Do-it-yourself whirwind 20 laivu motoru remonts

Khorkhordin E.G. Piekarināmie laivu motori. Motoru Vikhr, Vikhr-M, Vikhr-30 uzlabošana un remonts. Direktorija. - M .: "Ručenkina izdevniecība", 2006. - 176 lpp.

Grāmatā sistematizēti un apkopoti daudzu amatieru motorlaivu ieteikumi par dzinēju galveno mezglu un sistēmu pašremontu un modernizāciju. Aplūkotas metodes, kā novērst raksturīgākos trūkumus un darbības traucējumus, kas raksturīgi dažādu modifikāciju Vortex motoriem. Tiek doti tehniskie parametri un dati par visvairāk strādājošo dzinēja daļu savstarpēju aizvietojamību.

Rokasgrāmata ir paredzēta hobijiem un laivotājiem un piekarināmo motoru remontdarbnīcu darbiniekiem.

Piekarināmā motora cilindru-virzuļu grupa darbojas ar lielu termisko un mehānisko spriegumu. Jebkura divtaktu dzinēja konstrukcijas iezīmes, kurās izplūdi un izpūšanu regulē tieši virzulis, kas pārklājas cilindra spogulī izgrieztos logus, ir tādas, ka, ievērojami samazinot saskares laukumus, detaļu īpašās slodzes. īpaši augstas. Tāpēc šīs grupas detaļu izmantotajiem materiāliem un ražošanas tehnoloģijai tiek izvirzītas paaugstinātas prasības.

Lai pareizi darbinātu savu "Whirlwind" un pareizi veiktu dzinēja profilaktiskos un kapitālremontus, ir jāatspoguļo strukturālās atšķirības cilindru-virzuļu grupas "Whirlwind", "Whirlwind-M" un "Whirlwind-" detaļās. 30" (ņemot vērā izlaišanas laiku) un, nomainot detaļas, lai nodrošinātu rasējumos paredzēto to savienojuma izmēru kombināciju.

Galvenā atšķirība starp Vortex saimes motoru dzinējiem ir cilindru konstrukcijā.

Vortex dzinējā, kurā pūš deflektors, cilindri ir atsevišķi un katrs no tiem ir pilnībā atliets no čuguna. Attīrīšanas un izplūdes kanālu dobumi un ūdens apvalks tika izveidoti liešanas laikā bez papildu apstrādes (1. att.). Pēc spoguļa diametra cilindrus iedala trīs izmēru grupās (1. tabula). Grupas numurs tiek uzklāts ar trieciena zīmogu uz izplūdes logu atlokiem. Šāds sadalījums grupās rasējuma izmēra ietvaros (67 +0,03) ir nepieciešams, lai pareizi izvēlētos atstarpi starp cilindru un virzuli.

"Vortex-M" un "-30" dzinējos abi cilindri ir viens bloks, liets (no alumīnija sakausējuma) ar attīrīšanas un izplūdes kanāliem un ūdens apvalku. Blokā ievietotās cilindru ieliktņu sagataves (2. un 3. att.) tiek apstrādātas no čuguna lējumiem (čuguna marka SCH21-0). Tajos tiek nofrēzēti attīrīšanas un izplūdes logi, pēc tam uzmavas tiek iespiestas urbtajā blokā un tiek veikta katra cilindra spoguļa galīgā apstrāde.

Vortex-M cilindri ir sadalīti tādās pašās izmēra grupās kā Vortex cilindri (sk. 1. tabulu). Tā kā Vortex-30 dzinēja darba tilpums tiek palielināts, palielinot cilindra diametru, dalījums grupās tiek veikts rasējuma diametra robežās 72 + 0,03 mm (2. tabula). Grupu numurus uzliek ar triecienspiedogu pretī katram cilindram uz izplūdes atloka vai uz bloka izciļņiem no izplūdes atveru sāniem. Viena bloka cilindriem var būt dažādi grupu numuri: tas nozīmē, ka to diametri ir atšķirīgi (zīmēšanas pielaides robežās) un virzuļi ir jāizvēlas katram cilindram atsevišķi.

Vortex dzinēja cilindri ir piestiprināti pie kartera ar atloku ar sešām īsām M8 tapām; ar tapām, kas atrodas kartera vidusdaļā, abi cilindri ir vienlaikus piestiprināti, izmantojot tērauda uzlikas.

Arī Vortex-M cilindru bloki ir piestiprināti ar sešām M8 tapām, bet garie - izejot cauri visam blokam un velkot kopā ar karteri kopā ar vāku.

Vortex-30 cilindru bloks ir piestiprināts pie kartera ar sešām īsām M8 tapām.

Tapu atrašanās vietas koordinātas visos motora modeļos nesakrīt cilindru diametru atšķirību dēļ.

Arī galvas bloks ir atliets no alumīnija sakausējuma; tai ir divas sadegšanas kameras ar aizdedzes sveces atverēm un kanāliem dzesēšanas ūdens caurtecei.

Dažādu modeļu motora galvas bloki nav savstarpēji aizvietojami. "Vortex" tas kopā ar virzuļa deflektoru veido divas sadegšanas kameras un tāpēc tam ir abpusēja depresija (4. att.). Galvas bloki "Vortex-M" un "-30" ir identiski pēc konstrukcijas, bet atšķiras savienojuma izmēros, jo atšķiras cilindru diametri (5. att.).

Vortex galvas bloks tika ražots divās modifikācijās - viengabala (2.111-000) un viena ar noņemamu ūdens apvalka pārsegu (2.111-700). Sadalītās galvas bloks sastāv no korpusa 2.111-004 un vāka 2.111-005, kas ir piestiprināts pie korpusa ar sešām skrūvēm 3181A6-1 ar blīvi 2.111-006. Viengabala galviņu bloks ir piestiprināts pie cilindriem ar 12 skrūvēm 3017A8-36-18 (M8, garums 36 ar vītnes garumu 18 mm), noņemams - 12 skrūves 3001A8-52-18 (M8, garums - 52, vītnes garums - 18).

Vortex-M galvas bloks ir nostiprināts ar sešām tapām, kas stiepjas no kartera, un papildus ar sešām īsām M8 tapām, kas ieskrūvētas cilindru bloka augšējā daļā.

Vortex-30 galvas bloks ir nostiprināts ar 10 M8 tapām, kas ieskrūvētas cilindru bloka augšējā daļā. Visi stiprinājumi ir izgatavoti no tērauda 30HGSA.

Visu Vortex modeļu dzinēju virzuļi ir atlieti no speciāla alumīnija sakausējuma un sastāv no galvas, kas uztver sadegšanas produktu spiedienu, un apmales, kas vada virzuļa kustību cilindrā.

Virzuļa apvalkam ir pieslēgvietas attīrīšanas maisījuma izvadīšanai un caurumi virzuļa tapai, kas no virzuļa iekšpuses ir pastiprināti ar uzmavām. Svārku augšējā daļā ir izveidotas divas rievas diviem virzuļa blīvgredzeniem. Katrā rievā ir uzstādīts tērauda aizbāznis, lai tajā nostiprinātu gredzenu pret garenvirziena kustību. Aizbāžņu vieta izvēlēta tā, lai, pirmkārt, abu gredzenu slēdzenes neatrodas uz vienas taisnes (lai samazinātu gāzu izplūdi no sadegšanas kameras) un, otrkārt, lai slēdzenes nesakristu ar oderes logus, lai izvairītos no gredzenu galu iekrišanas logos un to saplūšanas.

Virzuļi "Vortex" (6. att.) un "-M" (7. att.) pūšanas atšķirības dēļ, neskatoties uz vienādiem diametriem, nav savstarpēji aizvietojami. Virzuļi "Vortex-M" un "-30" ir identiski pēc konstrukcijas, bet atšķiras diametrā.

Virzuļa apvalka ārējai cilindriskajai virsmai ir sarežģīts ģenerators, un tā ir apstrādāta saskaņā ar kopiju ar diametru kontroli. D₁, D₂ un D₃ (8. att.), mērot dažādos augstumos no svārku malas.

Visu modeļu virzuļi tiek ražoti ar sadalījumu pēc diametra trīs grupās; grupas numuru uzliek ar triecienspiedogu uz virzuļa galvas. Visu grupu virzuļi tiek ražoti rasējuma izmēra (pielaides) robežās un komplektēti ar numuram atbilstošām cilindru uzlikām. Grupu nosaka pēc diametra D₂vissvarīgākais un ērtākais mērīšanai.

Virzuļi "Whirlwind" līdz 1967. gadam tika ražoti pilnīgāk (3. tabula) un ar rievas platumu virzuļa gredzenam, kas vienāds ar 2,16 + 0,02 mm. 1967. gadā tika palielināts attālums starp virzuli un cilindru ugunsdzēsības jostas zonā, samazinot diametrus. D₁ un D₂... No 1968. gada otrās puses rievas platums tika palielināts līdz 2,26 + 0,02 mm. Galīgi pieņemtais virzuļu 2.144-000 sadalījums grupās ir norādīts tabulā. 4.

Sākotnēji Vortex-M virzuļi (4,144-000) tika sadalīti grupās pēc diametra līdzīgi kā Vortex virzuļi (skat. 4. tabulu). Pēc tam no 1971. gada oktobra D2 mērījuma koordinātas tika mainītas no 50 uz 49 mm un diametri kļuva atšķirīgi (5. tabula). Abas šīs virzuļu modifikācijas (to skaits ir vienāds) tika ražotas ar rievu virzuļa gredzenam ar platumu 2,0 m, t.i.rievām bija tāds pats platums kā Vortex virzuļa rievām (2,26 + 0,02). Kopš 1971. gada decembra Vikhr-M tiek izmantoti lielāki virzuļa gredzeni (2,5 mm), un tajā pašā laikā gala atstarpe starp gredzenu un virzuļa rievas sienu ir samazināta līdz 0,1 +0,05 _-0,01 virzuļi ar sadalījumu grupās saskaņā ar tabulu. 5 sāka ražot ar rievu ar platumu 2,6 +0,02 un tiem tika piešķirts Nr.4.144-000 / 1.

Visi "Vortex-M" virzuļi ir maināmi tikai komplektā ar gredzeniem. Veicot remontu, ieteicams dot priekšroku jaunākajiem izlaišanas virzuļiem ar paplašinātiem gredzeniem.

Vortex-30 dzinēja virzuļi (3,144-000) pēc konstrukcijas ir līdzīgi Vortex-M virzuļiem, taču tiem ir palielināts virzuļa gredzena rievas diametrs un platums (2,66 + 0,02 mm). Virzuļu sadalījums grupās ir norādīts tabulā. 6; ņemiet vērā, ka diametrs D₁, tāpat kā Vortex-M gadījumā, to mēra 49 mm augstumā no svārku apakšas.

Visu modeļu virpuļvirzuļi ir iedalīti trīs grupās arī pēc virzuļa tapas atveres diametra D (7. tabula); grupas krāsu kods tiek uzklāts no iekšpuses uz virzuļu uzgaļiem.

Virzuļa tapa ir paredzēta, lai pagrieztu virzuli uz savienojošo stieni un pārnestu spēku no virzuļa uz kloķvārpstu. Tapa ir īsa tērauda caurule (9. att.), kas iet caur augšējo savienojošā stieņa galvu un ir uzstādīta galos virzuļa izciļņos.

Kad dzinējs darbojas, virzuļa tapu iedarbojas spēki, kas mēdz to saliekt; tapas virsma ir pakļauta nobrāzumam pret augšējo klaņa galvu un virzuļa tapas uzgali. Tāpēc pirksts, kas izgatavots no viegla tērauda, ​​tiek pakļauts virsmas karburēšanai un rūdīšanai līdz 0,5-0,8 mm dziļumam, lai iegūtu nepieciešamo stiprību un nodilumizturību.

Vortex dzinējos izmantotais pirksts pieder tā sauktajam peldošajam tipam – tas griežas ne tikai augšējā klaņa galvā, bet arī virzuļu izciļņos. Tas gandrīz trīskāršo tapas virsmas laukumu, kas samazina nodilumu un tapas nobriešanu. Tapu eļļošanas caurumi ir izveidoti gan klaņa augšdaļā, gan virzuļu izciļņos.

Aksiālā virzienā peldošo tapu nostiprina divi atsperu fiksējošie gredzeni, kas uzstādīti tā galos īpašās virzuļu izciļņu rievās. Virzuļu kontroles pārbaudēs ir jānodrošina šo gredzenu pietiekama elastība. Ja jūs tam nepievēršat uzmanību, sīkas detaļas darbības traucējumi var padarīt cilindru bloku nelietojamu: kad dzinējs darbojas, pirksts nokritīs pie cilindra spoguļa un iegriezīs dziļas (dažreiz līdz 2-3 mm) nelabojamas rievas. uz tā.

Izvēloties virzuļa tapu, tiek atlasīta daļa ar krāsu indeksu, kas atbilst indeksam uz virzuļa uzgaļa. Krāsu indekss tiek piemērots pirksta galam.

Virzuļa tapas "Vortex" un "Vortex-M" ir identiskas pēc ģeometrijas un tiek ražotas ar sadalījumu pēc diametra trīs izmēru grupās. Pirmajās Vortex motoru partijās pirkstu garums bija 60 -0,3 mm, diametrs 16 ± 0,012 mm, un diametra pielaides robežās pirksti tika sadalīti piecās izmēru grupās (8. tabula).

Kopš 1967. gada sākuma pirksta diametra pielaide tika samazināta līdz 16 ± 0,007, un divu galējo grupu pirksti (zilais un dzeltenais indekss) vairs netika ražoti; tajā pašā laikā pirksta garums tika samazināts līdz 59 -0,4 mm. Šāds sadalījums pēc diametriem Vortex saglabājies arī tagad (9. tabula). Tajā pašā tabulā parādīts sadalījums grupās un pirkstos "Vortex-M" un "-30".

Kā redzams tabulā, Vortex un Vortex-M virzuļu tapu diametri atšķiras - Vortex pirksti ir pilnīgāki par 0,008 mm. Pirkstu sadalījums grupās "Vortex-M" un "-30" ir vienāds, bet "Vortex-30" pirkstu garums ir lielāks un vienāds ar 63,5 -0,3 mm.

Virzuļa gredzeniem, kas uzstādīti jebkura divtaktu dzinēja virzuļa malas rievās, ir divkārša funkcija - tie noblīvē virzuli cilindrā, neļaujot gāzēm izplūst no darba kameras virs virzuļa karterī, kā arī novirza siltuma plūsmu no virzuļa galvu uz cilindra sienām un tālāk uz dzesēšanas ūdeni.Turklāt gredzeni veicina vienmērīgu eļļas sadalījumu no degvielas maisījuma, kas nonāk karterī virs cilindra spoguļa.

Uz visu Vortex modeļu dzinēju virzuļiem ir uzstādīti divi gredzeni. Virzuļa gredzeni ir atlieti no speciāla čuguna vienā gabalā, bet tiem ir viens griezums, ko sauc par slēdzeni. Gredzena gala virsmas ir slīpētas. Viena no svarīgākajām virzuļa gredzena īpašībām ir tā elastība; tā gredzenam nevajadzētu zaudēt pat tajās augstās temperatūrās, kurās virzulis darbojas.

Brīvā stāvoklī gredzena savienojuma sprauga parasti ir 5-7 mm. Cilindrā ievietotais gredzens tiek saspiests, sprauga slēdzenē tiek samazināta līdz 0,2-0,5 mm; pateicoties elastībai, gredzens cieši pieguļ cilindra sienai, nodrošinot nepieciešamo virzuļa blīvējumu. Atlikušā, tā sauktā termiskā sprauga gredzena slēdzenē ir absolūti nepieciešama, jo pretējā gadījumā, motoram uzkarstot un gredzenam izplešoties, tā gali slēdzenē aizvērsies un gredzens iesprūst cilindrā.

Slēdzenē gredzena galos ir speciāls padziļinājums, kas ietver bloķēšanas tapu, kas atrodas virzuļa rievā. Kā jau minēts, Vortex dzinējiem un sākotnēji Vortex-M (skatiet arī sadaļu Virzuļi), kuriem ir vienādi cilindru diametri, tika izmantoti plāni gredzeni 2,0–0,01 platumā. _-0,03 mm (10. att.).

Vēlāk, ņemot vērā to, ka "Vortex-M" dzinējs ir vairāk forsēts nekā "Vortex" dzinējs, un tam ir augsta siltuma intensitāte, lai palielinātu tā motora resursu, gredzena platums tika palielināts līdz 2,5 -0,01. _-0,03 mm.

E. N. Semenovs, R. V. Straškevičs.

Kopīgojiet šo lapu sociālajos tīklos. tīkliem vai pievienot grāmatzīmēm:

Laba diena visiem! Cienījamie foruma lietotāji, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība! Vienā no šīm dienām motors sāka pārkarst. Ūdens no izplūdes gāzēm ir karsts, un dzinējs zaudē ātrumu, līdz tas pilnībā apstājas. Pēc dzinēja apturēšanas no tā izplūst tvaiki un atskan sprakšķēšana. Ūdens lāse no cilindriem atlec kā karsts gludeklis. Nolēmu nomainīt lāpstiņriteni. Tā kā motors joprojām būs jāizjauc, es gribu novērst ūdens problēmu ātrumkārbā. Viņi saka, ka pārnesumkārbā ir kaut kāds "stikls" ar gultņiem, nevis vara-grafīta bukse, eļļas blīves un O-gredzeni. Pastāstiet, lūdzu, kā to īsti sauc, lai veikals mani saprot. Ir arī "jaunā parauga" plastmasas sūknis. Vai tiešām labāk? Un kas vēl jāiegādājas? (eļļas blīvslēgi, blīves, kādi fintiflyushki?) Es pats par to neko nesaprotu, motors nekad nav bijis izjaukts, tāpēc es lūdzu jūsu palīdzību!

Nav nepieciešams stikls ar gultņiem. Uzmava labāk iztur gan skrūves sitienus, gan tās nelīdzsvarotību.
Ja zem sūkņa ir uzmava, tas ir slikti.
Bet to nav iespējams nomainīt, ir jāmaina pārnesumkārbas korpuss.
Sakiet, ja nav foto, vai jūsu ātrumkārbai ir vēl viens spraudnis, tāds pats kā tas, caur kuru jūs ielejat un nolaižat eļļu ātrumkārbā?

Sāc ar lāpstiņriteņa nomaiņu, jaunu plastmasas neiesaku, gumija lieliski strādā gan vecajā sūknī ar eļļas blīvgredzenu, gan jaunā bez blīvslēga. Un nekavējoties pārbaudiet ūdens caurules hermētiskumu pie sūkņa-caurules-bloka savienojumiem. Ja spogulis kaut kādā veidā kratās vēlamajā pozīcijā, caurumam uz leju jābūt pretī izejai uz augšu. Pārbaudīt ūdens ņemšanas kanālu caurlaidību ātrumkārbā, samontēt sauso malku bez bloka, iebāzt atsperi un iekariet to mucā, pagriezt atsperi, ūdenim vajadzētu celties vai līdzīgi, viena ātrumkārba ar atslēgu 10 vārpstām, kas iznāk no sūkņa. Ja tas zvana, noņemiet galvu un skatiet starpliku, iespējams, zem bloka. Pūtot no apakšas nedos pareizo attēlu, pūtīs ar caurdurtu blīvi. Pievērsieties gaismekļiem, es tam esmu gājusi cauri tikai piecas reizes. Veiksmi.

Lejupielādējiet un lasiet. Pēc tam uzdodiet jautājumus. Ja viņi paliks.
Saite.

Viņam ir arī 6 mm diametra tērauda izliekta caurule, kurai vajadzētu stāvēt atmirušajā kokā, kas ir aizsērējusi gruveši un rūsu.
Ja tā, tad jums tas ir jāsalauž, jāizurbj taisna duralumīnija vai vara caurule zem 8 mm no augšas un jāatloka sūknis ar spoguli.

> Pastāsti man, ja nav fotoattēla, jūsu ātrumkārbai ir vēl viens spraudnis,
> tādas pašas kā tās, caur kurām eļļa ātrumkārbā
> lien iekšā, lien ārā?

Jā, šķiet, ka vairs nav sastrēgumu. Motors no 70. gadu sākuma.

Izjaukt. Paņemiet kameru, nofotografējiet, izklājiet, pajautājiet.
Attēlā pa kreisi veca tipa reduktors ar vara-grafīta buksi, kad bukse saplīsusi, sūknis beidz sūknēt ūdeni. Poetma tika aizstāta ar gultni. Tieši ar gultni.
Sekojiet saitei - par ātrumkārbu.
Saite.
Vispirms izlemiet, kas jums ir zem sūkņa, bukses vai gultņa.

1) Faktiski uz Vikhr-20 pārnesumkārbas ar 202 gultņiem ir ļoti reti.Turklāt virpuļsūknim ir ļoti maza ekscentricitāte - tikai milimetrs ar mazu.Ar spēcīgu vara-grafīta bukses nodilumu, normāla dzesēšana vairs nevar sasniegt.
2) 2 transportlīdzekļi: jaucat dzenskrūves vārpstas stiklu ar vara-grafīta buksi.Buksi nevar nomainīt ne pret ko bez ātrumkārbas kapitālremonta slikto eļļošanas apstākļu dēļ.Visi mēģinājumi to izdarīt ar mazu asiņu beidzās ar neveiksmi. Jurija aprakstīto iemeslu dēļ dzenskrūves vārpstas stiklu nevajadzētu nomainīt pret gultņu stiklu.
3) Galvenā ūdens iekļūšanas vieta ātrumkārbā ir reversās vilces bukse.To apstrādā, piemēram, uzstādot papildus vārsta kāta blīvējumu no Volkswagen.
4)Plastmasas sūknis ir pilnīgs apmāns,tā dēļ šovasar izgāja labs draugs B30.Ātri un neparedzami nomirst.
5) Jāiegādājas sūkņa korpuss, lāpstiņritenis, spogulis un pareizā atslēga.
ZY Kaut kur ir jauns ātrumkārbas korpuss ar vara-grafīta buksi.Ja vajag rakstiet))))

Vai pārdošanā nav parādījušies neilona lāpstiņriteņi ar metāla buksi zem atslēgas?
Man ir vienkāršs neilons, kas ātri izlocīts. Ja atmiņa nepieviļ, tad neitrālā ūdens ar tādu pompu neskrēja.

Bubble67 (Veselyi poselok) rakstīja:

> Ja vara-grafīta bukse ir stipri nodilusi, vairs nebūs iespējams pareizi atdzist.

Vai ir iespējams nomainīt šo ļoti vara-grafīta buksi? Vai tie ir pārdošanā?Ja nē, ar ko tos var aizstāt?

> Jāpērk sūkņa korpuss, lāpstiņritenis, spogulis un pareizais
> taustiņu.

Kas ir “pareizā” atslēga?

> ZY Kaut kur atrodas jauns pārnesumkārbas korpuss ar vara-grafītu
> bukse.Ja vajag - rakstiet))))

Pīle Es dzīvoju Kostromas reģionā, tāpēc to nosūtīt būs problemātiski.

> Vai pārdošanā ir parādījušies neilona lāpstiņriteņi
> metāla bukse atslēgai?
Nesanāca.
> Man ir vienkāršs neilons ātri izlocīts. Ja nē
> atmiņa neizdodas, neitrālā ūdens negāja ar tādu pompu.
Pilnīgi.Tas tieši tā bija manam draugam.Viņš pavasarī uzlika tādu lāpstiņriteni,lai gan cītīgi viņu atrunāju.Dzinējs sildīja uz XX un sezonas vidū griezās ar pilnu ātrumu,kontroles nebija. , viņi pamanīja, kad dzinējs palēninājās. nomelnēja un smirdēja. Tagad kompresija kaut kā pazudusi))) (((

> Vai ir iespējams nomainīt šo ļoti vara-grafīta buksi? Pastāv
> Vai tie ir pārdošanā?Ja nē, ar ko to var aizstāt?
Nē neeksistē.Vismaz sen neesmu ticies.Nav ar ko aizstāt,tikai no tā paša materiāla.Iepriekš asinātas no birstēm no elektrovilciena.

> Kas ir “pareizā” atslēga?
Tas izskatās kā segments no vārpstas ar izvirzījumu.

> Pīle Es dzīvoju Kostromas reģionā, tāpēc tas būs problemātiski
> uz priekšu.
Pa krievijas federācijas pastu bez problēmām.Tikai man vairs nav Vortexes ar tādu ātrumkārbu,bet ir maciņš un zobratu komplekts.Žēl mest ārā,jo viss jauns,izņemot zobrata vārpsta.

Tīri dzīves padomu jums.
Ja nav pieredzes mehāniskās montāžas darbos, ja rasējumos neko nesaproti, ja nav tehnikas zināšanu, ja noliktavā nav motora rezerves daļas, necieš.
Jūsu vecais B20 nebija labāks Tohatsu M 18 E2 S vai Yamaha 15 FMHS
Un ja paņem Yamaha 9.9 FMHS un nožņaugt, tad sanāk Yamaha 15 FMHS, bet ja uzliek piemēram uz Kazankas, tad nekāda tehniskā apskate un reģistrācija nav vajadzīga.
Un jūs brauksiet ātrumā gandrīz tāpat.
Galu galā tu tagad izliksi 20tr remontam, bet jēgas maz būs.
Dzinējs jau uzvārījies, jo "No cilindriem atlec ūdens lāse, kā no uzkarsuma gludekļa." Ir taki un nafik gredzeni. Vesels tikai spararats ar kvadrātmetriem, un arī tad nav fakts, ka vidus atbalsta kvadrātmetrus ar pieņemamu nodilumu.
Atvainojos, ja aizskaroši teicu.

rybolub rakstīja:

> Vai ir iespējams nomainīt šo ļoti vara-grafīta buksi? Pastāv
> Vai tie ir izpārdošanā?Ja nē, ar ko to var aizstāt?Dažos interneta veikalos ir.

> Un ja ņem
> Yamaha ”target =” _blank ”> Saite.
> 9.9 FMHS un uzspridziniet to, jūs saņemsiet Yamaha 15 FMHS, bet
> nekāda tehniskā apskate un reģistrācija nav vajadzīga ja uzvelk
> Kazanka, piemēram.

tieši tā! Daudz patīkamāk ir braukt pa apslāpētu bedri! Nedaudz vājāks, protams, ir 20 virpulis. Bet uzticamāks.

Par Viesuļu remontu nekavējieties rakstiet man personīgi (e-pasta adrese profilā).
Ziema priekšā, var atjaunot uz jaunu pat no drupām.

Kas attiecas uz ātrumkārbu, visticamāk, būs jānomaina vai jāatjauno vara-grafīta bukse (kā tieši atjaunot - sk. Semjonovs-Straškevičs, 1977) un uzlikt jaunu eļļas blīvējumu. Un arī, lai pārveidotu apgrieztās vilces bukse no standarta, būs nepieciešami 2 jauni O-gredzeni. Vajadzības gadījumā visu detaļu kataloga numurus sameklēšu vakarā.
Tajā pašā laikā reverso vilci var padarīt noņemamu, sajūgu var pielāgot no "Neptūna". Tad jūs aizmirsīsit par ūdeni pārnesumkārbā.
Tur nav nekā sarežģīta.

Par dzinēju un pārkaršanu. Ja CPG patiešām nomira un uz B-20 nav nepieciešamie aizbīdņi, jūs varat pārvērst B-20 par B-25 ar “maz asinīm” ziemas laikā.

20 tirovi - summa, IMHO, ir pārspīlēta. Pirms neilga laika par kādiem 12 tīriem (krievu rubļos rēķinot) restaurēju pilnīgi nogalinātu saziedotu “trīsdesmitnieku”, lai gan bija jāmaina vismaz puse no motora pildījuma, un ātrumkārbā gandrīz viss, kas kustas. Tagad viņš skrien dzīvīgāk par visu dzīvo, kā izskatās airi un kur tie atrodas, esmu pavisam aizmirsis. 🙂

Ja izlemsi, es pēc vajadzības lēnām nometīšu Semjonovu-Straškeviču uz pastu, un es pats tikpat labi zinu šos dzinējus.

Pārbaudiet aizdedzes spoļu rāmja (stiprinājums + serdeņi) integritāti.Bet kopumā princips visur ir vienāds: ja ir dzirkstele, tad nav benzīna un otrādi))) Lai veicas!

Aizdedze ir parasta izciļņa. Vakar atkal nomainīju spraudņus pret vadiem. Īpašas laivu sveces - lētas padomju sveces. Pirms tam bija ievestie. Šķiet, ka tas darbojas. Bet siltais vienalga slikti ieslēdzas. Karsts ir ok. bet nedaudz stāvēs - jāvelk 15 reizes.
Šajā nedēļas nogalē es joprojām domāju, ka draiskošos ar viņu upē.
Un vēl jautājums. Varbūt ir kādi padomi modernizācijai.. ieliksim kādas importa spoles.. vai karburatoru no kaut kā labāka..

Vai esat mēģinājuši regulēt karburatoru (problēmas izpratnē uz karstā)? Degvielas līmenis pludiņa kamerā, pagriezt skrūves?

Pablo, tavs problēmas apraksts ir pārāk neskaidrs. Vai sveces (pēc mēģinājuma ieslēgt karstas) ir mitras? Vai ir dzirkstele un kāda?Ja ir sausa un ir dzirkstele, tad kur ir benzīns (pludiņa kamera, b / sūknis, vārsts uz šļūtenes, ja ir). Nu, vai grāmata rokā un prom. Vai arī skatiet ziņu augstāk par ārzemju automašīnu))) Veiksmi!

Man bija tādi paši atkritumi uz Neptune-23.Kā vēlāk izrādījās, maisījums bija pārāk bagātināts.

Man ir bijis šitāds, karstam pat viena cilindra atteice, t.i. kamēr auksts - viss kārtībā, sasildīts - atteicās. Vienmēr bija problēma ar aizdedzi, precīzāk ar spraugu starp izciļņiem, vadu izolāciju utt. IMHO, labāk to aizstāt ar jaunu.

ātrā starta balons palīdzēja neapnikt

Man šķiet, šajā gadījumā parastais termiskais šoks. Pēc iekšdedzes dzinēja apturēšanas degviela iztvaiko karstajā ogļhidrātā un piepilda ieplūdes traktu un cilindrus no pludiņa kameras ar slēgtu droseļvārstu, izraisot maisījuma pārmērīgu bagātināšanu. Jūs neticēsiet, ka izrādās, ka benzīns nedeg! Deg tikai benzīna tvaiki un pēc tam noteiktā koncentrācijā, ko sauc par stehiometrisko (pareizi vienkāršojot), apmēram 1 līdz 15 benzīna
... a-dvs.html
bagātīgu maisījumu (kā arī ārkārtīgi liesu maisījumu) nevar aizdedzināt no dzirksteles. Parastais veids, kā cīnīties ar šo kaiti, ir attīrīšana, pilnībā atverot droseļvārstu un pagriežot starteri, pēc apmēram 10-15 gājieniem sākas mirgošana un dzinējs iedarbojas. Spriežot pēc jūsu ziņām, jums nav iesācēja, un ir maz ticams, ka tas attēlos parastu triecienu no rokām. Starp citu, šis uzvedības moments ir raksturīgs visiem karburatora dzinējiem un arī automobiļiem (izņemot japāņus, ir sistēma, kas cīnās ar šo efektu)

Starp citu, par importu..
Ja importētais motors neglābj zāģu skaidas manā galvā, pavasara atgadījums manā dzīvē: pirmais brauciens uz upi, mēs ar biedriem braucam ar motoriem. Mums ir katls zem 25. apkalpotā virpuļa, tovarischa ir jauns nissamarāns ar pagājušā gada bedri. Pēc iekāpšanas slīdkalnā viņa jamaha pastāvīgi bija nedzirdīga, pēc piektā apmulsuma viņa palaišana tika paņemta līdzi un kaunā aizvilkta viesulī makšķerēšanas reisā, pēc ilgstošas ​​rakšanas un procesa tika konstatēts, ka pieredzējušais zvejnieks rupji pārkāpis lietošanas instrukcija, pagājušajā gadā ielēja ar eļļu atšķaidītu benzīnu, acīmredzot nožēloja labo. Un, lai gan tas tika uzglabāts hermētiskā traukā, tas zaudēja savas īpašības. Ir tikai viens izņemšanas secinājums - nopirku importu, klausieties instrukciju, bet mūsējiem tas ir vienalga, uzstādītājs atveras tikai tad, kad rezultāts Lācaram nenāk prātā, un arī tad tikai tad, kad lielai nepieciešamībai tas bija vajadzīgs..

Whirlwind 20 savulaik bija viens no labākajiem motoriem savā kategorijā. Speciāls

šis modelis bija populārs 80.-90. gados.

Konkurentu vidū tas izcēlās ar šādām priekšrocībām:

1. Salīdzinoši klusa darbība. Modelis izcēlās iekšzemes piekarināmo motoru segmentā. Vortex 20 šajā parametrā varētu labi salīdzināt ar ārvalstu kolēģiem. Pateicoties zemajam trokšņu līmenim, burāt ar šo agregātu bija īpaši patīkami.

2. Vienkāršā motora konstrukcija ļāva veikt dažādu elementu regulēšanu, regulēšanu, ieskriešanu, pirmo palaišanu, demontāžu, apkopi un uzstādīšanu neatkarīgi. Dažādu "losjonu" un uzlabojumu cienītājiem tā ir lieliska priekšrocība. Dizaina un darbības vienkāršība padarīja spēkstaciju viegli lietojamu pat tiem, kuri bija vāji pārzina tehnoloģiju.

3. Galvenā Vortex 20 modeļa priekšrocība bija tā zemās izmaksas. Salīdzinot ar ārvalstu kolēģiem, vietējais motors tika piedāvāts par daudz pieejamāku cenu. Arī šim modelim raksturīgais zemais degvielas patēriņš mani uzpirka. Tas padarīja vienību īpaši pievilcīgu.

4. Ilgais kalpošanas laiks ļāva Vortex 20 darbināt ilgstoši, nedomājot par gaidāmajiem remontdarbiem. Motora konstrukcijā tika izmantoti elementi ar augstu izturību, kas ievērojami pagarināja tā kalpošanas laiku. Vortex 20 dzinēja zemūdens daļa ir izgatavota no korozijizturīgiem materiāliem, tāpēc to var izmantot ne tikai svaigā, bet arī sālsūdenī. Motora īpašniekam avārija nebija liela problēma. Iekšzemes veikalos vienmēr ir bijis liels šīs vienības detaļu sortiments. Slēdži, uzlīmes, tvertnes, smērvielas, vāki, benzīna sūkņi, ātrumkārbas, skrūves, karburatori un citas preces bija pieejamas un noliktavā.

Pašlaik Vortex 20 ražošana tiek pārtraukta. Tomēr šodien šis modelis ir ļoti izplatīts krievu makšķernieku vidū un ir plaši pārstāvēts lietoto motoru tirgū.

Vortex 20 paredzēts uzstādīšanai uz komerciālām un tūristu laivām, kuru svars ir līdz 120 kg un šķērssijas augstums līdz 405 mm. Motoru var darbināt dažādās ūdenstilpēs. Vienīgais ierobežojums ir dziļums (0,8 m). Iekārtas lielā jauda ļauj vilkt ūdensslēpotāju un pārvietoties ar ievērojamu ātrumu.

Vortex 20 piekarināmā motora vidējais degvielas patēriņš ir 10-11 l / h. Dzinējs ir piepildīts ar standarta degvielas maisījumu no benzīna (AI-72, AI-80, AI-92) un eļļas proporcijā 1:50.Braucot ar tīru benzīnu, iekārta tiks sabojāta.

Modeļa degvielas tvertnē ir 22 litri degvielas.

Divtaktu iekārtai Vortex 20 ir pūš deflektors. Modelim ir piespiedu vienas ķēdes jūras ūdens dzesēšanas sistēma.

Spēkstacijas īpašības:

• darba tilpums - 422 kubikmetri cm.;
• nominālā jauda - 14,7 (20) kW (zs);
• cilindru skaits - 2;
• cilindra diametrs - 67 mm;
• kompresijas pakāpe - 7.

Motora sausā masa ir 48 kg. Modelis ir aprīkots ar trīs lāpstiņu dzenskrūvi ar diametru 240 mm. Kontroli veic ar standarta kultivatoru.

Vairumā gadījumu Vortex 20 dzinējs nebūs jāiedarbina, jo vairs nav iespējams iegādāties jaunu agregātu.

Tomēr pēc ilgstošas ​​dīkstāves eksperti iesaka ļaut motoram nedaudz elpot, rīkojoties šādi:

1. Noslaukiet ierīces daļas un sastāvdaļas ar tīru drānu.

2. Ja pārnesumkārbā ir saglabāšanas eļļa, tā ir jāiztukšo. Pēc tam jums jāiepilda svaiga eļļa.

3. Pagrieziet kloķvārpstu ar vadu vai atsitiena starteri.

4. Uzstādiet dzinēju uz augšu ar spraudņu caurumiem, katrā cilindrā caur spraudņa caurumu ielejiet benzīnu (150-200 g).

5. Novietojiet ierīci darba stāvoklī un pagrieziet kloķvārpstu, lai iztukšotu cilindra dobumu.

6. Izskalojiet degvielas tvertni ar benzīnu.

7. Pēc skalošanas ar benzīnu nosusiniet sveces un ieskrūvējiet tās atpakaļ.

8. Iedarbiniet akumulatoru.

Ir daudz atsauksmju par piekarināmo motoru Whirlwind 20. Tas izskaidrojams ar to, ka šis modelis ir ļoti izplatīts vietējā tirgū.

Staņislavs jau vairākus gadus ir strādājis ar dzinēju Vortex 20. Ekspluatācijas laikā atklājās gan šī agregāta pozitīvās, gan negatīvās īpašības. Modelis ir diezgan smags. Ir ļoti darbietilpīgi pārvadāt 48 kg vienatnē. Neskatoties uz uztveršanas punkta klātbūtni, Vortex 20 paņemšana nav vienkārša. Tas patērē apmēram 10 litrus stundā, kas nav tik daudz. Šajā gadījumā modelis ir apmierināts ar gandrīz jebkuru degvielas maisījumu. Tas ļoti palīdz, jo Krievijā ne vienmēr ir iespējams iegūt augstas kvalitātes benzīnu un eļļu.

Cilvēkiem, kas pārzina dzinējus, Vortex 20 būs labākais risinājums. Ierīcei ir ļoti vienkāršs dizains, taču arī šeit ir nepieciešams ieradums. Iepriekš neesmu saskārusies ar problēmām ar rezerves daļām. Tie bija pieejami lielākajā daļā veikalu un bija diezgan lēti. Taču pēdējā laikā tos iegūt ir kļuvis grūtāk. Atšķirībā no ārvalstu dzinējiem, jūs varat burtiski salabot Vortex 20 uz ceļiem. Turklāt 20, 25 un 30 spēcīgo modeļu dizains ir praktiski vienāds.

Es izmantoju motoru ar laivu "Progress". Krava bija diezgan liela (rīks, teltis, mugursomas, daudz pārtikas, papildus rezerves daļas motoram, rezerves dzinējs un ap 300 litri degvielas). Lai nokļūtu tur un atpakaļ, bija nepieciešamas 14 stundas. Vortex 20 tik garu ceļojumu ir izturējis diezgan pārliecinoši.

Nikolajs par Whirlwind 20 piekarināmo motoru runā ar daudz mazāku entuziasmu. Motoru nopirku piespiedu kārtā, jo kam nopietnākam naudas nepietika. Mūsdienās to var saukt par “48 kg krāsaino metāllūžņu”. Produkta kvalitāte ir vienkārši pretīga. Apmēram sešus mēnešus strādāju bez būtiskām problēmām, tad sākās regulārie sabrukumi.

Makšķerēšana ar Whirlwind 20 ir viena liela problēma. Dzinējs periodiski apstājās un bija nepieciešams remonts, pastāvīgi raustījās, dažreiz kūpēja. Sveces bija jāmaina diezgan bieži. Bieži vien tika nomainīti remonta komplekti, neskatoties uz to, ka tehnika tika ievērota ļoti labi. Modeļa degvielas patēriņš ir diezgan liels, tāpēc ar to nav īpaši ērti braukt lielos attālumos. Mūsdienās tas ir nopietni novecojis gan tehnisko īpašību, gan dizaina ziņā.

Starp priekšrocībām jāizceļ zemās uzturēšanas izmaksas. Motora Whirlwind 20 rezerves daļas maksā tikai santīmu, salīdzinot ar ārvalstu konkurentiem.

Šobrīd Vortex 20 agregāta ražošana ir beigusies, tāpēc jaunu modeli iegādāties nebūs iespējams.

Tomēr vietējā tirgū ir diezgan daudz lietotu dzinēju iespēju. Šeit izmaksas svārstās no 5000 līdz 40 000 rubļu. Diezgan lēti piedāvājumi var radīt daudz nopietnākas investīcijas.

Nav tik daudz modeļu, kurus var attiecināt uz Whirlwind 20 piekarināmā motora analogiem. Viņa galvenais konkurents ir Neptūns 2.

Ja ir nepieciešams izjaukt motoru vai tā sastāvdaļas, ieteicams izjaukt šādā secībā.
Izjaucot, pirms izjaukšanas atcerieties (labāk pierakstīt) motora detaļu stāvokli, īpaši mazām detaļām, jo ​​dažās pārejās to stāvoklis netiek atspoguļots.
Demontāža jāveic tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams demontāžas mērķim.

8.10. Demontāža vienībās
1. Noņemiet apvalku.
2. Atvienojiet un noņemiet karburatora droseļvārsta izpildmehānisma stieni.
3. Noņemiet karburatora droseļvārsta piedziņas vārpstu.
4. Atskrūvējiet stiprinājumu un noņemiet atpakaļgaitas savienojuma stieņa skrūvi, atskrūvējiet stieņa buksi, noņemiet tapu.
5. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina dzinēju pie atmirušās koksnes, noņemiet dzinēju no atmirušās koksnes.
6. Noņemiet blīvi no atmirušās koksnes. Noņemiet vērpes vārpstu.
7. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina reduktora korpusu pie pakaļgala caurules, noņemiet reduktoru, noņemiet gumijas buksi no ūdens sūkņa korpusa, noņemiet ūdens padeves cauruli no pakaļgala caurules.
8. Atskrūvējiet bultskrūves, kas nostiprina balstiekārtu pie kuģa malkas, noņemiet stiprinājuma plāksni un gumijas blīvi, noņemiet balstiekārtu.
Piezīme. Turpmāka mezglu demontāža jāveic saskaņā ar attiecīgajām darbībām.

8.12. Atkaltas koksnes demontāža
Noņemiet kronšteina asi, noņemiet balstiekārtas kronšteinu, fiksatoru un blīves.

8.13. Atgriešanās startera demontāža
1. Atbloķējiet un atskrūvējiet uzgriezni, noņemiet skrūvi ar kronšteinu.
2. Noņemiet no skrūves kronšteinu, atsperu paplāksni. No bloka ligzdām noņemiet divas ķepas.
3. Atlociet startera bloku aiz auklas tā, lai atspere būtu vaļīga.
4. Noņemiet atsperes fiksācijas bloku, griežot to pulksteņrādītāja virzienā. Noņemiet bloku.
UZMANĪBU! Noņemot bloku no korpusa, uzmanieties no spoles atsperes.

8.14. Ātrumkārbas demontāža
1. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina ūdens sūkni, noņemiet sūkņa korpusu, lāpstiņriteni, tapu un plāksni.
2. Izskrūvējiet augšējo un apakšējo aizbāžņu korpusā un pārnesumkārbas vākā un izlejiet eļļu.
3. Atskrūvējiet pārnesumkārbas vāka stiprinājuma skrūves un stieņa stiprinājuma skrūves (6, 4. att.), noņemiet pārnesumkārbas vāku un skrūves vārpstu ar zobratiem un gultņiem.
4. Noņemiet no vārpstas gultņa kausu, starplikas, zobratus, pārslēgšanas sajūgu, gultņus.
Piezīme. Veicot montāžu, novietojiet starpliku komplektu tam paredzētajā vietā (biezumā).
5. Noņemiet zobrata vārpstu no pārnesumkārbas korpusa.
6. Izskalojiet visas detaļas benzīnā.

8.15. Magdino pamatnes demontāža un montāža ar mehāniskiem slēdžiem
Demontāža tiek veikta izņēmuma gadījumos;
a) pilnīgs pārtraucēja tekstolīta paliktņu nodilums;
6) pilnīgs statīva vai slēdža sviras kontaktu nodilums:
c) kondensatora atteice.
Demontāžas secība:
1) atskrūvējiet slēdža kontakta staba skrūves uzgriezni;
2) noņemiet no ass bloķēšanas un regulēšanas paplāksnes;
3) noņemiet atsperes slēdža sviru, nepieskaroties savienojuma skrūvei. Atsperei piestiprināšanas vietā ar skrūvi ir atvērta rieva;
4) veikt nepieciešamo detaļu nomaiņu;
5) ieeļļojiet sviras asi ar smērvielu CIATIM-201 GOST 6267-74:
6) pārtraucošā mehānisma montāža tiek veikta apgrieztā secībā;
7) kontaktu neatbilstībai jābūt 0,2 mm robežās;
8) spoļu un kondensatoru vadi jāiegulda atbilstoši rūpnīcas izlaidumam, lai novērstu iespēju noberzties pret izciļņa vai spararata magnētiem.

8.16. Motora salikšana
Samontējiet motoru apgrieztā secībā (salīdzinājumā ar demontāžu). Pirms Cahors vai mezglu montāžas noskalojiet visas noņemtās daļas tīrā benzīnā un nosusiniet. Veicot montāžu, ieeļļojiet visas detaļu virsmas ar mašīnu eļļu.
Iestatot spararatu, ieeļļojiet konusu savienojuma virsmas ar eļļu MC-20.
Montējot dzinēju, notīriet detaļu savienojuma virsmu savienojuma plaknes no izžuvuša hermētiķa un ieeļļojiet plaknes ar svaigu bakelīta laku.
Pakāpeniski pievelciet uzgriežņus vai skrūves, tas ir, dzirnaviņas tiek pievilktas līdz nepilnīgai piepūlei, pēc tam tiek veikta galīgā pievilkšana.

Ja atloku savienojumos ir liels skaits uzgriežņu vai skrūvju, pievilkšana jāveic pa diagonāli, sākot no tiem, kas atrodas vidū, kas novērsīs detaļu sašķiebšanos un deformāciju.
Montējot starteri, bagātīgi ieeļļojiet atsperi ar tehnisko vazelīnu.
Noteikti novietojiet iepriekš piegādātās paplāksnes zem startera balstiem un pārbaudiet, vai startera kronšteins nesasniedz sprūdrata disku. Atstarpe starp startera bloku un spararatu tiek uzturēta 7,5 ± 0,5 mm.
Pirms spararata uzstādīšanas uz motora vārpstas starp smalcinātāja mehānisma kontaktiem uzlieciet tīru 1,5 mm biezu blīvi, lai novērstu sviras paliktņu lūzumu.
Pēc spararata uzstādīšanas uz motora vārpstas noņemiet blīves un iestatiet atstarpi starp kontaktiem saskaņā ar sadaļu "Ieteikumi motora darbībai"

8.17. Norādījumi detaļu nomaiņai.
Motora cilindru iekšējais diametrs ir sadalīts trīs grupās, attiecīgi tiek izgatavotas trīs virzuļu grupas.

Motoriem ar jaudu 25 ZS.