Sīkāk: skrūvgrieža litija jonu akumulatora remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Litija baterijas arvien vairāk tiek izmantotas ikdienas dzīvē. Mūsdienās tos arvien biežāk izmanto kā skrūvgriežu un citu elektroinstrumentu rezerves akumulatorus. Neskatoties uz to priekšrocībām, litija baterijām ir arī trūkumi.
Tātad pēc 1,5 gadu darbības DeWalt skrūvgrieža akumulatori sāka ātri izlādēties, kļuva neiespējami strādāt. Baterijas tika uzlādētas līdz 14,4 voltiem, lai gan šim nolūkam tika izmantots standarta lādētājs DCB-107. Turklāt uzlāde notika ļoti ātri, noteikto 60 minūšu vietā, maksimāli 15 minūtes.
Pirms runāt par to, kā mums izdevās atrisināt šo problēmu, es vēlētos iepazīstināt lasītāju ar litija akumulatora ierīci no skrūvgrieža.
Šādi izskatās standarta DeWalt DCB-145 akumulators.
Lai atvērtu šādu akumulatoru, nepieciešams TORX sešstūra skrūvgriezis. Uzlādējams akumulators sastāv no 4 litija (Li-ion) "kannām" SAMSUNG SDI INR18650-13B ar jaudu 1300 mA / h katrs. Visas četras "kannas" ir ievietotas plastmasas kastē un savienotas virknē, izmantojot strāvu nesošās plāksnes. Plāksnes ir punktmetinātas pie akumulatora kontaktiem. Redzams, ka šī ir kvalitatīva rūpnīcas montāža.
Es neiesaku atdalīt kompozītmateriālu akumulatora "kannas", nogriežot savienojošās strāvu nesošās plāksnes. Es tā izdarīju un nožēloju. Tālāk es jums pastāstīšu, kāpēc jums nevajadzētu to darīt.
Baterijas SAMSUNG SDI INR18650-13B nav iebūvēta uzlādes/izlādes kontrollera. Diemžēl, lai atrastu šī konkrētā modeļa akumulatoru dokumentāciju (ar indeksu 13B) Man tas neizdevās. Bet, spriežot pēc šīs līnijas akumulatoru parametriem, maksimālā nepārtrauktās izlādes strāva (Maksimālā nepārtrauktās izlādes strāva) var būt no 18 (INR18650-13L) līdz 23 (INR18650-13 miljoni) ampērs! Nav pārsteidzoši, ka tiem nav iebūvēta kontrollera.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Akumulatora korpusā ir arī 5 kontaktu savienotājs un neliela iespiedshēmas plate.
Vairāku kontaktu savienotājs ir nepieciešams, lai uzlādes laikā būtu iespējams atsevišķi kontrolēt katra no četriem INR18650-13B akumulatoriem. Kā jūs zināt, spriegums ir lielāks par 4,1
4,2 V litija akumulatoriem ir bīstami un var izraisīt bojājumus vai pat aizdegšanos. Tāpēc lādētājs izlīdzina (līdzsvaro) strāvu caur katru saliktā akumulatora "šūnu", lai spriegums katrā no tiem nepārsniegtu 4,1 V.
Arī uz iespiedshēmas plates atrodas temperatūras sensors, kas atrodas blakus vienai no litija "kannām".
Pateicoties sensoram, standarta uzlādes DeWalt DCB-107 mēra akumulatora temperatūru un izslēdz uzlādes režīmu, ja akumulators ir pārkarsis vai tā temperatūra ir zemāka par +4 0 C. Papildus temperatūras sensoram kaut kāda veida ķēde ir uzstādīts uz dēļa, bet tas ir piepildīts ar hermētiķi.
Šo akumulatora komplektu sauc par "Elektroinstrumenta komplekts“, Tas ir, “Iepakojums” vai akumulatora komplekts elektroinstrumentam. Tas izskatās šādi.
Lieli uzņēmumi, piemēram, Samsung, piegādā šos mezglus pēc pasūtījuma izgatavotiem elektroinstrumentu ražotājiem. Varbūt tāpēc es nevarēju atrast precīzas specifikācijas INR18650-13B akumulatoriem.
Iepazināmies ar elektroinstrumenta Li-ion akumulatora ierīci. Atgriezīsimies pie mūsu "mirušajām" baterijām.
Pirms baterijas "nomira" tās bija ļoti slikti izlādējušās. Mēs izmantojām skrūvgriezi, līdz akumulators bija izlādējies, un pēc tam, paņēmuši pārtraukumu, kādu laiku ar to pastrādājām. Pēc tam akumulatori sāka slikti uzlādēt un nenoturēja ietilpību.
Izmērot spriegumu katrā akumulatora "bankā", izrādījās, ka 3 "bankas" no 4 nav pilnībā uzlādētas - līdz 3,5 voltiem. Tikai viens tika uzlādēts līdz vajadzīgajam 4,1 voltam (Li-ion).
Ja saskaita visu kannu spriegumu, sanāk tieši tos pašus 14,4V.Atgādināšu, ka standarta lādētājs ļoti ātri uzlādēja akumulatoru un izslēdzās.
Pirmais, kas ienāca prātā, bija nomainīt tās litija "kanniņas", kas nebija pilnībā uzlādētas. Taču oriģinālā INR18650-13B meklēšana nesniedza rezultātus. Varbūt tāpēc, ka šādi mezgli tiek piegādāti tikai pēc pasūtījuma un nav pieejami mazumtirdzniecībā. Un, piemēram, četru jaunu akumulatoru izmaksas, INR18650-22R praktiski vienāda ar viena DeWalt DCB-145 akumulatora cenu. Tāpēc es nolēmu toreiz atteikties no bateriju nomaiņas.
Un, tad man iešāvās prātā prātīga doma, bet tā, kā vienmēr, kavējas. Ko darīt, ja standarta uzlāde nespēj pareizi līdzsvarot kompozītmateriālu litija akumulatoru pēc dziļas izlādes? Tas ir, standarta DeVolt lādētājs uzlādēja vienu “kannu” līdz vajadzīgajam 4,1 V un izslēdza. Šajā gadījumā atlikušās 3 litija "bankas" nebija pilnībā uzlādētas, bet tikai līdz 3,5 V.
Tika nolemts pārbaudīt standarta DCB-107 lādētāju, vai tas nedarbojas, taču izrādījās, ka tas ir labā kārtībā. Un jaunās baterijas bija lieliski uzlādētas.
Tādējādi es nonācu pie secinājuma, ka krājuma lādētājs pēc dziļas izlādes nespēja pareizi līdzsvarot kompozītmateriālu litija akumulatoru.
Tika nolemts izlādēt/uzlādēt katru 18650 litija elementu atsevišķi, izmantojot trešās puses lādētāju. Šim nolūkam tika izmantots lādētājs. Turnigy Accucell 6 (IMAX B6 analogs), par ko es jau runāju.
Es izlādēju katru 18650 elementu uz 3V ar strāvu 0,3A. Tad viņš uzlādēja līdz 4,1 V ar strāvu 0,5 A. Pēc tam viņš atkal izlādējās, lai noteiktu, cik daudz strāvas tiek ieliets katrā konkrētajā "burkā". Tas ir nepieciešams, lai novērtētu viņu spējas. Kā izrādījās, baterijas ir labā kārtībā un katra no tām bija piepildīta ar 1164 pirms tam 1186 mA... Kas nav tik tālu no deklarētās jaudas 1300 mA / h. Tādējādi es pārliecinājos, ka baterijas ir labā darba kārtībā un tās nevajadzētu nomainīt.
Pēc katra akumulatora pārbaudes (uzlādes-izlādes) mēs izmērām spriegumu uz katras litija "bankas". Tam jābūt 3.1 robežās
3,3 V katrs. Tādējādi saliktais akumulators būs izlādējies līdz 12.4
Tad es savācu visas "bundžas" kastē, pielodēju dēli ar savienotāju un ievietoju to korpusā. Iestatiet pilnībā izlādējies DeWalt DCB-145 akumulators jau atrodas standarta DeVolt lādēšanā un ir reģistrējis uzlādes procesa sākuma laiku. Kā jau gaidīju, pēc 1 stundas (60 minūtes, kā norādīts instrukcijā) uzlāde tika pabeigta.
Kā "pārbaudes šāvienu" izmērīju spriegumu spailēs B+ un B-... Tas sastādīja 16.4Vkā tam vajadzētu būt pilnībā uzlādētam akumulatoram.
Tādējādi bija iespējams atjaunot divus DeWalt DCB-145 akumulatorus un izvairīties no naudas izšķērdēšanas jaunu akumulatoru iegādei, kuru kopējās izmaksas ir gandrīz vienādas ar lēta skrūvgrieža izmaksām.
Tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura es uzkāpu.
Uzmanību! Montāža jāveic ļoti uzmanīgi un nedrīkst pieļaut īssavienojumu starp "kannu" spailēm un tiem secinājumiem, kas iet uz balansēšanas savienotāju. Ja kaut ko aiztaisa ar knaiblēm vai pinceti, tad tiek nodrošināts salūts no dzirkstelēm! Es par to pārliecinājos praksē. Strāvas ir tādas, ka stieple ar šķērsgriezumu 0,5 mm. izkausē tā, it kā tas būtu plānākais drošinātāja vads.
Es arī ļoti neiesaku atdalīt litija kannas, sagriežot vai sakožot savienojošās vadošās plāksnes, kas ir metinātas.
Pirmkārt, tas nav nepieciešams. Katru "kannu" var uzlādēt, vienkārši pieslēdzot lādētāja vadus pie vajadzīgā akumulatora poliem. Vienīgais, kas var būt nepieciešams, ir atlodēt balansēšanas savienotāja vadus un uz laiku izņemt pašu savienotāju no komplekta.
Otrkārt, jūs varat sabojāt litija bateriju izolāciju un līdz ar to izraisīt to īssavienojumu.
Treškārt, pēc litija "banku" testēšanas radīsies jautājums par to savienošanu kopā. Un pat tad, ja plāksnes var pielodēt kopā, tad šāda mezgla ievietošana atpakaļ korpusā būs ļoti laikietilpīgs uzdevums. Akumulatora korpuss ir ļoti cieši piestiprināts komplekta izmēriem.
Čau! Šodien remontēsim skrūvgrieža akumulatoru.Vai zinājāt, ka skrūvgrieža radīšanas vēsture sniedzas dziļos viduslaikos - jau 15. gadsimtā, kad bruņinieki pirms kaujas uzvilka bruņas, un skrīveri palīdzēja viņiem savīt bruņu daļas, uzmini ko? Skrūvgriezis!Tas turpinājās ilgu laiku, līdz 1907. gadā kanādiešu izgudrotājs Pīters Robertsons patentēja Robertsona skrūvi ar standarta kvadrātveida caurumu, kurā tika ievietots skrūvgrieža uzgalis. Kopš tā laika skrūves sāka ražot rūpnieciskā mērogā un izmantot mājsaimniecībās. Vēlāk, 1934. gadā, izgudrotājs Henrijs Filipss pārveidoja skrūves galvu un tika ieviesta Phillips skrūve, kurā tika ievietots attiecīgais skrūvgriezis. Līdz tam laikam dzinējs jau bija izgudrots un gaisā virmoja ideja izveidot "skrūves un skrūvju rotatoru". Taču bija lielas problēmas ar akumulatoriem – to svaru un izmēriem. Problēma tika atrisināta tikai 80. gados, kad parādījās pirmie niķeļa-kadmija Ni-Cd un litija jonu Li-Ion uzlādējamie akumulatori.
ASV un Japāna bija pirmās, kas apguva mājsaimniecības un profesionālo akumulatora urbjmašīnu un skrūvgriežu ražošanu. Tas viss notika, pateicoties jaunu energoietilpīgu elektroenerģijas bateriju parādīšanās. Steidzami tos nomainīsim iekšā Interskol DA-10 / 10.8 ER akumulatora urbjmašīnā-skrūvgriežā, kas iekrita manās rokās. Nepareiza darbība bija šāda - kad tika nospiesta poga, motors vienkārši negriezās, bet iedegās LED, lai gan gaisma bija vāja.
Sāksim remontēt skrūvgrieža akumulatoru. Mēs noņemam akumulatoru no skrūvgrieža roktura un atskrūvējam trīs pašvītņojošās skrūves, kas atrodas zem uzlīmes apakšā.
Pēc skrūvju atskrūvēšanas uzmanīgi atbīdiet aizbīdņu āķus, kā parādīts fotoattēlā. Un noņemiet plastmasas akumulatora korpusa apakšējo daļu.
Iekšpusē redzam litija jonu kannas Ķīnas uzņēmuma HighStar modelis ISR18650-1300 Li-Ion. Tas nozīmē, ka baterijas nekad nav mainītas. Jo ir zināms, ka Interskol iegādājas akumulatorus no šī uzņēmuma un ievieto tos gandrīz visos savos bezvadu instrumentos.
Zemāk esošajā fotoattēlā redzamas skrūvgriežu akumulatora iekšpuses visā krāšņumā ar trim bundžām, kuras tika ražotas jau 2011. gadā. Šīs baterijas izturēja piecus gadus, aktīvi lietojot būvlaukumā. Tātad rezultāts ir ļoti pieklājīgs. Parasti viņi mirst agrāk, iespējams, aukstā laikā viņi netika izmantoti.
Lai nomainītu akumulatora elementus, tas ir jāizjauc vēl vairāk. Iesaku atcerēties plusa, mīnusa un lādēšanas kontaktu atrašanās vietu, lai montējot nesajauktu vadus.
Pievērsiet uzmanību sprieguma vadības panelim uz akumulatoriem - īpaši bieži uz tā neizdodas stabilizatori un aizsargdiodes. Uz šīs tāfeles ar multimetru obligāti jāapzvana aizdomīgi radioelementi.
Mēs pārbaudām spriegumu pie akumulatora izejas - izrādījās 4,4 volti, un tam vajadzētu būt 3,7 x 3 = 11,1 volti normā un 10,8 volti ar minimālo bateriju uzlādi. Vispār bankas ir beigtas – tās viennozīmīgi jāmaina.
To var izdarīt vairākos veidos – var atlodēt vadus, kas iet uz dēli.
Varat arī vienkārši noņemt kontaktus no augšējā akumulatora vāciņa. Fotoattēlā ir redzama izliekto kontaktu forma, tāpēc jūs varat tos viegli noņemt pats.
Zem plastmasas vāka mēs redzam, kā baterijas ir savienotas viena ar otru. Viņu punktmetināts... Šis risinājums tiek izmantots gandrīz jebkurā cita instrumenta akumulatorā. Šis ir drošs un maigs akumulatora savienojums. Tajā pašā laikā pašu litija bateriju destruktīvā sildīšana ir minimāla.
Viegli noplēš vai nokož metāla lenti ar knaiblēm, lai atvienotu kannas vienu no otras. No dēļa sāniem tās arī tika savienotas ar lenti un pielīmētas pie kartona blīves. Tas tiek darīts, lai neradītu īssavienojumu uz tāfeles. Saliekot akumulatoru, neaizmirstiet to ievietot atpakaļ.
Tā kā trūkst punktmetināšanas iekārtas, jaunas litija jonu baterijas ļoti ātri tiks pielodētas ar labi uzkarsētu jaudīgu lodāmuru. Mēs atceramies, ka litija jonu akumulatoru sildīšana samazina to kalpošanas laiku un parasti ir sprādzienbīstama.
Īpašu uzmanību pievērsiet akumulatora iekšpusē esošo vadu stāvoklim. Tie var būt salauzti vai nobružāti. Tie ir kvalitatīvi jāizolē vai jāaizstāj ar svaigiem. Tā kā es uz lauka laboju skrūvgrieža akumulatoru, man bija jāpielieto izcils inženiera prāta izgudrojums. Viņš izņēma zilu radiotehnisko elektrisko lenti.
Izjaucot Interskol DA-10 / 10.8 ER skrūvgrieža akumulatoru, biju patīkami pārsteigts - budžeta skrūvgriežā tika uzstādīts siltuma sensors, lai kontrolētu akumulatoru temperatūru. Izrādās, ka litija kārbām pārkarstot, aizsardzības ķēde izslēdz strāvu, līdz temperatūra normalizējas. Tiesa, saimniekam ne reizi nav izdevies viņu iedzīt šādā režīmā. Šo termosensoru uzmanīgi noplēšam, lai nesaplīstu - tad liksim tajā pašā vietā uz jaunām bundžām.
var izdarīt dažādos veidos, piemēram, ar resniem vadiem. No vecām bundžām paņemtu noplēstu metāla sloksni nolēmu pielodēt. Vispirms no abām pusēm skārdu lentes turpmāko kontaktu vietās. Vēlāk Akumulatora kontaktus skārdu ar labi uzkarsētu lodāmuru ar lodēšanas pilienu. Bet, lai tie nesakarst pārāk - ļaujiet tiem atdzist. Tad viņš piespieda lenti pie kārbu kontaktiem un atkal pielodēja lenti bez nopietnas akumulatora kārbu pārkaršanas.
Mīnus vadus ir visgrūtāk pielodēt, taču ar labu plūsmu viss notiek ļoti ātri. Tiesa, tad labāk pēc tam fluxu nomazgāt, lai notīrītu akumulatora iekšpuses.
Tagad nāk pats svarīgākais. Kādi akumulatori tika izmantoti, remontējot skrūvgrieža Interskol DA-10 / 10.8 ER akumulatoru, jūs jautājat? Nu neslēpšu. Šīs bija ķīnīgākās no lētajām bundžām, kuras ierīces īpašnieks godīgi iegādājās veikalā. Baterijas standarta izmēra 18650 firma Bailong ar fiktīvu jaudu 8800 mAh. Tas, protams, ir smiekli un nedod Dievs, ka viņiem ir 2200 mAh akumulators. Spriežot pēc tā, cik ilgi skrūvgriezis strādāja pēc remonta ar pilnu uzlādi. Es šo skaitli samazinātu divas reizes. Bet, neskatoties uz to, skrūvgriezis tika steidzami salabots, un tas priecē īpašnieku.
Veicot montāžu, neaizmirstiet nomainīt kartona blīvi starp bankām un dēli. Tas ir tāpēc, lai svaigā lodēšana neko neradītu īssavienojumu uz tāfeles.
Tas pabeidz Interskol DA-10 / 10.8 ER skrūvgrieža litija jonu akumulatora remontu un atjaunošanu. Gandrīz visas baterijas tiek remontētas gandrīz vienādi. populāri skrūvgriežu ražotāji: Bosch, Makita, DeWALT, Metabo, Hitachi, Elitech, Skil un mans mīļākais Bison. Ar to beidzu manu stāstu par skrūvgrieža akumulatora remontu. Uzdodiet jautājumus komentāros. Vēl labāk, attiecīgajā mūsu foruma pavedienā vai rakstiet Solder Master personīgi pa pastu.
Ar cieņu, Solder Master. Laimīgu remontu!
saules paneļi novosibirska dari pats, saules kontrolleru apskati, saules paneļu apskats, testēšana, elektriskais transports, gaismas diodes, motora ritenis, dari pats, saules paneļi
Sākumā internetā ir daudz video par bateriju atgūšanu no skrūvgriežiem, un tie visi ir tādi paši kā spogulis, īss atkopšanas procesa apraksts, ko šie cilvēki piedāvā, ir tas, ka mēs paņemam akumulatoru, pastumjam to ar barošanas bloks vai cits akumulators, tad uzlādē un lietojam, un dīvaini, ka kāds neskatās, bet kāds stress viņam būs, kad nedēļu vai divas nogulēs. Es piedāvāju pavisam citu atjaunošanas veidu
Kas ne tikai uzlādējas un tiek izmantots, līdz akumulators atkal nomirst. Un to, ko izdarījāt, un izmantojiet kā jaunu akumulatoru, līdz rodas nepieciešamība.Šī metode tika filmēta melnrakstā apmēram pirms mēneša, bet es nekad neuzdrošinājos to ievietot vietnē, es vienkārši nevēlējos to pārfilmēt, lai iegūtu pareizāku skaidrojumu. Un, godīgi sakot, man pēdējā laikā ir ļoti maz brīvā laika.
Bet tagad ir pagājis laiks, kas ir parādījis, ka atkopšanas iespējai, ko daudzi tīkla lietotāji piedāvā izmantot, nav lemts dzīvot ilgāk par noteiktu laiku. Un mana versija, pat pēc 2-1 mēneša dīkstāves, it kā nekas nebūtu noticis klusi strādā un lādē, tomēr mēģināju uzņemt jaunu video klipu, kur mēģināšu visu izstāstīt.
Patiesībā viss izrādījās ļoti vienkārši, un šajā jautājumā man palīdzēja manis izjauktais NI-CAD 1,2 V akumulators, kas man parādīja, ka pat ar visām nullēm ierīces ārpusē, pacients iekšpusē ir diezgan dzīvs. nekā miris un jūtas ļoti labi.
Autobusa reģenerācijas mēģinājums attiecībā pret kolektora plāksni tika veikts, izmantojot destilētu ūdeni, un process bija diezgan veiksmīgs, kā rezultātā es nonācu pie vienkāršākā veida, kā tos atjaunot pat bez akumulatoru izjaukšanas!
Pietiek urbt caurumu akumulatorā vietā aiz rullīšiem + un ielej tajā 20-40 ml destilēta ūdens. pēc pāris cikliem caurums ir nedaudz pārklāts ar silikonu.
Pirms atkārtošanas iesaku noskatīties video, kur mēģināju sīkāk aprakstīt procesu.
Ja neesat pārliecināts vai baidāties sabojāt, piemēram, bojātu akumulatoru, varat to izdarīt ar vienu akumulatoru.
Ja jūsu akumulatoriem ir spriegums un tie atrodas darbības diapazonā, iespējams, ir radusies problēma ar tālāk norādīto.
- bojāts lādētājs
- ir nostrādājusi akumulatora termoaizsardzība
- Akumulatora komplektā ir viens akumulators, kura spriegums ir nokrities līdz 0 voltiem.
Tāpat, ja pamanāt, ka sējmašīna sāka strādāt kaut kā gausi un tajā pašā laikā tā darbojas tik ilgi pēc uzlādes, tad, visticamāk, problēma ir vienā vai vairākos akumulatoros, kas ir uz nulles!
Ļoti interesanta ietekme uz akumulatora ietilpību, tā bija vienāda vai nedaudz lielāka par norādīto akumulatora ietilpību pēc atjaunošanas ar šo metodi.
Vai pierakstieties, izmantojot šos pakalpojumus
Jūsu ziņa ir jāapstiprina moderatoram
Jauna skrūvgrieža izmaksas ir aptuveni 70% no tā akumulatora izmaksām. Tāpēc nav pārsteidzoši, kad, saskaroties ar akumulatora kļūmi, mēs uzdodam sev jautājumu – kas tālāk? Pērciet jaunu akumulatoru vai skrūvgriezi, vai varbūt ir iespējams ar savām rokām salabot skrūvgrieža akumulatoru un turpināt darbu ar jau pazīstamu instrumentu?
Šajā rakstā, kuru mēs nosacīti sadalām trīs daļās, mēs apskatīsim: skrūvgriežos izmantoto akumulatoru veidus (1. daļa), to iespējamos atteices cēloņus (2. daļa) un pieejamās remonta metodes (3. daļa).
Jāņem vērā, ka neatkarīgi no skrūvgrieža markas un ražotāja valsts, akumulatoriem ir identiska struktūra. Saliktais akumulators izskatās šādi.
Ja mēs to izjauksim, mēs redzēsim, ka tas ir salikts no maziem elementiem, kas tiek salikti secīgi. Un no skolas fizikas kursa mēs zinām, ka elementi, kuriem ir seriālais savienojums, harmonizē to potenciālu.
Piezīme. Katra akumulatora summa dod mums kopējo spriegumu akumulatora kontaktos.
Salikšanas detaļām jeb "kannām", kā likums, ir standarta izmērs un spriegums, tās atšķiras tikai ar ietilpību. Akumulatora ietilpība tiek mērīta Ah un ir norādīta uz elementa (parādīts zemāk).
Skrūvgriežu akumulatoru izvietošanai tiek izmantoti šāda veida elementi:
- niķeļa - kadmija (Ni - Cd) akumulatori ar nominālo spriegumu uz "krastiem" 1,2 V;
- niķeļa-metāla hidrīds (Ni-MH), spriegums pāri elementiem - 1,2V;
- litija jonu (Li-Ion), ar spriegumu 3,6 V.
Sīkāk apsvērsim katra veida priekšrocības un trūkumus.
- Visizplatītākais veids zemo izmaksu dēļ;
- Zema temperatūra, piemēram, litija jonu akumulatori, nav biedējoša;
- Tas tiek uzglabāts izlādētā stāvoklī, vienlaikus saglabājot tā īpašības.
- Ražots tikai trešās pasaules valstīs, jo ražošanas laikā ir toksisks;
- Atmiņas efekts;
- Pašizlāde;
- Maza ietilpība;
- Neliels uzlādes/izlādes ciklu skaits, kas nozīmē, ka pie intensīvas lietošanas tie ilgstoši "nedzīvo".
- Videi draudzīga ražošana, ir iespēja iegādāties kvalitatīvu firmas akumulatoru;
- Zems atmiņas efekts;
- Zema pašizlāde;
- Liela ietilpība salīdzinājumā ar Ni - Cd;
- Vairāk uzlādes/izlādes ciklu.
- Cena;
- Ilgstošas uzglabāšanas laikā izlādētā stāvoklī zaudē dažas īpašības;
- Tas ilgstoši "nedzīvo" zemā temperatūrā.
- Nav atmiņas efekta;
- Pašizlāde gandrīz nav;
- Augsta akumulatora jauda;
- Uzlādes / izlādes ciklu skaits ir vairākas reizes lielāks nekā iepriekšējo veidu akumulatoriem;
- Lai iestatītu nepieciešamo spriegumu, ir nepieciešams mazāks "kanniņu" skaits, kas ievērojami samazina akumulatora svaru un izmērus.
- Augsta cena, gandrīz 3 reizes salīdzinājumā ar niķeli - kadmiju;
- Pēc trim gadiem ir ievērojams kapacitātes zudums, jo Li sadalās.
Iepazināmies ar elementiem, pāriesim pie pārējiem skrūvgrieža bateriju bloka elementiem. Ierīces izjaukšana, piemēram, Hitachi skrūvgrieža akumulatora remontam (attēlā zemāk), ir ļoti vienkārša - izskrūvējam skrūves pa perimetru un atvienojam korpusu.
Korpusam ir četri kontakti:
- Divas jaudas, "+" un "-", uzlādēšanai / izlādei;
- Augšējā vadība, to ieslēdz caur termisko sensoru (termistoru). Termistors nepieciešams, lai aizsargātu akumulatorus, kas atslēdz vai ierobežo uzlādes strāvu, kad tiek pārsniegta noteikta elementu temperatūra (parasti robežās no 50 - 600C). Sildīšana notiek lielo strāvu dēļ piespiedu uzlādes laikā, tā sauktā "ātrā" uzlāde;
- Tā sauktais "servisa" kontakts, kas savienots caur 9K omu pretestību. To izmanto sarežģītām uzlādes stacijām, kas izlīdzina visu akumulatora elementu uzlādi. Ikdienā šādas stacijas ir bezjēdzīgas to augsto izmaksu dēļ.
Tas patiesībā ir viss akumulatora dizains. Zemāk ir video par bloka izjaukšanu.
Mēs noskaidrojām akumulatora struktūras elementu mērķi, tagad mēs apsvērsim, kā noteikt darbības traucējumus, šī ir skrūvgrieža akumulatora remonta 2. daļa. Tūlīt mēs atzīmējam, ka visi elementi nevar sabojāt uzreiz, un, tā kā mūsu ķēde ir secīga, tad, kad viens elements neizdodas, visa ķēde nedarbojas. Tādējādi mūsu uzdevums ir noteikt, kur ķēdē ir vājākais posms.
Šim nolūkam mums būs nepieciešams multimetrs, bet otrajai problēmu novēršanas metodei - 12 V lampa, ja jūsu skrūvgrieža akumulators ir arī 12 voltu. Procedūra ir šāda:
- Uzlādējam akumulatoru, gaidam pilnas uzlādes signālu.
- Mēs izjaucam korpusu un izmērām to uz katras akumulatora bankas. Ni - Cd mums vajadzētu būt 1,2 - 1,4 V, litijā - 3,6 / 3,8 V.
- Pārbaudiet visas "bankas", kurās spriegums ir mazāks par nominālo. Piemēram, lielākajai daļai Ni-Cd elementu spriegums ir 1,3 V, bet vienai vai vairākām - 1,2 / 1,1 V.
- Savācam akumulatoru un strādājam līdz manāmam jaudas zudumam.
- Mēs noņemam, izjaucam un izmērām sprieguma kritumu pāri akumulatora "krastiem". Atzīmētajiem elementiem spriegums "sag" būs lielāks nekā citiem. Piemēram, tie vairs nav 1,2 V, bet 1,0 V vai pat zemāki.
Piezīme. Atšķirība starp elementiem akumulatorā 0,5 - 0,7 V tiek uzskatīta par būtisku, kas nozīmē, ka šūna kļūst nelietojama.
Tādējādi esam atraduši kandidātus "reanimācijai" vai "amputācijai" un aizstāšanai ar jauniem elementiem.
Ja jūsu skrūvgriezis darbojas ar 12 vai 13 V spriegumu, varat meklēt ar vienkāršāku metodi.Mēs izjaucam pilnībā uzlādētu akumulatoru un pievienojam 12 voltu lampu pie kontaktiem "+" un "-". Lampa būs slodze un izlādēs akumulatoru. Tālāk veicam mērījumus uz akumulatora elementiem, kur sprieguma kritums ir visspēcīgākais, ir arī vājais posms.
Ir arī citi veidi, lampas vietā var izvēlēties pretestību, bet tam jau ir nepieciešami elektrotehnikas pamati, un jāšaubās, vai rezistors ar nepieciešamo pretestību būtu pa rokai.
Citas kļūdas ir ļoti reti. Piemēram, kontakta zudums bateriju lodēšanas vietās vai iekārtas strāvas kontaktos, termistora atteice. Šī problēma vairāk raksturīga viltojumiem. Retuma dēļ uz akumulatoru elementiem nekoncentrēsimies.
Esam tikuši galā ar "problēmu" elementiem, tie ir jāremontē. Kā salabot skrūvgrieža akumulatoru? Kopumā remontam, tā teikt, ir pieejamas 2 metodes. Šī ir to elementu atjaunošana un nomaiņa, kas kļuvuši nelietojami.
Turpināsim ar skrūvgrieža akumulatora remonta 3. daļu un nekavējoties izdarīsim atrunu, ka litija jonu akumulatoru jēdziens "atdzīvināšana" nav piemērojams. Atmiņas efekta tajos nav, visticamāk, ir notikusi litija sadalīšanās, un ar to neko nevar darīt. Šādās baterijās ir jānoskaidro, kāds ir nepareizas darbības cēlonis: pats elements vai vadības ķēde. Šeit ir divas iespējas:
- mainām vadības shēmu no citas, bet līdzīgas kā mūsējā, akumulatoru, ja palīdz, atrodam nomaiņu un mainām;
- pievienojiet 4V elementam ar strāvu aptuveni 200mA, tam ir nepieciešams regulējams lādētājs. Ja elementa spriegums paaugstinās līdz 3,6 V, elements darbojas pareizi, problēma ir citos elementos vai vadības ķēdē.
Skrūvgriežu akumulatoru atjaunošana galvenokārt ir pieejama Ni-Cd akumulatoriem, taču tie parasti ir visizplatītākie mājsaimniecības skrūvgriežos.
Tātad, kā reanimēt skrūvgrieža akumulatoru? Šiem akumulatoru veidiem ir divu veidu "atdzīvināšana".
- Blīvēšanas vai saspiešanas metode (darbosies gadījumos, kad elektrolīts joprojām ir, bet tilpums ir zaudēts);
- "Aparātprogrammatūras" spriegums un strāva ir lielāka par nominālo. Šī metode ļauj novērst atmiņas efektu un, lai arī ne pilnībā, bet atjaunot zaudēto jaudu.
Šī metode ir parādīta zemāk esošajā videoklipā.
Piezīme. Parasti niķeļa-kadmija akumulatorā galvenais kapacitātes zuduma iemesls ir elektrolīta izvārīšanās, un, ja tas ir kritiski mazs, nekāda "programmaparatūra" nepalīdzēs.
Šī metode, ja tās rezultāts ir pozitīvs, neatrisinās elementu atteices problēmu. Drīzāk tas tikai atliks to nomaiņu, kas kļuvuši nederīgi un nākotnē vēl būs jāremontē Makit skrūvgrieža vai jebkura cita akumulators.
Efektīvāks veids, kā salabot skrūvgrieža baterijas, ir nomainīt elementus, kurus esam identificējuši kā bojātus.
Lai veiktu remontu, mums ir nepieciešams vai nu "donora" akumulators, kurā daži elementi ir kārtībā, vai jaunas "bankas". Tos iegādāties nebūs grūti, pat internetā var viegli atrast duci veikalu, kas ir gatavi šīs preces nosūtīt pa pastu. Cena pārāk nekož, piemēram, niķeļa-kadmija šūna ar ietilpību 2000 mAh maksā ap 100 rubļiem.
Piezīme. Iegādājoties jaunu elementu, pārliecinieties, ka tā jauda un izmēri sakrīt ar vietējiem elementiem.
Mums ir nepieciešams arī lodāmurs, zemas korozijas plūsma (vēlams spirta plūsma kolofonijai) un alva. Mēs nerunājam par punktmetināšanu, jo diez vai tas ir jāiegādājas vai jāsamontē vienreizējam akumulatora remontam ...
Pašā nomaiņā nav nekā sarežģīta, it īpaši, ja jums ir vismaz zināma pieredze lodēšanas jomā. Fotogrāfijās viss parādīts pietiekami detalizēti, nogriežam bojāto elementu, tā vietā lodējam jaunu.
Jāņem vērā vairākas nianses:
- lodējot ar lodāmuru, mēģiniet lodēt ātri, lai akumulators nesakarst, jo riskēt to sabojāt;
- ja iespējams, pieslēgumu īsteno, izmantojot vietējās plāksnes, vai arī izmanto tās pašas vara plāksnes, tas ir svarīgi, jo lādēšanas strāvas ir lielas un, ja savienojošo vadu šķērsgriezums ir nepareizs, tie sakarst, attiecīgi termistora aizsardzība tikt iedarbinātam;
- nekādā gadījumā nejauciet akumulatora plusu ar mīnusu - savienojums ir secīgs, kas nozīmē, ka iepriekšējās kannas mīnuss nonāk jaunās kannas plusā, bet jaunās mīnuss - plusā no nākamā.
Pēc jauno elementu pielodēšanas ir nepieciešams izlīdzināt potenciālus "bankās", jo tie ir atšķirīgi. Mēs veicam uzlādes / izlādes ciklu: iestatām to uzlādēt pa nakti, dodam dienu atdzist un izmērām elementu spriegumu. Ja mēs visu izdarījām pareizi, attēls būs apmēram šāds: uz visiem elementiem viens un tas pats multimetra indikators 1,3 V robežās.
Tālāk mēs turpinām izlādēt akumulatoru, ievietojiet akumulatoru skrūvgriežā un ielādējiet to "pilnībā". Galvenais ir pasaudzēt pašu skrūvgriezi, pretējā gadījumā arī tas būs jāremontē. Mēs to pilnībā izlādējam. Šo procedūru atkārtojam vēl divas reizes, t.i. pilnībā uzlādējiet un izlādējiet.
Jāatzīmē, ka "atmiņas efekta" dzēšanas procedūra jāveic ik pēc trim mēnešiem. To veic pēc analoģijas ar iepriekš aprakstīto apmācību.
Šāda ne pārāk viltīga procedūra pagarinās jūsu skrūvgrieža darbību vismaz līdz brīdim, kad tas būs jāaizstāj ar jaunu.
Skrūvgrieži tiek izmantoti dažādos apstākļos, un to slodzes pakāpe ir atšķirīga. Tāpēc tie atšķiras ar jaudu, kas tieši ir atkarīga no akumulatora. Ja kāds elements sabojājas, jums ir jāspēj ātri veikt remontu ar savām rokām.
Pēc dizaina iezīmēm baterijas izceļas slīdņu un klipu veidā.
Bet tās ir nenozīmīgas atšķirības salīdzinājumā ar akumulatoru veidiem. Gan slīdni, gan klipsi izmanto dažāda veida baterijās.
Ir trīs veidu bezvadu skrūvgriežu akumulatori:
- Niķelis - kadmijs (Ni-Cd).
- Niķelis - metāla hidrīds (Ni-Mh).
- Litijs - jonu (Li-Ion).
Litija polimēru baterijas (Li-Pol) skrūvgriežiem nav pieejamas. To galvenās pielietojuma jomas: viedtālruņi, mobilie tālruņi, planšetdatori, klēpjdatori, radio vadāmas ierīces, elektriskie transportlīdzekļi.
Niķeļa - kadmija baterijas lētākajai, ātrai uzlādei, ir vairāk nekā tūkstotis uzlādes ciklu. Baterijas ir izturīgas pret lietošanu zemā temperatūrā. Bet tiem ir atmiņas efekts. Tas ir, tos var uzlādēt tikai pēc pilnīgas izlādes, pretējā gadījumā jauda samazināsies. Viņiem ir augsta pašizlādes strāva. Tie ir izgatavoti no toksiskiem materiāliem, un tos ir grūti atbrīvoties. Šīs baterijas ir vispieprasītākās.
Niķeļa - metāla hidrīda akumulatori dārgākas, netoksiskas, ar zemu atmiņas efektu. Pašizlādes strāva ir lielāka nekā niķeļa-kadmija. Jauda ir lielāka, uzlādes cikls ir vairāk nekā pieci simti. Šīs baterijas slikti panes lielus izlādes rādītājus. Tie ir mazāk piemēroti, lai maksimāli izmantotu instrumenta jaudu. Tie ir pastāvīgi jāuzlādē.
Litija jonu akumulatori dārgāka, jaudīgāka, ātra uzlāde. Viņiem nav atmiņas efekta. Zema pašizlādes strāva. Akumulatora elementu spriegums ir lielāks, tāpēc to skaits ir mazāks. Līdz ar to šādu akumulatoru izmēri un svars ir mazāki nekā niķeļa akumulatoriem. Bet tos nevar pilnībā izlādēt, pretējā gadījumā pēc vairākiem šādiem cikliem jums būs jāpērk jauns. Lai uzlabotu litija jonu akumulatoru kvalitāti, ražotāji akumulatora vai skrūvgrieža korpusā uzstāda mikroshēmu, kas uzrauga akumulatora veiktspēju. Tiek veidota daudzlīmeņu daudzpakāpju aizsardzība:
- No augsta drudža.
- No pilnīgas izlādes. Šīs baterijas baidās no pilnīgas izlādes un nevar atgūties, ja izlāde ir zemāka par pieļaujamo.
- No īssavienojuma.
- Pārlādējiet, jo var notikt sprādziens.
- No pārslodzes strāvām.
Akumulatora korpusā uzstādītais vadības panelis ir efektīvāks. Kad akumulators atrodas atsevišķi no skrūvgrieža un netiek lietots, mikroshēma uzrauga tā stāvokli un problēmu gadījumā atver ķēdi. Akumulators ir pilnībā aizsargāts.
Kāda var būt problēma ar akumulatoriem:
- plūsmas;
- nav noņemams;
- samazināta jauda;
- nelādējas;
- tiek samazināts uzlādes un izlādes laiks.
Niķeļa baterijas var atgūt. Un litijs nav atļauts, jo litijs tajos sadalās. Šeit jūs varat nomainīt tikai nederīgās baterijas.
Lūdzu, esiet pacietīgs un turpiniet remontu.
Uzmanīgi izjauciet akumulatoru. Neizmantojiet spēku, lai nesabojātu korpusu.
- Izņemiet akumulatoru no skrūvgrieža. Ja pogas ir iestrēgušas un tā neatdalās, atskrūvējiet instrumenta korpusa skrūves un noņemiet augšējo pusi. Viena no pogām tika atbrīvota. Pavelciet akumulatoru pret sevi, nedaudz pavirzot to dažādos virzienos, un tas arī atdalīsies. Izjaucot akumulatoru, novietojiet pogas tā, lai tās viegli iespiestos savās rievās.
- Akumulatora korpuss sastāv no divām daļām un var būt saliekams un nesaliekams. Pirmajā gadījumā atskrūvējiet visas skrūves un atdaliet abas daļas.
Iekšpusē atrodas vairāki secīgi metināti elementi. Šī kasete nodrošina akumulatoram nepieciešamos sprieguma un strāvas raksturlielumus. Dažām niķeļa baterijām elementiem ir pievienots siltuma sensors.
Lietas kļūst sarežģītākas ar litija jonu akumulatoriem. Ir vadības panelis, un elementi ir ietīti aizsargmaciņā vai plēvē.
Pirms lietošanas jauns akumulators ir pilnībā jāuzlādē. Vidējā apkārtējās vides temperatūra ir no 10 līdz 40 grādiem. Lādētājiem ir indikācijas gaismas. Kad tie parāda, ka akumulators ir uzlādēts, jums nekavējoties jāizslēdz process.
- Jaunas niķeļa-kadmija baterijas pirms pirmās lietošanas ir jāsakrata. Pilnībā izlādējiet un uzlādējiet trīs reizes. Jauda kļūs maksimāla. Ja ierīces instrukcijās teikts, ka uzkrājumam jāietver lielāks uzlādes ciklu skaits, ievērojiet šos ieteikumus. Darbības laikā pirms uzlādes pilnībā izlādējiet akumulatoru.
- Niķeļa-metāla hidrīda akumulatoriem ir mazāks atmiņas efekts, tāpēc pirms pirmās lietošanas tās var vienreiz pagriezt.
- Litija jonu akumulatori nav jāšūpo. Vienkārši uzlādējiet tos līdz pilnai jaudai.
Akumulatora izlādēšanai tiek izmantota 12 voltu lampas slodze. To savieno krokodili ar spailēm. Ja akumulators ir izjaukts, tad uz akumulatoru seriālās ķēdes spailēm. Izlādes process aizņems mazāk nekā stundu.
Otrs veids, kā pareizi izlādēties, ir izmantot "gudru" lādētāju, piemēram, imax b6, ar kuru ir ļoti ērti šūpot akumulatorus. Tajā jūs varat pielāgot strāvas un sprieguma parametrus akumulatora uzlādēšanai un izlādei. Iestatiet automātisko riteņbraukšanas režīmu, lai pārvietotu akumulatoru. Tas ir, jums nav pastāvīgi jāuzrauga jauda un spriegums. Ierīce to izdarīs jūsu vietā. Tiek nodrošināti līdz 5 cikliem. Un beigās jūs varat redzēt strāvas un sprieguma vērtības pēc katra cikla un analizēt rezultātu.
Pēc pilnīgas uzlādes izjauciet akumulatoru. Pārbaudiet elementus, vai tie nav izspiedušies un oksidējušies. Izmēriet visu elementu spriegumu ar multimetru vai testeri. Sprieguma ierobežojumi dažādiem akumulatoriem:
- Niķelim - kadmijam 1,2 - 1,4 volti.
- Niķelim - metāla hidrīdam 1,2 - 1,4 volti.
- Litijam - jonu 3,6 - 3,8 volti.
Akumulatoru kārbas ir iesaiņotas papīrā. Katram elementam tiek pielikts spriegums. Ja visām šūnām ir normāls spriegums, izlādējiet akumulatoru līdz pusei no jaudas. Vēlreiz izmēriet spriegumu.Tie elementi, kuriem spriegums salīdzinājumā ar vidējo ir krities par 0,5 - 0,7 voltiem, ir jāatjauno vai jānomaina. Viņi saka par šādām bankām "plūsmas".
Ja lādētājs ir kārtībā, pārbaudiet kontaktus starp akumulatoru un lādētāju. Lādētāja kontaktus varēja iztaisnot. Tas novērš akumulatora uzlādi. Izjauciet ierīci un salieciet spailes. Otrs iemesls var būt bojāts vai aizzīmogots temperatūras sensors. To nepieciešams pielodēt vai aizstāt ar jaunu.
Ja akumulatora, lādētāja un instrumenta kontakti kļūst oksidēti vai netīri, akumulators ātri uzlādējas un izlādēsies. Periodiski noslaukiet kontaktus.
Elektrolīta novārīšanās notiek paātrinātas uzlādes un pārlādēšanas dēļ. Ja šūnas nav pietūkušas un pēc pilnas uzlādes uzrāda darba spriegumu, tās var atjaunot bez nomaiņas. Tukšais tilpums ir jāpapildina ar destilētu ūdeni.
- Pēc bojāto kārbu noteikšanas nogrieziet savienojošo metāla lenti. Atlodējiet elementus.
- Paņemiet perforatoru, kura biezums nepārsniedz 1 milimetru. Kur bundžai ir mīnuss, ietaisi korpusā caurumu.
- Izsūknējiet gaisu līdz 1 kubikcentimetram un ielejiet tikpat daudz ūdens.
- Noblīvējiet elementus ar epoksīdu un pievienojiet tos ķēdei.
Ja šī metode nepalīdzēja, nomainiet kannas ar jaunām.
Kad esat diagnosticējis un identificējis bojātas burkas, jums ir jāiegādājas nomaiņa. Jaunajiem elementiem jābūt pilnīgi vienādiem pēc izmēra un tehniskajiem parametriem.
- Izgrieziet vai atlodējiet vecos elementus no plāksnēm.
- Ievietojiet to vietā jaunus. Savienojumam izmantojiet tās pašas plāksnes vai tāda paša šķērsgriezuma vara vadus.
- Lai kannas nepārkarstu, ātri veiciet lodēšanu. Ievērojiet sērijas ķēdes polaritāti. Savienojiet plusu ar mīnusu un mīnusu ar plusu.
Daudzi skrūvgriežu ar niķeļa-kadmija akumulatoru īpašnieki ir saskārušies ar tādu problēmu, ka, kad tas ir nepieciešams, akumulators vienmēr ir izlādējies. Un pastāvīga uzlāde viņu nogalina atmiņas efekta dēļ. Tāpēc šāds akumulators tiek pārveidots par litija jonu akumulatoru.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Litija baterijas var iegūt no vecā klēpjdatora akumulatora vai arī iegādāties jaunas. Klēpjdators un jaunas bankas ir neaizsargātas. Jūs nevarat tos izmantot bez aizsardzības, jo jūs nevarēsiet tos uzlādēt un kontrolēt izlādi. Un, pārmaksājot, viņi mirs droši. Atļauts paralēli pieslēgt tieši tādas pašas baterijas, tad tās darbosies kopumā. Iegādājieties akumulatora aizsardzības moduli sērijveidā savienotiem akumulatoriem, kas uzrauga un rūpējas par katru šūnu atsevišķi. Uzrauga spriegumu un strāvu, nodrošina aizsardzību pret īssavienojumiem. Šādi moduļi ir pieejami vienai, divām, trim un četrām baterijām.