Sīkāk: DIY 2108 virsbūves remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Pirmais pašmāju priekšpiedziņas hečbeks, tautā saukts par "astoņiem", no konveijera nonāca 1984. gadā, un tāpēc VAZ 2108 virsbūvei nepieciešama regulāra apkope. Šo automašīnu ražoja 20 gadus, un 2004. gadā to nomainīja trīspadsmitais modelis.
Apjomīgam bagāžniekam un uzticamībai automašīna VAZ 2108 bija ļoti populāra patērētāju vidū. Sākotnējās formas dēļ automašīnu sauca par "kaltu".
2108 korpuss ir trīsdurvju pilnībā metāla pamatne, kas izgatavota no metinātiem un noņemamiem elementiem. Turklāt VAZ 2108 tika uzlabota salona apsildes sistēma un tajā laikā uzstādīts modernāks panelis.
Jaunā VAZ automašīna kļuva ļoti populāra un joprojām pārvietojas pa ceļiem. Ņemot vērā vietējos ceļu apstākļus, VAZ 2108 virsbūves remonts ir katra auto īpašnieka dārga lieta. Pieredzējuši speciālisti nelabprāt uzņemas ķermeņa atjaunošanas darbus. Šis ir visgrūtākais un dārgākais remonta veids.
Jūs varat samazināt izmaksas un iegūt jaunu virsbūvi, veicot remontdarbus pats. Šis remonta veids ir labākais risinājums prasmīgam transportlīdzekļa īpašniekam. Vispirms jānovērtē virsbūves stāvoklis, jānoskaidro, kuras detaļas ir jānomaina, un atkarībā no rezultātiem jānosaka nepieciešamais remonta veids. Kapitālais remonts sastāv no šādiem posmiem:
sarūsējušās detaļas tiek aizstātas ar jaunām;
nokarenas durvis ir regulētas;
tiek izlaboti iespiedumi;
tiek atjaunota vispārējā ģeometrija;
tiek veikta krāsošana, pulēšana.
Šāda veida remonts ir diezgan apgrūtinošs. Bet jūs varat to izdarīt daļēji, nomainīt atsevišķas detaļas, jūs varat krāsot pats ar savām rokām.
Neatkarīgi no tā, kāda veida remonts jums ir jāveic, ir nepieciešams veikt demontāžas darbus.
Pirmais solis ir atvienot visus kabeļus, kas atrodas durvju iekšpusē.
Noņemiet durvju aizturi, izmantojot uzgriežņu atslēgu.
Atskrūvējot stiprinājuma skrūves, jāsargā durvis no sasvēršanās.
Pirms stiprinājuma skrūvju atskrūvēšanas atzīmējiet to pozīciju. Tas atvieglos turpmāko daļas uzstādīšanu. Marķējums nav nepieciešams, ja pārsegu nomainīs pret jaunu.
Noņemiet vējstikla mazgātāju un lampu.
No kabatas izņemam siksnu ar kabeļiem.
Mēs atskrūvējam skrūves un noņemam pārsegu.
Ja automašīnai ir uzlikts jauns pārsegs, tad demontāža ir beigusies. Ja vēlāk tiek uzstādīta vecā daļa, vads ir jāizvelk no iekšpuses, piesienot to saišķī ar kabeļiem. Tas palīdzēs novietot vadu vietā.
Svarīgs! Pārsegs ir diezgan smags, tāpēc ar palīgu vajadzētu noņemt un uzstādīt jaunu.
Lai noņemtu iekšējo apdari, ir jānoņem aizbīdņi vai jāatskrūvē skrūves.
Izslēdzam strāvu un izņemam kabeļus.
Atvienojiet pieturas.
Mēs atskrūvējam vāka stiprinājuma skrūves un noņemam to no automašīnas.
Radiatora režģis. Režģa noņemšana ir vienkārša, ja pārsegs jau ir noņemts.
Atvienojiet stiprinājuma skrūves.
Mēs izspiežam plastmasas aizbīdni.
Mēs noņemam grilu no automašīnas.
Lai noņemtu priekšējo buferi, jums ir jāatskrūvē divi uzgriežņi, kas to nostiprina uz kronšteiniem, un stiprinājuma skrūves.
Pēc uzgriežņu un skrūvju atskrūvēšanas aizmugurējo buferi var viegli noņemt.
Automašīnu stiprinājumi parasti ir pakļauti korozijai, tādēļ, demontējot un veicot remontdarbus, tie jāapstrādā ar speciālu šķīdumu.
VAZ 2108 daļējais virsbūves remonts, ko dari pats, var būt divu veidu:
ar krāsošanu;
restaurācijas darbi, kuriem nav nepieciešama krāsošana.
Caurvilkšanas koroziju var novērst ar metināšanu. Lai to izdarītu, jums ir jāsagriež un jāiztīra sapuvusi vieta. Izmantojot metināšanas iekārtu, sametiniet jauna metāla plāksteri.
Ja caurums ir mazs, var izmantot īpašu pildvielu. Teritorija ap caurumu tiek notīrīta ar smilšpapīru no visa veida netīrumiem. No stiklplasta tiek izgriezts plāksteris. No iekšpuses tiek uzklāta pagaidu pamatne, un stikla audums ir pārklāts ar epoksīdu. Nākamais solis ir krāsošana. Šī darbība jāveic pēc iespējas ātrāk, lai izslēgtu korozīva procesa sākšanos, kad virsma mijiedarbojas ar gaisu. Tā kā ir ļoti grūti patstāvīgi izvēlēties piemērotu krāsas krāsu, labāk ir sazināties ar speciālistu. Auto krāsošana, kas veikta servisā, nodrošinās augstu kvalitāti un uzticamību.
Ja neliela ķermeņa daļa ir korozija, varat izmantot īpašus savienojumus. Rūsu var noņemt arī ar petroleju, pienskābi, cinka hlorīdu vai etiķi.
Lai ar savām rokām labotu nelielas platības deformācijas, ir modernas tehnoloģijas, kuru izmantošanai nav nepieciešama turpmāka krāsošana. Viens no šādiem jauninājumiem ir tāds, ka deformācijas vietā, izmantojot īpašu līmi, tiek uzstādīts īpašs piesūceknis un iespiedums tiek izvilkts uz āru. Šādam remontam nav nepieciešama profesionāla apmācība un īpašas prasmes.
Neskatoties uz to, ka astotnieka korpuss ir diezgan spēcīgs, taču ar to nevar braukt kā ar sacīkšu automašīnu, un es nolēmu pagatavot rāmi (piezīme - četru riteņu piedziņa, rāmis un divas asis tiek pieņemtas saskaņā ar parasto automašīna).
Viens no 2108 virsbūves trūkumiem ir tā vājums attiecībā pret priekšējiem riteņiem, kas ietriecas izliekumā, piemēram, apmalē vai lielam akmenim. Tas parasti salauž krabi.
Ja jūs uzstādāt labu krabi, tas izvelk savus stiprinājumus. Ja riekstu vietā vāra riekstus par 12, tad sānu elementu izturībai vairs nepietiek.
Mēs pacēlām savu VAZ 2108 uz pacēlāja un ilgi skatījāmies uz svirām un svirām, prātojot, kā / ko / kur aizāķēt. Galvenais, kas mūs interesēja, kādi materiāli būs nepieciešami un cik.
Mēs saskaitījām un nopirkām 18 metrus taisnstūrveida dzelzs caurules ar sienu platumu 3 mm 80 × 40, 50 × 50 un 60 × 30, katra 6 metri.
Raugoties uz priekšu, teikšu, ka izrādījās 80 × 40 caurules, tas neder daudz. Bija nepieciešams ņemt 70 × 40 mm. Citiem vārdiem sakot, 80 mm ietilps veco sānu elementu paliekās, bet ar grūtībām, vairāk jāstrādā pie to locīšanas. Un galu galā izrādās, ka, ja jūs izgatavotu caurules no 70 mm, tad stingrība būtu lielāka nekā tā. Bet ir par vēlu mainīties. Caurules jau ir iegādātas un piegādātas.
Sākām ar riteņu arkām, špakteles tika nogrieztas gandrīz pilnībā. Atstāja tikai galveno spārnu iekšējās daļas (labā-kreisā) un daļu dubļusargu kārbu. Faktiski pārējās sānu elementu daļas kalpos kā dubļu vāki. Vēlāk viss tika uzmērīts un no kartona uztaisīts makets, pēc tam uz vietas pielāgots.
Vēlāk gar šo modeli tika izlocīts caurules gabals (80x40x3mm). Uzklāts uz vecās kastes un rafinēts.
Tad šie divi gabali tika sametināti vienā un savienoti kopā.Tad uzvārīja tīru un notīrīja šuves. Iznāca divas izliektas caurules.
Vadītāja un pasažiera kāju zonā, kur jau nogriezta vecā špaga ārējā daļa, tika nogriezta iekšējā daļa gar augšējo stūri un kastes vertikālā daļa ar veseri ieliekta korpusā. . Līdz grīdas skārdam un nedaudz tālāk, nedaudz sadrupinot dzelzi.
Tālāk krācēs tika iekalti 60 × 30 cauruļu gabali. Īss - kaut kur līdz pusmetram. Šīs caurules tiks piestiprinātas šīm 80 x 40 izliektajām daļām.
Un no apakšas (lai gan tie ir iedzīti uz iekšu slieksnī, bet sliekšņu apakšējā puse ir nogriezta to garumā) tiks metinātas caurules, kas pārklājas ar tām, kas virzīsies atpakaļ, līdz tiks piestiprināta aizmugurējā piekares sija.
Turklāt izliektajām 80 × 40 svirām viņi metināja strēles no 60 × 30 caurules līdz krabjiem, kā redzat fotoattēlā. Precīzāk, līdz 5 mm biezam stūrim, uz kura uzskrūvēts krabis. Un tas viss bija saistīts ar izliekto cauruļu priekšējiem galiem ar maziem vertikāliem 80 × 40 cauruļu gabaliņiem.
Pēc tam šie elementi tika pilnībā sametināti. Tajā pašā laikā tika nedaudz pastiprinātas šuves uz šķērssviru stiprinājumiem. Kad tas viss bija uzvārījies, bija nepārtraukti jāskatās, lai nekas salonā un zem pārsega nepūstu no saskares ar sakarsēto gludekli. Nācās arī piestrādāt pie vadiem, lai nepiedeg. Dzinējs netika izvilkts. Tikai visādi sīkumi, piemēram, akumulators un tvertnes.
Aizmugurējās daļas ir labi piesietas pie tām caurulēm, kuras ir iemūrētas sliekšņos. Pirms tam tie tika nedaudz koriģēti horizontāli.
Vēlāk caurules 60 × 30 tika sametinātas no apakšas un piesietas pie caurulēm, kuras tika iemūrētas sliekšņos. Citiem vārdiem sakot, gareniskas gareniskās caurules no aptuveni aizmugurējām arkām līdz domkrata priekšējām platformām.
Viņi nolēma neaiztikt domkrata aizmugurējās platformas. Viņiem vienkārši izgriež caurumus caurulēs, tomēr šo cauruļu stiprums ar rezervi.
Šo garo cauruļu priekšējās malas tika izgatavotas slīpas (lai tās neieliptu kaņepēs) un metinātas, nogrieztas aizmugurē.
Viņi uz laiku atteicās piesiet pie šī rāmja priekšējo balstiekārtu stiklus. Viņi domāja vadīt 60 × 30 cauruli blakus (ļoti cieši) pie korpusa priekšējā statņa. Gar dubļusarga ārējo pusi tika palaists kanāls uz priekšu līdz stikla priekšējai malai. Pēc tam devos šķībi uz priekšu - uz leju, apejot platformu, kas atrodas pa kreisi zem akumulatora, bet pa labi zem paplāksnes mucām.
Aplis ap priekšējo piekares statni. Bet viņi neizdomāja, kā pēc tam pieķert spārnus. Tie ir pieskrūvēti no aizmugures uz korpusa balstu. Šī vieta ir pilnībā jāpārveido. Vispār nolēmām to vēl neaiztikt.
Viss pagatavotais bija pārklāts ar pretkorozijas līdzekli. Salonā pēc iespējas tika iztīrīta grīda un uz tās uzlietas praktiski divas aerosola bitumena mastikas kannas. Gribēju tur likt izolāciju, bet kaut kā neatradu veikalos. Es to tā atstāju. Kā nopirkt izolāciju Es uzlešu vēl vienu kannu uz grīdas un uzlikšu siltinājumu uz bitumena.
Pēc tam pusi dienas saliku salonu un piesprādzēju spārnus. Izrādījās, ka viens cilvēks ir diezgan spējīgs pakārt bamperi. Pat bez lifta.
Kopumā process tiek pabeigts vai apturēts atkarībā no sasniegtā.
Rāmja uzstādīšanas rezultātā automašīna kļuva par aptuveni 50..60 kilogramiem smagāka. Likās, ka tas uz dinamiku īpaši neietekmēja, lēnāk nepaātrinājās.
Smaguma centrs ir nedaudz nokrities - rāmis viss ir apakšā. Arī smaguma centrs nedaudz pavirzījās uz priekšu. Bet es to nejutu.
Virsbūves vērpes stingrība ir nedaudz palielinājusies. Tagad bagāžas nodalījuma durvis tik ļoti nelocās, novietojot automašīnu ar vienu riteni uz apmales. Bet tomēr vēlme pēc lielākas stingrības. Metināšu krustu no caurulēm aiz aizmugurējā sēdekļa atzveltnes.
Kopumā galvenais, kam tas tika iecerēts, nav stingrība, bet gan spēks. Tas ir, lai, atsitoties pret šķērsli ar ķermeni, nekas nenotiek. Pretējā gadījumā jūs to nevarat redzēt. Kopš rāmja uzstādīšanas es nekur citur neesmu nopietni iejaukusies.
Noliku mašīnu uz četriem celmiem līmenī un noņēmu riteņus. Vēlreiz es paskatījos uz visu šo negodu. — Nu ar Dievu! Slīpmašīnas šūpoles un pirmie izjauktā metāla gabali jau bija ietriekušies uz grīdas.
Lai sadalīšanas laikā ķermeni neaizņemtu, viņš ar stūru palīdzību piesēja ēzeli pie uzpurņa durvju atverēs, piemetinot tās pie statņiem. Vispirms grīdu nogriezu pa vidu. Grīdas malas, kur tā savienojas ar blakus esošajām ķermeņa daļām, bija jāizurbj metināšanas vietās un jānokniedē. Sliekšņi, pareizāk sakot, kas no tiem bija palicis, nolēma tos vēl neaiztikt. Pēc divām stundām dibens tika pilnībā noņemts ...
Šeit mani gaidīja vēl viena vilšanās. Pilnīgi sapuvušas arī priekšējās špakteles, daļa, kas ieiet salonā.
Man arī tās bija jāpērk. Paņēmu rūpnīcu samontētu. Tie ir tieši ar priekšējiem domkratiem. Izmēģināju, izdomāju, iezīmēju. Nogriezu sapuvušo daļu. No jaunajiem, attiecīgi, izgriezu jaunus remv-ieliktņus, rūpīgi kniedējot detaļas vienu no otras.
Savienojumā ievietoju jaunu špakteli. Skaistums!
Tagad jums tas viss ir labi jāsametina. Spar ir pamatu mugurkauls. Vārīts savienojumā, pielīmējis malas pie blakus esošā metāla (kur viņš bija dzīvs). Tika nogrieztas arī arku apakšējās daļas.
Šeit noderēja Toyota motora pārsegs. Noņēmu izmērus, izgriezu plāksteri. No ārpuses salieku to špaga formā. Es to izmēģināju. Nācās bieži pielaikot, jo tādā gadījumā labāk nesteigties. Plākstera malas ir noslīpētas līdz metālam. Kur neplānoju gatavot, tur neko netīrīju. Tomēr japāņu metāls ir labi apstrādāts (tāpēc atstāja rūpnīcas krāsu). Izrādījās kaut kas līdzīgs šim.
Viņš urbja caurumus ik pēc 1,5-2 cm.Rūpnīcas metināšanas intervāls ir kaut kur 7-8 cm. Atšķirība ir jūtama. Es teikšu uzreiz: jo biežāk tiek metināti punkti, jo augstāka ir korpusa stingrība. Es to izjutu pēc sava piemēra. Sagatavoto metālu viņš ar skavām piespieda pie špakteles un uzticamības labad ar pāris pašvītņojošām skrūvēm.
No otrās puses es visu darīju tāpat. Tālāk es metinu labās un kreisās puses detaļu pagarinājumus. Šeit ir ļoti svarīgi, lai tie būtu vienā plaknē attiecībā pret grīdu, pretējā gadījumā radīsies problēmas ar grīdas uzstādīšanu vietā. Kad epopeja ar špakteļlāpstiņām bija beigusies, viņš sāka mēģināt uz siles. Ak, šīs daļas. Visas līknes ir slīpas. Es izmērīju diagonāles - tās nebija vienmērīgas. Mēs to pielāgosim vietā. Man bija jānes dibens cauri bagāžniekam. Citādi nevar. Un noteikti vajag prātīgu palīgu. Ak, cik neērti vienam.
Es noliku dibenu tuvu vienam slieksnim. No otras puses, bija apmēram centimetra atstarpe. Šeit izliekums kāpj. Es centrēju sile - izrādījās, ka tas ir pus santīms katrā pusē. Ņemt sliekšņus iekšā nav raibums! Tāpēc mēs ņemam āmuru un sākam iztaisnot vannu, lai saspiestu tās malas ar sliekšņu malām. Es vēlos norādīt, ka no šīs procedūras var izvairīties. Tāpēc izmēriet detaļas uzreiz pēc iegādes. Nu visa vanna savās vietās.
Ar rupjo smilšpapīru notīrām nosūtīšanas augsni un izgatavojam urbjus. Aizmugurē, gar aizmugures lāpstiņām drošības jostu stiprinājuma vietās, priekšā un gar spārnu pagarinājumiem.
Tad visu uzvārām.
Turpinājums sekos… Nospiežam ar pirkstu ... Komentēt.
Pirmais pašmāju "hečbeks" ar priekšējo riteņu piedziņu Vaz 2108 tika ražots 20 gadus, no 1994. līdz 2004. gadam. Savā klāstā šī automašīna kļuva par priekšteci nākamajiem "astotās" un "devītās" ģimeņu modeļiem. Sākotnēji spēkstacija bija 1,3 litru dzinējs ar 65 litru tilpumu. ar., kas tika komplektēts ar 4 pakāpju ātrumkārbu. Lai arī auto cena bija diezgan augsta, astoņnieka cilvēki bija populāri ar savu lielo bagāžnieka tilpumu un uzticamību, jāatzīmē, ka tajos laikos šie parametri bija ļoti nozīmīgi.
Cilvēki astoņus sauca par "kaltu" tā sākotnējās leņķiskās formas dēļ. Virsbūve savukārt ir no vairākiem elementiem (gan punktmetināti kopā, gan noņemami - priekšējie spārni, durvis un aizmugurējais pārsegs) veidots pilnībā metālisks rāmis.
Durvju noņemšana.
Bagāžnieka vāka noņemšana.
Pārsega noņemšana.
Radiatora režģa un bamperu noņemšana.
Tālāk jūsu uzmanība tiek aicināta uz īsu foto instrukciju "Virsbūves remonts VAZ 2108".
Pirmkārt, jums ir jāatvieno visi vadi, kas iet iekšā durvīm (barošana skaļruņiem, elektriskie logi, signalizācija);
Durvju demontāža sākas ar durvju atvēršanas ierobežotāja noņemšanu, šim nolūkam ar uzgriežņu atslēgas palīdzību uz "10" tiek atskrūvētas divas skrūves, kas to nostiprina pie statnes;
Pēc tam atskrūvējam skrūves, kas nostiprina durvju eņģes pie automašīnas statņa, vienlaikus noturam durvis no sašķiebšanās.
Padoms! Tā kā durvis ir ļoti masīvas, vislabāk ir demontēt ar palīgu.
Iekšējā dekoratīvā odere ir piestiprināta pie korpusa ar pašvītņojošām skrūvēm vai aizbīdņiem. Lai to noņemtu, jums attiecīgi ir jāatskrūvē skrūves vai jānoņem aizbīdņi;
Izslēdziet numura zīmes apgaismojuma barošanu un noņemiet vadu instalāciju no iekšējās dobuma;
Turot vāku, atskrūvējiet un atvienojiet pieturas;
Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina vāku pie eņģēm, un noņemam to.
Padoms! Pārsegs ir diezgan smags, tāpēc ieteicams to noņemt ar palīgu.
Pirms montāžas skrūvju atskrūvēšanas atzīmējiet to pozīciju, lai atvieglotu turpmāko pārsega uzstādīšanu... Attiecīgi, ja pārsegu nomaina pret jaunu, skrūves nav jāmarķē;
Atvienojiet vējstikla mazgāšanas cauruli;
Dzinēja nodalījuma apgaismojuma laternu atvienojam, pašu laternu var arī izjaukt, lai dzinēja pārsega uzstādīšanas laikā to nesabojātu;
Mēs izņemam vadu instalāciju no iekšējās kabatas;
Mēs atskrūvējam stiprinājuma skrūves un noņemam pārsegu no kronšteiniem.
Padoms! Ja tiks uzstādīts vecais pārsegs, pa iekšējo kanālu jāvelk vads, iepriekš piesienot to saišķī ar vadiem. Tādējādi vēlāk būs vieglāk ievilkt vadu instalāciju savā vietā pārsega iekšējā kabatā.
Atvienojiet mazgātāju un apgaismojuma lampu
Tā kā pārsegs jau ir noņemts, režģa atinstalēšana nav grūta:
Mēs atskrūvējam divas skrūves, kas to nostiprina pie korpusa;
Plastmasas fiksators ir izspiests;
Ar nelielu piepūli izņemam no mašīnas.
Demontējiet radiatora režģi
Bamperi ir izgatavoti no plastmasas sakausējuma ar augstām elastības īpašībām, kas ļauj bamperim nepārsprāgt spēcīgu deformāciju un triecienu rezultātā.Sākam noņemt priekšējo buferi, atskrūvējot divus uzgriežņus, kas to nostiprina pie virsbūves kronšteiniem abās pusēs.
Pabeidzam, atskrūvējot divas skrūves arī abās korpusa pusēs.
Lai noņemtu aizmugurējo buferi, katrā pusē ir nepieciešams atskrūvēt divus uzgriežņus un skrūvi, kas nostiprina buferi pie automašīnas virsbūves pamatnes
Padoms! Rieksti, visticamāk, ir ļoti jutīgi pret koroziju, tāpēc ieteicams tos iepriekš apstrādāt ar īpašiem līdzekļiem.
Atgādināšu, ka šī sagatavošanās tika veikta VAZ 2108 virsbūves kapitālajam remontam, kas ietver sekojošu visas automašīnas krāsošanu. Pēc tam mēģiniet ievadīt meklētājprogrammā vaicājumu: "Vaz 2108 virsbūves remonts video, foto", un jūs pats redzēsit, cik darbietilpīgs un dārgs ir šis process. Kādi ir šīs mašīnas augšāmcelšanās "samulsinātākās" daļas posmi? Tātad:
Korodējušo elementu un to daļu nomaiņa;
Slīpušu durvju regulēšana;
Iespiedumu un "soliņu" korekcija;
Ķermeņa vispārējās ģeometrijas atjaunošana;
Krāsošana, pulēšana.
Ja esam vairāk vai mazāk izdomājuši virsbūves remontu, tad ir vērts nedaudz tuvāk iepazīties ar virsbūves daļēju remontu vai tās atsevišķu daļu remontu. Lai gan, kas mums liedz veikt daļēju kapitālo remontu, vai ne?
Šajā gadījumā ar metināšanas aparāta palīdzību, iepriekš izgriežot un iztīrot sapuvušās vietas, uzmetinām ielāpus no "svaiga" metāla.
Tas pats efekts tiek panākts bez metināšanas, izmantojot savienojumus, kuru pamatā ir epoksīdsveķi un stikla šķiedra. Šīs metodes izmanto maziem korozijas perēkļiem.
Šeit arī stikla audums un epoksīds ir noderīgi ar kuras palīdzību iekšpusē tiek pielīmētas plaisas un atjaunotas apšuvuma nošķeltās daļas. Arī uzticamības labad plaisas papildus tiek pielodētas ar lodāmuru.
Šajā gadījumā argona metināšana ir neaizstājama.
Kaut gan pašmāju amatnieku prasme un izdoma tādus trikus nerādīja.
Ar moderno tehnoloģiju palīdzību ir ļoti daudz iespēju krāsojuma atjaunošanai.
Nopietni krāsojuma bojājumi būs jālabo ar gruntskrāsu, špakteli un aerosola baloniņu.
