DIY nissan terrano 2 ātrumkārbas remonts

Ir daudz burtu. Un tas ir tikai sākums.
Rakstīšanas gaitā izdzēsīšu vai papildināšu. Es rakstu tikai, kā dienasgrāmatu, tikai šeit, autoforumā. Ir gudri cilvēki, varbūt viņi var pastāstīt kādu noderīgu lietu, piemēram, atsperes un citus sīkumus. “Pārdod” padomdevējiem un kaut kas tamlīdzīgs - labāk klusē.
Garš un drūms ceļš kļuva par Japānas inženierijas un spāņu montāžas idejas īpašnieku. Šīs idejas nosaukums ir Nissan Terrano II r20, piecu durvju benzīna versijā. Gads nav īpaši frotē, bet drīz šajā automašīnā var nopirkt cigaretes un alkoholu. Īsāk sakot, 1997. gada izlaidums.
Automašīnas vēsture ir tumša un skarba. Pieci īpašnieki, sākotnēji pārdoti Ufas autosalonā jauni. Paņēmu pēc piektā saimnieka, mūsu, vietējā.
Pārkrāsots baltā no zaļas, jo tika mainīti priekšējie spārni un bagāžas nodalījuma durvis caurumu dēļ ražotāja nenorādītās vietās. Nokrāsots rupji, ar svītrām, arī nebija kvalitatīvi iepriekš apstrādāts, bet kopumā tieši tāds, kāds vajadzīgs, lai nenožēlotu braukšanu pa krūmiem.

Tās priekšrocības, kas pamudināja iegādāties šo siles. Piebildīšu, cik atceros:
- Liels salons. Nē, viņš, protams, nav kā Krūzaks vai patriots, bet viņš tiešām ir liels!
- Rāmis. Vietām sapuvis, vietām sarūsējis, bet rāmis. Kas vēl nepieciešams SUV?
- Tosionnaya balstiekārta nav uzpurnis.

- Salīdzinoši lēta apkope un rezerves daļas. Ak, čaz. Kamēr viņš nepabāza galvu, es tā domāju. Es tomēr salīdzinu ar labības lauku, bet Oise. Salīdzinot ar subariku, jā, nav dārgi.
- Razdatka ar ponzhaykoy, priekšējais gals ir stingri savienots. Nu, tiklīdz es nopirkšu remonta komplektus, tā būs arī priekšpuse.
- Aizmugurējais ierobežotas slīdes diferenciālis. Es nezinu, kādā stāvoklī, bet tas darbojas.

Tūlīt pamanīti mīnusi:
- Benzīns KA24E neiet. Jā, viņš ir, NEAIZIET!
- Priekšējais stabilizators ir uzstādīts uz ļoti vājiem, šķietami, balstiem.
- Aizmugurējā pretapgāšanās stieņa klātbūtnē. Interesanti, ja jūs to noņemsit? Tajā pašā laukā tā nav un nekas, tas iet. Blakus atsperēm ir trieciena atduri, tie neļaus noraut amortizatoru. Vai arī viņi to darīs?
– PTS ir daudz labojumu.

Nākamais saraksta punkts bija eļļas maiņa un trīskāršā un tukšgaitas pludiņa problēmas atrisināšana.
Grāmatā un forumā izlasīju kur, cik un ko ieliet vienībās un devos uz veikalu. Ierodoties garāžā, izrādījās, ka naudas kļuvis krietni mazāk. Priecājos, ka ne katru mēnesi šīs izmaksas būs.
- Polijas gaisa filtrs - 230
- ģeneratora siksna, kondicionieris, sūknis - 1350
- eļļa dzinējā 5L. Shell Helix Ultra - 5000
- skalošanas eļļa - 300
- kāds korejiešu eļļas filtrs - 300
- eļļa manuālajā ātrumkārbā (neatceros kurā) 3L - 3300
- eļļas tips Dextron izdales kastē 3l - 3900
- eļļa aizmugurējā ātrumkārbā (neatceros kura) ātrumkārbām ar LSD 3l - 3600
- eļļa palikusi priekšējā ātrumkārbā no seniem laikiem 3L - 2100
Kopā: 20 080 rubļi.

Pa ceļam nopirku spuldzītes priekšējos pagrieziena rādītājos par 10 rubļiem gabalā.
Ar atsevišķiem neķītriem vārdiem un bezgalīgas caurejas stariem pret projektētājiem jāmin eļļas filtra nomaiņas process. Īsāk sakot, divas stundas, lai nomainītu eļļu dzinējā, paskrēja kā minūte. Pa ceļam nomainīju gaisa filtru. Vecais bija tādā stāvoklī, ka augs lauki un zāle.
Kāpjot bedrē, novērtēju aizmugurē esošo gumiju stāvokli. Nekas, man likās, ka būs daudz sliktāk. Tikai klusie amortizatoru bloki, pārējie parasti ir bez redzamiem bojājumiem. Nekādu pretreakciju, čīkstēšanu utt. Tika nolemts mainīt amortizatorus un atsperes.
Saskaņā ar viena cienījama foruma dalībnieka teikto (Advokāts

) izrādījās, ka, uzstādot atsperes no shnivy, mēs iegūstam nelielu aizmugurējo pacēlāju.
- aizmugurējās piekares atsperes VAZ 2123 divu līniju atsperēm - 1400
- gumijas starplikas uz atsperes VAZ 2101 - 200
- aizmugurējie amortizatori Plaza (standarta, oranža) "GAZelle" - 3200
- amortizatori priekšējie Plaza (X-drive, pelēks) "Sable" - 3200
- atsperu vilcēji (Seryoga152, atceros visu! ) – 600
- bukses, caurules, uzgriežņi un skrūves - 200
- lielais cilindrs WD40 - 350
Kopā, 9150 rubļi.

Pusi dienas pavadīja ar draugu garāžā. Rāmis aizmugurē, tieši aiz atsperu kronšteiniem, ir cauri un cauri sapuvis. Mums izdevās to applaucēt labajā pusē, bet nebija pietiekami daudz laika kreisajā pusē.
- neliels rāmja remonts - 500.

Aizmugurējo amortizatoru uzstādīšana izvērtās par atslēgas deju visai dienai. Apakšējie uzgriežņi tika izslēgti bez pārāk lielām problēmām, izmantojot kontaktligzdas atslēgu un pagarinājuma cauruli. Amortizatoru augšējie kronšteini atrodas vietā, kuru nevar sasniegt, izņemot ar uzgriežņu atslēgu. Tajā pašā laikā izrādījās, ka kāds jau bija mēģinājis noskrūvēt labo uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu un redzamās divas plaknes tika speciāli norautas līdz "gredzena" stāvoklim. Bez problēmām noskrūvēju kreiso uzgriezni, uzreiz izņēmu atsperi un ieliku jaunu. Jā, es zinu, ka atsperes šauj. Bet es nezināju, ka viņi noplēsīs bremžu caurules. Man bija jāiet uz veikalu pēc jaunas caurules.
- bremžu caurule no kādas ārzemju automašīnas - 250
- bremžu šķidrums DOT4 Xado - 300
Kopā izliekums maksāja 550.

Uzstādīta kreisā atspere un amortizators. Jā, es aizmirsu pateikt. Vietējie japāņu KYB amortizatori bija pilnībā miruši. Ar roku bez piepūles kāts atspiežas pret atduri. Neatgriezās.
Uzstādīšanai kronšteins bija jāapstrādā ar dzirnaviņām, jo ​​Gazel amortizatoriem tas bija par 6 mm platāks.
Atceroties mācību laiku skolā un īpaši saspringto proktoloģiju un ginekoloģiju, izdevās sazāģēt uzgriezni labā amortizatora augšējā kronšteinā. Pa ceļam es neko neredzēju un neaizdedzināju. Pirksti, starp citu, arī visi ir savās vietās sākotnējā konfigurācijā un ir gandrīz neskarti. Bez mocībām un pārmērībām iesprūdu atsperē un amortizatorā. Es pārbaudīju visus uzgriežņus un nolaidu domkratu.
Bāc! Kā tagad izkļūt no garāžas ?!
Kad iebraucu, attālums no jumta līdz vārtiem bija

7 cm Jumts tagad ir par 2 cm augstāks. Labi, blēņas, pāris smilšu maisi un problēma atrisināta. Atliek mainīt priekšējos amortizatorus un visu ķekarā. Ipat, es būtu zinājis, kas notiks, es tā nebūtu domājis.

Izlasot forumus, es pats, riskējot un riskējot, nolēmu atrisināt XX.
Noņemot "pannu" no droseļvārsta komplekta, es atklāju gaisa noplūdes cēloni. Dzimtā spilventiņš sabruka no vecuma.
- Gaisa filtra kastes blīve. Piegāde no AAE. Termiņš ir 10-12 dienas. 650
Jā, lūk, droseļvārsts. OU. Viss ir muļķībā, kā saka viens no maniem kolēģiem, kuram patīk visādas verbālās perversijas.
- šķidrums karburatora tīrīšanai - 150
- birste 20mm, sintētiskā - 25
- mikrošķiedras audums - 50.
Viņš to uzkaisīja uz atloka, vatināja ar otu, izdzēsa to ar jaunu mikrošķiedru. Es atkārtoju procedūru, līdz slāpētājs bija spoguļdzidrs. Nedaudz pavēru vaļā, apstrādāju visas maliņas un viss, kur dabūju. Es atskrūvēju MAF un neredzēju pašu sensoru zem kvēpu un netīrumu slāņa. Ar strūklu no attāluma nomazgāju visu līdz stāvoklim "jauns", noliku vietā, saliku, iedarbināju. Lūk, rezultāts, kas redzams uzreiz. Apgr./min ir 800 un bultiņa nekur nekustas, nospiežot pedāli apgriezieni ceļas momentāni un bez spriedzes. Velmēts. Dzinējs neblābst, neraustās. Skaistums.

Priekšējais amortizators kreisajā pusē atnesa pusotras dienas agoniju. Apakšējais kronšteins ir U veida, labajā pusē, kas atrodas zem pusass, ir metināts uzgrieznis. Atskrūvējot skrūvi, ar nožēlojamu čīkstēšanu "17" galva pārvērtās par atveramu ziedu. Pēdējais.
- galva "17", 2 gab. - 88.
Ar jaunu instrumentu es pievilku un pagriezu galvu pret skrūvi. Proktoloģiski ar slīpmašīnas palīdzību izdevās sagriezt pašu amortizatoru. Vietas tur gandrīz nemaz nav, uz visām dzelzs gabala pusēm. Toreiz es uzzināju, kā milimetru disks plīst. Vaimanādams šķembas no pirkstiem, viņš izvēlējās atlikušo dienas daļu, vienlaikus laizīdams pārējos nobrāzumus.

Nākamajā dienā es nozāģēju amortizatora kronšteinu un, visbeidzot, uzgriezni. Man jāsaka, ka krievu autoražotāji bez trikiem kopē ārzemju rezerves daļas.Pagriežot amortizatora kronšteinu vajadzīgajā platumā, lieliski iederas divas gumijas bukses un caurule no dažiem mūsu zīmoliem. Skrūve М12х55х1.25, pēc visiem raksturlielumiem, iederas sviras kronšteinā, amortizators nav bez ņaudēšanas ievietots vietā. Kamēr es domāju, manas rokas visu darīja pašas. Nācās novilkt, jo atcerējos divus augšdelma kluso bloku komplektus. Labo amortizatoru noņēmu bez problēmām, bet nācās nogriezt to pašu metināto uzgriezni, jo kronšteina caurumi nebija izlīdzināti.
Šo dupsi ar augšējo sviru ass noņemšanu neaizmirsīšu ilgi. Salauza balonu. Ar rokām.
- balona stiprinājums "17, 19, 21, adapteris", pastiprināts - 310
- galva "21" un "22", 2 gab - 200
Izrullēju divus sprūdrata pagarinājumus, jaunus nepirku.

Labajā pusē nebija problēmu nomainīt klusos blokus un visu salikt kopā, kad kreisā puse sagādāja pārsteigumu. Ass bija saliekta vienā pusē. Nav liktenīgi, bet ar to pietika, lai pārrautu pavedienu.
- lietota priekšējā augšdelma ass kreisajā pusē (ISMA, paldies!) - 2000

Veikalā, kamēr bija iespēja, pasūtīju izspiedējgultni. Un, kad kaste ir noņemta, tajā pašā laikā nomainiet sajūgu. Mani šausminājās svarīgu dzelzs gabalu cenas. Ģeneratora siksnas spriegošanas mehānisms samontēts - 7.5tr. Nē, es noņemšu veco un paņemšu gultni.
- atlaišanas gultnis nav oriģināls, Japāna - 2800
- sajūga disks nav oriģināls, Japāna - 2900
- sajūga grozs nav oriģināls, Japāna - 8900
- sajūga maiņa, darbs - 5000
Kopējā saķere: 19 600

Kopējā ieguldītās naudas summa no pirmās dienas, neskaitot benzīnu, alu utt.: 75 153 rubļi

Pievienots šim:
-priekšējie spilventiņi - 2500
- Šķērsvirziena stabilitātes sviras statīvs - 300
- augšējā bumba - 800
- apakšējā bumba - 900
- izplūdes kolektora blīves - 1000
- svārsta rokas bukses - pāris medicīnisko klipu (chipanddeil, Paldies!

)
Kopā: 9750
_______________________________
13.07.2015
Atnācu uz veikalu pēc rezerves daļām. Apsēdās, nesāksies. Pagriežas tukšgaitā bez šķaudām un citiem satveršanas piederumiem. Paldies lielgabalnieks'Y man teici, kur vispirms meklēt. Aizgāju, nopirku īsu skrūvgriezi, noņēmu aizdedzes sadalītāja vāku. Un ir. Nagar. Iztīrīju un nostrādāja pusapgriezienu.
- aizdedzes sadalītāja vāks, oriģināls - 1100
Vakarā es uzrakstīju instrukciju ar fotogrāfijām droseļvārsta un masas gaisa plūsmas sensora tīrīšanai, ievietoju to terranoirkā. Skatīšanās daudz, komentārus neviens nerakstīja. Gribētos ticēt, ka nekļūdījos ar aprakstiem.
_______________________________
15.07.2015
Paņēmis sadalītāja vāku un ieejas vārpstas gultni, pasūtīju abus lodīšus labajā pusē.
- augšējā bumba - 800
- apakšējā bumba - 900
Apnika nokarājušās šofera durvis, nopirku pastiprinātas m10 paplāksnes, visu sakārtoju. Rezultātā visas durvis atveras vienā horizontālā plaknē. Aizveriet ar vieglu piespiešanu. Lietas 20 minūtes.
-pastiprināta paplāksne, cinkota, m10, 10gab - 50.

Specifikācijas, 5 ātrumu 012

Neeļļojiet pārnesumu sviras savienojumu.

PĀRNESUMA SVIRA, REGULĒŠANA / PĀRBAUDE

Uzstādīšana tiek veikta apgrieztā noņemšanas secībā.

Instalējot, lūdzu, ņemiet vērā:

- pārbaudiet, vai centrēšanas uzmavas ir pareizi uzstādītas.
- uzstādiet sajūga darba cilindru vietā, izmantojot sviru, lai skrūvi varētu viegli ievietot. Brīdinājums

Sajūga darba cilindra skrūvei ir smails gals, lai atvieglotu uzstādīšanu.

Pievilkšanas griezes momenti skrūvju savienojumiem

TRANSMISIJAS PIELIETOŠANA DZINĒJAM

1 = skrūve M12 x 70
2 = skrūve M12 x 85
3 = skrūve M12 x 100
4 = skrūve M8 x 15

1 = skrūve M12 x 70
2 = skrūve M12 x 80
3 = skrūve M12 x 90
4 = skrūve M12 x 100
5 = skrūve M11 x 120
6 = skrūve M10 x 50
7 = skrūve M10 x 40
8 = skrūve M8 x 40

Centrēšanas uzmavu atrašanās vieta: punkti A un B

Centrēšanas uzmavu atrašanās vieta: punkti A un B

Ja jānomaina zobrata zobrata vai dobvārpstas gala piedziņas korpuss vai konusveida rullīšu gultnis un novirze r nav norādīta uz konusveida zobrata, pirms pārnesumkārbas korpusa noņemšanas ir jānosaka zobrata zobrata uzstādīšanas pozīcija (tā ir nepieciešams, lai izmērītu faktisko novirzi).

Pirms transmisijas korpusa uzstādīšanas pārbaudiet, vai pārnesumkārbas korpusā ir uzstādītas vadošās bukses.

Ļoti uzmanīgi rīkojieties ar spidometra raidīšanas ierīci. Nemetiet to, pretējā gadījumā spidometra rādījums var būt neprecīzs.

Gala piedziņas mehānisms

Spidometra piedziņu1 var nomainīt, nenoņemot pārnesumkārbu.

Diferenciāli 2 var noņemt, nenoņemot pārnesumkārbas korpusu.

Noņemiet O veida gredzenu 3 ar VW instrumentu 681.

Noslēdziet gala piedziņas vāku 4 ar AMV 188 200 03.

Vienmēr nomainiet gredzenus 6 un 23.

Uzstādiet piedziņas vārpstas atloku, izmantojot VW instrumentu 295.

Ieliektās paplāksnes 10 puse ar mazāku diametru ir vērsta pret vadošo uzmavu (ieliektā puse).

Pēc noņemšanas atzīmējiet fiksācijas gredzenus 11, 13.

Piedziņas vārpstas atloka O veida gredzens — noņemiet ar VW instrumentu 681 un uzstādiet (5 mm zem gala piedziņas korpusa virsmas) ar instrumentu VW 195.

Gala piedziņas korpuss 15: piedziņas vārpstas atloka O-gredzens - noņemiet ar VW instrumentu 681. Uzstādiet (5 mm zem gala piedziņas korpusa virsmas) ar instrumentu VW 195. 3. / 4. pārnesumu pārslēgšanas stieņa bukse - uzstādiet ar instrumentiem VW 295 un VW 295А. Blīvējums ar AMV 188 200 03.

Ātrumkārbas sviras kanāla vāks 18 - pievelciet stiprinājuma skrūvi līdz 20 N.m.

5. pārnesuma un atpakaļgaitas pārnesuma 22 slēdzeni var nomainīt, nenoņemot pārnesumkārbu. Plastmasas bukses slīpā puse ir vērsta pret pārslēgšanas vārpstu. Stiprinājuma skrūvju pievilkšanas griezes moments: 10 N.m.

1. Iekšējais pārslēgšanas stienis
2. 1., 2., 5. pārnesuma un atpakaļgaitas pārnesuma stienis ar pārslēgšanas dakšu
3. Dobu vārpstas piedziņas zobrats
4. Transmisijas korpuss
5. Kontaktligzdas galvas skrūve - 25 N.m.
6. Uzmavas skrūve atpakaļgaitas pārnesuma asij - 35 N.m.
7. Kontaktligzdas galvas skrūve - 25 N.m.
8. Slēdzene
9. Kontaktligzdas galvas skrūve - 40 N.m.
10. Paplāksne
11. Pārnesumu vārpsta

Noņemiet iekšējā pārslēgšanas stieņa O veida gredzenu 1, izmantojot instrumentu VW 681 un uzstādiet to vienā līmenī ar instrumentu VW 460/2. Uz uzstādītās pārnesumkārbas uzmanīgi noņemiet O veida gredzenu ar skrūvgriezi un uzstādiet ar instrumentu VW 423. Vispirms noņemiet izplūdes caurules un pārslēgšanas stieņa pārnesumu, lai iegūtu brīvu vietu.

1., 2., 5. un atpakaļgaitas pārnesumu pārslēgšanas stienis ar pārslēgšanas dakšu 2 - demontāžai / montāžai noņemiet / uzstādiet atsperu tapas. 1./2. pārnesumu pārslēgšanas dakšas var nomainīt atsevišķi. Nomainiet 5. / atpakaļgaitas dakšu tikai ar pārslēgšanas gredzenu un pārnesumu stieni.

Atpakaļgaitas ass ligzdas galvas skrūve 6–35 Nm. Lai noņemtu atpakaļgaitas pārnesumu, atpakaļgaitas pārnesuma ass nav jānoņem.

Kontaktligzdas galvas skrūve 7-25 N.m. Galvas iekšpuse ir vērsta pret atsperes/slēdzenes drošības mehānismu.

Uzstādiet slēdzeni 8 pēc selektora vārpstas 11 un iekšējā selektora stieņa uzstādīšanas.

3./4. pārnesumu pārslēgšanas stienis un pārslēgšanas dakša: pārslēgšanas stieni vai pārslēgšanas dakšu var nomainīt atsevišķi. Nomainiet pārnesumu stieņa gultni, ja tas ir nodilis.

Pārnesumu vārpstas skrūvju noņemšana

Mēģināsim izdomāt FS5W71C Nissan Terrano manuālo pārnesumkārbu ar Z24i dzinēju

Es vēršu jūsu uzmanību uz procedūru, kā noņemt manuālo piecu ātrumu pārnesumkārbu no Nissan Terrano ar Z24i dzinēju. Nākotnē, ja būs spēks un laiks, pastāstīšu, kā to sakārtot.

Lai noņemtu kontrolpunktu, noteikti būs nepieciešams pacēlājs vai bedre. Vajag tikai domkratu un divus vai trīs spēcīgas miesasbūves draugus tieši tajā brīdī, kad izņem kontrolpunktu no mašīnas.

Tagad pārnesumkārba ar sadales korpusu karājas uz viena sijas un uz ieejas vārpstas.

1. Mēs nedaudz atbalstām sadales kārbu ar domkratu un atskrūvējam divus uzgriežņus, kas nostiprina pārnesumkārbas korpusu pie rāmja šķērssijas.
2. Pēc WD40 pārliešanas atskrūvējiet četras skrūves (divas katrā pusē), kas nostiprina šķērssiju pie rāmja, un noņemiet šķērssiju.
3. Mēs atskrūvējam divus uzgriežņus, kas nostiprina pārnesumkārbas gumijas spilvenu, un noņemam spilvenu.
4. Vieta, kur stāvēja šķērssis, ir pārnesumkārbas smaguma centrs. Ja domkratu uz tā ir iespējams novietot, tad turpmāk problēmām nevajadzētu būt.

Tagad ir pienācis laiks uzaicināt savus draugus. Ja jūs nolemjat darīt ar cilvēka pūlēm, tad tagad jums ir jāpaceļ pārnesumkārba, jānoņem domkrats no sadalītāja apakšas un uzmanīgi jāsakrata kaste, jāvelk atpakaļ. Sajūga svārki atrodas uz vadotnēm, ieejas vārpsta atrodas sajūga diska rievās. Ja kāda iemesla dēļ pārnesumkārba neatkāpjas no dzinēja, noteikti atskrūvējiet visas skrūves, kas nostiprina apmales pie dzinēja. Pārvietojot kārbu atpakaļ, pievērsiet uzmanību pārnesumu pārslēgšanas sviru stāvoklim un pārsūtīšanas režīmiem. Lūdzu, esi uzmanīgs. Jūsu salauztās galvas un kroplās miesas būs uz manas sirdsapziņas. Pārneses futrālis ir ļoti smags.

Griezes momenta pārveidotājs ir neatņemama automātiskās pārnesumkārbas sastāvdaļa, tāpēc, veicot ātrumkārbas remontu
ir nepieciešams arī tā remonts. Griezes momenta pārveidotājā, tāpat kā automātiskajā pārnesumkārbā, tas var
notiek daudzi bojājumi, piemēram:

berzes sajūga bloķēšanas nodilums Nissan (Nissan) Terrano ii

gultņu bojājums vai nodilums

reaktora sajūga pielipšana vai izslīdēšana

griezes momenta pārveidotāja nodilums Nissan Terrano ii

turbīnas, reaktora šķautņu griešana vai to izstrāde

bloķējošā amortizatora vai tā atsperu bojājums

virzuļa un turbīnas savienojošo daļu izstrāde Nissan Terrano ii

eļļas blīvējumu un O-gredzenu bojājums vai to īpašību zudums

uzmavu gultņu nodilums

reaktora alumīnija detaļu nodilums

turbīnas lāpstiņu vai lāpstiņriteņa iznīcināšana

daudz vairāk

Ja ir interese pārdot lietotu griezes momenta pārveidotāju Nissan Terrano ii (R20) Diesel - nesteidzieties kļūdīties! Automātiskās ātrumkārbas šķidruma sakabe BU ir cūka kulā, turklāt par tādu pašu cenu kā kvalitatīvs remonts. Mēs iesakām apsvērt griezes momenta pārveidotāja nomaiņu (maiņu) pret atjaunotu no mūsu noliktavas vai kvalitatīvu kapitālremontu mūsu uzņēmumā.

Uzstādot neremontētu dīzeļa griezes momenta pārveidotāju tikko salabotai automātiskajai pārnesumkārbai Nissan (Nissan) Terrano ii (R20), jūs riskējat nekavējoties atslēgt pārnesumkārbu, jo tas savāks visus griezes momenta pārveidotāja netīrumus un nodiluma produktus, sliktākajā gadījumā arī gultņu vai asmeņu metāla gabalus.

Griezes momenta pārveidotāja remonta izmaksas parasti svārstās no 2500 (demontāža, skalošana un montāža) līdz 12 000 rubļu (nopietnu bojājumu gadījumā), atkarībā no darba sarežģītības, salauzto detaļu skaita un izmaksām, kas jebkurā gadījumā ir lētāk nekā atkārtoti remontēt Nissan Terrano automātisko pārnesumkārbu ii (R20) Dīzelis.
Vidējās remonta izmaksas kopā ar darbu un rezerves daļām ir aptuveni 4-6 tūkstoši rubļu.

Mēs piedāvājam ātru jūsu griezes momenta pārveidotāja remontu 1-2 stundu laikā tieši jūsu priekšā. Jūs varēsiet savām acīm redzēt visus tā bojājumus. Tajā pašā laikā mēs neņemam papildu naudu par steidzamību.

1) Griezes momenta pārveidotāja griešana.
Jums rūpīgi jāizgriež metināšanas šuve, kas savieno abas puses, cenšoties atstāt pēc iespējas vairāk metāla. Pareizi griežot, griezes momenta pārveidotāju var viegli izjaukt un vajadzības gadījumā atkārtoti salikt vēl 2-3 reizes. Diemžēl daudzi, kas nodarbojas ar Nissan Terrano ii (R20) Diesel transformatoru remontu, savam darbam pieiet nevērīgi, jau pirmajā griezumā nogriežot no korpusa visu metālu.

2) Pēc visu detaļu mazgāšanas no eļļas un nodiluma produktiem sākas pats remonts.
Nepieciešamības gadījumā jauna sajūga uzlīme automātiskās pārnesumkārbas Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel hidrauliskā sajūga bloķēšanai, virsbūves virsmu izlīdzinot zem jaunā sajūga. Šajā posmā negodīgiem amatniekiem atkal rodas grūtības no zila gaisa. Tie noslīpē korpusu jaunam berzes sajūgam tā, lai tie cauri un cauri noņemtu gandrīz visu metālu, kas pēc tam noved pie plaisām. Parasts meistars to dara uzmanīgi, nenoņemot lieko metālu. Tālāk tiek mainītas visas pārējās nepieciešamās detaļas - gultņi, O-gredzeni, eļļas blīve utt.

Ja nepieciešams, automātiskās pārnesumkārbas Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel bagel vāciņā tiek metināts jauns kakls. Tas prasa precizitāti un precizitāti, jo parasti nekvalificēti strādnieki nevar pat vākā izgriezt caurumu, lai tas atbilstu jaunajam kaklam, bet gan padarīt to par pusmilimetru lielāku, kas pēc tam noved pie noplūdes un nelīdzsvarotības.

2) Montāža.
Ir nepieciešams sametināt abas griezes momenta pārveidotāja puses atpakaļ tāpat kā rūpnīcā, savukārt ir ļoti svarīgi panākt minimālu aksiālo izskrējienu starp abām pusēm (balansēšana), šuves hermētiskumu. Labam meistaram ir svarīga pat estētiskā sastāvdaļa, tāpēc pēc remonta GIDROTOR griezes momenta pārveidotājs izskatās gluži kā jauns rūpnīcā ražots.

Videoklipā mūsu remonta parastais vidējais rezultāts ir 6 milimetru simtdaļu izskrējiens ar pieļaujamo noskrējienu 3 desmitdaļas.

Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dīzelis 2700 TDI 99 ZS, 125 ZS BOSCH EDC15C2

Nissan Terrano II / Nissan Mistral ar benzīna dzinējiem: KA24E 2,4 l (2389 cc) 143 ZS / 105 kW un dīzelis TD27T 2,7 l (2664 cc) 100 ZS / 74 kW; Ekspluatācijas rokasgrāmata, ierīce, apkope, remonts, elektroinstalācijas shēmas, diagnostika, dizaina iezīmes. Ilustrēts praktisks ceļvedis auto Nissan Terrano un Nissan Mistral SUV ar virsbūvi, piecu durvju universāls ar palielinātu jaudu pilnpiedziņas R20 otrās paaudzes modeļiem no 1993. līdz 1998. gadam

Nissan Terrano II modelis LR50 Ekspluatācijas rokasgrāmata, apkope, ierīce, remonts, elektroinstalācijas shēmas šeit

Nissan Terrano II / Mistral video nomaiņas balstiekārtas remonts un priekšējo gultņu brīvkustības novēršana (Nissan Terrano un Mistral 93-98)