un jānoņem vāks.
Lai to atjaunotu, jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sava vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.
Kāds teiks, ka tā ir "bugs". Bet es nepiekrītu. Īssavienojuma gadījumā izdeg visplānākais vads ķēdē. Dažreiz izdegs pat PCB vara sliedes. Tātad šajā gadījumā mūsu pašu izgatavotais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, var iztikt arī ar tievu vadu džemperi, pielodējot to pie kontaktdimiem uz tāfeles.
Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem aktīvos elementus, piemēram, MOSFET un dubultās diodes.
Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem spoles produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tā dēļ var sākties vadu korozija. Jūsu priekšā ir ilustratīvs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora vadiem ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kuru esmu salabojis.
Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc attīrīšanas no elektrolīta atlikumiem un kondensatora nomaiņas ir nepieciešams to pārbaudīt, nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.
Man jāsaka, ka tas ir ļoti laikietilpīgs bizness. Pirmkārt.
PSU dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija ribām. Savstarpēji tie ir piestiprināti ar aizbīdņiem, kā arī ir pielīmēti ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.
Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.
Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie PCB ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un PCB ir novietota plastmasas izolācijas plāksne.
Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.
Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.
Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav termopistoles, tad ar nazi no tūbiņas nogriezu kausējamās līmes gabaliņus un ieliku rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju apmēram 200 grādus
250 0 C. Pēc tam viņš ar fēnu karsēja karstās kausēšanas līmes gabalus, līdz tie izkusa. Lieko līmi noņēmu ar zobu bakstāmo un vēlreiz izpūtu ar fēnu uz lodēšanas stacijas.
Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un vispār izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Man, piemēram, korpusa plastmasa sāka spilgt ar spēcīgu karsēšanu.
Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti pārliecinošs.
Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.
Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem kā saplīst kondensators vai pārrāvums savienojošajos vados, līnijas filtra ķēdē ir arī atvērta ķēde droseles izejā. Šeit ir fotogrāfija.
Šķiet, ka lieta ir niecīga, es pārtinu spoli un aiztaisīju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.
Noteikti jau esat pamanījuši, ka liela izmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tā palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šī droseļvārsta, kas ir redzama fotoattēlā.
Starp citu, sākotnēji tas nebija droši fiksēts. Pļāpājuši - pļāpājuši, un nokrituši, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.
Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!
Radioamatieram šāds impulsu barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir tikai nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40 vati
Diemžēl nopietnāku darbības traucējumu gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu sarežģī fakts, ka ir diezgan grūti atrast nomaiņu tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.
Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējums ir vai nu grūti salasāms, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.
Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc tinumu detaļu un droseles klātbūtnes, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažos zemas kvalitātes barošanas avotos no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.
Visbiežāk sastopamās klēpjdatora problēmas varat novērst pats. Rakstu-ceļvežu kolekcija par elektronikas remontu palīdzēs novērst dažādus bojājumus un atrisināt vairākas problēmas, nesazinoties ar servisa centru.
Microsoft vienmēr ir strādājis, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju. Taču tajā pašā laikā paši lietotāji var iekrist šajā slazdā, ja aizmirst iestatīto paroli. Protams, jūs varat vienkārši pārinstalēt OS, taču ir arī citi, mazāk radikāli pasākumi. Viena no vienkāršākajām un visizplatītākajām metodēm ir pieteikties kā lietotājam drošajā režīmā un parasti noņemt [...]
Ja saskaraties ar problēmu, kad pele nedarbojas klēpjdatorā, nesteidzieties iegādāties jaunu ievades ierīci. Tā kā peles dizains ir diezgan vienkāršs, vairumā gadījumu jūs varat viegli noteikt nepareizas darbības cēloni un to novērst. Kāpēc pele nedarbojas manā klēpjdatorā? Visbiežāk problēma rodas kāda no šiem iemesliem: operētājsistēmas kļūme; neveiksme [...]
Laika gaitā klēpjdatora akumulators zaudē sākotnējo jaudu, kas ietekmē ierīces akumulatora darbības laiku. Ja jūsu klēpjdators darbojas ar pilnu uzlādi apmēram stundu vai pārstāj ieslēgties vispār bez pievienota strāvas adaptera, nesteidzieties iegādāties jaunu akumulatoru, dažos gadījumos ir iespējams atjaunot klēpjdatora akumulatoru pats. Akumulatora kalibrēšana, izmantojot īpašu utilītu Ja akumulators ir iedarbināts [...]
Ja ierīce pārstāj reaģēt uz barošanas pogas nospiešanu, pārbaudiet, vai problēmas cēlonis nav pilnībā izlādējies akumulators. Turklāt pārbaudiet klēpjdatora strāvas savienotāja, kā arī strāvas adaptera integritāti. Ja viss ir kārtībā, tad darbības traucējumu cēlonis var būt pašas barošanas pogas kļūme. Tad rodas jautājums, kā ieslēgt klēpjdatoru bez barošanas pogas? Ja ierīce [...]
Problēmas ar tastatūru diezgan bieži rodas gan stacionārajos datoros, gan klēpjdatoros. Bet, ja datora tastatūru kļūmes gadījumā var viegli nomainīt pret jaunu, klēpjdatorā to izdarīt nav tik vienkārši un dažos gadījumos tas ir finansiāli dārgi. Ja jūsu klēpjdatora tastatūra nedarbojas, ko šādā situācijā darīt, ko [...]
Ja videospēļu vai prasīgu programmu darbības laikā dators pēkšņi izslēdzas, visticamāk, tas ir saistīts ar nopietnu procesora un / vai videokartes pārkaršanu. Šajā rakstā jūs atradīsiet atbildi uz jautājumu, ko darīt, ja klēpjdators spēles laikā izslēdzas. Kāpēc mans klēpjdators spēles laikā izslēdzas? Laiks nestāv uz vietas, un katrs jauns klēpjdatora modelis tiek izlaists [...]
Bez izņēmuma visi portatīvie datori ir aprīkoti ar skārienpaneli, kas ir rādītāja ievades ierīce un ļauj ne tikai vadīt kursoru, bet arī veikt citas darbības. Ar modernu augstas precizitātes skārienpaliktņu palīdzību, kas atbalsta vairāku pieskārienu žestus, lietotāji var veikt tādas manipulācijas kā ritināšana, tālummaiņa, izcelšana, konteksta izvēlnes izsaukšana ar viegliem pieskārieniem ar viena, divu vai trīs pirkstu galiem. Bet ko darīt, ja, ņemot [...]
Barošanas bloki jeb, citiem vārdiem sakot, adapteri, ne tikai portatīvajiem datoriem, bet citām ierīcēm vairumā gadījumu nav speciālu stiprinājumu (skrūvju savienojumu) vairākkārtējai savākšanai/demontāžai. Tā vietā tiem ir pielīmēts korpuss, jo ražotāji sagaida, ka lietotāji šādas preces uzskatīs par palīgmateriāliem un sabojāšanās gadījumā vienkārši iegādāsies jaunas. Bet tas nav […]
Ja jūs saskaraties ar situāciju, kad klēpjdatora ventilators pastāvīgi darbojas ar pilnu jaudu, radot lielu troksni, tad vairumā gadījumu tā ir zīme, ka sistēmā kaut kas nav kārtībā. Problēma var būt saistīta ar dzesēšanas sistēmas atteici, liela daudzuma putekļu uzkrāšanos, kā arī spēcīgu sistēmas slodzi, kas izraisa pārkaršanu. Risinājumi [...]
Cietais disks ir galvenā klēpjdatora datu krātuve, un, ja BIOS to nevar noteikt, operētājsistēma netiks startēta, un lietotājs ekrānā redzēs atbilstošu ziņojumu. Ja, ieslēdzot klēpjdatoru, ekrānā tiek parādīts ziņojums Reboot and Select right Boot device vai Insert Boot Media atlasītajā sāknēšanas ierīcē un nospiediet taustiņu [...]
Iepriekš klēpjdatora turēšana mājās papildus parastam stacionāram datoram tika uzskatīta par gandrīz greznību. Mūsdienās tā ir ierasta lieta, taču pēdējā laikā var novērot nelielu intereses kritumu par klēpjdatoriem par labu planšetdatoriem un viedtālruņiem ...
Tomēr, pretēji visām prognozēm, portatīvos datorus "norakstīt" vēl ir pāragri, taču nav žēl tos remontēt, taču dažreiz nākas ...
Jebkura tehnika mēdz novecot un sabojāties. Un jo sarežģītāks tas ir, jo biežāk tas prasīs sev uzmanību. Diemžēl klēpjdatori šajā ziņā nav izņēmums ...
- dzesēšanas sistēmas aizsērēšana ar sadzīves atkritumiem un (kā rezultātā) procesora pārkaršana;
- monitora mātesplates un LCD matricu mehāniski bojājumi tīkla sprieguma kritumu vai pēkšņu izmaiņu rezultātā (ja klēpjdators tiek izmantots kā stacionārs darba dators, kas tiek darbināts no kontaktligzdas);
- tastatūras, skārienpaliktņa un monitora cilpu noberzšana vai izdegšana;
- šķidrumu iekļūšana klēpjdatorā (īssavienojuma rezultātā viss var izdegt);
- jebkuru komponentu kļūme (cietais disks, RAM, WiFi modulis utt.).
Kā redzat, remontam var būt diezgan daudz iemeslu. Turklāt klēpjdatora atvēršanas nepieciešamību var izraisīt arī vēlme veikt plānveidīgu jaunināšanu, pievienojot, piemēram, jaunu RAM joslu vai jaudīgāku procesoru.
Lai mājās izjauktu klēpjdatoru, mums ir nepieciešami vismaz divi skrūvgrieži: mazs Phillips skrūvgriezis, lai atskrūvētu skrūves, kas nostiprina korpusu un detaļas, un plāns plakans korpusa glītai atvēršanai.
1. darbība. Jebkura klēpjdatora izjaukšanu ir vērts sākt, atvienojot to no tīkla, apgriežot un atvienojot akumulatoru. Tātad, pirmkārt, mēs pilnībā atslēgsim ierīci (attiecīgi izvairīsimies no īssavienojuma), otrkārt, atvērsim piekļuvi korpusa slēdzenēm (dažos modeļos zem akumulatora var būt paslēpts korpusa skrūvju pāris ). Lai izņemtu akumulatoru, parasti ir vienlaicīgi jāvelk peldošie klipši dažādos virzienos un jāvelk akumulators pret sevi.
2. darbība. Tālāk mēs rūpīgi izpētām skrūvju atrašanās vietu, kas tur korpusu un tastatūru. Parasti pēdējie ir apzīmēti ar uzrakstu "kbd", un tie ir no trim līdz septiņiem.Pārējās skrūves (kuras nekādā veidā nav marķētas) būs korpusa skrūves, un tās būs jāizskrūvē, lai varētu izjaukt klēpjdatoru.
Šajā posmā galvenais ir atcerēties, kura skrūve un kur tā atradās, jo tās ir dažāda garuma un ar dažādu vītņu gājienu! Šim nolūkam ideāls būtu īpašs plastmasas šķirotājs ar vairākiem nodalījumiem. Taču zobratus var viegli sakārtot grupās un uz parastas baltas A4 papīra lapas. Galvenais, lai atcerētos, no kurienes katrs nāk!
3. darbība. Kad viss ir izskrūvēts, ņemam rokās plakanu skrūvgriezi ar tievu dzēlienu un atrodam vietu, kur to var iespraust spraugā starp klēpjdatora korpusa apakšējo un augšējo vāku. Mēs to darām uzmanīgi, lai nesabojātu plastmasu. Kad vieta ir atrasta, pārmaiņus nedaudz pabīdiet skrūvgriezi uz augšu un uz leju, lai izveidotu sviru. Parasti pēc nospiešanas pareizajā virzienā tiek atbrīvoti iekšpusē esošie plastmasas skavas un korpuss sāks atvērties.
Tādā pašā veidā mēs ar skrūvgriezi izejam cauri visam korpusa perimetram. Rezultātā mums vajadzētu iegūt glīti noņemtu, nebojātu apakšējo vāku un piekļuvi mātesplates un klēpjdatora daļām.
Lai nesabojātu vāku, ir jāatceras viens vienīgs noteikums: "NELIETOJIET LIELU SPĒKU, spiežot skrūvgriezi."
4. darbība. Pēc visu lielo detaļu noņemšanas rūpīgi pārbaudiet mātesplati un atskrūvējiet skrūves, kas palika atskrūvētas. Tajā pašā laikā nav jāizskrūvē dzesētāja skrūves, kas dzesē procesoru (ja vien neplānojat to mainīt vai ieeļļot ar jaunu termopastu).
5. darbība. Kad viss ir izskrūvēts, atliek pēdējais solis - atvienojiet cilpas.
Mūsu eksperimentālajā tīkla datorā pēc visu skrūvju atskrūvēšanas, kas turēja mātesplati, vienīgie "stiprinājumi" bija kabeļi:
- monitora kabelis;
- skaņas cilpa;
- skārienpaliktņa cilpa;
- tastatūras cilpa.
Vienkāršākais veids ir izslēgt audio un video cilpas. Tos vienkārši izvelk no kontaktligzdas ar plakanu skrūvgriezi (vilkšana aiz vadiem nav vēlama). Uzmanīgi pievelciet to pārmaiņus no abām pusēm un lēnām izvelciet to.
Situācija ar skārienpaliktņa cilpu ir nedaudz sarežģītāka. To nospiež spraudnis, kas jāizvelk. Tomēr šim spraudnim ir divas mazas ūsiņas sānos, kas to notur pozīcijā. Lai šīs antenas nesalauztu, vispirms tās nedaudz noslīciniet un tikai tad izvelciet ārā.
Pēdējais solis ir tastatūras atspējošana. Principā to var izdarīt, neizjaucot visu klēpjdatoru. Pietiek tikai atskrūvēt skrūves ar uzrakstu "kbd" un tastatūru jau var vilkt ārā. Pirmkārt, jums tas jānoņem ar plānu skrūvgriezi no augšas. Pēc tam, kad augšējā mala ir brīva, nedaudz pavelciet tastatūru uz augšu, līdz apakšējā mala izlec no izciļņiem. Tagad visu tur tikai kabelis, kas ir jāatvieno no mātesplates:
Tastatūras kabeļa stiprinājums dažādiem klēpjdatoriem var atšķirties. Tie var būt spraudņi (kā aprakstīts skārienpaliktņa gadījumā), spiediena plāksnes vai vienkārši aizbāžņi. Lai pareizi atvienotos un nesabojātu, vienmēr izmantojiet meklēšanas vaicājumu, piemēram, "kā noņemt klēpjdatora (jūsu modeļa) tastatūru".
Samsung N145 netbook gadījumā mums ir darīšana ar sarežģītu iespīlēšanas mehānismu, kas ir ļoti līdzīgs parastajam spraudnim. Lai atvērtu šo mehānismu, tas vienkārši jāpavelk uz augšu, pēc tam kabelis tiks atbrīvots un mēs varam to izvilkt.
Kad vāciņš ir droši noņemts, varat tuvāk apskatīt klēpjdatora iekšējo struktūru:
Iekšpusē noteikti būs šādi komponenti:
- mātesplate, kurai ir piestiprinātas visas detaļas;
- cietais disks (parasti 2,5 collu SATA vai SSD);
- viena vai vairākas RAM sloksnes (modernās sistēmās visbiežāk DDR3 ar samazinātu formas koeficientu);
- procesors ar (visbiežāk) gaisa dzesēšanas sistēmu zem vara radiatora;
- skaļruņi.
Pēc izvēles var būt arī:
- videokarte (parasti vidējas un augstākas cenu kategorijas klēpjdatoros);
- WiFi, Bluetooth, NFC un/vai infrasarkanais modulis perifērijas ierīču un ierīču bezvadu savienojumam;
- dažādas paplašināšanas kartes, piemēram, karšu lasītāji, papildu USB 3.0 vai FireWire pieslēgvietas utt.
Jau šajā demontāžas posmā mums ir pieejamas gandrīz visas nomaināmās sastāvdaļas, tāpēc vairs nevaram izjaukt. Vienkārši nomainiet daļu, kurai tas ir nepieciešams, un jūs varat savākt visu, kā tas bija.
Pirms klēpjdatora pilnīgas izjaukšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos modeļos korpusa aizmugurē var būt īpaši pārskatīšanas caurumi, lai piekļūtu tādiem komponentiem kā RAM, cietais disks, paplašināšanas porti utt. Šīs atveres parasti ir pārklātas ar nelielu vāciņu, kas piestiprinās pie korpusa tikai ar vienu skrūvi un ļauj viegli piekļūt daļai, neatverot visu korpusu.
Pati atmiņas karti var turēt klēpjdatoros vai nu izmantojot speciālu savilkšanas stieni (kuru vajag pabīdīt malā), vai (kā mūsu gadījumā) pateicoties divām sastiprināmām metāla plāksnēm sānos. Pēdējie ir stingri fiksēti, bet var nedaudz noliekties prom no atmiņas joslas. Attiecīgi, lai to atbrīvotu, vienlaikus jāizspiež abas spiediena plāksnes. Plāksne tiek ievietota atpakaļ ar vieglu spiedienu, līdz fiksatori noklikšķina.
BIOS akumulators var būt interesants, ja sākat pamanīt, ka jūsu klēpjdators neieslēdzas pirmo reizi vai pat pārtrauc ielādi pēc sākuma melnā ekrāna. Šajā gadījumā var būt, ka problēma ir izlādētā akumulatorā, kas ir jānomaina.
Diemžēl BIOS akumulatora nomaiņa klēpjdatorā ir daudz apgrūtinošāka nekā parastajā datorā, jo tas nav savienots tieši ar īpašu kontaktligzdu, bet gan caur adapteri. Vienkāršākais, bet arī dārgākais veids ir iegādāties līdzīgu pilnībā saliktu akumulatoru ar adapteri un lipīgu daļu, lai to nostiprinātu uz mātesplates. Taču ir arī budžeta risinājums.
Ja nav gatava akumulatora vai tas ir nepieklājīgi dārgs, varat to izgatavot pats. Lai to izdarītu, noņemiet veco un atbrīvojiet to no melnās izolācijas, lai piekļūtu elektroinstalācijai. Pēc tam paņemiet jaunu tāda paša veida akumulatoru un pievienojiet tam noņemto vadu (sarkans parasti ir plus, bet melns ir mīnuss).
Lai saglabātu vadus un izolētu pašu akumulatoru, iegūto konstrukciju vislabāk ir ievietot piemērota diametra termiski saraušanās caurulē. Tā mēs iegūstam gandrīz ideālu kontaktu saķeri bez lodēšanas un izskatu, gandrīz kā oriģinālā.Visvieglāk iegūto konstrukciju pielīmēt tai paredzētajā vietā uz plānas abpusējas lentes.
Mēs rūpīgi aplūkojam mūsu mātesplati, lai atrastu skrūves, kas to joprojām notur savā vietā. Divas no tām atrodas cietā diska kronšteinos. Mēs tos atskrūvējam un uzmanīgi izņemam pašu cieto disku:
Klēpjdatoros cietie diski parasti tiek piestiprināti pie mātesplates, izmantojot īpašu "groziņu", kas tiek piestiprināts pie korpusa ar četrām skrūvēm, un savienots ar mātesplati, izmantojot īpašu lentes kabeli. Lai, piemēram, nomainītu cieto disku pret jaunu (produktīvāku vai ietilpīgāku), jums vienkārši jāatvieno (atkal uzmanīgi) kabeļa spraudnis no vecā, pēc tam, kad vecais cietais disks jau ir mūsu rokās. , izņemiet to no "groza" un nomainiet uz jaunu.
Vēl viena skrūve, kas var neļaut noņemt mātesplati, var atrasties WiFi bezvadu modulī. Pat ja tur nav stiprinājuma skrūves, šis modulis joprojām būs jāatvieno, jo no tā uz antenu, kas atrodas vitrīnā, iet divi vadi.
Montējot, mēs atkārtojam visas savas darbības apgrieztā secībā.Šeit var noderēt fotoattēli, ko uzņēmāt demontāžas laikā (ja tos uzņēmāt), un pareizi sakārtotas skrūves. Uzliekot korpusa vāku, nesteidzieties to nekavējoties pieskrūvēt. Pievelciet tikai skrūves, kas tur tastatūru, un mēģiniet startēt klēpjdatoru.
Ja operētājsistēma sāk darboties, mēģiniet ieslēgt parasto Notepad un pārbaudiet tastatūras darbību, ierakstot visus burtus uz tā pa vienam. Un tikai tad, ja viss darbojas kā nākas, varat izslēgt klēpjdatoru un pievilkt pārējās skrūves. Apsveicam ar veiksmīgo būvniecību!
Kā redzat, katrs var izjaukt, nomainīt detaļu un salikt no jauna savu klēpjdatoru!
Ja strādāsi rūpīgi un pārdomāti, tad viss tev izdosies!
Saules elektrostacija - mūsdienīgs veids, kā nodrošināt elektrību mūsu mājām. Jautājums par alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu rodas daudziem. Un tas nav pārsteidzoši, jo pastāvīgais elektrības cenu kāpums liek par to aizdomāties arvien biežāk. Tātad rodas jautājums: kāpēc neizmantot bezmaksas neizsīkstošos dabas resursus – vēju, sauli, ūdeni? Parunāsim šodien par saules enerģiju, pareizāk sakot, saules elektrostaciju.
Tātad fermentācija beidzās ... misa pārvērtās par mazgāšanu. Tagad ir nepieciešams destilēt misu un atdalīt spirtu no citām vielām.
Spirta atdalīšanas procesu no mazgāšanas sauc par destilācijas vai spirta noņemšanas process. (raksts personām +18!)
Veidojot jebkādas shēmas (raidītājs, uztvērējs, metāla detektors utt.) radioamatieriem, ir nepieciešams izgatavot spoli. Ārvalstu ķēdēs vadu izmēri (un ne tikai vadi, bet arī caurules, stieņi utt.) Bieži vien ir atrodami neskaidrās vienībās SWG, AWG, BWG, In.
Lai rādījumus pārvērstu par mums pazīstamākiem milimetriem, varat izmantot tālāk norādītās tabulas.
Neveiksmīgs klēpjdators ne vienmēr ir jāved uz darbnīcu. Dažas nelielas kļūdas var novērst paši, un profesionāļi ieteiks, kam pievērst uzmanību.
Situāciju pasliktina tendence veidot plānākus un vieglākus klēpjdatorus: standarta elementu vietā tiek izmantotas speciālas vai pie mātesplatei pielodētas detaļas, remontētāju iemīļotās skrūves tiek aizstātas ar līmi, un vieglākais dizains reti ir izturīgs. Tāpēc daudzi klēpjdatoru īpašnieki neuzdrošinās remontēt savas ierīces paši. Ņemot vērā ievērojamās izmaksas un ievērojamo remontdarbu laiku, ko veic ražotāja serviss, jūs bieži domājat par jaunas ierīces iegādi.
Šajā gadījumā daudzas kļūdas var novērst neatkarīgi vai sazināties ar kādu no daudzajām darbnīcām, kuras var atrast jebkurā pilsētā, izmantojot internetu. Ja par darbnīcu ir maz negatīvu atsauksmju, iespējams, ir vērts apskatīt tā vietni. Ja apstākļi jums ir piemēroti, tad ir jēga piezvanīt meistaram vai pašam ierasties birojā: personīgajā saziņā ir vieglāk izskaidrot darbības traucējumu būtību, kad jums ir iespēja tikties ar sarunu biedru.
Par darbnīcas lojalitāti klientam liecina bezmaksas diagnostika vai provizorisku izmaksu tāmes nodrošināšana. Ja darbnīca par tiem ņem samaksu, tad tas vismaz jāņem vērā turpmākajos remontdarbu aprēķinos. Mēs apmeklējām Zeklink darbnīcu Minhenē, apskatījām profesionāļu darbu un tagad atklājam labākos padomus mājas remontam.
Tipiski defekti, diagnostikas metodes un remonta iespējas ir norādītas tabulā augstāk.Ja, piemēram, jūsu ierīce nedarbojas vispār - nav attēla, dzesētājs nerada troksni un gaismas diodes neiedegas, iemesls var būt bojāta barošanas poga vai problēmas ar barošanas sistēmu (akumulators / savienotājs). Tas, vai problēmu var atrisināt mājās, vai arī jums ir jānēsā klēpjdators uz darbnīcu, ir atkarīgs no problēmas cēloņa.
Darbnīcas uzdevumi ir ļoti dažādi, sākot ar piecus gadus veca mazumtirgotāja zīmola klēpjdatora atjaunošanu, ko lietotājs ir pielāgojis un joprojām vēlas izmantot, līdz gandrīz jaunam MacBook Pro, kas ir apstrādāts ar latte. īpašnieka vajadzībām pēc iespējas īsākā laikā.
Ražotāja servisa nodaļa bieži rīkojas lēni, un garantija var nedarboties. "Visbiežāk sastopamās kļūmes ir cietie diski, displeji un eņģes," saka Padreks Makgrats, Zeklink darbnīcas īpašnieks. Tomēr daži cilvēki uz darbnīcām ierodas, piemēram, bojāta akumulatora dēļ, kuru ir ļoti viegli nomainīt pašiem.
Atrodi pareizo servisa darbnīcu
Darbnīcas, kas atrodas jūsu reģionā, priekšrocība ir tāda, ka jūs par to nekavējoties iegūstat priekšstatu, un tehniķis var tieši personiskā sarunā pārbaudīt ierīci un noteikt darbības traucējumus. Turklāt jums nav jāmaksā par piegādi un tiek samazināts remonta laiks.
Maikls Tučempskis, Zeklink galvenais tehnoloģiju vadītājs, skaidro, ka pastāv milzīga atšķirība starp klēpjdatoru noslieci uz nepareizu darbību un to labojamību: “Tādas biznesa ierīces kā Lenovo ThinkPad, Dell Latitude un HP EliteBook, kā arī Apple MacBook Pro, kas izlaistas pirms 2015. gada. gadiem, ir izturīgi, kopjami un tiem ir izveidoti rezerves daļu piegādes kanāli.
No otras puses, problēmas ir ar veselu virkni ierīču: piemēram, Asus UX31, kam ir lieliska veiktspēja, ir ļoti plāns un pakļauts dažādiem darbības traucējumiem. Tāpat darbnīcās nereti nonāk Lenovo portatīvie datori ar jauniem plakanajiem savienotājiem (pretstatā standarta apaļajiem savienotājiem) un Samsung X900, kuriem nereti sabojājas displeja eņģes.
Jebkurš klēpjdators, kas nonāk Zeklink, tiek reģistrēts ar precīzu problēmas aprakstu. Apskatīsim tipisku četrus gadus veca klēpjdatora problēmu: dzesētājs pastāvīgi strādā, bet sistēma "palēninās" un uzkaras un pārstartējas, veicot resursietilpīgus uzdevumus. Visticamāk, ka dzesētājs ir aizsērējis. Tā tīrīšana ir līdzīga sirds operācijai, jo ir pilnībā jāizjauc un jāsamontē iekšējie mehānismi.
Kad dators nokrīt uz galvenā tehniskā virsnieka Maikla Tučempska galda, viņš sāk darboties tāpat kā lajs. Tomēr viņam ir piecpadsmit gadu bagāta pieredze un tūkstošiem atjaunotu klēpjdatoru. Turklāt uz viņa "darbagalda" ir liels instrumentu un mērierīču arsenāls. Darba vieta ir pirmā lieta, kam jāpievērš uzmanība, veicot remontdarbus mājās: virsmai jābūt bez putekļiem (bez auduma galdautiem) un labi apgaismotai.
Pirms remonta un remontdarbu laikā ieteicams vairākas reizes pieskarties radiatoram, logu rokturiem vai līdzīgiem priekšmetiem, lai izvairītos no elektronikas bojājumiem no statiskās elektrības.Kopā ar atbilstošu instrumentu komplektu (dažādu izmēru Phillips skrūvgrieži, ģitāras ķemmētājs vai plakana plastmasas lāpstiņa) nepieciešams arī neliels daudzums termopastas.
Nosakot demontāžas metodi un secību, profesionālis paļaujas uz savu pieredzi, kuras jums kā amatierim nav. Tāpēc pirms remonta uzsākšanas ir nepieciešams savākt pēc iespējas vairāk informācijas. Vietnē YouTube ir pieejamas video pamācības dažādu veidu klēpjdatoru remontam, kuras var atrast modeļa nosaukumam un izjaukšanai. Ja nav norādījumu, pieejiet remontam īpaši uzmanīgi: lai demontētu korpusu, noņemiet apakšējo vāku un akumulatoru, noņemiet visas redzamās skrūves, kas tos notur vietā.
Atrodiet skrūves zem gumijas paliktņiem (piemēram, atbalsta pēdas). Padrek McGrath iesaka noņemt visas detaļas kopā ar skrūvēm, kas tās nostiprina, un novietot tās uz darba virsmas atsevišķi vienu no otras, kā arī ierakstīt noņemšanas secību.
Mihaels Tučempskis ir spiests atkal un atkal labot šādas amatieriskas kļūdas neveiksmīga ierīces atvēršanas mēģinājuma rezultātā, piemēram, deformētas skrūves: pat ja skrūvgriezis ir tikai nedaudz lielāks par spraugu, tas viegli izgriežas un sabojā skrūves galvu.
Šādā gadījumā profesionālis pēc kārtas izmēģina vairākas metodes: speciālu instrumentu skrūvju atskrūvēšanai, otrās galviņas lodēšanai un visbeidzot skrūves izurbšanai. Tā kā klēpjdatoru skrūves ir niecīgas, šī ir tikai rotaslieta. Lai tas nenotiktu, Tučempskis iesaka: izmantojiet piemērotu skrūvgriezi, nevis skrūvgriezi. Tāpat nespiediet stipri: rotācijai nepieciešama maiga spēka deva.
Bieži vien kopā ar skrūvēm korpusa elementus papildus notur aizbīdņi. Pieredzējis speciālists ātri vien noskaidros, kurš no tiem jāizspiež vispirms un kādu piepūli tās spēj izturēt, nesabrūkot, savukārt amatierim atliek rīkoties ļoti lēni un uzmanīgi. Bieži vien starp jau izspiestajiem fiksatoriem ir jāievieto, piemēram, kredītkarte, lai turpmākas korpusa demontāžas laikā tie nenofiksētos vietā.
Šķidrumu radītie bojājumi atstāj korozijas pēdas, kuras dažos gadījumos var noņemt darbnīcas tehniķi (atkarībā no materiāla)
Atkarībā no klēpjdatora modeļa ir jānoņem vai nu apakšdaļa, vai tastatūra kopā ar apkārtējo paneli. Noņemot tastatūru, pastāv šāds apdraudējums: pēc skrūvju atskrūvēšanas un ar skrūvēm nostiprināto fiksatoru atskrūvēšanas daži Zeklink darbnīcas klienti pārāk ātri noņem tastatūru un sabojā lenti, kas savieno to ar mātesplati.
Tātad, pēc tam, kad tastatūras stiprinājumi ir atbrīvoti, tas ir rūpīgi jāpaceļ, pēc tam tiek noteikts kabeļa stāvoklis un pareizi noņemts no savienotāja. Tam ir vai nu fiksators, kas jāstumj uz augšu no kabeļa, vai savienotājs gar kabeli. Šādā gadījumā izņemiet lentes kabeli no kontaktligzdas, izmantojot plakanās pincetes. Līdzīgas darbības jāveic attiecībā uz skārienpaliktņa kabeli.
Lai piekļūtu aizsērējušam ventilatoram, tas ir jānoņem no mātesplates. Dažos klēpjdatoros tas atrodas mātesplates nepieejamā pusē, kā rezultātā tas vispirms ir jānoņem. Pēc tam radiatoru var viegli (un uzmanīgi!) Atskrūvēt un noņemt no CPU un GPU. Lai noņemtu veco termopastu, profesionālis pievēršas arī parastajiem mājas līdzekļiem: vates spilventiņiem, kas vajadzības gadījumā samitrināti ar tīru spirtu. Ja radiators ir patiešām netīrs, jūs varat redzēt putekļu bārkstis, kas atrodas starp ventilatoru un dzesēšanas ribām.
Vairumā gadījumu tiem var piekļūt, atverot radiatora korpusu. Ir labi, ja korpuss ir savienots ar skrūvēm; ir slikti, ja tiek izmantotas kniedes vai līme: šajā gadījumā jums būs jāpieliek nelielas pūles, lai to noņemtu, lai pēc tam ar pinceti notīrītu putekļu "spraudni" un izpūstu plāksni, izmantojot saspiesta gaisa kannu vai rokas putekļsūcēju. tīrītājs. Pēc tam ventilatora korpuss ir jāpielīmē atpakaļ atkarībā no materiāla, izmantojot momentlīmi vai divkomponentu līmi.
Ikviens, kurš spēja pārvarēt visas aprakstītās darbības, viegli tiks galā ar montāžu. Šajā gadījumā viena daļa atkal tiek pievienota otrai apgrieztā secībā.
Pēc katra soļa neprofesionāļiem ir jāpārliecinās, vai nav palikušas skrūves vai vaļīgi kabeļu gali, pretējā gadījumā pēc remonta pabeigšanas viņus gaida nepatīkami pārsteigumi. Uzstādot radiatoru, CPU un GPU (ja nepieciešams) uzklājiet nelielu daudzumu termopastas. Uzstādīšanas laikā nospiežot, tas tiks vienmērīgi sadalīts.
Aizsērējusi ventilatora tīrīšana patiešām ir svarīga un dārga, taču tā nav vienīgā problēma. Zeklink darbnīcas praksē izplatītākie "īstie" defekti ir cieto disku darbības traucējumi - no dažiem sliktiem sektoriem līdz pilnīgai nelietojamībai tā sauktās "galvas avārijas" rezultātā. Maikls Tučempskis galvenokārt uzņem attēlu no joprojām strādājoša cietā diska. Šī prakse pirms mājas remontdarbu veikšanas arī ir laba ideja; tas tiek īstenots, izmantojot programmu attēla izveidošanai.
Standarta ierīcēm un biznesa piezīmjdatoriem cietā diska nomaiņa ir pavisam vienkārša, jo vairumā gadījumu datu nesējs atrodas zem noņemama vāka. Bet ultra- un hromebook datoros ar īpaši aprīkotu SSD disku vai lodētu eMMC disku jums ir jāinstalē vai nu oriģināla ražotāja rezerves daļa, vai pat jānomaina visa mātesplate.
Mehānisko bojājumu novēršana ir grūts uzdevums. Visbiežāk profesionāļi saskaras ar salauztiem displejiem vai salauztām displeja eņģēm. Bojātos paneļus var aizstāt ar rezerves daļām, kuras profesionāli remontētāji iegādājas no eBay, citiem tiešsaistes mazumtirgotājiem vai tieši no Ķīnas ražotājiem. Tomēr lielākais izaicinājums ir atrast paneli, kas ir tieši piemērots konkrētajam modelim.
Kopumā darbs pie klēpjdatora displeja ir diezgan sarežģīts, jo daudzi elementi atrodas ļoti mazajā plānā vāciņa telpā - piemēram, stiprinājumi, kabeļi, fona apgaismojuma elementi un bezvadu raidītāji. Pirmkārt, ja displejs atrodas aiz stikla plāksnes, starp tām nedrīkst nokļūt putekļi, jo pretējā gadījumā tas nākotnē radīs bojājumus. Ja tas saplīst plakanā displeja kabelis ar mātesplati, vairumā gadījumu palīdzība nav iespējama, jo ir ārkārtīgi reti atrast rezerves kabeli.
Apakšējā līnija: darbu ar displeju vislabāk var veikt darbnīcā. Tas pats attiecas uz izplatītu un nepareizi diagnosticētu problēmu: bojātas displeja eņģes. Eņģes ir izgatavotas no metāla un neplīst, tomēr tās bieži nolūst no mīkstās plastmasas pamatplāksnes, pie kuras tās piestiprinātas ar vairākām skrūvēm. Zeklink darbnīcas speciālisti vēlreiz pielīmē skrūvju vītnes pie plastmasas, izmantojot augstas stiprības divkomponentu līmi, pēc tam uzstāda eņģes un pēc skrūvju pievilkšanas piestiprina tās ar līmi.
Pēc katra remonta Maikls Tučempskis ieslēdz datoru un pārbauda visu aparatūru. Ja, piemēram, skaņas/austiņas, USB porti vai aparatūras pogas nedarbojas, iespējams, tās nav pareizi pievienotas. Tas notika darbnīcā vai mājās - tas nav svarīgi, viss jāsāk no jauna.Šim nolūkam ir pēdējais padoms no profesionāļa: ja nevarat tikt galā ar savu darbu, jums tas ir jāatliek un jāturpina nākamajā dienā ar svaigu prātu.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
FOTO: Juliane Weber / CHIP Studios; CHIP (2); Juliane Weber / CHIP Studios (2); Zeklink
