DIY laivu motoru remonts Neptune 23

arthoor 2004. gada 29. janvāris

Laipni lūdzam Artūrs. Jā, tēma patiešām ir svarīga.
Par šo tēmu ir bijušas publikācijas C&L, tās ir pirmajā digitalizācijas stadijā. Šeit ir to saraksts.
86 Efremov Yu.S., Mukhin Yu.N., Sinilshchikov B.E. Piekaramā motora "Neptūns-23" remonts. Ar. 68-72, 3 ill.
Dzesēšanas sistēmas darbības traucējumi un to sekas. Cilindru-virzuļu grupas un klaņa-kloķa mehānisma detaļu nodiluma novērtējums. Dzinēja demontāžas tehnika. Virzuļu un cilindru izvēle. Kloķvārpstas un tās gultņu remonts. Pārnesumkārbas gultņu un zobratu pārbaude, optimālā savienojuma klīrensa noteikšana.

114 Vodar A.A. Jūsu motors "Neptūns-23" (padoms iesācējiem).

Un gandrīz visi raksti ir vienā vai otrā pakāpē interesanti, ir ļoti maz tādu, kas atkārtojas. Tāpēc es lūdzu nedaudz pacietības.

Pievienoju rakstu sarakstu no krājumiem no nr.28 līdz nr.117.
Ir vērtību grafiks, lūdzu lejuplādēt un uzlikt vērtību 5. skalā un tad atsūti man uz epastu, paskatīšos kam kas interesē un vispirms digitalizēsim šos rakstus un pārējos cik tālu vien iespējams.

Sveiciens Arturam.
Jūsu izveidotā tēma ir ļoti laba un tiešām aktuāla, vienīgā nez kāpēc, tās attīstību redzēju nedaudz savādāku.
Kā “iesācējs” atšķiras no “profesionāļa”? Iesācējam ir minimālas zināšanas un pieredze par tēmu, atšķirībā no profesionāļa, kurš, pamatojoties uz savām zināšanām un pieredzi, var kaut ko ieteikt utt.

Piemēram, jūs iedevāt saiti uz svecēm. Piemēram, es zinu, kurš vītne ar kādu soli, vītnes garums, kāda paplāksne ir vajadzīga, kāds spīduma numurs utt. uz tās tabulas pamata, padomājot, varu izvēlēties sev vēlamo sveci. Iesācējam tas izskatīsies pēc ņirgāšanās, un, ja viņam nav kauna, tad esmu vairāk nekā pārliecināts, ka viņa nākamais jautājums būs - kā izvēlēties pareizo sveci, kura ir labāka utt.
Turklāt pareizi izvēlēta svece negarantē labu un stabilu darbību, ja tā būtu, tad nebūtu bijis tik daudz sveču ražotāju un tik milzīga sortimenta.
Šajā gadījumā, ja jums ir pieredze dažu konkrētu šī ražotāja sveču darbībā, tad labāk rakstīt šādi.
Esmu lietojis šādas un tādas sveces šādu un tādu periodu, nav konstatēta aizdegšanās, nedarbojas / stabili darbojas tukšgaitā, salīdzinot ar tādām un tādām, ir atklātas šādas priekšrocības, ne defekti, ieteikumi . Tā es saprotu konkrētu palīdzību iesācējam.

Saites ir ļoti labas un tiešām noderīgas, kam tas interesē un kuri ir gatavi tajos rakstos iedziļināties tur rakstītajā, ja iespējams, papildināšu arī šo tēmu.

Tāpēc es iesaku:
1. Iesācējiem šeit uzdodiet konkrētus jautājumus.
2. Tiem, kas zina - sniedziet konkrētu atbildi šeit.
3. Kā papildu informāciju un, ja nepieciešams, iedodiet kaut kur saiti.

Es domāju, ka tas būs daudz cilvēciskāk.

PS: Artūr, mēs pagaidām pārliksim tavas saites uz atsevišķu tēmu un vienkārši ievietosim kluba mājaslapā, saišu sadaļā.

arthoor 02.02.2004

Es sāku šo tēmu, gaidot ilgi gaidīto vietni un atceroties informācijas meklēšanu pēc motora iegādes.
Nav nepieciešams visiem pārlūkot tīmekli, meklējot vienu un to pašu informāciju. Bet tie ir dziesmu teksti un atkārtojumi.
Saite no motorlaivas tika noņemta veltīgi, savieno piekaramos motorus un motociklus (karburatoru izpratnē) un bilde ir krāsaina.
2 Jurijs
kuras sveces izmantoji pirms tūninga un kuras Boševskas sveces lieto tagad?
Un kādi ogļhidrāti jums ir K68i vai K68d? Un kā darbojas korektors (sūkšana starp cilvēkiem), kā jūs uzveicāt korektora kabeļa vilci?

2 Artūrs.
Sveču gaismā – esmu daudz ko izmēģinājis.
Pie kontakta aizdedzes (MH-1 bez izmaiņām)
SI-12RT, labi.
PAL-14-7ZR ir lieliskas kontaktsveces, neskatoties uz to, ka svecēm ir jau divus gadu desmitus un elektrodi ir gandrīz pilnībā nolietoti - rezerves daļās ir divas ieeļļotas.
A-17DV - labs, darbojas pat sacīkšu režīmā (8000-9000 apgr./min). Manuprāt, nestabilas sagataves.
Darbinot tos ar komutatora aizdedzi, miskastē ielidoja 4 gabali, iemesli - klauvēji no karbas, iekritumi tukšgaitā, visticamāk, pārdūrās nekvalitatīvs izolators un paši sašuva iekšā.
Tagad Bosh WR-78G Super FOUR elektrodu aizdedzes sveces, ieteiktu komutatoram ārkārtējos gadījumos elektronisko aizdedzi, ir īpaši labas, strādājot trasē.
Es gribu izmēģināt plazmaforu - ņemot vērā Neptūna sadegšanas kameru “žakvaja cepures” formā un visa darba maisījuma koncentrāciju vienuviet, strādājot ar šādām svecēm varu pieņemt labu rezultātu, jo jaudīga virzīta plazmas plūsma vienlaikus aizdedzinās gandrīz visu maisījumu, bet šādas sveces ir paredzētas tikai komutatoram.

Kas attiecas uz karbu - es personīgi apsolu pēc iespējas ātrāk izlikt visu informāciju par K36, K62, K65 un K68, ieskaitot regulēšanas un regulēšanas instrukcijas.

Šobrīd ir K68D - ļoti detalizēti, un es par to daudz rakstīju “Raksta apspriedē”, un testos utt. Lūdzu lasi.

Artūr, esi izlasījis manu rakstu vai nē? Tur viss ir aprakstīts kā es "sakārtoju" iesūkšanu, īsumā - ar kabeļa palīdzību bowden viens gals iesūkšanai, otrs izplūdes relejam starterī. Tas atveras tikai palaišanas brīdī, un vairāk nav nepieciešams, kā liecina prakse.

Artūrs, kopš ja kluba forums atrodas CK teritorijā, tad uz kluba forumu attiecas KC noteikumi, un tur ir punkts
aizliegts 3.17. Moderatora darbību apspriešana saistībā ar viena vai otra dalībnieka sodīšanu un/vai viņa ieraksta noņemšanu. Visa saziņa par šo jautājumu var notikt tikai pa e-pastu.
Turklāt es īpaši pārbaudīju - izņemot K65 instrukciju, par neptūniem vispār nav nekā.

arthoor 03.02.2004

Jurij,
Es nelasīju jūsu rakstu žurnālā, jo pēdējā nebija. Žurnāls C&Y Ukrainas provincē ir deficīts.
Bet es zinu saturu.
Visi ir lasījuši jūsu ziņas forumos.
Kaut kas palīdzēja. Paldies.
Radās jautājumi, ko uzdeva pati dzīve.
Sveces SI 12 RT mūsu apkārtnē nav redzētas septiņus gadus. Par karburatoriem (es domāju savstarpēju aizvietojamību ar citiem mehānismiem) savā atbildē ielikāt pēdējo punktu.
PAL-14-7ZR - kas ir ražotājs?
Mēs gaidām vietni.
Veiksmi.
artūrs

Romāns * 2004. gada 2. marts

Es ceru saņemt no jums vispilnīgākās atbildes uz šiem (dažreiz jums smieklīgajiem) jautājumiem. Domāju, ka daudziem tas būs interesanti.
Jau iepriekš paldies visiem, kas atbildēja.
Ar cieņu.
Novele.

arthoor 2004. gada 3. marts

2 Romāns
"Pirms beidzot pametat dzinēju, rūpīgi izlasiet instrukcijas."

Nolikšu tavu numerāciju, tikai ar atbildēm
1.pieļaujams, bet TAD 17 analogs
2. A92 nevar ieliet (normālas darbības laikā), A76 vai 80
3.jebkuri SI 12 RT analogi
4.Eļļai jābūt paredzētai 2-taktu benzīna dzinējiem
5. Es nezinu, Neman2 es izmantoju zilu skrūvi
6.izlasiet un mēģiniet atcerēties ražotāja norādījumus un pārbaudiet vītņoto savienojumu (uzgriežņu un skrūvju) blīvumu
7. Paņemiet tvertni no Breeze vai Whirlwind vai dariet to pats
8 nav nepieciešams
9 ir iespējams, bet nav nepieciešams
10 prakse ar atpakaļgaitas pārslēgšanu nestrādājošam un pēc tam strādājošam motoram. Nesāciet ar “pārnesums ieslēgts”. Nestrādāt sausā veidā. Nenovietojiet karburatoru smiltīs utt. Uzmanīgi izlasiet instrukcijas un domājiet ar savu galvu, atceroties, ka jums ir Neptune 23E, nevis Yamaha80.
Ar cieņu
Artūrs

"Nekas neļauj jums iemācīties savu dzinēju kā sabrukumu."
no rokasgrāmatas “Hitachi B&W KGF”

arthoor 2004. gada 6. marts

arthoor 2004. gada 13. marts

RĪT UZ ŪDENI.
Jura,
ja iespējams, izmazgājiet man jaunas Neptune 23 instrukcijas.
Tauta jautā stingri un nožēlojami.
Ar cieņu
Artūrs.

P.S.
varbūt aizrāvās ar Poliju?
PPS
JIKOV carb bazārā pie Hersonas iedod jaunu uz 25 tvertnēm

Neptūna gultņi un blīvslēgi.
Kloķvārpstas augšējie un apakšējie gultņi 305.Ir pat eļļas blīves 25x35 * 5 (5 ir standarta augstums, es neatradu nevienu analogu ar šādu augstumu. Ir līdzīgi 25x35x7. Pārbaudīju - tie sajaucas.
Adata uz rezora 941/20. Es aizmirsu, kuru pildījuma kārbu atradu, bet analogu atradu saskaņā ar katalogu 160259130.
Nākamais virziens 8204.
Šķiet, ka nākamajam divu rindu veltnim nav analogu.
Gultņi GV, no priekšpuses 3056205, no aizmugures 303K2, aiz tā blīvslēgs pēc kataloga 160259210.
Tas ir viss.

Sveiks Jurij!
Kas attiecas uz kvala eļļas blīvgredzeniem (35x25x5), tad HYUNDAI Sonata III eļļas blīvslēgi ​​ir piemēroti priekšējam eļļas blīvējumam, vārpstas kataloga numurs (oriģināls) 21421-33134. Viens pret vienu eļļas blīvējums. Mums tas maksā apmēram 120 rubļu gabalā. Es cenšos atrast pārējo.
Kas attiecas uz gultņiem, tad būtu vēlami pilni skaitļi (tas nozīmē ar precizitātes klasi utt.)
Tas, ka kvalifikācija maksā 305, ir saprotams un patiess. Interesē pilns kataloga numurs.
Paldies.

1. Vai ātrumkārbā drīkst mainīt eļļu ar importēto un kādu?
2. Vai ir iespējams aizpildīt AI-92?
3. Kādas citas importa sveču iespējas ir piemērotas Н23Э?
4. Vai ir kādas nianses, darbinot motoru ar importēto eļļu?
5. Kāda skrūve jāizmanto, lai darbinātu motoru uz piepūšamās mašīnas ar minimālo un maksimālo slodzi?
6. Kas jādara uzreiz pēc jauna motora iegādes, lai nodrošinātu tā netraucētu darbību (visnepieciešamākais un izdevīgākais mājas apstākļos, ti, bez sarežģīta aprīkojuma iesaistīšanas)?
7. Kādas ir iespējas nomainīt standarta tvertni ar kaut ko estētiskāku, vieglāku un ērtāku (papildus tvertnes iegādei no importētā PLM)?
8. Vai ir iespējams (vai nepieciešams) nomainīt sveču vadus pret silikonu (auto) un svečturus pret tādiem pašiem auto (vai standarta iekšā ir kaut kāda pretestība)?
9. Vai nosūcēju drīkst līmēt no iekšpuses vai ārpuses ar kādiem materiāliem, lai samazinātu troksni?
10. Jūsu ieteikumi manekeniem, lai brīdinātu no biežāk pieļautajām kļūdām motora darbībā!

Es arī vēlētos pievienoties šo jautājumu apspriešanai.
Tālāk par punktiem.

Sveiks Jurij!
Kas attiecas uz kvala eļļas blīvgredzeniem (35x25x5), tad HYUNDAI Sonata III eļļas blīvslēgi ​​ir piemēroti priekšējam eļļas blīvējumam, vārpstas kataloga numurs (oriģināls) 21421-33134. Viens pret vienu eļļas blīvējums. Mums tas maksā apmēram 120 rubļu gabalā. Es cenšos atrast pārējo.
Kas attiecas uz gultņiem, tad būtu vēlami pilni skaitļi (tas nozīmē ar precizitātes klasi utt.)
Tas, ka kvalifikācija maksā 305, ir saprotams un patiess. Interesē pilns kataloga numurs.
Paldies.

Laipni lūdzam. Lūdzu no sava e-pasta uz kluba e-pastu (parakstā) ziņu - nosūtīšu lapas no kataloga.
Es atradu gultņus un eļļas blīves uzņēmumā, kas specializējas tikai tajos. Tiem ir aptuveni 2500-3000 gultņu nosaukumi un aptuveni 1000 eļļas blīves (izvēlēties no Šveices, Taivānas). Tātad tiem ir 305 gultņi ar aptuveni 15 dažādu kvalitāti utt. Eļļas blīves (Šveice) apmēram USD 1 katra lieta.

Es atradu gultņus un eļļas blīves uzņēmumā, kas specializējas tikai tajos. Tiem ir aptuveni 2500-3000 gultņu nosaukumi un aptuveni 1000 eļļas blīves (izvēlēties no Šveices, Taivānas). Tātad tiem ir 305 gultņi ar aptuveni 15 dažādu kvalitāti utt. Eļļas blīves (Šveice) apmēram USD 1 katra lieta.

Sveiks Jurij.
Tas ir saprotams ar ļoti specializētiem birojiem, taču šī iespēja nav pārāk laba. vismaz pie mums, tk. šāda diametra eļļas blīves ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Tie noteikti ir lētāki, bet nav pieejami. Ja noskaidrojam, no kura(-ām) parastā(-ām) automašīnām tās ir piemērotas, tad tās var meklēt autoveikalos un servisos, tādējādi nodrošinot ātrumu un uzticamību, nu, varbūt nedaudz uz izmaksu rēķina.
Kas attiecas uz gultņiem, tas ir forši. Mums ir vispopulārākais 6-305, bet, kā jūs saprotat, tas ir sūdīgi. Nu ar "perlamutra pogām" neko nemeklēsim.

Tas nav tas, ko es gribēju teikt. 15 dažādu šķirņu gabali - slēgti atvērti, noturīgi utt. Nu kvalitāte šķiet cita, likšu 6 tādus, vairs nevajag.
Ir FAG - bet man nedaudz dārgi.

Saskaņā ar atsauces grāmatu gultņi ir (no zemāka uz augstāku) 0-6-5-4-2
kvalifikāciju.Šajā gadījumā 6 izrādās priekšpēdējais. Es gribu kaut ko vairāk.
Patiesībā.

var palielināties slodze uz pagrieziena asi, padarot to grūtāk pagriezties.

Tas ir saprotams. Man liekas, ka ass garums (griežamajā daļā) ir nepietiekams
, un tā kā noslogotais dedwood motors darbojas kā svira (attiecībā pret asi), t.i. mēģina no šejienes "izgriezt" un palielināt slodzi + žiroskopa efekts kopš skrūve griežas ar lielāku ātrumu, un tāpēc spēka vektors nevēlas mainīties (bet tas ir mans minējums)
Ar eļļošanu nepietiek, hmmm. Šķiet, ka nosmērējies, mēģināšu kārtot, smērēšu uz jauna, varbūt taisni.

Pirmais motori "Neptūns" Tomēr šis motors kļuva patiešām populārs no 1972. līdz 1973. gadam, kad Krasnij Oktjabr rūpnīca (tagad Maskavas ložmetējs) apguva jaunu modifikāciju ražošanu - "Neptūns-M" un "Neptūns-23"... Pateicoties dzinēja augstajai uzticamībai, lielākā daļa Neptuns īpašnieku ir veiksmīgi darbinājuši šos motorus daudzus gadus bez atjaunošana un demontāža... Tikai pēc piecām līdz astoņām intensīvas darbības sezonām (500-800 darba stundu) nākas atzīt, ka dzinējs sāk sliktāk iedarbināties un tā jauda manāmi krītas. Protams, ir gadījumi, kad dažiem īpašniekiem remontdarbi jāveic pirms šī laika, taču dzinēja bojājumus parasti izraisa lietošanas instrukcijas pārkāpums.

Ja izslēdzam darbības traucējumus, kas saistīti ar dzinēja darbību bez eļļas, tad visizplatītākie, acīmredzot, būs bojājumi, ko izraisīs ilgstoša motora darbība uz liesa maisījuma vai tā pārkaršana, kad tiek pārtraukta dzesēšanas ūdens padeve.

Atgādiniet, ka, strādājot ar liesu maisījumu, maisījuma sadegšanas ātrums samazinās, kā rezultātā izplešanās gājiena laikā notiek pēcdedzināšana. Tas izraisa virzuļa dibena un virzuļa gredzenu temperatūras paaugstināšanos, kas noved pie virzuļa dibena izdegšanas vai gredzenu izdegšanas, kad lakas plēvju nogulsnēšanās rezultātā virzuļa rievās, virzuļa rievās kļūst kustīgums. gredzeni strauji samazinās, un līdz ar to palielinās gāzu iekļūšana karterī. Šajā gadījumā virzuļa temperatūra gredzenu rajonā papildus paaugstinās gan šo gāzu iedarbības dēļ, gan tāpēc, ka, pasliktinoties tā kustīgumam, gredzens saskaras ar cilindra virsmu tikai atsevišķās vietās. . Tas noved pie sliktas siltuma izkliedes no virzuļa uz cilindru. Šajā sakarā virzuļa ārējo virsmu materiāls gredzenu zonā mīkstina un gredzeni tiek velmēti, t.i., to mobilitāte samazinās tīri mehānisku iemeslu dēļ. Protams, šajā gadījumā dzinēja jauda samazinās. Sakarā ar atšķirīgo maisījuma sadalījumu pa cilindriem, šīs parādības visbiežāk nenotiek vienlaicīgi (parasti, sākot no augšējā cilindra).

Izmantojot divu dzinēju uzstādīšanu, jaudas kritumu var pat nepamanīt. Tomēr pēc apturēšanas dzinējs, kā likums, neieslēdzas, savukārt dažkārt var konstatēt, ka kompresija cilindros ir atšķirīga. Bojātos cilindros zibspuldzes gadījumā izplūdes gāzes nonāk karterī, sasniedz ieplūdes kolektoru un pat karburatoru, izraisot dzinēja apstāšanos. Pēc vairākiem raustījumiem izplūdes gāzes tiek izņemtas no kartera, atkal notiek atsevišķi uzliesmojumi un viss atkārtojas no sākuma. Ja tajā pašā laikā atskrūvējiet aizdedzes sveci no bojātā cilindra, tad dzinējs stabili darbosies uz nebojātā cilindra. Turklāt, ja jūs īssavienojat augstsprieguma vadu ar zemi, tad šāds dzinējs var ilgstoši darboties vienā cilindrā.

Ja tiek traucēta dzesēšanas ūdens padeve, vispirms nedaudz samazinās apgriezienu skaits, un motora skaņa kļūst klusinātāka. Ja tajā pašā laikā pēkšņi tiek iztukšota gāze, dzinējs apstājas, bet bojājumi, kā likums, nenotiek. Ja tas netiek laikus pamanīts, virzuļu iesprūšanas dēļ dzinējs pats apstāsies. Pēc apstāšanās jutīsiet piedegušas krāsas smaku, un ārējo daļu temperatūra, īpaši trokšņa slāpētāja un galvas blīves zonā, būs vairāk nekā 100 °.

Ja tajā pašā laikā nav notikuši nopietni dzinēja bojājumi (savienojošā stieņa lūzums vai saliekums, virzuļa lūzums), tad pēc dzinēja atdzišanas un dzesēšanas sistēmas darbības traucējumu novēršanas to principā var iedarbināt. . Tomēr nevajadzētu steigties. Fakts ir tāds, ka, iesprūstot, parasti notiek "pielipšana", tas ir, alumīnijs tiek piemetināts uz cilindra spoguļa, un ļoti cieti nodiluma izstrādājumi tiek nospiesti uz virzuļa sānu virsmām. Ja tos nenoņems, tad šajā vietā veidosies dziļi riski, pasliktināsies kompresija, samazināsies dzinēja jauda un apgrūtinās iedarbināšana. Tāpēc pēc dzinēja apturēšanas pārkaršanas dēļ ir nepieciešams noņemt galvu un pārbaudīt cilindra spoguļa stāvokli. Ja ir "pielipšanas" pēdas, jums būs jānoņem cilindru bloks.

Uz cilindra "pielipšanas" pēdas noņem ar sālsskābi vai skrāpi un notīra ar smalkgraudainu smilšpapīru, uz virzuļa - tikai ar skrāpi. "Pielipšana" virzuļa gredzenu zonā var izraisīt to ripošanu, ti, izraisīt gredzenu nelīdzsvarotības mehānisku iemeslu. Šajā gadījumā uzmanīgi noņemiet gredzenus un iztaisnojiet to rievas. Dzinēja demontāža jāveic saskaņā ar instrukcijām, noderīgus padomus šajā jautājumā var atrast E. N. Semenova un R. V. Straškeviča grāmatā "Motori" Viesulis "uz laivas" (L .: Sudostroenie, 1978).

Kad cilindru-virzuļu grupa ir nolietota, kļūst grūti iedarbināt dzinēju (īpaši, ja sausā koksne ir dziļi iegremdēta ūdenī), un arī tā jauda samazinās.

Pirms turpināt dzinēja demontāžu, vēlreiz jāpārbauda barošanas avota un aizdedzes sistēmas stāvoklis, jāpārliecinās, vai apgrūtināta iedarbināšana un jaudas kritums ir saistīts ar dzinēja nodilumu. Tomēr pat šajā gadījumā pirms pilnīgas demontāžas ir vēlams novērtēt tā galveno sastāvdaļu stāvokli. Ņemiet vērā, ka šāds novērtējums ir jāveic gadījumos, kad nav stingras pārliecības par remonta nepieciešamību vai ja nepieciešams novērtēt dzinēja stāvokli, kura darbības laiks nav zināms.

Lai novērtētu nodiluma pakāpi, dzinējs ir jāatvieno no sausuma, jānoņem karburators, magneto, bloka galva, kā arī caurules un ekrāni, kas atrodas pretī izplūdes logiem. Pirmkārt, jums ir jāpārbauda spoļu blīvums karterim. Lai to izdarītu, kloķvārpsta tiek pagriezta tā, lai spole pilnībā aizvērtu ieplūdes atveri. Ja mēģināt ar pirkstu izspiest spoli caur ieplūdes kanālu, tad jau no paša sākuma ir jājūt atsperu spiešanas spēks.

Tālāk tiek pārbaudīts augšējo un apakšējo aproču stāvoklis. Šim nolūkam 100 cm³ maisījuma ielej attiecīgajā kartera dobumā; ja maisījums iekļūst cauri aprocēm pat visplānākās plēvītes veidā, tad to kvalitāte ir neapmierinoša (protams, pārbaudot augšējo aproci, motors ir jāapgriež).

Pēc tam tiek pārbaudīts cilindra spoguļa stāvoklis (skatīt iepriekš) un gredzenu kustīgums, pārbaudot caur izplūdes logiem, kad virzulis pārvietojas uz augšu un uz leju. Gala klīrensam, ko veido gredzens jaunā virzuļa rievā, jābūt 0,1 mm (maksimālais pieļaujamais ir 0,25 mm). Atstarpi mēra ar sensoru.

Tālāk tiek noteikts cilindru nodilums. Mērījumus veic, izmantojot iekšējo mērinstrumentu vai shtihmass (kas ir mazāk ērti). Vienkāršākā mājās gatavotā shtikhmass (1. att.) sastāv no skrūves 1 ar sfērisku galu ar smalku vītni un bukses 2, lai samazinātu pretsparu savienojumā buksē, tiek veikti trīs vai četri gareniski griezumi, pēc kuriem tie ir gofrēti. Atsvars tiek ievietots cilindrā, pēc tam skrūve tiek atskrūvēta, līdz parādās viegls "kodiens", vienu atsvara galu vicinot pa cilindra asi; otram galam jābūt nekustīgam. Iegūtais izmērs tiek ņemts ar mikrometru.

Mērīšana sākas no cilindra augšdaļas, kur ir nenolietota josta, tas ir, būtībā tā ir kontrole. Nākamais mērījums tiek veikts tieši zem atloka, kur nodilums ir vislielākais: plaknē, kas iet caur kloķvārpstas asi, kā arī plaknē, kas ir perpendikulāra tai.Atšķirība starp šiem diametriem norāda uz starplikas eliptiskumu, un maksimālā atšķirība starp jebkuru no šiem diametriem un nenolietotā pleca diametru norāda uz maksimālo cilindra nodilumu. Maksimālais pieļaujamais starpliku nodilums nedrīkst pārsniegt 0,15 mm, un elipses izmērs nedrīkst pārsniegt 0,05 mm.

Pēc tam, izmantojot šauru zondi caur izplūdes atverēm, izmēra atstarpi starp starpliku un virzuļa apvalku (virzulim TDC). Parastais klīrenss ir 0,10-0,12 mm, maksimālais pieļaujamais ir 0,35 mm.

Tālāk mēs nosakām kloķvārpstas galējo galveno gultņu un gultņu sēdvirsmu nodilumu; lai to izdarītu, mēs piestiprinām indikatoru pie kartera un novietojam tā kāju pret kloķvārpstas kaklu. Kratot kloķvārpstu, mēs izmērām radiālo brīvību, kas nedrīkst būt lielāka par 0,04 mm. Pēc tam nostiprinām indikatoru tā, lai tā kāja atbalstītos pret virzuļa vainaga centru (kad virzulis atrodas TDC). Nospiežot virzuli no galvas sāniem un caur izplūdes atverēm, mēs izmērām kopējo pretsparu galvenajā un klaņa gultņos, kā arī savienojošā stieņa - pirksta - virzuļa komplektā.

Ja pieņemam, ka maksimālās radiālās atstarpes ir 0,04 galvenajos gultņos, 0,04 savienojošajos stieņos, 0,025 augšējā savienojumā un 0,015 virzulī, tad kopējai pretdarbībai nevajadzētu pārsniegt 0,12 mm. Ņemot vērā, ka reālos ekspluatācijas apstākļos šo mezglu nodilums nav stingri vienmērīgs, tad gadījumā, ja atšķirība starp kopējo pretsparu un radiālo klīrensu attiecīgajā galvenajā gultnē pārsniedz 0,07-0,08 mm, var pieņemt, ka klaņa gultnis ir sasniedzis maksimāli pieļaujamos lielumus. Ar šādu pārbaudi nav iespējams novērtēt kloķvārpstas vidējā galvenā gultņa nodilumu, kā arī gredzenu nodilumu diametrā. Tomēr parasti šo vienību nodiluma ātrums būtiski neatšķiras no iepriekš apspriesto vienību nodiluma ātruma. Ja izmērītās atstarpes pārsniedz pieļaujamās robežas, detaļas jānomaina.

Pilnīga dzinēja demontāža tiek veikta saskaņā ar instrukcijām. Augšējo un apakšējo karteri ieteicams noņemt, izmantojot visvienkāršāko ierīci, kas ir tērauda vai duralumīnija plāksne δ = 6-8 mm ar centrālo atveri M8-10 skrūvei, kas balstās pret kloķvārpstas galu. Plāksnē ir izurbti montāžas caurumi, kas atbilst trīs caurumiem magneto piestiprināšanai uz kartera uzgaļa un četriem caurumiem dzinēja piestiprināšanai pie atmirušās koksnes (vistuvāk dzinēja asij). Lai noņemtu kartera augšējo pusi, plāksne tiek likta magneto vietā, un, lai šautu apakšējo pusi, kartera apakšējā daļā. Kad centrālā skrūve ir ieskrūvēta, kartera puses tiek izspiestas. Virzuļa tapa tiek noņemta no virzuļa (kā tas ir tajā uzstādīts) vai nu tad, kad virzulis ir uzkarsēts līdz 60 - 80 °, vai ar vienkāršas ierīces palīdzību (skatiet, piemēram, iepriekš minēto EN Semenov un RV grāmatu Straškevičs).

Pēc motora izjaukšanas tiek pārbaudīts lodīšu un rullīšu gultņu stāvoklis (2. att.).

Tiek pārbaudīta vidējā, galvenā un savienojošā stieņa gultņu radiālā klīrensa vērtība, kas nedrīkst būt lielāka par 0,04 mm. Ja uz viņu skrejceliņiem ir noguruma šķembu vai korozijas pēdas, ieteicams šādus gultņus nomainīt neatkarīgi no radiālās klīrensa lieluma. Griežot gultņu iekšējos un ārējos gredzenus uz vārpstas kakliņa vai korpusa caurumos, parādās izsīkums, kas noved pie piezemēšanās pārkāpumiem (augšējā un apakšējā stieņa diametrs ir

Cienīgam cilvēkam nevar nepiemīt plašas zināšanas un gara stingrība. Viņa nasta ir smaga, un viņa ceļš ir garš. Cilvēce ir viņa nasta: vai tā ir smaga? Tikai nāve pabeidz viņa ceļojumu: vai tas ir garš?
Konfūcijs (551-479 BC)

Autora tēma: 2-taktu piekarināmo dzinēju Neptune-23 noregulēšana (lasīts 49032 reizes)

0 dalībnieki un 1 viesis skatās šo tēmu.

V ātra atbilde varat izmantot BB tagus un emocijzīmes.

Lapa tika izveidota 0.712 sekundēs. Pieprasījumi: 115.

Laba diena visiem. Ir tāds zvērs - Neptūns 23, tika nopirkts pēc galvaspilsētas.Tas darbojās pārsteidzoši divas sezonas, taču nezināšana par pareizu darbību izraisīja nestabilu motora darbību un vaļīgumu.

Pats šādu seku vaininieks

Motors kalpoja uzticīgi, un tagad ir pienācis brīdis abpusēji.

Es nolēmu veikt lielu CAM remontu. Tas ir, ar savām rokām. Patiesībā es protu noskrūvēt sveces, nomainīt TLM un likt jaunu atslēgu, šeit manas zināšanas beidzas

Laivu motori "Neptūns" tiek uzskatīti par "krievu klasiku" motoru pasaulē. No visas šo piekarināmo motoru sērijas "Neptune 23" ir klusākais, un uzticamības, apmierinātības un darbības ziņā tas ir labāks par citiem Krievijā ražotiem motoriem. Šajā rakstā mēs apsvērsim Neptune 23 motora īpašības un aprakstu.

• Kontakta aizdedze (МН-1 ar ārējiem TLM transformatoriem).
• Degvielas sūknis ir apvienots ar "Whirlwind" un "Privet".
• Trīs kanālu turpgaitas cilpas cilindra pūšanas ķēde.
• Apgrieztā saite ir sadalīta, kas ļauj viegli noņemt pārnesumkārbu.

No visiem salīdzināmas jaudas sadzīves motoriem Neptune-23 ir "klusākais", jo dzinējs ir piestiprināts pie balstiekārtas caur gumijas amortizatoriem un tādējādi starp dzinēju un laivas korpusu nav tieša metāla kontakta, kas kalpo kā skaņas vadītājs no pārējiem piekarināmajiem motoriem.

Septiņdesmito gadu "Neptūnā-23" bija maz trūkumu.
Starp paleti un sauso koksni bija gredzenveida sprauga, caur kuru uz liela viļņa sveces tika appludinātas ar ūdeni. Amatieri šo spraugu pārklāja ar speciāli piegrieztu gumijas sloksni. Dzesēšanas sūkņa gumijas lāpstiņriteņa misiņa buksei bija ideāli gluda cilindriska virsma, pie kuras tika piemetināta gumija. Tas izraisīja pārāk “saspiestā” lāpstiņriteņa griešanos uz rumbas, izraisot dzesēšanas sistēmas atteici. Šis trūkums tika novērsts, izveidojot trīs vītņotus caurumus lāpstiņritenī starp lāpstiņām un papildus nostiprinot gumiju pie rumbas ar trim skrūvēm.

Apakšējais kloķvārpstas zars un blīvslēgi ​​bija slikti aizsargāti no izplūdes gāzu un ūdens maisījuma, kas atstāja dzesēšanas sistēmu, kas pakāpeniski noveda pie ūdens iekļūšanas karterī, sliktas palaišanas un apakšējā galvenā gultņa korozijas. Šis nepatīkamais dizaina trūkums īpaši tika ietekmēts, darbojoties jūras ūdenī. Lai cīnītos pret šo parādību, īpašnieki ierīkoja starpsienas atmirušajā kokā (līdzīgi kā Veterkova konstrukcijai) vai, vēl grūtāk, īpašu vītņotu uzmavu, kas aizsargā aproces.

Pēdējos gados Neptune ražots divās modifikācijās – ar parasto un elektronisko bezkontakta aizdedzi. Pēdējais variants ir nedaudz dārgāks, bet vēlams, jo Piekarināmais motors ir pakļauts lielam mitrumam, un nav viegli iedarbināt motoru ar mitriem kontaktiem. Motori "Neptūns", saskaņā ar vairuma ūdens darbinieku atsauksmēm, ievērojami pārspēj Vortex motorus uzticamības, efektivitātes un lietošanas ērtuma ziņā. "Neptūna" pilnveidošana ir vienkāršāka un mazāk darbietilpīga.