Nissan terrano 2 ātrumkārbas remonts pats

Daudz vēstuļu. Un tas ir tikai sākums.
Kamēr rakstīšu, izdzēsīšu vai pievienošu. Es rakstu tikai kā dienasgrāmatu, tikai šeit, autoforumā. Ir gudri cilvēki, varbūt viņi pastāstīs kādu noderīgu lietu, piemēram, atsperes un citus sīkumus. “Pārdod” padomniekiem un patīk - labāk klusēt.
Ilgā un drūmā veidā viņš kļuva par Japānas inženierijas un spāņu montāžas idejas īpašnieku. Šīs idejas nosaukums ir Nissan Terrano II r20, piecu durvju benzīna versijā. Gads nav īpaši frotē, bet drīzumā šim auto var nopirkt cigaretes un alkoholu. Īsāk sakot, 1997. gada izlaidums.
Automašīnas vēsture ir tumša un skarba. Pieci īpašnieki, sākotnēji pārdoti jauni Ufas izstāžu zālē. Es to paņēmu pēc piektā īpašnieka, mūsu vietējā.
Pārkrāsots baltā no zaļas, jo tika mainīti priekšējie spārni un bagāžas nodalījuma durvis caur caurumu dēļ vietās, kuras ražotājs nav paredzējis. Nokrāsots rupji, ar svītrām, iepriekš apstrādāts arī ne kvalitatīvi, bet kopumā tieši tāds, kāds vajadzīgs, lai nenožēlotu braukšanu pa krūmiem.

Tie plusi, kas pamudināja iegādāties šo siles. Piebildīšu, cik atceros:
- Liels salons. Nē, viņš, protams, nav kā Krūzakā vai patriots, bet viņš tiešām ir liels!
-Rāma. Vietām sapuvis, vietām sarūsējis, bet rāmis. Kas vēl nepieciešams SUV?
– Tosion piekare nav sejā.

– Salīdzinoši lēta apkope un rezerves daļas. Ak jezga. Kamēr viņš nepabāza sevi, es tā domāju. Es salīdzinu tomēr ar kukurūzas lauku, bet ar UAZ. Salīdzinot ar subarikom, jā, nav dārgi.
- Razdatka ar nolaišanu, priekšējais gals ir stingri savienots. Nu, tiklīdz es nopirkšu remonta komplektus, tā būs arī priekšpuse.
- Aizmugurējais ierobežotas slīdes diferenciālis. Es nezinu, kādā stāvoklī tas ir, bet tas darbojas.

Tūlīt tika pamanīti mīnusi:
- Benzīns KA24E neiet. Jā, viņš ir, NETIKS!
- Priekšējais stabilizators ir uzstādīts uz ļoti vāja izskata balstiem.
– Pieejams aizmugurējais stabilizators. Interesanti, ja noņemsi? Tajā pašā laukā tā nav un nekas, tas iet. Galu galā pie atsperēm ir bamperi, tie neļaus noplēst amortizatoru. Vai arī viņi to darīs?
– PTS ir daudz labojumu.

Nākamais saraksta punkts bija eļļas maiņa un problēmas, kas saistītas ar paklupšanu un peldēšanu tukšgaitā, atrisināšana.
Izlasīju grāmatā un forumā kur, cik un ko ieliet vienībās un devos uz veikalu. Ierodoties garāžā, izrādījās, ka naudas ir daudz mazāk. Priecājos, ka šie izdevumi nebūs katru mēnesi.
- Polijas gaisa filtrs - 230
- ģeneratora siksna, kondicionieris, sūknis - 1350
– eļļa dzinējā 5 l. Shell Helix Ultra-5000
- skalošanas eļļa - 300
- kaut kāds korejiešu eļļas filtrs - 300
- eļļa manuālajā pārnesumkārbā (neatceros, kura) 3l - 3300
- eļļas tips Dextron dozatorā 3l - 3900
- eļļa aizmugurējā ātrumkārbā (neatceros, kura) ātrumkārbām ar LSD 3l - 3600
- priekšējā ātrumkārbā eļļas paliekas no veciem laikiem 3l - 2100
Kopā: 20080 rubļi.

Pa ceļam nopirku spuldzītes priekšējos pagrieziena rādītājos par 10 rubļiem gabalā.
Atsevišķos neķītros vārdos un nebeidzamas caurejas staros pret dizaineriem jāpiemin eļļas filtra nomaiņas process. Īsāk sakot, divas stundas līdz motoreļļas maiņai pagāja kā minūte. Tajā pašā laikā tika nomainīts gaisa filtrs. Vecais bija tādā stāvoklī, ka augs lauki un zāle.
Kāpjot bedrē, novērtēju aizmugurē esošo gumiju stāvokli. Nekas, man likās, ka būs daudz sliktāk. Tikai klusie amortizatoru bloki, pārējie bez redzamiem bojājumiem. Nekādu pretreakciju, čīkstēšanu un citām lietām. Nolēma nomainīt amortizatorus un atsperes.
Saskaņā ar viena cienījama foruma dalībnieka teikto (Advokāts

) izrādījās, ka, uzstādot atsperes no shnivy, mēs iegūstam nelielu aizmugurējo pacēlāju.
- automašīnas VAZ 2123 aizmugurējās balstiekārtas atsperes dubultā pacelšanās - 1400
- gumijas starplikas uz atsperes VAZ 2101 - 200
- aizmugurējie amortizatori Plaza (standarta, oranža) "GAZelle" - 3200
- priekšējie amortizatori Plaza (X-drive, pelēks) "Sable" - 3200
- atsperu vilcēji (Seryoga152, atceros visu! ) – 600
- bukses, caurules, uzgriežņi un skrūves - 200
– lielais cilindrs WD40 – 350
Kopā, 9150 rubļi.

Pusi dienas pavadīju ar draugu garāžā. Rāmis aizmugurē, tieši aiz atsperu kronšteiniem, ir cauri un cauri sapuvis. Labajā pusē varēja applaucēties, kreisajā pusē nepietika laika.
- neliels rāmja remonts - 500.

Aizmugurējo amortizatoru uzstādīšana izvērtās par dienas deju ar taustiņiem. Apakšējie uzgriežņi atdalījās bez problēmām, izmantojot uzgriežņu atslēgu ar galvu un pagarinājuma cauruli. Augšējie amortizatora kronšteini atrodas tādā vietā, ka to nevar sasniegt, izņemot ar uzgriežņu atslēgu. Tajā pašā laikā izrādījās, ka kāds jau bija mēģinājis noskrūvēt labo uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu un redzamās divas plaknes tika īpaši norautas līdz "gredzenu" stāvoklim. Bez problēmām noskrūvēju kreiso uzgriezni, uzreiz izņēmu atsperi un ieliku jaunu. Jā, es zinu, ka atsperes šauj. Bet es nezināju, ka viņi norauj bremžu caurules. Man bija jāiet uz veikalu pēc jaunas caurules.
- bremžu caurule no kādas ārzemju automašīnas - 250
– bremžu šķidrums DOT4 Xado – 300
Kopā, izliekuma izmaksas 550.

Uzstādīta kreisā atspere un amortizators. Jā, es aizmirsu pateikt. Vietējie, Yapovskie amortizatori KYB bija pilnībā miruši. Ar roku, bez piepūles, kāts ieslīd iekšā, līdz apstājas. Atpakaļ neatgriezās.
Uzstādīšanai kronšteins bija jāapstrādā ar dzirnaviņām, jo ​​uz Gazelle amortizatoriem tas bija par 6 mm platāks.
Atceroties mācību laiku skolā un īpaši ciešo proktoloģiju un ginekoloģiju, izdevās nogriezt uzgriezni labā amortizatora augšējā kronšteinā. Pa ceļam neko nozāģēja un neaizdedzināja. Pirksti, starp citu, arī visi ir savā vietā sākotnējā konfigurācijā un gandrīz neskarti. Bez mocībām un pārmērībām aizķēru atsperi un amortizatoru. Es pārbaudīju visus uzgriežņus un nolaidu domkratu.
Bāc! Kā tagad izkļūt no garāžas?
Kad iebraucu, attālums no jumta līdz apkaklei bija

7cm.Tagad jumts kļuvis par 2cm augstāks. Labi, blēņas, pāris smilšu maisi un problēma atrisināta. Atliek nomainīt priekšējos amortizatorus un viss saišķī. Ipat, ja es būtu zinājis, kas notiks, es tā nedomātu.

Izlasot forumus, es pats, riskējot un riskējot, nolēmu atrisināt XX.
Noņemot "pannu" no droseļvārsta komplekta, es atklāju gaisa noplūdes cēloni. Dzimtā blīve no vecuma sabruka.
- Gaisa filtra kastes blīve. Piegāde no AAE. Termiņš ir 10-12 dienas. 650
Jā, tas ir droseļvārsta korpuss. OU. Viss ir chme, kā saka viens no maniem kolēģiem, kam patīk visādas verbālās perversijas.
- šķidrums karburatora tīrīšanai - 150
- birste 20mm, sintētiskā - 25
- mikrošķiedras audums - 50.
Es to uzšļakstīju uz amortizatora, pamājos ar otu un noslaucīju to ar jaunu mikrošķiedru. Procedūru atkārtojiet, līdz slāpētājs bija spoguļtīrs. Atvēru, apstrādāju visas maliņas un viss, cik dabūju. Es atskrūvēju MAF un neredzēju pašu sensoru zem kvēpu un netīrumu slāņa. Ar strūklu no attāluma visu nomazgāju līdz “jaunajam” stāvoklim, uzstādīju vietā, saliku, iedarbināju. Lūk, rezultāts redzams uzreiz. Apgrozījums 800 un bultiņa nekur nekustas, nospiežot pedāli, ātrums pieaug momentāli un bez spriedzes. Braukt. Dzinējs neapslāpē, neraustās. Skaistums.

Priekšējais amortizators kreisajā pusē atnesa pusotras dienas mocības. Apakšējais kronšteins ir U veida, labajā pusē, kas atrodas zem ass vārpstas, ir metināts uzgrieznis. Atskrūvējot skrūvi, ar nožēlojamu čīkstēšanu "17" galva pārvērtās par atveramu ziedu. Pēdējais.
- galva "uz 17", 2 gab - 88.
Ar jaunu instrumentu viņš izstiepās un pagrieza skrūves galvu. Proktoloģiski ar dzirnaviņas palīdzību izdevās nogriezt pašu amortizatoru. Tur gandrīz nemaz nav vietas, uz visām pusēm dzelzs gabalam. Toreiz es uzzināju, kā milimetru disks izkliedējas. Šķembas no pirkstiem, gaudot, izņēma atlikušo dienas daļu, pa ceļam laizīdams pārējos nobrāzumus.

Nākamajā dienā nozāģēju amortizatora kronšteinu un, visbeidzot, uzgriezni. Man jāsaka, ka krievu autoražotāji bez trikiem kopē ārzemju detaļas.Pagriežot amortizatora kronšteinu vajadzīgajā platumā, lieliski iederas divas gumijas bukses un caurule no dažiem mūsu zīmoliem. Skrūve m12x55x1,25 pēc visiem raksturlielumiem iekļuva kronšteinā uz sviras, amortizators ne bez stenībām tika nolikts vietā. Domājot pašas rokas visu izdarīja. Man nācās to noņemt, jo atcerējos divus augšdelma kluso bloku komplektus. Labo amortizatoru noņēmu bez problēmām, bet nācās nogriezt to pašu metināto uzgriezni, jo kronšteina caurumi nebija izlīdzināti.
Šo dupsi ar augšējo sviru ass noņemšanu neaizmirsīšu ilgi. Salauza balonu. Rokas.
– kanistra “17, 19, 21, adapteris”, pastiprināta – 310
- galva "par 21" un "par 22" pa 2 gab. - 200
Sarullēju divus sprūdrata pagarinājumus, jaunus nepirku.

Labajā pusē nebija problēmu nomainīt klusos blokus un visu salikt kopā, kad kreisā puse sagādāja pārsteigumu. Montāžas ass bija saliekta vienā pusē. Nav liktenīgi, bet ar to pietika, lai pārrautu pavedienu.
– lietota priekšējā augšdelma ass pa kreisi (ISMAPaldies!) – 2000

Veikalā, kamēr bija iespēja, pasūtīju izspiedējgultni. Un, kad kaste ir noņemta, tajā pašā laikā tiek mainīts sajūgs. Mani šausminājās svarīgu dzelzs gabalu cenas. Ģeneratora siksnas spriegotāja komplekts - 7.5tyr. Nē, es noņemšu veco un paņemšu gultni.
- Atbrīvošanas gultnis nav oriģināls, Japāna - 2800
- sajūga disks nav oriģināls, Japāna - 2900
- sajūga grozs nav oriģināls, Japāna - 8900
- sajūga maiņa, darbs - 5000
Kopā, pēc sajūga: 19600

Kopējais naudas ieguldīšanas rezultāts no pirmās dienas, neskaitot benzīnu, alu utt.: 75 153 rubļi

Pievienots šim:
- priekšējie spilventiņi - 2500
- šķērseniskās stabilitātes sviras statīvs - 300
- augšējais lodveida savienojums - 800
- apakšējais lodveida savienojums - 900
-izplūdes kolektora blīves - 1000
- svārsta rokas bukses - pāris medicīnisko klipu (chipanddeil, Paldies!

)
Kopā: 9750
_______________________________
13.07.2015
Atnācu uz veikalu pēc detaļām. Apsēdās, nesāksies. Tas griežas tukšgaitā bez šķaudīšanas un citiem satveršanas piederumiem. Paldies lielgabalnieks"Jā man teica, kur vispirms meklēt. Aizgāju, nopirku īsu skrūvgriezi, noņēmu aizdedzes sadalītāja vāku. Un ir. Nagar. Iztīrīja un strādāja.
- aizdedzes sadalītāja vāks, oriģināls - 1100
Vakarā uzrakstīju instrukcijas ar fotogrāfijām droseļvārsta un DMRV tīrīšanai, ievietoju terranoirkā. Skatīts daudz, neviens komentārus nerakstīja. Gribas ticēt, ka ar aprakstiem nekļūdījos.
_______________________________
15.07.2015
Paņēmis sadalītāja vāku un ieejas vārpstas gultni, pasūtīju abus lodveida savienojumus labajā pusē.
- augšējais lodveida savienojums - 800
- apakšējais lodveida savienojums - 900
Man apnika nokarājušās vadītāja durvis, nopirku pastiprinātas M10 paplāksnes, visu uzliku. Rezultātā visas durvis atveras vienā horizontālā plaknē. Aizveriet ar vieglu piespiešanu. Dariet 20 minūtes.
- pastiprināta paplāksne, cinkota, m10, 10 gab. - 50.

Specifikācijas, 5 pakāpju ātrumkārba 012

Neeļļojiet pārnesumu sviras savienojumu.

PĀRSLĒDZES SVIRAS SAVIENES REGULĒŠANA/PĀRBAUDE

Uzstādīšana tiek veikta secīgi, atgriezieties pie noņemšanas.

Uzstādot, pievērsiet uzmanību šādiem jautājumiem:

– pārbaudiet, vai centrēšanas uzmavas ir pareizi uzstādītas.
- Uzstādiet sajūga darba cilindru vietā ar sviru tā, lai skrūvi varētu viegli ievietot. Brīdinājums

Sajūga vergu cilindra skrūvei ir smails gals vieglai uzstādīšanai.

Vītņotu savienojumu pievilkšanas griezes momenti

Ātrumkārbas MONTĀŽA PIE DZINĒJA

1 = skrūve M12 x 70
2 = skrūve M12 x 85
3 = skrūve M12 x 100
4 = skrūve M8 x 15

1 = skrūve M12 x 70
2 = skrūve M12 x 80
3 = skrūve M12 x 90
4 = skrūve M12 x 100
5 = skrūve M11 x 120
6 = skrūve M10 x 50
7 = skrūve M10 x 40
8 = skrūve M8 x 40

Centrēšanas uzmavu atrašanās vieta: punkti A un B

Centrēšanas uzmavu atrašanās vieta: punkti A un B

Ja nepieciešams nomainīt piedziņas zobrata vai dobās vārpstas gala piedziņas korpusu vai konusveida rullīšu gultni un novirze r nav norādīta uz konusveida zobrata, pirms transmisijas korpusa noņemšanas ir jānosaka piedziņas zobrata uzstādīšanas pozīcija (faktiskā jānomēra novirze).

Pirms transmisijas korpusa uzstādīšanas pārbaudiet, vai pārnesumkārbas korpusā ir uzstādītas vadošās bukses.

Ļoti uzmanīgi rīkojieties ar spidometra raidītāju. Nemetiet to, pretējā gadījumā spidometra rādījums var nebūt precīzs.

Gala piedziņas mehānisms

Spidometra piedziņu1 var nomainīt, nenoņemot pārnesumkārbu.

Diferenciāli 2 var noņemt, nenoņemot pārnesumkārbas korpusu.

Noņemiet blīvgredzenu 3, izmantojot instrumentu VW 681.

Noslēdziet gala piedziņas vāku 4 ar hermētiķi AMV 188 200 03.

Vienmēr nomainiet gredzenus 6 un 23.

Uzstādiet piedziņas vārpstas atloku, izmantojot instrumentu VW 295.

Ieliektās paplāksnes 10 mazākā diametra puse ir vērsta pret vadošo uzmavu (ieliektā puse).

Stiprinājuma gredzeni 11, 13 atzīmē pēc noņemšanas.

Piedziņas vārpstas atloka O veida gredzens - noņemiet ar instrumentu VW 681 un uzstādiet (5 mm zem gala piedziņas korpusa virsmas) ar instrumentu VW 195.

Gala piedziņas korpuss 15: piedziņas vārpstas atloka O veida gredzens — noņemiet ar instrumentu VW 681. Uzstādiet (5 mm zem gala piedziņas korpusa virsmas) ar instrumentu VW 195. 3./4. pārslēgšanas stieņa bukse - uzstādiet ar instrumentiem VW 295 un VW 295A. Blīvējums ar AMV 188 200 03.

Ātrumkārbas sviras kanāla vāks 18 - pievelciet stiprinājuma skrūvi līdz 20 N.m.

5. un atpakaļgaitas pārnesuma 22 slēdzeni var nomainīt, nenoņemot pārnesumkārbu. Plastmasas uzmavas slīpā puse ir vērsta pret pārslēgšanas vārpstu. Montāžas skrūvju pievilkšanas griezes moments: 10 N. m.

1. Iekšējais pārslēgšanas stienis
2. Pārnesumu stienis 1., 2., 5. pārnesums un atpakaļgaitas pārnesums ar pārslēgšanas dakšu
3. Zobsiksna ar dobu vārpstu
4. Ātrumkārba
5. Kontaktligzdas galvas skrūve - 25 N.m.
6. Uzmavas skrūve atpakaļgaitas pārnesuma asij - 35 N. m.
7. Kontaktligzdas galvas skrūve - 25 N.m.
8. Pils
9. Kontaktligzdas galvas skrūve - 40 N.m.
10. Paplāksne
11. Slēdža vārpsta

Noņemiet iekšējo pārslēgšanas stieņa O veida gredzenu 1, izmantojot instrumentu VW 681 un uzstādiet vienā līmenī ar instrumentu VW 460/ 2. Kad pārnesumkārba ir uzstādīta, uzmanīgi noņemiet O veida gredzenu ar skrūvgriezi un uzstādiet ar instrumentu VW 423. Vispirms noņemiet izplūdes caurules. un pārslēdziet stieņa pārnesumu, lai iegūtu brīvu sēdekli.

1., 2., 5. un atpakaļgaitas pārslēgšanas stienis ar 2. pārslēgšanas dakšu — lai izjauktu/montētu, noņemiet/uzstādiet atsperu tapas. 1./2. maiņas dakšas var nomainīt atsevišķi. Nomainiet 5./atpakaļgaitas dakšu tikai kopā ar pārslēgšanas gredzenu un pārnesumu stieni.

Atpakaļgaitas ass ligzdas galvas skrūve 6–35 Nm. Lai noņemtu atpakaļgaitas pārnesumu, atpakaļgaitas pārnesuma ass nav jānoņem.

7–25 Nm ligzdas galvas skrūve Galvas iekšpuse ir vērsta pret atsperes/slēdzenes drošības mehānismu.

Uzstādiet slēdzeni 8 pēc pārslēgšanas vārpstas 11 un iekšējā komutācijas stieņa uzstādīšanas.

3./4. pārslēgšanas vārpsta un pārslēgšanas dakša: pārslēgšanas vārpstu vai dakšu var nomainīt atsevišķi. Nomainiet pārnesumkārbas stieņa gultni, ja tas ir nodilis.

Pārnesumu vārpstas skrūvju noņemšana

Mēģināsim tikt galā ar manuālo pārnesumkārbu FS5W71C Nissan Terrano ar Z24i dzinēju

Vēršu jūsu uzmanību piecpakāpju manuālās pārnesumkārbas noņemšanai no Nissan Terrano ar Z24i dzinēju. Nākotnē, ja būs spēks un laiks, pastāstīšu, kā to sakārtot.

Lai noņemtu pārnesumkārbu, jums noteikti būs nepieciešams pacēlājs vai bedre. Vajag tikai domkratu un divus vai trīs stiprus draugus tieši tajā brīdī, kad izņemat no mašīnas ātrumkārbu.

Tagad pārnesumkārba ar sadales korpusu karājas uz viena sijas un uz ieejas vārpstas.

1. Mēs nedaudz atbalstām sadales kārbu ar domkratu un atskrūvējam divus uzgriežņus, kas nostiprina pārnesumkārbas korpusu pie rāmja šķērssijas.
2. Pēc WD40 ieliešanas atskrūvējiet četras skrūves (divas katrā pusē), kas nostiprina šķērssiju pie rāmja, un noņemiet šķērssiju.
3. Mēs atskrūvējam divus uzgriežņus, kas nostiprina pārnesumkārbas gumijas spilvenu, un noņemam spilvenu.
4. Vieta, kur stāvēja šķērssis, ir pārnesumkārbas smaguma centrs.Ja uz tā ir iespējams nolikt domkratu, tad turpmāk problēmām nevajadzētu būt.

Tagad ir pienācis laiks piezvanīt draugiem. Ja nolemjat iztikt ar cilvēka pūlēm, tagad jums ir jāpaceļ pārnesumkārba, jānoņem domkrats no sadales kārbas apakšas un, viegli šūpojot kārbu, velciet to atpakaļ. Sajūga apmale atrodas uz vadotnēm, ieejas vārpsta atrodas sajūga diska šķautnēs. Ja kāda iemesla dēļ pārnesumkārba neatkāpjas no dzinēja, pārliecinieties, vai esat atskrūvējis visas skrūves, kas nostiprina apmales pie motora. Spiežot kārbu atpakaļ, pievērsiet uzmanību pārnesumu sviru stāvoklim un pārsūtīšanas režīmiem. Lūdzu, esi uzmanīgs. Jūsu sadurtās galvas un kroplie ķermeņi būs uz manas sirdsapziņas. Ātrumkārba ar sadales kārbu ir ļoti smaga.

Griezes momenta pārveidotājs ir neatņemama automātiskās pārnesumkārbas sastāvdaļa, tādēļ, remontējot kastīti
tas noteikti ir jāremontē. Griezes momenta pārveidotājā, tāpat kā automātiskajā pārnesumkārbā, tas var
notiek daudzi bojājumi, piemēram:

berzes sajūga nodilums Nissan (Nissan) Terrano ii

gultņu bojājums vai nodilums

reaktora brīvgaitas pielipšana vai izslīdēšana

griezes momenta pārveidotāja kakla nodilums Nissan (Nissan) Terrano ii

turbīnas, reaktora splainu griešana vai to attīstība

bloķējošā amortizatora vai tā atsperu bojājums

virzuļa un turbīnas savienojošo daļu izstrāde Nissan (Nissan) Terrano ii

eļļas blīvējumu un blīvgredzenu bojājums vai to īpašību zudums

slīdgultņu nodilums

reaktora alumīnija detaļu nodilums

turbīnu lāpstiņu vai sūkņa riteņa iznīcināšana

daudz vairāk

Ja interesē griezes momenta pārveidotāja pārdošana lietotu Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dīzelis - nesteidzies kļūdīties! Automātiskās pārnesumkārbas hidrauliskā sajūga vadības bloks ir cūka kulkā, turklāt par tādu pašu cenu kā kvalitatīvs remonts. Mēs iesakām apsvērt griezes momenta pārveidotāja nomaiņu (maiņu) pret jau atjaunotu no mūsu noliktavas vai kvalitatīvu kapitālremontu mūsu uzņēmumā.

Uzstādot tikko remontētu automātisko pārnesumkārbu Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dīzeļa griezes momenta pārveidotāju, kas nav remontēts, jūs riskējat nekavējoties sabojāt kārbu vēlreiz, jo. tas savāks visus griezes momenta pārveidotāja netīrumus un nodiluma produktus, sliktākajā gadījumā arī gultņu vai asmeņu metāla gabalus.

Griezes momenta pārveidotāja remonta izmaksas parasti svārstās no 2500 (demontāža, skalošana un montāža) līdz 12 000 rubļu (nopietnu bojājumu gadījumā), atkarībā no darba sarežģītības, salauzto detaļu skaita un izmaksām, kas jebkurā gadījumā ir lētāk nekā atkārtoti remontēt Nissan Terrano automātisko pārnesumkārbu ii (R20) Dīzelis.
Vidējās remonta izmaksas kopā ar darbu un rezerves daļām ir 4-6 tūkstoši rubļu.

Mēs piedāvājam ātru jūsu griezes momenta pārveidotāja remontu 1-2 stundu laikā tieši jūsu priekšā. Jūs varēsiet savām acīm redzēt visus tā bojājumus. Tajā pašā laikā mēs neprasām papildu naudu par steidzamību.

1) Griešanas momenta pārveidotāja griešana.
Ir nepieciešams rūpīgi nogriezt metināšanas šuvi, kas savieno abas puses, cenšoties atstāt pēc iespējas vairāk metāla. Pareizi griežot, griezes momenta pārveidotāju var viegli izjaukt un vajadzības gadījumā atkārtoti salikt vēl 2-3 reizes. Diemžēl daudzi, kas remontē Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) dīzeļa transformatorus, savam darbam pieiet nevērīgi, pirmajā griezumā tīri nogriežot no korpusa visu metālu.

2) Pēc visu detaļu mazgāšanas no eļļas un nodiluma produktiem, pats remonts sākas tieši.
Nepieciešamības gadījumā uzlīme jaunam berzes sajūgam automātiskās pārnesumkārbas Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel šķidruma sakabes bloķēšanai, korpusa virsmas izlīdzināšanai jaunajam sajūgam. Šajā posmā negodīgiem amatniekiem atkal rodas grūtības no zila gaisa. Viņi apstrādā korpusu jaunajam berzes sajūgam tā, ka tie noņem gandrīz visu metālu, kas pēc tam noved pie plaisām. Normāls meistars to dara uzmanīgi, nenoņemot lieko metālu. Pēc tam tiek mainītas visas pārējās nepieciešamās rezerves daļas - gultņi, o-gredzeni, blīves kārba utt.

Ja nepieciešams, Nissan Terrano ii (R20) dīzeļdegvielas automātiskās pārnesumkārbas pārsegā tiek metināts jauns kakls. Tas prasa precizitāti un precizitāti, jo. parasti nekvalificēti strādnieki nevar pat vākā izgriezt caurumu, lai tas atbilstu jaunajam kaklam, bet gan padarīt to par pusmilimetru lielāku, kas pēc tam noved pie sitieniem un nelīdzsvarotības.

2) Montāža.
Ir nepieciešams abas griezes momenta pārveidotāja puses sametināt atpakaļ kā rūpnīcā, savukārt ir ļoti svarīgi panākt minimālu aksiālo izskrējienu starp abām pusēm (balansēšana), šuves hermētiskumu. Labam meistaram ir svarīga pat estētiskā sastāvdaļa, tāpēc pēc remonta GIDROTOR griezes momenta pārveidotājs izskatās tāpat kā jauns rūpnīcā ražots.

Videoklipā mūsu remonta parastais vidējais rezultāts ir 6 milimetru simtdaļas ar pieļaujamo noskrējienu 3 desmitdaļas.

Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dīzelis 2700 TDI 99 ZS, 125 ZS BOSCH EDC15C2

Nissan Terrano II / Nissan Mistral ar benzīna dzinējiem: KA24E 2,4 l (2389 cm³) 143 ZS/105 kW un dīzeļdzinējiem TD27T 2,7 l (2664 cm³) 100 ZS/74 kW; Ekspluatācijas rokasgrāmata, ierīce, apkope, remonts, elektroinstalācijas shēmas, diagnostika, dizaina iezīmes. Ilustrēts praktisks ceļvedis auto Nissan Terrano un Nissan Mistral SUV piecdurvju universāls lieljaudas pilnpiedziņas otrās paaudzes R20 modeļi no 1993. līdz 1998. gadam

Nissan Terrano II modelis LR50 Ekspluatācijas rokasgrāmata, apkope, ierīce, remonts, elektroinstalācijas shēmas šeit

Nissan Terrano II / Mistral video nomaiņas balstiekārtas remonts un priekšējo gultņu brīvkustības novēršana (Nissan Terrano un Mistral 93-98)