DIY remonts m 412

Es teiktu, ka neiet, bet taisni uz leju uz sāniem)))

Varēja un sīkāk, esmu gatavs un divas stundas skatīties cik maksā virzulis, kur ir tvertne no zem eļļas, spiediens pēc montāžas. Kad pats saliek dzinēju, tevi interesē katrs sīkums. ne katru dienu tas tiek darīts.Un tāpēc par to.Paldies.

tev sen nav bijis video

palielināt video kvalitāti, interesantākajā vietā nekas nav redzams)

Varbūt, virzuļu noņemšanas laikā, no oderes augšdaļas nodiluma salauzāt gredzenus, uz pleca? Šaubos, ka ar tādiem riņķiem būtu 10 kompresija.

Klases darbs! Es joprojām vēlos iekļūt savā dzinējā, bet man ir Volvo 240 un 1 remonta pieprasījums maksā 5 sput (apmēram USD 80). Tāpēc, kamēr es braucu šādi.

Norm. Apskatījos 🙂 Patīk likt 🙂 Off topic: Par lambdas no pēdējā video. Pats darīju, 3 mēnešus ceļoju.Tad paskatījos tavu vidosiku. Vienīgais, ko aizmirsu, bija ķēdē ievietot diodi. Bet strādā tā :). Čeki neiznirst. Darbojas ar Toyota Sequoia.

Kāpēc jūs nesaņēmāt 1,7 vai 1,8?

Kādus gredzenus tu uzvilki?

Garāžā kā dupsī nēģeris BLA)))

Līdz kuram laikam ar pirmajiem 60 km/h?

ieeļļoti klaņa gultņi))) un nobrauca 4500 km)))

kāpēc 2141 pārkarst? trūkst radiatora?

Labi padarīts. Kad taisīju savu motoru, uzliku plānos vara gredzenus, nācās vēlreiz kārtot. Starp citu, vai plānojat pāriet uz mono injekciju?

Gribu gāzei kompresijas pakāpi 13, galvu frēzēt pa 2mm, maskavietim nebūs īpaši forši.

Lty D pastāstiet man, kura uzņēmuma gredzeni jums plīsa un kādus jaunus jūs uzvilcāt?

Suprotek pēdējā laikā vispār ir kļuvis nekaunīgs. Negatīvās atsauksmes par iegādātajiem kanāliem vienkārši tiek noņemtas un pārdotas naiviem analfabētiem autobraucējiem. Izmantojiet ganāmpulka efektu. Jūs kā “pareizais” mērnieks parādāt īsto veidu, kā atjaunot dzinēju.

Nu motors savests kārtībā, lai gan brauca diezgan labi, pat nolietots) Kāda, starp citu, viņiem tagad kvalitāte, cik ilgi tas viss iet? Un kā, starp citu, uzvedās jaunie vārsta kāta blīvējumi?

Ļoti bieži daudzi cilvēki saskaras ar problēmām, remontējot dzinēju, it īpaši pašmāju automašīnām.Ņemiet, piemēram, dzimto Moskvich 412. Dažiem tas jau tiek uzskatīts par senlietām, kas jau sen ir jānodod muzejam, bet ir tie, kas neatlaidīgi brauc ar šo brīnišķīgo auto.Bet pat ar šo kvalitatīvo transportu var rasties problēmas, piemēram, remontējot dzinēju.Tātad, kā jau sapratāt, šajā rakstā es jums pastāstīšu sīkāk par problēmām, kas jūs varat saskarties, un, protams, es piedāvāšu iespējas šo problēmu novēršanai. !

Tātad problēma # 1: dzinējs neiedarbinās.

• Izplatītājs nebija pareizi uzstādīts (nevis pēc etiķetēm)
• Sausais aizbāznis (eļļas padeves problēma)

• Mēģiniet ieslēgt aizdedzi un pēc tam sāciet
• Izskrūvējiet spraudni un pārbaudiet, kas tas ir, ja kontaktdakša ir sausa, problēma var būt nepareizā degvielas padevē.
• Pārbaudiet, vai aizdedze ir uzstādīta pareizi. Lai veiktu pārbaudi, vienkārši noņemiet vārsta vāku un pārbaudiet atzīmju izlīdzinājumu
• Un vēl par degvielu: lai pareizi pārbaudītu tās padevi, no degvielas sūkņa jāizņem gaisa filtrs un pēc tam jānospiež droseles pievads.Tagad paskaties vai ir vai nav iesmidzināšana.

2. problēma: izjauc dzinēju

• Vārsta eļļas blīve ir salauzta
• Vārsti nav pareizi noregulēti
• Eļļas skrāpja gredzens ir salauzts

• Pārbaudiet aizdedzi
• Noregulējiet karburatoru
• Pārbaudiet degvielas filtru

3. problēma: sveču mešana

• Sliktas kvalitātes sveces
• Vārsta vārsta kāta blīvējumu problēma

Pirmkārt, jums ir jāredz, ar ko svece tiek izmesta:

• Benzīns Šajā gadījumā uz svecēm var palikt nagi.
• Eļļa - melni eļļaini veidojumi uz aizdedzes svecēm sadegšanas kamerā.

Ja svece tiek izmesta ar benzīnu, tad:

• Varbūt tas viss ir saistīts ar aizdedzes sistēmas bojājumiem.Tas ir visizplatītākais cēlonis, tāpēc šīs problēmas risinājums ir pārbaudīt aizdedzes sistēmu.
• Pārbaudiet, vai karburatora regulēšana nav bojāta
• Tomēr labākais risinājums šīs problēmas novēršanai ir pāriet uz elektroniskās aizdedzes izmantošanu, kas būtiski samazinās šādu problēmu risku nākotnē.

Vēl viena iespēja: uz sveces uzsmērēt eļļu:

• Var būt saplīsušas vārsta kāta blīves, tādēļ, ja rodas šāda problēma, vispirms ir vērts tās pārbaudīt.
• Virzulis ir salūzis, tāpēc kartera gāzes palielinās.

Tā visa dēļ eļļas separators neiztur slodzi, un viss nonāk sadegšanas kamerā, nostājoties

plāksne uz sveču sieniņām.Izeja no problēmas ir šāda: pārbaudiet virzuli.

Tātad, ja jūs saskaraties ar dzinēja remontu automašīnā Moscovite 412, tad vēlreiz pārskatiet mūsu rakstu, iespējams, jūs atradīsit noderīgus padomus un ieteikumus.

Atgādināšu, ka mēs esam apsvēruši tikai izplatītākās problēmas, bet, ja jums ir kāda cita problēma un dzinējs Moscovite 412

nepieciešams remonts, un jums nav īpašu zināšanu, un arī meklējumi internetā ir bijuši nesekmīgi, ļoti iesaku sazināties ja ne pēc kapitālā remonta, tad vismaz pēc padoma autoservisā.

Atvainojos diviem abonentiem, kuri parādījās pēc pirmā ieraksta, bet lēnais darba temps mani demotivēja publicēt par šo tēmu. Viņš strādāja tikai vasarā un pārsvarā tikai brīvdienās.

Pirms 1,5 gadiem es rakstīju, ka sāku kārtot dzinēju no AZLK-2140. Uz tiem UZAM-412 tika uzstādīts no iepriekšējā modeļa. Šis dzinējs tika pilnībā izstrādāts MZMA, bet par pamatu tika ņemts BMW M10.

Galvenā problēma (remonta iemesls) bija sajūgs. Gultnis ir izdrupis. Motors tika veikts profilaksei / pieredzei / tīrīšanai.

Šeit tiek noņemts cilindra galvas vāks, mēs redzam gāzes sadales mehānismu.

Labajā pusē ventilators radiatora dzesēšanai, kas griežas ar ūdens sūkni.

Padomju automašīnu remonts ir ļoti aizraujošs process. Šis tiešām ir Lego tipa konstruktors, bet cita līmeņa.

Šeit tiek noņemti priekšējie vāki un ir redzama zobsiksna, kas sinhronizē virzuļa gājienu ar vārstu atvēršanu un aizvēršanu.

Skats no otras puses + informācija noņemta.

To notur šīs 10 garās skrūves, kas ir ļoti cieši pievilktas. Šajā vietā notiek galvenais degvielas sadegšanas process, respektīvi, stiprinājumam jāiztur liela slodze un jābūt hermetizētam, ko nodrošina tuvu ideāla virsmu sakritība un karstumizturīga blīve.

Tas ir tas, ko galva attēlo no otras puses.

Vārsts, nedaudz piesūcināts ar eļļu? Citā stāvoklī. Caurumi pa kreisi no vārsta ir aizdedzes sveces caurums.

Uz priekšu. Eļļas karteris.

Tikai ar gumiju polsterēts karteris, kas parasti ir piepildīts ar eļļu. No šejienes tas nonāk sistēmā, te plūst uz leju, te uzkrājas ilgstošas ​​uzturēšanās laikā.

Virzuļi, protams. Parasti tie nepārsniedz bloka robežu, šeit tie tiek noņemti un izvilkti. Nomainīja gredzenus. Šīs trīs rievas malās nodrošina degošā maisījuma hermētiskumu, kas degšanas laikā no vienas puses spiež virzuli un eļļu, kas no otras puses ieeļļo detaļas, lai radītu mazāku berzi. Eļļas noplūdes gadījumā sadegšanas kamerā palielinās eļļas patēriņš, izplūdes gāzes dūmos, veidojas oglekļa nogulsnes un zūd dzinēja jauda.

"Nav rūpnīcas, nav valsts, bet tas ir darba kārtībā!"

Šī ir kloķvārpsta, kas ar savu griešanos nosaka virzuļu gājienu un viens no virzuļiem atrodas vietā. Aiz ziņkāres par darba principu.

Patiesībā vairs nav ko izjaukt. Dzinējs ir sadalīts sastāvdaļās.
Atsevišķā ierakstā es īsumā izklāstīšu montāžas procesu. Es apsolu, ka tas parādīsies drīz.

Ja ir kādi jautājumi, mēģināšu atbildēt.
Nu, noslēgumā kaķis Ezītis. Mans kaķis gāja pastaigāties pa ciemu, bet tāds ciemiņš aizrāpoja uz māju.

Ja ir vēlme veikt 412 maskaviešu tūningu, tad jāsagatavojas dažādām problēmām. Tiem, kuri no viņiem nebaidās, kuri uz to tiecas un ir gatavi uz vairākām dienām pazust garāžā, šis uzdevums ir viņu spēkos. Pagaidām galvenā problēma ir detaļu trūkums automašīnai, kas būs jārisina.

Detaļu trūkums skaidrojams ar paša modeļa ražošanas pārtraukšanu, tāpēc sagatavojieties ilgiem maināmu mezglu un detaļu meklējumiem. Oriģinālo rezerves daļu cenu zīme ir diezgan augsta. Lai atrisinātu problēmu, ir vērts izmantot īpašu datorprogrammu.

Izvēloties atskaites punktu, dažas problēmas uzreiz pazudīs: redzēsiet, ka ierastā dzinēja uzlabošana noteikti dos labu rezultātu. Lai palielinātu jaudu, griezes moments tiek novests gandrīz līdz robežai, uzstādot turbīnu vai uzstādot piedziņas kompresoru.

Moskvich 412 skaņošana ar savām rokām nozīmē savstarpēju aizvietojamību, tāpēc jums vajadzētu būt gatavam izmantot citu vietējo automašīnu uzmavas un kloķvārpstu.

Lai palielinātu dzinēja tilpumu, viņi veic parasto uzdevumu: noņem bloku galviņas, tādējādi palielinot kompresijas līmeni cilindru iekšpusē, kas dos nelielu darba tilpuma pieaugumu.

Ir vērts pievērst uzmanību arī sadales vārpstai.

Var veikt arī Moskvich 412 dzinēja čipu tūningu.Ja uzliksit uz sava auto četrus sniega motocikla karburatorus, notiks elektroniskā vadības bloka metamorfozes. Šī opcija samazinās motora darbību tukšgaitā līdz četrsimt apgriezieniem. Attiecīgi samazināsies trokšņa līmenis. Ja viss tiks izdarīts atbilstošā līmenī, apgrozījuma pieaugums sasniegs piecus ar pusi tūkstošus.

Lai atjauninājumam būtu jēga, tiek modernizēta arī šasija. Jaudas palielināšana jākontrolē, kamēr transportlīdzeklis atrodas tranzītā. Tas attiecas uz transportlīdzekļa sasvēršanos un sasvēršanos braukšanas laikā. Novērsiet bīdes atsperu problēmu un augstas kvalitātes zema profila gumijas uzstādīšanu.

Ir svarīgi arī atzīmēt tiltu. Krājuma izmaiņas projektēšanas laikā netika pabeigtas. Diemžēl tilta pastiprināšana nav iespējama: vislabāk to nomainīt ar jaunu stabilizatoru no transportlīdzekļa, kas ir piemērots pēc īpašībām.

Vislabāk ir uzstādīt neatkarīgu balstiekārtu ar aizmugurējo pārnesumu. Šajā gadījumā pretestība paātrinājuma laikā palielināsies, bet tajā pašā laikā būs nepieciešamas konstruktīvas izmaiņas. Jums būs jāmaina bremzes uz trumuļa versiju, ar vakuuma tipa pastiprinātāju.

Automašīnai jābūt ar labu skaņu, nevis kā rūkoņu: jums būs jāuzstāda sporta izplūdes sistēma. Ir vērts pievērsties arī stūrēšanai: jūs nevarat atstāt veco stūri.

Tam būs nepieciešama pilnīga salona analīze. Lai gūtu priekšstatu par to, ir vērts noskatīties video.

Lai pats saprastu, vai tiksi galā ar plānotajiem uzdevumiem, zemāk ir Moskvich tūninga foto piemērs. Auto entuziasts iegādājās augstāk minēto auto šausmīgā stāvoklī un ķērās pie tā pārstrādes.

• Kontrolpunkts tika ņemts no Chevrolet Niva;
• dzinējs tiek atvieglots par diviem kilogramiem un tiek piegādāti pretsvari;
• apmales un virzuļa vainags tika nogriezti par diviem milimetriem;
• virzuļi no Volgas ar izsmidzināšanu;
• galva tika vīlēta;
• urbtie kanāli standarta elementu caurlaidei pilnā garumā;
• atsperes no žiguļa, klasika;
• paplāksnes, divi milimetri zem atsperēm;
• samazināts vārsta diska svars;
• trīsdesmit grādu slīpums;
• kanālu vadotnes nogrieztas;
• zobrats ir nogriezts;
• četrus kilogramus smags spararats;
• piegādāti divi horizontāli četrdesmitie.

Dzinēja jaunināšana ir pabeigta.Tilpums ir 1,9 litri, jauda sasniedz simts divdesmit piecus zirgspēkus. Lai vienkāršotu remontu, jums vajadzētu pievērst uzmanību fotoattēliem.

Skumji, bet padomju automobiļu rūpniecība nevēlējās tikt galā ar salona troksni.

Tāpēc šī problēma tiek atrisināta neatkarīgi. Tūnings paredz tādu iespēju, lai vēlāk varētu braukt bez trokšņa, vismaz relatīvi.

Izolācija no trokšņa tiek uzskatīta par sarežģītu procedūru. To veic šādā secībā:

• vieta zem pārsega;
• interjeri;
• bagāžas nodaļa.

Pirmais solis ir tikt galā ar vietu zem pārsega

• tiek izvēlēta vesela skaņu necaurlaidīgu materiālu loksne ar folijas pusi un piecu milimetru biezumu;
• pielīmēts pie kapuces apakšas;
• piestiprināts pie stingrības ribām: stūros, centrā, katras puses vidū.

Kā tiek veikta paneļa izolācija, kas atdala motora nodalījumu no pasažieru nodalījuma?

• tiek nopirkts līdzīgs materiāls kā telpai zem pārsega, bet ar biezumu 5 milimetri;
• izskalo ar šķīdinātāju, izžāvē un pēc tam iegādāto materiālu pielīmē ar gumijas līmi. Pirms šī darba veikšanas viss jāatzīmē un jāsagriež tā, lai apakšējā daļā būtu pārklāšanās apakšā apmēram divdesmit centimetru apgabalā. Sānos vismaz desmit centimetri jāiet pāri dubļu atlokiem;
• turpiniet demontēt vakuuma bremžu pastiprinātāju, galveno sajūga cilindru, kā arī gāzes pedāļa stieni.

• izjaukt polsterējumu;
• apakšējais dobums ir izliets pret korozīvu pārklājumu, lai samazinātu troksni;
• ja nav krājuma lieluma, dariet visu ar savām rokām;
• durvju polsterējuma iekšējā daļa ir noslēgta ar putuplasta gumiju, kuras biezums nepārsniedz piecus milimetrus;
• dodas uz durvīm.

• noņemt krēslus un grīdas segumus;
• pārklājiet dibenu ar kodīgu šķīdumu un atstājiet nožūt;
• oderes filcs vai audekls.
• zem aizmugurējā sēdekļa ar pults palīdzību tiek uzklāta vēl viena putuplasta loksne, tādējādi nodrošinot izolāciju no ātrumkārbas, kardāna un izplūdes sistēmas.
• savāc salonu.

• vispirms tas tiek izjaukts
• pielīmējiet savienojumus ar blīvlenti, piemēram, ar to, ko izmanto rāmju izolācijai
• zem torpēdas tiek uzklāta putuplasta gumijas loksne
• salikt. Ir svarīgi neaizmirst par stiprinājumu. Tas pasargās torpēdu no atslābšanas. Ir svarīgi pielīmēt katru dekoratīvajā salona apdarē iekļauto plastmasas elementu.

• polsterējums ir izjaukts
• vecā trokšņa izolācija tiek demontēta
• jauna loksne ir cieši pielīmēta. Pa virsu neliela biezuma putuplasta gumija.
• tiek montēts jauns virsraksts.

• polsterējums ir izjaukts;
• apakšu mazgā, žāvē, līmē, līdzīgu darbu veic ar spārnu iekšējiem elementiem;
• klājiet ar putuplasta gumiju no diviem līdz pieciem centimetriem biezumā;
• centimetru putuplasta gumija ir pielīmēta pie aizmugurējās sienas;

Līdzīgas darbības tiek veiktas ar bagāžnieka vāku vai aizstātas ar tumšu filcu.

Visus uzdevumus vari paveikt vienas dienas laikā, ja kāds ģimenes loceklis vēlas tev palīdzēt, tev ir garāža ar bedri un īstā.

Varat arī tuvāk apskatīt modificēto karburatoru:

• strūklas tiek izvēlētas, ņemot vērā dzinēja īpašības, nomainiet dibenu, no VAZ 2107, tomēr otrā droseles diametram jābūt 2,7 centimetriem.
• droseles atvēršanas vilce tiek sagremota, lai tā darbotos ātrāk.
• uzstādiet sadales vārpstu.

Tagad jūs varat droši braukt ar automašīnu sešus mēnešus. Pēc tam standarta virzuļu grupa un kloķvārpsta tiek aizstāta ar risinājumiem ar garāku gājienu. Ja jūs to visu darāt, jūs iegūsit 1,8 litru dzinēju.

Ja nepieciešams uzstādīt inžektoru, jāsāk meklēt piemērots risinājums. Tam var būt sava īpaša iesmidzināšanas sistēma: ar garām ieplūdes caurulēm, kas nosedz degvielas sliedi un sprauslas, unikālu vadības sistēmu, kurai ir gaisa plūsmas sensors un vēl viena kloķvārpstai uz spararata.

Ja esat gatavs patstāvīgi veikt darbus, tostarp uzlabot attiecīgā auto paneļa paneli, tad svarus ir vērts iegādāties attiecīgajā veikalā. Neuztraucieties: jebkura demontāža būs ļoti vienkārša: jums nav jāatloka rāmis ar pilnu spēku, pietiek ar vienu trešdaļu. Šis attālums ir optimāls, lai varētu veikt vispārējo balto fona apgaismojumu.

Viss ir nosmērēts ar triepienu, izņemot iedalījumus un ciparu apzīmējumus. Uz spidometra tiek uzliktas pāris papildu kompaktās gaismas diodes, un standarta spuldze tiek aizstāta ar vienu veselu LED.

Jūsu pirmā problēma var būt saistīta ar uztvērēja, vakuuma bremžu pastiprinātāja neatbilstību. Bet, ja modificējat adapteri no Moskvich komplekta: tas būs pāris reizes jāsamazina un pēc tam jāievieto uztvērējs atpakaļ.

Degvielas uztvērēju var paņemt no Volgas, un tad caurules var samazināt. Ja vēlaties, varat nomainīt krājumus un elementus ar risinājumiem no Volgas: gaisa slāpētāja droseļvārstu, sprauslas, piekares atsperes. Tāpēc jums ir jāņem sensors, kas ir atbildīgs par ventilatora ieslēgšanu. Apkopes servisā, kurā vēlaties veikt mikroshēmu skaņošanu, visi būs pārsteigti: brīdis būs aptuveni simts četrdesmit pieci ņūtoni uz metru.

Kur sākas mikroshēmu regulēšana?

Vajadzēs vara bremžu cilindru vienā eksemplārā, tēju no bremžu caurulēm, sešus desmitā izmēra uzgriežņus. Tas viss ir apkopots vienā holistiskā mehānismā:

Novecojis pastiprinātājs tiek noņemts. Noslaukiet detaļas.

Izmēriet vecā pastiprinātāja attālumu no vakuuma šķīduma saskares punkta līdz dakšai, kas nospiež pedāli. Jums ir jāatbrīvojas no šīs dakšas. Pagrieziet to uz stieņa no rezerves šķīduma, saglabājot attālumu, iepriekš izmērot garumu līdz starplikai. Katrs uzgrieznis ir pievilkts. Konstrukcija ir ievietota atpakaļ, uzgriežņi ir piestiprināti pie pedāļa.

Armatūrai, kas atrodas pēc iespējas tālāk no pastiprinātāja, ir ieskrūvēta neliela garuma caurule, par kuru jau tika minēts iepriekš, un uz otras armatūras tiek uzskrūvēta tee.

Novecojušo cauruļu locīšana pilnīgi jaunam cilindram.

Tē ir ieskrūvētas pāris caurules, kas atrodas vistālāk no pastiprinātāja, bet trešā, vistuvāk vakuumam, ir ieskrūvēta veidgabalā, kas atrodas tuvu pastiprinātājam. Ir vērts atcerēties, ka pastiprinātājam jāuzliek vakuuma šļūtene. Atliek tikai ieliet svaigu bremžu šķidrumu un uzlabot sistēmu kā tādu. To visu var izdarīt 60 minūtēs.

Dzinēju remonts: Moskvič - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: praktiska rokasgrāmata.

Šī rokasgrāmata attiecas uz automašīnu dzinēju remontu.
Moskvich un IZH, to diagnostika, restaurācija ar remonta palīdzību.
Rokasgrāmatā ir aprakstīta dažādu motoru konstrukcija, kontūras
secīgi un detalizēti montāžas un demontāžas darbības, remonts un
regulēšanas darbi, dzinēju remonta un regulēšanas darbi.

Es teiktu, ka neiet, bet taisni uz leju uz sāniem)))

Varēja un sīkāk, esmu gatavs un divas stundas skatīties cik maksā virzulis, kur ir tvertne no zem eļļas, spiediens pēc montāžas. Kad pats saliek dzinēju, tevi interesē katrs sīkums. ne katru dienu tas tiek darīts.Un tāpēc par to.Paldies.

tev sen nav bijis video

palielināt video kvalitāti, interesantākajā vietā nekas nav redzams)

Varbūt, virzuļu noņemšanas laikā, no oderes augšdaļas nodiluma salauzāt gredzenus, uz pleca? Šaubos, ka ar tādiem riņķiem būtu 10 kompresija.

Klases darbs! Es joprojām gribu iekāpt savā dzinējā, bet man ir Volvo 240 un 1 remonta pieprasījums maksā 5 sput (kas ir aptuveni 80 USD). Tāpēc, kamēr es braucu šādi.

Norm. Apskatījos 🙂 Patīk likt 🙂 Off topic: Par lambdas no pēdējā video. Pats darīju, 3 mēnešus ceļoju.Tad paskatījos tavu vidosiku. Vienīgais, ko aizmirsu, bija ķēdē ievietot diodi. Bet strādā tā :). Čeki neiznirst. Darbojas ar Toyota Sequoia.

Kāpēc jūs nesaņēmāt 1,7 vai 1,8?

Kādus gredzenus tu uzvilki?

Garāžā kā dupsī nēģeris BLA)))

Līdz kuram laikam ar pirmajiem 60 km/h?

ieeļļoti klaņa gultņi))) un nobrauca 4500 km)))

kāpēc 2141 pārkarst? trūkst radiatora?

Labi padarīts. Kad taisīju savu motoru, uzliku plānos vara gredzenus, nācās vēlreiz kārtot. Starp citu, vai plānojat pāriet uz mono injekciju?

Gribu gāzei kompresijas pakāpi 13, galvu frēzēt pa 2mm, maskavietim nebūs īpaši forši.

Lty D pastāstiet man, kura uzņēmuma gredzeni jums plīsa un kādus jaunus jūs uzvilcāt?

Suprotek pēdējā laikā vispār ir kļuvis nekaunīgs. Negatīvās atsauksmes par iegādātajiem kanāliem vienkārši tiek noņemtas un pārdotas naiviem analfabētiem autobraucējiem. Izmantojiet ganāmpulka efektu. Jūs kā “pareizais” mērnieks parādāt īsto veidu, kā atjaunot dzinēju.

Nu motors savests kārtībā, lai gan brauca diezgan labi, pat nolietots) Kāda, starp citu, tagad viņiem kvalitāte, cik ilgi tas viss iet? Un kā, starp citu, uzvedās jaunie vārsta kāta blīvējumi?

Ļoti bieži daudzi cilvēki saskaras ar problēmām, remontējot dzinēju, it īpaši pašmāju automašīnām.Ņemiet, piemēram, dzimto Moskvich 412. Dažiem tas jau tiek uzskatīts par antikvāru, kas jau sen ir jānodod muzejam, bet ir tie, kas neatlaidīgi brauc ar šo brīnišķīgo auto.Bet pat ar šo kvalitatīvo transportu var rasties problēmas, piemēram, remontējot dzinēju.Tātad, kā jau sapratāt, šajā rakstā es jums pastāstīšu sīkāk par problēmām, kuras jūs varat saskarties, un, protams, es piedāvāšu iespējas šo problēmu novēršanai. !

Tātad problēma # 1: dzinējs neiedarbinās.

• Izplatītājs nebija pareizi uzstādīts (nevis pēc etiķetēm)
• Sausais aizbāznis (eļļas padeves problēma)

• Mēģiniet ieslēgt aizdedzi un pēc tam sāciet
• Izskrūvējiet spraudni un pārbaudiet, kas tas ir, ja kontaktdakša ir sausa, problēma var būt nepareizā degvielas padevē.
• Pārbaudiet, vai aizdedze ir uzstādīta pareizi. Lai veiktu pārbaudi, vienkārši noņemiet vārsta vāku un pārbaudiet atzīmju izlīdzinājumu
• Un vēl par degvielu: lai pareizi pārbaudītu tās padevi, no degvielas sūkņa jāizņem gaisa filtrs un pēc tam jānospiež droseles pievads.Tagad paskaties vai ir vai nav iesmidzināšana.

2. problēma: izjauc dzinēju

• Vārsta eļļas blīve ir salauzta
• Vārsti nav pareizi noregulēti
• Eļļas skrāpja gredzens ir salauzts

• Pārbaudiet aizdedzi
• Noregulējiet karburatoru
• Pārbaudiet degvielas filtru

3. problēma: sveču mešana

• Sliktas kvalitātes sveces
• Problēma ar vārsta vārsta kāta blīvēm

Pirmkārt, jums ir jāredz, ar ko svece tiek izmesta:

• Benzīns Šajā gadījumā uz svecēm var palikt nagi.
• Eļļa - melni eļļaini veidojumi uz aizdedzes svecēm sadegšanas kamerā.

Ja svece tiek izmesta ar benzīnu, tad:

• Varbūt tas viss ir saistīts ar aizdedzes sistēmas bojājumiem.Tas ir visizplatītākais cēlonis, tāpēc šīs problēmas risinājums ir pārbaudīt aizdedzes sistēmu.
• Pārbaudiet, vai karburatora regulēšana nav bojāta
• Tomēr labākais risinājums šīs problēmas novēršanai ir pāriet uz elektroniskās aizdedzes izmantošanu, kas būtiski samazinās šādu problēmu risku nākotnē.

Vēl viena iespēja: uz sveces uzliet eļļu:

• Var būt saplīsušas vārsta kāta blīves, tādēļ, ja rodas šāda problēma, vispirms ir vērts tās pārbaudīt.
• Virzulis ir salūzis, tāpēc kartera gāzes palielinās.

Tā visa dēļ eļļas separators neiztur slodzi, un viss nonāk sadegšanas kamerā, nostājoties

plāksne uz sveču sieniņām.Izeja no problēmas ir šāda: pārbaudiet virzuli.

Tātad, ja jūs saskaraties ar dzinēja remontu automašīnā Muscovite 412, vēlreiz pārskatiet mūsu rakstu, iespējams, jūs atradīsit noderīgus padomus un ieteikumus.

Atgādināšu, ka mēs esam apsvēruši tikai izplatītākās problēmas, bet, ja jums ir kāda cita problēma un dzinējs Moscovite 412

nepieciešams remonts, un jums nav īpašu zināšanu, un arī meklējumi internetā ir bijuši nesekmīgi, ļoti iesaku sazināties ja ne pēc kapitālā remonta, tad vismaz pēc padoma autoservisā.

Dzinēju remonts: Moskvič - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: praktiska rokasgrāmata.

Šī rokasgrāmata attiecas uz automašīnu dzinēju remontu.
Moskvich un IZH, to diagnostika, restaurācija ar remonta palīdzību.
Rokasgrāmatā ir aprakstīta dažādu motoru konstrukcija, kontūras
secīgi un detalizēti montāžas un demontāžas darbības, remonts un
regulēšanas darbi, dzinēju remonta un regulēšanas darbi.

Auto ir aprīkots ar četru ātrumu pārnesumu Pārnešana ar četriem pārnesumiem uz priekšu un vienu atpakaļ.
Visiem transmisijas zobiem ir slīpi zobi, izņemot atpakaļgaitas pārnesumus 16 un 45 (1. att.) un atbilstošo starppārnesumu bloka malu. Kaste ir aprīkota ar sinhronizatoriem pirmajam, otrajam, trešajam un ceturtajam pārnesumam.

Ieejas vārpsta 1 un pirmā 21, otrā 15, trešā 13 zobrati ir pastāvīgā savienojumā ar pretvārpstas zobratu bloku 40. Piedziņas atpakaļgaitas pārnesums 16 brīvi pārvietojas pa rumbas 17 šķautnēm. Pirmā, otrā un trešā zobrata zobrati ir uzstādīti uz sekundārās vārpstas uz tērauda buksēm, kas fiksētas attiecībā pret vārpstu 26. Bronzas bukse ir iespiesta atpakaļgaitas brīvgaitas pārnesumā.
Ātrumu pārslēgšanas mehānisms ir uzstādīts uz sānu vāka. Slēdzis 12 pārnesumus (2. att.), izmantojot sviru 6, var tikt iestatīts trīs pozīcijās: ieslēdzot pirmo un otro pārnesumu, ieslēdzot trešo un ceturto pārnesumu, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, vienlaikus iedarbojoties uz atsperes slodzes atpakaļgaitas aizturi 17.

Karterī 53 (skat. 1. att.) uz fiksēta stieņa 51 ir uzstādītas divas bīdāmās dakšas pārnesumu pārslēgšanai uz priekšu. Atpakaļgaitas dakša 55 atrodas uz sviras šķērsvārpstas 54.
Aizmugurējā motora stiprinājuma tērauda kronšteins 36 atrodas pagarinājuma 30 vidū.
Kastīte tiek vadīta ar sviru 6 (3. att.), kas uzstādīta uz grīdas montējamā ātrumkārbas vadības mehānisma. Pārnesumkārbas vadības mehānismam ir divas izejas sviras 23 un 24 (4. att.), kas savienotas ar stieņiem ar pārslēgšanas mehānisma svirām, kas uzstādītas uz pārnesumkārbas sānu vāka.

Rīsi. 5. Ātrumkārbas noņemšana no automašīnas (skats no apakšas, skats no aizmugures):
1 - iztukšošanas aizbāznis; 2 - aizmugurējā dzinēja atbalsta šķērsstienis; 3 - skrūves šķērssijas stiprināšanai pie korpusa pamatnes; 4 - atvilkšanas atspere; 5 - aizmugurējā balsta spilvena skrūves

Ass izspiešana sākas ar īsu serdi 2 no kartera priekšējā gala. Dobs serps 1 tiek vadīts aiz īsā serdeņa un pilnībā ievietots zobrata bloka caurumā. Darba laikā pārliecinieties, ka izmantotajiem serdeņiem nav iegriezumu. Atļauts izmantot vienu tāda paša garuma serdi, kāds ir dobajam, bet bez rāmjiem;
- pagrieziet pagarinājumu ap tā garenisko asi tā, lai atvērtu piekļuvi pārnesumu pārslēgšanas dakšu stienim 51 (skat. 1. att.);
- atskrūvējiet skrūvi 35 (lai atskrūvētu skrūvi, jāpieliek pastiprināts spēks, jo skrūves galva ir saspiesta). Izmantojot perforatoru, izsitiet pārnesumu pārslēgšanas dakšu virzošo stieni no kartera. Lai atvieglotu šo darbību, pēc stieņa pārvietošanas par aptuveni 12 mm, pagrieziet to ar mazliet par 90 grādiem, lai fiksatora lodītes neiekristu stieņa atverēs, pēc tam noņemiet abas dakšas un izkritušās fiksatora lodītes un to atsperes. dakšas no kartera;
- noņemiet no kartera pagarinājumu ar izejas vārpstas komplektu, kuram vispirms nolaidiet starpvārpstas zobratu bloku (samontēts ar dobu serdi), līdz tas apstājas kartera apakšā;
- Izspiediet ieejas vārpstu no kartera, veicot vieglus āmura sitienus gar zobrata loka galu caur bronzas serdi, kas balstās uz loka.

Izjauciet pagarinātāju un sekundāro zāli šādā secībā:
- atskrūvējiet spidometra piedziņas skrūvi un, pagriežot pārnesumkārbu, noņemiet to no pagarinājuma;
- uzstādiet sekundāro vārpstu 5 (sk. 8. att.) ar tās aizmuguri fiksētajā stiklā un atskrūvējiet gala uzgriezni, iepriekš atskrūvējot bloķēšanas paplāksni;
- noņemiet sajūgu ar rumbu trešā un ceturtā pārnesuma ieslēgšanai no sekundārās vārpstas;
- uzstādiet izvilkšanas kājas starp 4. un 5. pārnesumu.
Ja nav izvilcēja, veiciet šo darbību, izmantojot divus skrūvgriežus, kas jāievieto starp 3. un 4. pārnesumu;

- izmantojiet to pašu novilcēju, lai noņemtu atpakaļgaitas pārnesuma 5 rumbu. Šo darbību var veikt arī ar diviem skrūvgriežiem, kas, tāpat kā izvilcējs, ievietoti telpā starp pagarinājuma 9 galu un pirmā pārnesuma 7 zobratu. tajā pašā laikā veiciet pasākumus, lai novērstu pagarinājuma gala deformāciju, ko var panākt, izmantojot platus skrūvgriežus vai starplikas;
- noņemiet sekundārās vārpstas vidējā gultņa vilces paplāksni ar knaiblēm un viegli ietriecot koka bloku sekundārās vārpstas aizmugurējā galā, izsitiet vārpstu kopā ar gultni no pagarinājuma;
- noņemiet no izejas vārpstas fiksācijas gredzenu un pēc tam spidometra piedziņas piedziņas zobratu. Pēc tam, atsitot koka statni uz sekundārās vārpstas, izsitiet zobrata fiksatora lodi no vārpstas atveres;
- uzstādiet sekundāro vārpstu ar priekšējo galu uz koka bloka un ar cauruļu palīdzību, atspiežoties pret gultņa iekšējo gredzenu, nospiediet gultni 8 (9. att.) no sekundārās vārpstas 10;
- Izspiediet eļļas blīves no pagarinājuma astes daļas. Ja eļļas blīves ir jānomaina, tās var noņemt ar skrūvgriezi.

Izjauciet pārnesumu pārslēgšanas mehānismu šādā secībā:
- Uzmanīgi izsitiet tapu 4 (2. att.), iepriekš atvienojot un noņemot uzgriezni, un noņemiet sviru 6;
- atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina kronšteinu 5. Noņemiet kronšteinu un izņemiet aizturi 17 ar atsperēm. Ja starp atpakaļgaitas pieturu un kronšteina plāksni ir starplikas, tad, montējot mehānismu, noteikti ievietojiet visas starplikas vietā;
- atskrūvējiet uzgriezni un izmantojiet vara dreifētāju, lai izsist ķīli no pārnesumu sviras un noņemtu sviru;
- atliekot aizbāzni 2, atskrūvējiet uzgriežņus 3 un noņemiet kronšteinu 4 ar atduri, lai pārslēgtu atpakaļgaitu;
- noņemiet slēdzeni 14 (skat. 2. att.) ar pārnesumu pārslēgu 12 no vāka un noņemiet eļļas blīvi 13 no bukses gredzenveida rievas.

Pirms detaļu pārbaudes noskalojiet ar petroleju vai benzīnu, notīriet no nosēdumiem un tauku atlikumiem. Notīriet eļļošanas un balansēšanas atveres 1., 2., 3. pārnesumā un ieejas vārpstā, kā arī eļļas kanālu pagarinājuma aizmugurē (pie buksēm).
Nosakot detaļu piemērotību turpmākai darbībai, ievērojiet 13. tabulas ieteikumus, ja nepieciešams - 12. tabulas atsauces datus, kā arī tālāk sniegtos norādījumus par zobratu konusu bloķēšanas gredzenu izvēli.

Galveno gultņu vāciņu tapu skrūvju un uzgriežņu pievilkšanas secība

Aizmugurējā eļļas blīvējuma vāka uzstādīšana dzinējiem 331, 3317 un 3313, izmantojot serdi

Pārbauda cilindra čaulas gala izvirzījumu virs dzinēja bloka modeļa 331, 3317 un 3313 plaknes

Virzuļa gredzena relatīvais stāvoklis nofiksējas pirms virzuļa uzstādīšanas starplikā

Pirms dzinēja montāžas jāveic šādas darbības:

Pirms cilindra galvas bloka uzstādīšanas jāveic šādas darbības:

Priekš dzinēja noņemšana ar sajūgu un pārnesumkārbu novietojiet transportlīdzekli virs skatu grāvja tā, lai dzinējs atrastos zem pacēlāja vai citas pacelšanas ierīces.

Noņemiet dzinēju šādā secībā:
1. Noņemiet motora pārsegu.
2. Atveriet sildītāja krānu uz ūdens sūkņa vāka, atskrūvējiet radiatora un motora bloka iztukšošanas aizbāžņus un iztukšojiet dzesēšanas šķidrumu.
Z.Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāžņus dzinēja eļļas karterā un pārnesumkārbas korpusā un izlejiet eļļu.
4. Atvienojiet startera stieples izciļņus no akumulatora statņa.
5. Noņemiet dzesēšanas sistēmas radiatoru.
Turpmākais darbs pie dzinēja noņemšanas no automašīnas šasijas jāveic pārmaiņus katrā pusē (kreisajā, labajā un apakšējā).

1. Atvienojiet vadus no ģeneratora, no startera, zemējuma vadu no korpusa dzinēja aizmugurē, vadu no akumulatora statņa līdz ģeneratora sloksnei un vadu no dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora ūdens apvalka izejā. .
2. Noņemiet gaisa filtru un kartera ventilācijas šļūteni.
H. Atvienojiet droseles izpildmehānisma stieni un droseles izpildmehānisma kabeli no karburatora svirām.
4. Atvienojiet degvielas tvertnes cauruli no benzīna sūkņa.
5. Atvienojiet sildītāja ieplūdes un izplūdes šļūtenes.
6. Atvienojiet sildītāja krāna vadības kabeli.
7. Atvienojiet vakuuma šļūteni no dzinēja ieplūdes kolektora.

1. Atvienojiet eļļas spiediena sensora vadu.
2. Atvienojiet zemsprieguma vadu no spoles uz aizdedzes sadalītāju.
H. Atvienojiet augstsprieguma vadu no spoles uz aizdedzes sadalītāju.

Priekšpuse dzinēja izjaukšana rūpīgi notīriet no netīrumiem un eļļas un izskalojiet to. Dzinēja izjaukšanas un montāžas ērtībai izmantojiet montāžas statīvu.
Lai uzstādītu no automašīnas izņemto dzinēju uz montāžas statīva, rīkojieties šādi:
- atskrūvējiet ģeneratora stiprinājuma skrūvju uzgriežņus, noņemiet ģeneratora un ventilatora siksnu;
- atskrūvējiet uzgriežņus un noņemiet priekšējos dzinēja stiprinājuma kronšteinus;
- kreisās dzinēja stiprinājuma kronšteina vietā uzlieciet īpašu stiprinājuma kronšteinu un nostipriniet to ar uzgriežņiem uz trim bloka tapām;
- uzstādiet motoru ar kronšteinu uz montāžas statīva.

Priekš cilindra galvas noņemšana, rīkojieties šādi:
- atskrūvējiet septiņus uzgriežņus no tapām, kas nostiprina cilindra galvas vāku, un noņemiet vāku un augstsprieguma vadus no aizdedzes sadalītāja līdz aizdedzes svecēm;
- pagrieziet kloķvārpstu pulksteņrādītāja virzienā, līdz pirmā cilindra virzulis atrodas kompresijas gājiena augšējā nāves punktā (TDC). Vm atzīme uz kloķvārpstas skriemeļa, kas ir saskaņots ar dībeļa tapas punktu, kas atrodas laika piedziņas ķēdes ratu apakšējā vākā.

Piezīme. Pirmā atzīme (kloķvārpstas griešanās virzienā) tiek izmantota, iestatot aizdedzes laiku, un otrā atzīme atbilst augšējam miršanas punktam (TDC).

- atskrūvējiet septiņas skrūves, kas nostiprina augšējo vārsta vāku, un noņemiet vāku.
- atskrūvējiet un atskrūvējiet četras skrūves, kas nostiprina laika piedziņas piedziņas ķēdes ratu, un noņemiet ķēdes ratu no vārpstas, neatvienojot to no ķēdes. Lai ķēde nenolēktu no zobrata zobiem, sasien to kopā ar ķēdi ar stiepli.

Kad ķēdes piedziņa ir atvienota, bet galva vēl nav noņemta no cilindru bloka, negrieziet kloķvārpstu vai sadales vārpstu nevienā virzienā, pat vismazākajā leņķī. Ja tas netiks izdarīts, vārsta galva tiks sabojāta pret virzuļiem.
- atskrūvējiet 10 uzgriežņus, kas nostiprina bloka galvu, un noņemiet to.
Kad galva ir noņemta, negrieziet kloķvārpstu, jo gredzenu berze pret spoguli var izraisīt cilindru čaulu pacelšanos un cilindru bloka katlakmens vai korozijas produkti nokļūs zem noturīgā čaulas apakšējā gala, kas izraisīt starplikas blīvējuma bojājumu.
- noņemiet galvas blīvi.

Pēc bojāto un nolietoto detaļu pārbaudes un nomaiņas uzstādiet un piestipriniet cilindra galvu pie bloka apgrieztā secībā. Kurā:
- rūpīgi pārbaudiet cilindra galvas blīvi un vārsta vāka gumijas-korķa blīvi. Nomainiet bojātās vai stipri saspiestās blīves;
- lai panāktu vienmērīgu saspiešanu pa visu blīves virsmu un novērstu bloka deformācijas, noteiktā secībā pievelciet galvas tapu uzgriežņus. Galīgo cilindra galvas uzgriežņu pievilkšanu veiciet ar griezes momenta atslēgu, un pievilkšanas griezes momentam jābūt 90–100 Nm (9,0–10,0 kgf • m).

Tomēr pirms uzstādīšanas cilindru bloka augšējā gala plaknē ar uzlikto blīvi, bloka galva, kas iepriekš samontēta ar vārsta mehānismu un sadales vārpstu, iepriekš iestata kloķvārpstas un sadales vārpstas relatīvo leņķisko stāvokli. Lai to izdarītu, pārliecinoties, ka ir saglabāta pirmā cilindra virzuļa iepriekšēja uzstādīšana vm..t. Saspiešanas gājiena beigās pagrieziet sadales vārpstu līdz riskam uz sadales vārpstas atloka (skatiet att.).

netiks uzstādīts pret plūdmaiņas vidu uz priekšējā sadales vārpstas balsta. Pēc tam novietojiet cilindra galvu uz cilindru bloka un nostipriniet to.

Moskviča noskaņošana kā frāze var šokēt daudzus, būtībā būs tādas domas kā “lai kā tu ēzeli ģērbtu, par zirgu viņš tik un tā nekļūs”. Taču daudziem tūnings ir hobijs vai nodarbošanās, kas iepriecina dvēseli, turklāt Moskvich 412 ir leģendārs auto un vienkāršs dizains, to noskaņot var būt ļoti interesanti. Tiem kas dara Moskvich 412 tūnings, ir daudz iespēju izveidot patiešām interesantu kopiju no automašīnas.

Moskvich 412 ir pazīstams ar to, ka tajā ir uzstādīts īpašs motors, kas PSRS sacīkstēs sevi parādīja no labās puses. Auto ar šo dzinēju savulaik uzstādīja rekordus, piedalījās rallijā un ieņēma pirmās vietas. Motoram ir 8 vārsti, tajā laikā tas bija spēcīgs.

Bet šodien Moskvich 412 jaudas raksturlielumi neatbilst tehniskajam progresam, un tas ir saprotams, tāpēc dzinējam un visai automašīnai vienkārši ir jāpārveido. Vēl tālajā 1976. gadā pirmo Moskvich tūningu veica 412 britu amatnieki, pēc tam auto saņēma 148 ZS. Ar. jauda.

Šim nolūkam bija jāmodernizē cilindra galva, jāmaina gāzes sadales forma un jāveic citi dzinēja uzlabojumi.

Lai Moskvich brauktu labāk, ir jēga nomainīt sadales vārpstu. Turklāt, lai palielinātu jaudu, jums jāinstalē 4 karburatori. Tādējādi motors būs klusāks un atsaucīgāks.

V Moskvich 412 dzinēja noregulēšana ir svarīgi izvēlēties pareizo materiālu, no kura tiks izgatavotas adaptera atloku plāksnes. Ir svarīgi arī veikt atloku relatīvo stāvokli, pareizi noregulēt ieplūdes kolektoru. Lai vēl vairāk palielinātu jaudu, jāuzstāda lādētājs un pirms tam jāizveido ieplūdes trakts un ar putekļu sūcēju jāievieto korpusā starp atlokiem un galveno bremžu cilindru.

Tad jums ir jāstrādā pie zirnekļa, šim nolūkam ir jāuzlabo standarta virzuļu grupa, un kopumā jums būs smagi jāstrādā. Moskvičā ir daudz vieglāk vienkārši uzstādīt citu dzinēju, piemēram, Toyota 3 litru 2JZ-GE dzinējs ir ideāls.

Noskaņojot dzinēju, var uzstādīt turbokompresoru, kas nodrošinās cilindriem saspiestu gaisu, kas arī palielinās jaudu. Šī shēma izmanto izplūdes gāzu enerģiju. Cilindros tiek iesūknēts vairāk degvielas, kas palielina jaudu. Tāpēc ir nepieciešams palielināt gaisa plūsmu, turbīna to darīs.

Un izplūdes gāzes tiks iesaistītas tajā, ka tās griezīs turbīnas lāpstiņriteni, pēc tam kompresora lāpstiņas tiks iedarbinātas. Kompresors ir atbildīgs par gaisa iesūknēšanu cilindros. Tā kā gaiss balonos nonāk zem spiediena, rezultāts ir tāds, ka baloni saņem lielu gaisa daudzumu.

Protams, turbīnas dzinējam būs lielāka jauda nekā atmosfēriskajam dzinējam. Kā jau minēts, jo vairāk gaisa ieplūst, jo vairāk tiek sadedzināta degviela, līdz ar to ievērojami palielinās dzinēja jauda.

Bet tiem, kuriem ar šo jaudas pieaugumu nepietiek, ir iespēja iegūt vēl lielāku jaudu, lai to izdarītu, ir jāstrādā pie griezes momenta indikatora palielināšanas.

Lai sasniegtu šo mērķi, piedziņas pūtējs ir jāmaina. Uzlabojiet kloķvārpstu, kā arī palieliniet dzinēja izmēru. Lai palielinātu tilpumu par aptuveni 300 kubikmetriem, jums vienkārši jānoņem cilindra galva, tas palielinās kompresijas līmeni cilindros līdz 8,4 vienībām.

Par šo tūninga dzinējs Moskvich 412 tas vēl beidzas, tad var uztaisīt tādu lietu kā čipu tūnings, kas ietekmēs elektronisko vadības bloku, it īpaši, ja uzstādīsi, kā minēts iepriekš, 4 karburatorus, tos var aizņemties no sniega motocikla.

Šādas pārvērtības samazinās trokšņu līmeni, jo dzinējs darbosies tukšgaitā pie 400 apgr./min, un, kas attiecas uz maksimālo apgriezienu skaitu, šis rādītājs pieaugs līdz 5500 apgr./min. Jā, tas viss ir nopietns darbs, taču, ja viss ir izdarīts pareizi, Moskvich 412 kļūs manevrējamāks, paātrinās ātrāk un apdzīšanas laikā jutīsies pārliecinošāk straumē.

Pēc dzinēja piespiešanas automašīna demonstrēs lielisku sniegumu braukšanas laikā. Automašīna kļūs paklausīga un sagādās vairāk prieka un baudas vadītājam. Īpašu baudu sagādā tiešās plūsmas slēdzis, pateicoties kuram mašīnas skaņa ir vienkārši pārsteidzoša, visi apkārtējie autovadītāji un gājēji skatīsies apkārt un ilgi paliks šokā no tā, cik "bīstams" auto izrādījās. būt.

Moskvich 412 dzinēja noregulēšanu ar savām rokām būs grūti izdarīt, taču, ja jums ir zināšanas un pieredze, tad viss izdosies. Un, ja nav pieredzes un zināšanu, tad vienkārši jāsazinās ar profesionāļiem, īpaši labi ir atrast paziņas vai draugus, kas saprot automašīnas un tūningu, viņi vienmēr varēs strādāt pie jūsu standarta Moskvich ar izdevīgiem nosacījumiem.

Automašīnas noregulēšanai būs nepieciešams ievērojams instrumentu un prasmju apjoms. Vispārīgi runājot, auto tūnings prasīs ievērojamus laika un finanšu ieguldījumus, taču ar pienācīgu pacietību no veca auto var izveidot šedevru, apejot iespējamās problēmas un grūtības, nezaudējot entuziasmu.

Sazinoties ar tūninga studiju, nav jāuztraucas par iespējamām grūtībām mehānikas ziņā, jo par visiem šiem jautājumiem parūpēsies speciālisti, un pat var saņemt garantiju, ka auto pēc tūninga viegli nobrauks pat 100 000 km. .

Taču, kā zināms, tehnika dažkārt ir neparedzama, tāpēc var gadīties neparedzētas situācijas, kā arī automašīna var neizdoties, tāpēc ir svarīgi arī saprast, kā auto vispār darbojas, zināt, kur atrodas karburators, dzinējs, akumulators utt. Un vismaz pašam saprast, kurš no mezgliem nav kārtībā.

Pašam Moskvich 412 ir diezgan uzticams dizains un izcilas īpašības, neskatoties uz to, ka tas nav ražots ilgu laiku. Neskatoties uz to, rezerves daļas šim auto ir atrodamas līdz pat šai dienai, kā arī demontāžas laikā var viegli atrast arī nepieciešamo detaļu, ja nepieciešams.

Mašīna izskatās, maigi sakot, vecmodīga, tomēr šis ir padomju auto, tam jau ir pāri 30 gadiem, bet nevajag izmisumā, pat no tik veca auto var uztaisīt ko modernu un modernu . Vispirms ir jāstrādā pie ārpuses, bet pēc tam ar interjeru.

Lai uzlabotu Moskvich izskatu, būs nepieciešams uzstādīt citus bamperus, jūs varat tos aizņemties no modernākiem VAZ vai pat varat paņemt oriģinālās tūninga daļas no dažiem ražotājiem. Ar jauniem bamperiem automašīna izskatīsies manāmi vēsāka.

Tie, kas ir saskārušies Moskvičā, zina, ka, kad ātrums pārsniedz 100 km/h, automašīna sāk nedaudz braukt, it īpaši, ja ceļš ir nedaudz nelīdzens. Lai šo situāciju labotu, ir jānoņem tilts, jāuzstāda modernāks stabilizators, tāds pats kā ārzemju automašīnām.

Daži cilvēki to domā darot Moskvich 412 tūnings obligāti jāmaina piekare un kaut kādā ziņā viņiem ir taisnība, tai jābūt neatkarīgai ar ātrumkārbu aizmugurē. Ja tiks uzlabota piekare, arī uz ceļa un pat bezceļa auto jutīsies pārliecinošāk, jo Moskvičā ir atsperes, kas nozīmē, ka auto ir vienkārši radīts braukšanai pa nelīdzenu reljefu.

Pēc tam, kad automašīna paātrinās ātrāk un jūtas pārliecināti uz ceļa, vadītājs bieži nospiedīs čības uz grīdas, un, ja pēkšņi uz ceļa parādās kādi negaidīti šķēršļi, to novēršanai būs nepieciešamas spēcīgākas bremzes. Standarta bremzes Moskvich ir trumuļu bremzes aizmugurē, bet disku bremzes priekšā, tāpēc disku bremzes ieteicams uzstādīt uz aizmugurējiem riteņiem un vēl labāk, ja tie ir aprīkoti ar vakuuma pastiprinātāju. Pēc šī bremžu uzlabojuma braukt ar šādu auto būs drošāk.

Starp citu, ātrumkārba tiek uzskatīta par ļoti svarīgu agregātu automašīnā, un tāpēc standarta maskaviešu ātrumkārba jau ir novecojusi, tā ir trokšņaina un nav pietiekami ātra. Vecās kastes vietā var likt VAZ 5 ātrumu. Pat šāda kaste ļaus automašīnai braukt ātrāk un tā kļūs klusāka.

Lai auto skaņa sagādātu prieku un gandarījumu, ir jānomaina izplūdes sistēma - standarta jānomaina pret sportisku. Izvirziet plūsmu, kā saka tauta. Pat ja vienkārši noņemsi rezonatoru un izpūtēja vietā ieliksi cauruli, skaņa būs kā superauto. Noņemot trokšņa slāpētāju, 8 vārstu motors rada patīkamu rūcienu.

Turklāt jūs joprojām varat uzlabot automašīnas izskatu ar hromētām detaļām, piemēram, oriģinālās formas dubļusargiem, vinilu, dažādiem oriģināliem dizainiem vai uzlīmēm. Protams, jūs varat pilnībā pārkrāsot automašīnu citā krāsā, taču tas prasīs zināmas grūtības un finansiālas izmaksas.

Lai auto izskatītos interesanti, uz jumta vai pārsega var uzstādīt arī gaisa ieplūdes atveri. Gaisa ieplūde ir tikai nepieciešams Moskvich 412 ārējā regulējuma elements. Jāmaina arī riteņi - uzstādiet vieglmetāla diskus ar dārgām firmas riepām.

Jo labākas riepas, jo labāk auto vadīsies, jo paklausīgāks uz ceļa un mīkstāks gaita. Lai stūre nevilcinās lielā ātrumā, ir jāveic balansēšana.

Lai vēl vairāk uzlabotu automašīnas izskatu, ir nepieciešams uzstādīt ksenonu, kas, kā zināms, spīd daudz spilgtāk nekā parastie priekšējie lukturi. Ksenona priekšējiem lukturiem ir tāda interesanta īpašība kā spīdums ar noteiktu toni. Var izvēlēties dažādas krāsas, piemēram, zilu, sarkanu, zaļu utt.

Ļoti ātri uz ceļa tiks pamanīta automašīna ar ksenonu. Un it īpaši, ja Moskvich ir uzstādīts ksenons, tas būs vienkārši neticami, it īpaši naktī.

Pēc dzinēja uzlabošanas, piekare tika pārvietota un pat izplūdes sistēma sāka skanēt labāk, jūs varat turpināt salona regulēšanu. Lai Moskvičs vismaz justos kā sporta auto, var uzstādīt sporta stūri, kas padarīs auto salonu vēsāku, īpaši lieliski izskatās 3 spieķu stūre.

Sākotnēji trokšņu izolācija Moskvich 412 salonā nav pietiekami laba. Līdz ar to šādu defektu iespējams novērst un ierīkot kvalitatīvu skaņas izolāciju automašīnas salonā. Braukšana ar automašīnu būs patīkamāka, jo salonā nebūs trokšņa.

Skaņas izolācija ir uzstādīta pat motora nodalījumā, lai samazinātu motora troksni. Galvenais, lai skaņas izolācijas loksnes būtu cietas un satur augstas kvalitātes skaņu izolējošu materiālu. Folijas biezumam jābūt aptuveni 5 mm.

Šīs loksnes ir jāpielīmē pie pārsega, jānostiprina ar pašvītņojošām skrūvēm, lai tās droši noturētos. Problēmām ar skaņas izolāciju nevajadzētu būt un visus darbus var paveikt vienas dienas laikā. Turklāt salonā jūs varat uzlabot Moskvich 412 informācijas paneli. Lai to izdarītu, jums jāiegādājas vēlamie instrumenti ar svariem un jāuzstāda standarta paneļa vietā.

Lai informācijas panelis izskatītos efektīvi un viegli salasāms, ir jāuzstāda 2 papildu LED spuldzes, jānomaina lielā pamata lampa pret lielu LED. Tālāk salonā var nomainīt polsterējumu uz labāku. Tā kā rūpnīca jau ir nopietni novecojusi.

Dažus interjera elementus var pārkrāsot, piemēram, krāsot ar aerogrāfiju. Izvēlieties krāsu pēc garšas, lai izceltu īpašnieka un viņa automašīnas īpašības. Daudzas daļas ieteicams pulēt un pieskarties, šim nolūkam ir jāizmanto abrazīvā pasta un īpašas ierīces.

Lai justos ērtāk pie Moskvich 412 stūres, var mainīt sēdekļus, ir daudz dažādu iespēju, kas lieliski aizstās standarta moskviča krēslus.

Neviena nopietna skaņošana nav pabeigta bez kvalitatīvas mūzikas. Magnetofonu var uzstādīt zem torpēdas. Skaļruņi viegli iederēsies gan uz paneļa, gan zem aizmugurējā loga. Un zemfrekvences skaļruni var viegli uzstādīt bagāžniekā.

Ja viss ir izdarīts skaisti, jūs iegūsit automašīnu, kas izskatīsies pēc īsta šedevra, kas joprojām var izgatavot daudzas ārzemju automašīnas luksoforos.

Un tad video ar interesantu Moskvich 412 regulēšanas iespēju: