DIY uaz kastes remonts

Ātrumu pārslēgšanas mehānisma demontāža
SEKVENCIJA

Izmantojiet šauru skrūvgriezi, lai izsistu pārnesumu pārslēgšanas stieņu aizbāžņus.

Izmantojot taustiņu "17", atskrūvējiet fiksatora kontaktligzdas spraudni.

Izmantojot knaibles, noņemiet drošības stiepli no skrūvēm, kas nostiprina dakšas pie stieņiem ...

... un izslēdziet trīs skrūves ar 10 atslēgu.

Izsitam 1.-2.pārnesuma dakšas stieni ar bārdu kopā ar spraudni.

Mēs izņemam kontaktdakšu un kātu.
Lai nesajauktu stieņus, tiem uzreiz uzliekam dakšiņas un nofiksējam ar skrūvēm.
Līdzīgi mēs izsitām III-IV pārnesumu dakšas stieni), ...

Bloķētāja tapa atrodas vidējā stienī.
Izsitot atpakaļgaitas pārnesuma dakšas stieni, ...

... izņem bumbu ar atsperi.

Izmantojot taustiņu "10", atskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina drošinātāja vāku.

Mēs izņemam bumbu ar atsperi (drošinātāju turētājs).

Iegremdējot bumbiņu ar skrūvgriezi ar rievojumu, ievietojiet kātu vāka atverē.

Uzliekam dakšiņu uz kāta, ar mīkstu metāla āmuru uzsitot pa kāta galu, ...

... un piestipriniet to ar fiksācijas skrūvi, izlīdzinot kāta un dakšas caurumus.

Uzstādiet virzuli kanālā starp atpakaļgaitas dakšu un III – IV pārnesumiem.
Līdzīgi uzstādiet III – IV zobratu stieni ar dakšiņu un otro virzuli (starp III – IV un I – II pārnesumiem).
Uzliekam I – II zobratu stieni, dakšiņu, lodi ar atsperi un aizbāzni.
Saspiežot pārslēgšanas mehānismu skrūvspīlē un uzstādot uz tā sviru, mēs pārbaudām pareizu mehānisma montāžu un darbību. Stieņiem jābūt viegli pārvietojamiem un skaidri nostiprinātiem.
Pārnesumu pārslēgšanas dakšu pretskrūves ar drošības stiepli.

Orientējiet eļļas deflektora paplāksni ar izvirzījumu uz gultņa iekšējo gredzenu.

Gultņi tiek uzspiesti uz vārpstas ar piemērota garuma un atbilstoša diametra caurules gabalu.
Tālāko pārnesumkārbas montāžu veicam apgrieztā secībā, vienlaikus attaukojot kartera vāku blīves un skrūves un uzklājot tām hermētiķi.
Mēs pārbaudām saliktās kastes pārnesumu pārslēgšanu, ar roku pagriežot tās vārpstas. Uzstādot pārnesumkārbu uz automašīnas un piepildot ar eļļu, mēs pārbaudām tās darbību kustībā. Transmisijai jāieslēdzas skaidri, bez traucējumiem un trokšņiem. Tajā pašā laikā pārliecinieties, vai pārnesumi ir pilnībā ieslēgti.

UZMANĪBU
Sviras gājiens, ieslēdzot pirmo pārnesumu pārnesumkārbā ar sinhronizatoriem tikai III-IV pārnesumos, ir 2,5 reizes lielāks nekā ieslēdzot otro pārnesumu. Pirmā pārnesuma neieslēgšana izraisa ātru pārnesumu nodilumu un iznīcināšanu.

Oriģinālais raksts ir vietnē

Paldies Aleksandram Dorokhovam, ka atsūtīja man daudz savas kastītes attēlu. Izmantojot šos attēlus kā piemēru, es uzrakstīju šo rakstu.

Šajā fotoattēlā ir redzams vāks ar pārnesumu dakšām. Vizuāli nekādu nodilumu dakšām nemanīju! Bet noteikti pārvietojiet rokas ar dakšām. Ja tie sāk karāties uz stieņiem - Tāpēc ir nepieciešams noskrūvēt vadu, kas tos nostiprina, un stiprāk pievelciet skrūves! Lai vizuāli tie izskatās lieliski.

Tagad skatos kastē. Var tikai elpot. Šeit pat nav nepieciešams mērstieni, lai redzētu, cik ļoti otrā zobrata zobrats ir nodilis līdz sekundārās vārpstas galam sakabes zobu zonā. Ideālā gadījumā tam vajadzētu būt 0,2 mm. Uz to, kurš strādāja, protams, nedaudz vairāk. Bet šeit var skaidri redzēt, ka atstarpe ir vismaz 3,5 mm. Šāds pārnesums tiek tikai izmests. Jo viņas sakabes zobi satvers tikai pusceļā. Pats salīdziniet zobu garumu un pretdarbības platumu.

Kad ieejas vārpsta ir noņemta, pārbaudiet to. Sinhronizators vairs nekam neder, jo tā vadošie zobi ir aizsērējuši līdz blāvumam.Sajūga zobi jau ir paveikuši labu darbu. No zobu apakšas ir skaidri redzamas vienotas darba sloksnes. Bet no augšas, no otras puses, rūsa ir skaidri redzama zoba tālākajā pusē. Tas liek domāt, ka pārnesuma sajūgs, atlaižot gāzi, sasvērās uz sāniem vai tika izspiests. Lai ieejas vārpsta tiktu izstumta kopā ar sinhronizatoru.

Mēs izņemam sinhronizatora uzmavu ar rumbu. Vizuāli. 4. pārnesuma zobi pie sajūga izskatās lieliski. Diemžēl to sānu nodilums no ieejas vārpstas zobiem nav redzams?

Interesanti, vai fiksējošais gredzens iznāca pats? Ja tā, tad fiksējošā rieva uz izejas vārpstas ielauzās konusā un gredzens no tā izspiedās zem slodzes. Tātad jādodas pie virpotāja, un viņš ar ļoti spēcīgu griezēju glīti iztaisnos šo uzkarsušo rievu. Aiz gredzena jūs varat redzēt starplikas uzmavu vai paplāksni, kuru vēlaties. Vajadzēs uzlikt jaunu gultni uz vārpstas pie virpotāja, ielikt atpakaļ rievā fiksējošo gredzenu, un virpotājs nekavējoties noslīpēs jums jaunu starplikas paplāksni. Paplāksnei jābūt tik biezai, lai tā atrastos starp gultni un stiprinājuma gredzenu ar nelielu iejaukšanos vai ne vairāk kā 0,1 mm mīnusā. Lai gan ir iespējams, ka veikalā tiek pārdoti jauni dažāda biezuma gredzeni un starplikas. Katrā ziņā Land Rover tas tiek darīts šādi. Bet es ceru, ka stiprinājuma gredzens ir noņemts.

Arī šeit es redzu tādu kā sienu nodilumu. Ja jā! Tas nozīmē, ka jums ir jāievieto jauna lielāka biezuma bloķēšanas paplāksne. Bet, ja sinhronizatora rumba arī karājas uz vārpstas šķautnēm. Vislabāk nomainīt arī vārpstu! Lai gan spaliņi izskatās glīti un nav nekādu nolietojuma pazīmju. Visticamāk, vārpsta ir labā stāvoklī.

Papildinājums rakstītajam:
Pats fiksators var spēlēt gar vārpstu rievā. Galvenais ir tas, ka tad, kad uz vārpstas ir uzstādīts trešā pārnesuma pārnesums un sinhronizatora sajūgs, atstarpe starp fiksējošo gredzenu un sinhronizatora sajūgu ir minimāla. Tas ir, jo lielāka ir atstarpe, jo vairāk pārnesums un sajūgs karājas uz ass. Tāpēc mēs cenšamies nodrošināt, lai visiem zobratiem un sakabēm būtu minimāla iespējamā pretdarbība. Ideālā gadījumā no 0,1 līdz 0,2 mm. Lai gan es savācu kastes, kurās šī pretdarbība bija 0,5 mm. Bet jo mazāk, jo labāk. Ja atstarpe starp bloķēšanas paplāksni un sinhronizatora rumbu ir lielāka par milimetru? Jums ir jāizmanto biezāka bloķēšanas paplāksne. Vai arī ir grūtāk rīkoties, ja nenoņem atstarpes, jo trešajam zobratam ir jauns zobrats, un vārpstas gals, kuram tas ir piespiests, jau ir stipri nodilis. Šis gals ir nedaudz jānoslīpē uz vārpstas, pret kuru tiek nospiests zobrats. Un ielieciet tur bronzas paplāksni 3,4 mm biezumā. tāda biezuma, lai viņa izvēlētos uz vārpstas visus 3. ātruma pārnesumus un uzvilka sinhronizatora uzmavu līdz fiksatoram.

Sajūgs un zobi, kas vērsti pret 3. vai 4. pārnesumu, izskatās labi. Zobu malas ir neskartas. Slīpu nodilumu neievēroju. Bet, ja pārnesumi mainās, tad sajūgs automātiski mainās kopā ar rumbu. Lai gan es liktu šo daļu kopā ar rumbu, katram gadījumam, noliktavā. Un ja naudas tiešām nepietiek, tad liktu. Ja viss ir pareizi noregulēts, nekas nekarinās un transmisija iepriekš nav izsista. Es neredzu nekādu noziegumu. Galvenais, lai rumba cieši pieguļ uz vārpstas.

Tas pats attiecas uz centrmezglu.

Nomaiņas sinhronizatoram ir neasas zobu malas. Šajā gadījumā tie neslīdēs uz sāniem, kad sajūga zobi tiem iziet cauri, respektīvi, pārnesumu svira ar zināmām grūtībām ieslēgs pārnesumu.

Trešā pārnesuma zobratam ir līdz strupai aizsērējuši zobi, redzamas arī skaidu pēdas. Grūti būs ieslēgt trešo pārnesumu un arī tad katru otro reizi. Viņa nav īrniece! Tikai nomaiņa. Bijušais īpašnieks acīmredzot nepūlējās gaidīt, kamēr sinhronizatori izlīdzinās vārpstu griešanās ātrumus. Turklāt Nigrols to veicina.

Un tā viņa izskatās no aizmugures.Aizmugurējā starplikas paplāksne ir stipri nolietojusies. Nepieciešams iegādāties jaunu paplāksni, vēlams pieguļot tai izmēram. Kā pēdējo iespēju izgrebt jaunu no bronzas. Uz manas Ladas ir bronzas. Galvenais, ka 3. zobrats uz vārpstas ļodzījās ne vairāk par 0.2mm. Un vara bukse sāka drūpēt. Tas nozīmē, ka zobrats vienkārši karājās uz vārpstas. Bet viņai ir 0,06 mm pielaide.

Tagad nāk sarežģītā daļa. Jā, jūs varat izmērīt pārnesuma iekšējo diametru ar iekšējo mērinstrumentu vai dijetālo suportu. Pēc tam izmēriet vārpstas kaklu, atņemiet vienu no otra un iegūstiet rezultātu. Diemžēl šis mērinstruments ir dārgāks par jaunu vārpstu un vēl daudz vairāk! Tāpēc es varu piedāvāt tikai divus variantus.

1) Bukse jaunajam zobratam joprojām ir izmērā un šeit gandrīz neko nevar mainīt.

2) Tagad veids, kā pārbaudīt vārpstu noplūdi buksēs. Uz pirkstiem. Un vārda tiešā nozīmē. Cilvēka roka sāk just detaļu sitienu ap 0,1 mm. Nu ja jau jūti sitienu ar skaidru būkšķi. Tas nozīmē, ka sitiens jau ir aptuveni 0,2 mm. un vēl.

Bet svarīgākais šeit ir nevis zobrata sitiens pa vārpstu, bet gan tas, cik lieliska ir zobrata gājiens pa vārpstu.

Pārnesumam pēc iespējas mazāk jāiet no 3. līdz 4. pārnesuma sajūga un līdz vārpstas atdurei. Ideālā gadījumā 0,08. 0,2 mm.

Un otrais pārnesums ir ārpus konkurences. Tas ir attīstījies tiktāl, ka attīstība ir patērējusi sakabes zobu asās malas. Un tas ir apmēram milimetrs. Tas nozīmē, ka pārnesums uz sekundārās vārpstas ir pārslēgts vismaz par 3,5 mm (otrais fotoattēls) ar pielaidi 0,2 mm. Muzejam tik obligāti!

Arī pirmā pārnesuma zobi ir aizsērējuši, tāpēc otrā pārnesuma ieslēgšanās būs ļoti problemātiska.

Starpvārpstas zobratam nebija izsisti zobi un ne sisti. Kā likums, tā tas ir vienmēr. Ja kaut kas nav sabojājis starpvārpstas zobus, tad uz vārpstas, kā likums, tiek mainīti tikai gultņi. Izņēmums ir stipri bojāti atpakaļgaitas zobi.

Atpakaļgaitas zobi ir iestrēguši. Diezgan izplatīts defekts. Tas arī ir jānomaina, jo nodilums iet uz konusu, pārnesums pēc kāda laika var sākt izsist. Paskatieties uzmanīgāk uz lielāko pārnesumu – no apakšas var labāk redzēt.

Ass, uz kuras griežas atpakaļgaitas pārnesums, izskatās labi. Es tiešām neatceros, ka to kādreiz būtu mainījis.

Bet gultnis ir jāmaina, jo tas jau ražo. Rullīšu gultņiem ir galvenā iezīme: ja rullītis izkrita no būra, tad gultnis ir pats nolietojies.

Spriežot pēc fotogrāfijām. Krekeri tika izņemti no sinhronizatora uzmavas. Nekas pārsteidzošs. Pie tik lielas zobratu pretdarbības (gar vārpstām) 3. un 4. ātruma sajūga krekeri sāka rāpot ārā aiz sinhronizatora sajūga, kad tika ieslēgti pārnesumi. Pēc tam tie atsperes ietekmē sāka izspiesties uz āru, un rezultātā nebija iespējams izslēgt pārnesumu. Precīzi, lai tā nenotiktu, cenšos remontējot izvēlēties visu pretsparu uz kastes vārpstām un iekļaušanas dakšām.

Spriedums. Kastē jāmaina pārnesums 1,2,3, pārnesumi. Nomainiet arī ieejas vārpstu, visus gultņus, atpakaļgaitas pārnesumu. Nav noteikti nepieciešams, taču ir nepieciešams centrmezgls un abi sinhronizatori. Ja jaunie zobrati karājas uz vecās vārpstas vairāk nekā 0,15 mm. (Roka lieliski jūt sitienu virs 0,1 mm.) Tas nozīmē, ka jānomaina arī sekundārā vārpsta.

Vakar bija tāda situācija: mašīnai braucot, atskanēja sprakšķēšana un pārstāja darboties visas transmisijas. Respektīvi, ieslēdzot jebkuru pārnesumu un mēģinot sēsties ceļā, atskan pārnesumu gurkstēšana, un automašīna nekustas. Tikai daži cilvēki apņemas izgatavot šīs mašīnas, un tiem, kas to dara, ir rinda. Man tas būs jādara pašam.

Tagad atskrūvēšu kardānu un izņemšu ātrumkārbu. Mēģināšu pats salabot. Atskrūvētas kastes stiprinājuma skrūves: vienā pusē 2 skrūves; otrā pusē 2 skrūves. Nolieciet paleti. Tagad mēģināšu to nošaut. Tāpēc viņa nokrita. Tas viss, kaste ir noņemta.Tagad es to izvilkšu un pārbaudīšu.

Noņēmu kasti, tagad atvienošu no izplatītāja. Un uzreiz tas krīt acīs – šī pretreakcija, ieejas vārpstas pretdarbība. Man joprojām paliek noslēpums, kā es to nolikšu savā vietā, bet laiks rādīs. Atvienoju kārbu no sadalītāja, un otrs, kas iekrita acīs, bija tas, ka šis uzgrieznis ir noskrūvēts. Un izskatās, ka mums ir kreisais pavediens.

Viņš noskrūvēja vāku, noskrūvēja atloka stiprinājuma skrūves.Tagad paskatīsimies, kas ir iekšā. Es pagaidām neko dramatisku nesaskatu. Tagad paskatīšos, ja kas, tad pateikšu. Acīmredzot šī bija problēma. Šis zobratu bloks, šī vārpsta trīc, karājas. Un te izspieda vāku, kas jāuzskrūvē.

Acīmredzot problēma ir šajā zobrata bloka gultnē, jo visa vārpsta dažreiz nesakrīt, jo tā karājas. Un sinhronizatoram praktiski nav zobu. Man tuvumā ir draugs speciālists VAZ, tagad konsultēšos ar viņu un turpināšu remontu.

Konsultējos ar speciālistu, teica, ka tiek mainīti gan starpvārpstas gultņi, gan ieejas vārpstas gultnis. Zemes sinhronizatoram lika neaiztikt, atstāt tā, jo nav ne sausiņu, ne bumbiņu. Tas darbosies labi. Ir arī jāmaina eļļas kartera mazgātājs.

Aizgāju uz veikalu un nopirku gultņus: 50 208 ar rievu uz ieejas vārpstas; 50 306 uz starpvārpstu. Vēl vajag 305. vaļēju gultni bez rievas, bet vaļēja nebija, nopirku slēgto. Tad noņemšu šīs gumijas lietas - būs vaļā. Kā arī hermētiķis, kastītes blīves, eļļas rakeļi un skrūves kardānam.

Tagad mēs izjauksim kastīti. Lai noņemtu starpvārpstu, šie zobrati ir jānoņem. Lai to izdarītu, es atskrūvēju šo skrūvi. Tam jābūt noskrūvētam. Tagad izsitīšu asi. Visi izsisti.

Tagad mēs izsitīsim pašu starpvārpstu. Lai to izdarītu, mums ir jāatskrūvē šis uzgrieznis. Un būs jāsit gultnis no otras puses, lai tas te izkrīt. Tagad paskatīsimies, kā ies. Šo vāciņu nevarēja noskrūvēt, jo tas bija izspiests, un tas negāja pa vītni. Es tikko to salauzu. Es nezinu, vai tādi ir pārdošanā vai nē, tas ir alumīnijs. Paskaties, kas tur notika ar gultni - no tā praktiski nekas nepalika.

Tagad mums ir jāizspiež ieejas vārpsta. Šeit uz zobrata ir vieta, kur nav zobu. Tas jānovieto tā, lai tas netraucētu iziet, lai zobi nepieķertos šim zobratam. Sagriežam, liekam, tagad izspiedīsim. Atradu tādu dzelzs skrūvgriezi, tagad likšu. Šī ieejas vārpsta iznāca ļoti viegli.

Ejam tālāk. Mēs izvilkām primāro vārpstu, tagad mēs pārejam uz sekundāro vārpstu. Ir nepieciešams atskrūvēt šīs skrūves, noņemt šo bloķēšanas paplāksni un trāpīt tur pa gultni, lai gultnis nāk ārā. Es jau esmu noskrūvējis šīs plāksnes, kas turēja gultni rievā. Tagad es noņemu bloķēšanas paplāksni, pēc tam noņemu bloķēšanas paplāksni. Tagad jūs varat iesist gultni, lai tas iznāktu. Tagad izspiedīšu gultni ar āmura sitieniem. Gultnis ir jāizrauj no šejienes, tagad mēģināšu. Pēc gultņa izņemšanas un (nedzirdams 09:35) paplāksņu noņemšanas izvelku izejas vārpstu.

Lai noņemtu starpvārpstu, jums ir jāatskrūvē šis uzgrieznis un jāievada tur. Tagad pamēģināsim, kā būs. Es noskrūvēju pretvārpstas uzgriezni, tur bija fiksators no gultņa, un tagad mēs izvilksim zobratus. Viņš šeit visu saprot un tāpēc viņam vajadzētu tikt ārā. Saliekot kopā, lai neaizmirstu, kā viņi stāvēja. Tagad nomazgāšu, tīrīšu un sākšu nomainīt detaļas un salikt kastīti. Kaste ir izjaukta, tagad ar skrāpi notīrīšu šos gadsimtiem vecos netīrumus. Tad pamēģināšu, man ir griezējs, var arī degli, visu sadedzināšu, lai paliek tīrs. Tikai tad es visu savākšu.

Uzliekam starpvārpstu.Vispirms uzliekam riņķi,tad mazo zobratu,tad ies šis,mazāks. Tad liekam lielo. Tikai mēs to visu ievietosim iekšā, tāpēc mēs visu analizēsim vēlreiz.

Tagad iespiedīsim gultni 50 306. Iespiežam no šīs puses, ejam uz otru pusi. Tagad mēs iespiežam gultni otrā pusē. Mēs uzstādām sekundāro vārpstu. Mēs iestrēgām veltņus uz smērvielas, tagad mēs tos ievietosim sekundārajā vārpstā. Tas tā, nekā interesanta te vēl nav. Tagad mēs visu savāksim, savienosim ar izplatītāju. Pats interesantākais sāksies tad, kad noliksim to vietā.

Šoks! UAZ "klaipiņā" ieguldīja 2 lamas! Kas no tā sanāca

Lai ievietotu kārbu sadalītājā, jums ir jānoņem sadalītāja lūka un ar rokām jāpielāgo pārnesumi. Tam jāsakrīt ar izejas vārpstu. Izmantojot visu veidu paliktņus, es uzstādīju kastīti šādi. Tagad mēģināšu to tur iebīdīt. Darbus daru viena, nezinu vai izdosies vai nē. Līdz apakšai nevar ielikt kasti, es to tur iespraudu, bet sajūgu vēl neesmu nospiedis. Kad pārtaisīju klaipī grīdas, tās visas sapuvušas, tādu lūku esmu paredzējis, turas ar skrūvēm. Tagad mēģināšu to ar virvēm pacelt no šejienes un ievietot.

Paskaties arī, kurš mainīs klaipu korpusu, man ir tāds galds. Man ir tas, kas atveras uz gultņiem, un ir piekļuve dzinēja aizmugurē. Tagad es mēģināšu pacelt kasti no šejienes. Viss, kā mēs redzam, kaste iekļuva savos stiprinājumos. Lūks palīdzēja, taču pietiktu tikai ar diviem caurumiem, lai izstieptu virvi. Tas ir, es izstiepu virvi, sasēju to mezglā, sāku griezt ar lauzni, un kaste sāka celties. Ceru, ka visu izdarīju pareizi. Viss, mēs savācam tālāk.

Dažus pagriezienus pagriezusi, pacēlu kasti līdz galam, un tagad var viegli pievilkt kastes spilvenu stiprinājumus. Tātad lūka izturēja pārbaudi - nepieciešama lieta. Tas arī viss, darbs pabeigts.

Man vajadzēja 1500 rubļu par materiālu: par visām blīvēm, eļļu, gultņiem. Pagājušo reizi remontēju kasti autoservisā, paņēma pirmais pārnesums, paņēma 10 000 rubļu. Šodien nācās darīt pašam, bet saglabāju.

Ja esat automašīnas UAZ īpašnieks un ir aizdomas par ātrumkārbas kļūmi, tad noteikti jāuzņemas remonts. Ierīce neizdodas, kad vadītājam kustībā ir jātur pārnesumu pārslēgšanas svira, kad tās sāk pārslēgt pašas (lai to novērstu, vadītāji tās sasien ar virvēm). Dažreiz ir dzirdami čīkstoņi.

Lai iepazītos ar remonta tehnoloģiju, izlasiet par UAZ 452 pārnesumkārbas remontu ar savām rokām. Pirmkārt, jums ir jānosaka UAZ kastes veids, kas atrodas uz automašīnas. Neskatoties uz atšķirību starp automašīnu modeļiem, tiem ir uzstādīti vienādi pārsūtīšanas kastes. Tāpēc mēs varam pieņemt, ka remonts tiek veikts gandrīz tādā pašā veidā. Tam būs nepieciešams atslēgu komplekts, daži rīki un palīglīdzekļi (norādīti tālāk).

Lielākajai daļai šāda veida automašīnu modeļu abas daļas ir vienā gabalā. Šādas vienības svars sasniedz 75-82 kg, tāpēc jums ir nepieciešams palīgs. Ja remontējamajai automašīnai ir drošības būris, tad ar rokas vinču UAZ 452 ātrumkārbu var izņemt remontam saviem spēkiem.

Automašīna jānovieto stāvvietā, jo vēlāk tā būs jāpārvieto 0,5 m uz priekšu vai atpakaļ. Pirmkārt, eļļu notecina. Abām kastēm ir kopīgs tilpums, bet šķidruma novadīšanas aizbāžņi ir atsevišķi. Kamēr eļļa izplūst, jums ir jānoņem priekšējie sēdekļi un tie jāatskrūvē, un pēc tam noņemiet lūkas puses uz automašīnas grīdas. Tālāk seko spidometra stieņu noņemšanas kārta.

Kad eļļa ir iztecējusies, pieskrūvējiet iztukšošanas aizbāžņus atpakaļ vietā. Zem rokas bremžu trumuļa ir rāmja šķērsstienis, tas ir jānoņem. Atvienojiet priekšējās ass sajūgus un atskrūvējiet priekšējo kardānu. Ja konstatējat uzgriežņu vājumu, šī daļa ir jānoņem.

Ja UAZ 3303 pārnesumkārba tiek remontēta, jums jābūt uzmanīgākam ar sakabēm. Automašīna tiek pārvietota 0,5 m (jebkurā virzienā) un caur lūku tiek noņemts aizmugurējais kardāns. Atvienojiet trokšņa slāpētāju no sadales kārbas un atskrūvējiet uz tā esošo skavu.Pēc tam pa vienam sniedziet tādas detaļas kā:

• sajūga palete;
• stiprinājumi eļļotājam no ieejas vārpstas (tas atrodas labajā pusē, uz zvana);
• 4 skrūves, kas notur sajūga vāku;
• cilindra stieņa regulēšana un dakša.

Pārsūtīšanas kaste ir ietīta ar virvi un pakārta. Tiek noņemtas šādas daļas:

• spilvenu skrūves;
• uzgriežņi, kas notur zvana kastes stiprinājumu.

Ar šīm darbībām dzinējs, kad UAZ 452 ātrumkārba tiek remontēta pati par sevi, ir jāatbalsta ar domkratu. Kad kaste ir brīva, tā tiek nolaista un izņemta no automašīnas apakšas. Vispirms ir jānoņem sviras. Zvana tapas ir jānomaina pret jaunām.

Ja nepieciešams salabot UAZ Patriot kontrolpunktu, tad jāņem vērā, ka kastes un zvana atrašanās vieta ir tur pretī. Tas attiecas arī uz stieņu stāvokli. Bet kopumā UAZ 452 pārnesumkārbas remonta tehnoloģija ir piemērota lietošanai.

Atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus, atvienojiet pārnesumkārbu un tās sadales kārbu. Starp tiem ir uzstādīta blīve, kas pastiprināta ar hermētiķi, tāpēc jums vairākas reizes būs jāiesit kronšteins, lai piestiprinātu bloku pie rāmja.

Vispirms jānoņem ieejas vārpstas vāks un jāatskrūvē kreisais uzgrieznis, kas atrodas uz tā (skat. att.). Tagad jums ir jānoņem tā gultnis. Ja tas nav kārtībā, tas ir jānomaina. Tā rullītis "brālis" ir uzstādīts vārpstas iekšpusē, tas arī ir jānomaina. Pēc tam fiksators tiek noņemts no sekundārā ruļļa. Atskrūvējiet divrindu gultņa aizbāzni. Jāizsit vārpsta un jāmaina daļa.

Tam seko trešā pārnesuma sajūga komplekts. Vara sinhronizatori tiek aizstāti kopā ar krekeriem. Tad ir kārta atpakaļgaitas pārnesumam. Atskrūvējiet starpvārpstas priekšējo gultņu kārbu. Nesitiet to ar āmuru vai serdi: tas ir no silumīna un var saplaisāt.

Uzmanieties, lai nesabojātu tā gumijas paliktni, jo tas ir grūti sasniedzams. Uz noņemtās vārpstas nomainiet zobratus un visus gultņus. Pēc tam salieciet kastīti apgrieztā secībā. Kad veltnis ir uzstādīts uz ieejas vārpstas, tas tiek bagātīgi ieeļļots ar Litol. Visas vienības un detaļas tiek liktas savās vietās pa vienai, lai nekļūdītos.

Atskrūvējiet atloku un vārpstu uzgriežņus, noņemiet tos. Jāpārbauda rokas bremzes darbība, ja nepieciešams, jānomaina. Noņemiet visus vākus un nomainiet eļļas blīves. Atskrūvējiet spidometra stieņu piedziņu un ventilatoru (tas ir jānomaina). Gultņi tiek pārbaudīti un nepieciešamības gadījumā nomainīti.