DIY sienas pulksteņa mehānismu remonts

Kā ar savām rokām salabot sienas pulksteni un nomainīt pulksteņa mehānismu, soli pa solim skatiet manu meistarklasi ar fotoattēlu.

Es nesen runāju par to, kā nomainīt akumulatoru elektroniskajam rokas pulkstenim. Tagad es gribētu runāt par sienu.

Tagad jūs, iespējams, nevarat atrast māju, kurā nebūtu Ķīnā vai Indijā ražota pulksteņa. Sienas pulkstenis - tas ir mājas komforta elements, kas praktiski nemaina tā izskatu. Vienīgais, kas tajos nolietojas, ir mehānisms.

Un bieži gadās, ka pēc vairāku gadu darbības izskats ir ideālā stāvoklī, un pulkstenis vai nu pārstāj darboties, vai steidzas un atpaliek, vai, kas raksturīgi vienmērīgas darbības mehānismiem, burtiski sāk “apēst” pulksteni. baterijas.

Žēl tādu pulksteni izmest, it īpaši, ja tam bija augsta iegādes cena vai tas ir dārgs kā atmiņa. Vispiemērotākais risinājums ir salabot sienas pulksteni ar savām rokām un nomainīt mehānismu.

Dotajā piemērā mēs nomainīsim mehānismu, nomainot to no cita (jauna, bet barbariski salauzta) pulksteņa.

Starp citu, jebkurā brīdī jūs varat iegādāties šādu pulksteni burtiski par santīmu. Tajā pašā laikā priekšrocība ir tajā, ka, ja “vietējā” pulksteņa rādījumi neatbilst diametram, jūs varat droši uzstādīt rokas no salauztajām.

Mēs atskrūvējam stiprinājuma sloksnes skrūves, kas tur stiklu.

Mēs uzmanīgi salokām atskrūvētās skrūves blakus, lai nejauši nepazaudētu.

Noņemiet montāžas plāksni kopā ar stiklu un uzmanīgi novietojiet to malā.

Uzmanīgi noņemiet rokas secībā: sekunde, minūte, stunda.

Esiet ļoti uzmanīgs, lai nesaliektu bultiņas.

Stiprinājuma mehānismi, kā likums, ir divu veidu. Vai nu ar uzgriezni, kā bildē, vai ar aizbīdņiem.

Mēs pārvietojam uzgriezni no “nāves centra” ar jebkuru piemērotu instrumentu: knaibles, apaļknaibles vai pat sānu griezēji, kā parādīts fotoattēlā. Tad ar roku mierīgi izskrūvējam.

Es domāju, ka bez vārdiem viss ir skaidrs.

Tādā pašā veidā izvelkam darba mehānismu no salauztā pulksteņa. Bet fotoattēlā mehānisms ir nostiprināts ar aizbīdņiem. Šeit ir vēl vieglāk.

Izmantojot taisnu skrūvgriezi, noņemiet mehānismu no aizbīdņiem. Turam arī rādījumus, jo ir neatbilstība starp diametriem un remontējamajos pulksteņos uzstādām mehānismu ar tā rociņām.

Tā kā mēs noņēmām mehānismu ar uzgriežņu stiprinājumu, un ievietojām to vietā bez tāda, vienkāršākais risinājums būtu superlīme.

Uzklājiet pāris pilienus vietās, kur pieguļ mehānisms un pielīmējiet darba mehānismu pie korpusa.

Izmantojot piemērotu instrumentu, iesaku viegli saspiest bultu pamatni, lai tās ciešāk satvertu asi.

Mēs ievietojam rokas šādā secībā: stunda, minūte, sekunde.

Lai nepieļautu kļūdu kursā, visu iestatījām precīzi uz 12-00.

Pirms stikla uzstādīšanas noteikti noslaukiet tā aizmugurējo virsmu un pēc tam, turot aiz malām, ievietojiet to vietā.

Tad ievietojam stikla fiksatoru vietā. Viegli apgrieziet pulksteni un pieskrūvējiet skrūves vietā.

Pēc pulksteņa salikšanas ar regulēšanas riteni pārbaudām, vai rādījumi krustojas viens ar otru. DIY sienas pulksteņa remonts ir pabeigts.

Ja viss ir kārtībā, atgriežam pulksteni īstajā vietā.

Kur sākt. Dažas piezīmes no Bogdana Dž.

Tā ir tikai tāda amatieru pieredze, kurš nekad nav bijis profesionāls pulksteņmeistars. Attiecīgi tas viss ir piemērots amatieriem. Profesionālis skolai ir dārgs. Viņi tur visu iemācīs.

Sāciet ar Pinkin. Vai no Trojanovska.Vispār ir grāmatas par pulksteņu remonta tēmu. Lejupielādējiet un izdrukājiet. Labi, interneta nav – to izdarīs visi tavā vietā jebkurā interneta kafejnīcā. Jums ir jābūt grāmatai. Tas var kļūt dārgi, bet tas ir tā vērts. Šī grāmata ir ceļvedis nespeciālistam, kuram vajadzētu spēt saprast vismaz kaut ko no šīs grāmatas. Gandrīz mūsu gadījums. Es nekad neko tādu neesmu darījis – un lūk, tas bija.

Ar šodienas labojumu ieliksim dažus papildinājumus tiem, kas ir piesprausti.

Skrūvgrieži. Sāciet vienkārši.

ķīniešu. Es to izmantoju. Es to uzasinu. Kas attiecas uz ķīniešu skrūvgriežiem - paskatieties, kur ielās pulksteņu baterijas maina un tirgo baterijas un pulksteņu siksnas. Vai visparastākajās mājsaimniecībās. Skrūvgriežu komplekts maziem darbiem.

Jūs paņemat skrūvgriezi. Ja tas izrādās pārāk mīksts un izliecas, mēģinot kaut ko atskrūvēt, nolieciet sveci pie skrūvgrieža. Jūs uzsildāt skrūvgrieža asmeni un ātri pārvēršat vasku. Tas ir sacietēšana. Tad paņem mazu akmentiņu un asina to gar Pinkinu.

Foršāk - mašīnā uz dimanta diska. Bet tas būs vēlāk. Kad parādās instruments un mašīnas. Akmeņi ir labi piemēroti apdarei.

Pincetes (iesākumam - derēs medicīniskās acu pincetes).

Alternatīva ir iepazīties ar radio tirgu (ja Maskava - šķiet Gorbuška - kur pārdod radio komponentus, radiostacijas un datoru sīkrīkus) - skatiet kastes, kur instruments tiek pārdots. Jūs būsiet ļoti pārsteigts par pārpilnību. Labi instrumenti ir pārsteidzoši dārgi. Pincetes formas - skatiet Pinkin. Es nerunāju par lielajiem pulksteņu veikaliem. Labāk viņus dauzīt nekā pārdot par normālu cenu. Viņi nevēlas audzēt konkurentus. Un, ja viņi to dara, cenas ir vienkārši nereālas. Neiekļaujas nevienos vārtos.

Ir arī radio tirgus - Galošas benzīns. Mazgāt. Tas ir daudz sausāks par petroleju un vaitspirtu.

Jūs ņemat kociņus (kā ķīniešu) - pirksta garumā - pēc garšas. Makšķerēšanas tēraudu iedur 3-4 cm garumā - tas var būt biezāks un plānāks. 0,1 - 0,15 mm. Tas ir paredzēts zvejniekiem. Ar vienu metru pietiek 10 gadu darbam.

Pats gals ar vienu āmura sitienu (caur punci vai cietu dzelzs gabalu) tiek uzšļakstīts uz cietas laktas. Jūs saņemat nelielu lāpstiņu. Jūs izgatavojat 3–4 no tiem ar dažāda izmēra asmeņiem un dažādu tērauda diametru. Tas aizstās sviesta dozēšanu. Kā laktas es izmantoju vai nu no liela gultņa izgatavotu rullīti, vai virpai karbīda plātnes - jūsu ceļš uz krāmu tirgu vai draugiem darbnīcā.

Apmēram tāpat - iesākumam noderēs - kociņi ar parastām šujamām adatām - kamēr rokas nobīstas un nav labas pincetes - detaļu atmaskošanai (zobrati akmeņos, skrūves u.c.) ir palīglīdzeklis rīks.

Ķirurģiskās skavas. Savādāk. Ļoti parocīgs kā mazas un spēcīgas knaibles. Tos parasti iegādājas reizēm krāmu tirgū.

Zobu lāpstiņas. To ir ērti izmantot visos gadījumos kā palīginstrumentu.

Klizma. Gumija. No aptiekas. Liels. Nopūtiet putekļus. Galam jābūt gumijai.

Sviests. Vai arī darbnīcā (ja tevi nesit, lai gan parasti izskatās pēc auniem un izliekas, ka vispār nesaprot, par ko tu runā, un cenšas tevi pēc iespējas ātrāk dabūt prom). Vai varbūt radio veikalā - tajā pašā vietā, kur pārdod lodmetālu un skābi. Eļļa MN-30, MN-45 vai pulksteņu eļļa. Lai gan tā nav akrobātika, tā ies startam.

Labāk glabāt tumšā smagā kastē - un saule nedeg un mazāka iespēja apgāzties.

Korpusu atvēršanai - liela, salūzusi medicīniskā pincete. Skaidrs, ka tas nav košers – bet tas arī ir iespējams. Tāpat - vecs suports. Vajag tikai izlabot žokļu malas – lai tās būtu taisnstūrveida.

Skalpelis - iežogojumu atvēršana.

Binokulārā lupa. Tas ir salīdzinoši lēts, bet bez tā labāk pat nesākt. Vai fotopreces (klasika - kur pārdod teleskopus un binokļus) vai radio bazārs. Ir dažādas stiprās puses. Ja jums ir nauda, ​​ņemiet divus. Viens ir 1,5 reizes, viens ir spēcīgākais pārdotais - šķiet, ka līdz 2,5 reizēm.Tos var pārdot ar elastīgo joslu – tie būs jāpārtaisa, lai tie atbilstu cietajam ietvaram. Var iet aprunāties ar optikas darbnīcu - brillēm. Varbūt viņi piedāvās kaut ko līdzīgu pince-nez. Kas attiecas uz parastajiem lupas - pēc manas gaumes - es tos lietoju reti. Tas izrādījās ārkārtīgi noderīgs mazuļa nagu griešanai - pirmos sešus mēnešus tie nebija redzami vispār, bet bija nepieciešams tos nogriezt.

Binoklis - mikroskops. Jā. Vecs. Skaties. Vecākais ir MBS-1. Tas ir ar taisnu attēlu, nevis apgrieztu uz leju, ko mēs redzam. Tam vajadzētu maksāt 50 ASV dolāru robežās. Ļoti noderīga lieta. Jebkurā veidā. Līdz brīdim, kad jūs izraujat lūžņus no pirksta. Bet tas notiek reizēm un laika gaitā. MBS-10 vai OGMZ ir stāvāks - attālums no objekta līdz okulāram ir lielāks, skaidrs, ka tas ir dārgāks. Bet tomēr parasts skrūvgriezis zem MBS-10 neder - tas ir jāsaīsina. Lai gan Lytkarinsky rūpnīcas - MBS-10 ražotāja - vietnē ir saite, kurā teikts, ka viņi pārdod MBS-10 objektīvus ar attālumu līdz objektam aptuveni 19 cm. Tas var būt labs risinājums, ja mēs iegūstam MBS. -10. Viss starp MBS-1 un MBS-9 ir vienāds. Laika gaitā objektīvu var mainīt pats. Jūs ņemat to, kas ir lētāks. Tas ir tuvāk krāmu tirgum. Vienīgais, ka vēlams, lai būtu apgaismotājs (transformators + spuldze).

Viss, kas atrodas tālāk no instrumenta - tikai pēc iekšu izņemšanas 4-5 stundas.

Kur dabūt pulksteni - izveidojiet sev modi būt krāmu tirgū - tur viss peld. Bieži vien viņi tur vienkārši pārdod mehānismus. Piemēram:

Kad nedaudz iesildies - pēc binokulārā mikroskopa iegādes - ir arī radio bazārs, veikali ar instrumentiem - parasti pārdod ultraskaņas tīrīšanas līdzekļus. Bet šeit ir arī jautājums - vai tas ir vajadzīgs. 50 gadus pirms tam viņi tos neizmantoja - viņi mazgājās vannā un mazgāja detaļas ar otu benzīnā. To var izdarīt, bet svars nav slikts. Jāizmaksas diapazonā no 50 līdz 80 USD. Denaturēts spirts un Galošas benzīns tika ielej 30 vatu ultraskaņā. Darbojas. Nemirgo. Mazgā kā zvērs, bet vienalga, reizēm ar zobu bakstāmo ir kaut kas jānorauj. Tirgū saka, ka 30 vatu izlietnes - neiznīcināmas - strādā bez problēmām un laulības dēļ nav atdeves. Ja modelis ir tāds pats kā attēlā - kas jādara pēc iegādes - pilnībā izjauciet (iekšpusē var būt mitrums, viens no indikatoriem ir stilīgi klikšķi, strādājot uz vienmērīgas skaņas fona), izspiediet metāla tvertni no korpusu un novietojiet to atpakaļ uz Auto Sealant (balts, mūsu, nevis uz caurspīdīga silikona). Santehnika nedarbojas - tā ir ļoti kodīga. Viens no santehnikas rādītājiem ir spēcīga etiķa smaka.

Jā, aizmirsu, krāmu tirgus - meklējiet Petri trauciņus - vai varbūt aptiekā vai slimnīcas laboratorijā. Bet jūs neesat viņu klients - tur ir dārgs krāmu tirgus - tas ir pats galvenais. Tās ir plakanas apaļas stikla vai plastmasas zemās paplātes - sīkākai informācijai. Tie ir lēti. Kārtējiem demontāžas darbiem ņemt 5 gab. Stikls man patīk vairāk - tie ir smagāki, mazāk grozās uz galda.

Tad ērtībai birojos, kas izgatavo vizītkartes, dažkārt var sarullēt un iegādāties kastītes vizītkartēm. Vairumtirdzniecība maksās 0,30 USD robežās gab. Caurspīdīgie ir arī ļoti ērta lieta - bet tas ir paredzēts ilgākai uzglabāšanai.

Silikagels. Mazas somas, kas tiek liktas jaunos modīgos apavos, aprīkojumā, datoru komponentēs. Absorbē ūdeni. Jāžāvē vai nu mikroviļņu krāsnī, vai labā temperatūrā – elektriskajā cepeškrāsnī. Gāze neiet cauri - gāzei degot, izdalās ūdens. Pēc žāvēšanas maisu ievieto kastē, kurā ilgstoši tiek uzglabāti mazie instrumenti un rezerves daļas, lai tie nerūsētu.

Radio tirgus. Uzspiežami maisiņi — tos pārdod simtiem. Izmērs 4 X 6 cm Novietojiet pulksteņus un sīkus priekšmetus. Tie parasti ir iepakoti ar maziem gabaliņiem, kurus pārdod tirgū.

Sākumā rokas pulksteni demontāžas laikā var nolikt uz slīpmašīnas sieta. Tad jūs pats noteiksiet, kas jums ir nepieciešams un kā jums ir ērtāk. Statīvu var apstrādāt no misiņa. Jābūt pietiekami smagam.

Paņemiet spoli no jebkura vecā startera no elektriķiem - mēģiniet lūgt 380 V. Ja nē, par 220 V. Jūs pievienojat vadus - demagnetizators ir gatavs. Ieslēdziet tikai uz īsu brīdi - kļūst silts.

Par jaunu instrumentu. Tas ne vienmēr ir naudas vērts. Padomā, kā tikt vaļā ar to, kas tev ir. Tas ir vajadzīgs, ja ar šo iztiku un klients par visu maksā. Ja tas ir hobijs, tad vispirms ne. Aprēķiniet izmaksas šādi: es atmetu smēķēšanu (un dzeršanu), un visi ietaupījumi ir instrumentā. Šajā gadījumā tas tiešām ir hobijs un lietderīga laika pavadīšana.

Tagad stāvums ir pagājis. Mašīna.

Variants 2. Ātrgaitas auto. 10 000 apgriezienu. Asinām ar dimanta vīli. Tā var arī būt. Ir ērgļi, kas kaut ko darīja šādā veidā. Bet kas attiecas uz mani - tas nav īsti pareizi. Ja asināt tad asināt.

Ņemot vērā iepriekš minēto - ja neasina cirvjus, kā cept pīrāgus - tad nespeciālistam-pulksteņmeistaram lietderīgāk būtu paņemt maza izmēra precizitātes universālu mašīnu. Es teiktu, ka 20% no darba ir asu virpošana (vai pat mazāk), 80% ir skrūvju un virsbūves daļu virpošana, dažādi sekundārie frēzēšanas darbi.

Es nosauktu šādus piemērus:

Ieliktnis, vietējās ieliktņi. Augšpusē ir frēzēšanas stūris. Tam ir piestiprināta suporta daļa un mēs iegūstam "frēzi".

- jauns - Proxxon PD-230 / E, ieskaitot frēzēšanas piederumu vai FF-230 maršrutētāju. Meklēt Tur viņiem pat ir cenu saraksts elektroinstrumentu sadaļā – tas ir, viņi to patiešām dara.

Par veco MD-65. Cirvis 0,1 asina. Netrāpa. Jebkuri papildu precizējumi ir lieki.

Tagad par nākamo tēmu. Labi. Mums ir mašīna. Nu kva. Mums ir sava veida dators procesora, monitora un tastatūras veidā. Bet visai šai lokomotīvei ir vajadzīga arī programmatūra. Windows-2000 vai Windows-XP un cietajiem pipariem Linux derēs. Tātad, jautrība sākas. Programmatūra bieži maksā vairāk nekā aparatūra. Tas pats stāsts ir ar darbgaldiem. Mums ir nepieciešami armatūra un papildu instrumenti. Domāju, ka aptuvenais papildus piederumu komplekts mašīnai izmaksās ne mazāk kā mašīnas izmaksas. Mēs tagad runājam par virpošanu + frēzēšanu. Man MD-65 sanāca ar frēzēšanas leņķa plāksni - mašīnas patronā ir iespiests frēze, un balsts ir apgriezts kā frēzgalds, tikai vertikāls + frēzēšanas skrūvspīles. Uz tā esošās bultiņas ir frēzētas. Izgrieziet arī spraugas skrūvēs.

- priekšzobi - vismaz simts. Labi iederas vecās koka skolas kastēs.

Precīzi uzasinātiem priekšzobiem ļoti labi der vecas kastītes no zem omes sudraba karotēm - priekšzobi ir dārgāki par karotēm, neplīsīs.

- ieliktņi un spīļpatrona. Man ir 2 komplekti - viens ir MD-65 (3-13 mm), otrs ir Lorsch (stunda, 0-6 mm).

Tas ir mašīnā, Lorsch adapterī.

- rādītāji. 0,01 un 0,001. Skaidrs, ka tiem nepieciešami dažādi pielikumi. Bieži vien stiprinājumi ir jādara pašam.

- centra detektori - 0,01. Bez tā mašīnā vienkārši nav ko darīt.

- binokulārais mikroskops. Bez vārdiem. Mēs par to jau runājām iepriekš.

- 4-žokļu patrona. Ar dalītu žokļa atbrīvošanu.

- asināmais - rupji uzasiniet griezējus

- dimanta diski - precīzi asiniet griezējus

- rotācijas skrūvspīles (horizontālā rotācijas sistēma) - urbt caurumus precīzi noteiktās vietās. Ieskrūvējiet caurumus caurspīdīgā korpusa aizmugurē. Tas ir ar roku urbts. Var redzēt, ka skrūves lec.

- sadalošā galva. Vai ar diskiem vai noniju. Griešanas zobrati. Vai vismaz izveidojiet kvadrātu.

– Es nerunāju par griezējiem. Un beigas un zobratiem. Disku griezēju biezums - no 0,1-0,15 - ir "Neva" asmens biezums.

- mērinstruments paredzēts rupjiem darbiem

- un precīzajiem - tikai optika

- tad jāskatās, kas jau ir vajadzīgs veicamajam darbam. Daudz kas būs jādara pašam. Izgudrot daudz. Ļoti bieži vienas daļas izgatavošanai ir nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu skavas, lai šo daļu iespīlētu mašīnā.

Folijas apgriešana - "diska" bultiņas izgatavošana. Materiāli pie rokas.

Tagad saruna ir par to, kur un kā to visu organizēt. Tam jābūt sausam. Bez putekļiem. Nevis uz ģimenes galvas – ģimenei ir jāzina, ka tā ir tava – un lai ko tu tur darītu – viņiem tur nav ieejas. Un nav ko gaudot par troksni no darbnīcas. Viņu komentāri ir neatbilstoši (ak, tas ir netīrs, ak, tas smird pēc benzīna).

Viena veida es redzēju vācu mašīnu - mūsu skolas tips. Precīzāk, tikai pirmskara. Viņš to uzstādīja zem virtuves galda. Galda centrā ir plaukts ar mašīnu. Galda augšējais dēlis paceļas – kā vecajos skolas galdos. Viņš nolaida dēli, nolika vietā galdautu un sadrupināja sīpolu ar desu. Tomēr mājās lielie virpošanas darbi nebūs - viss ir kaut kāds sīkums.

Ja saruna ir par lielu darbnīcu vai nopietnāku nodarbošanos restaurācijas biznesā dvēselei, tad papildus mazajai mašīnai jāskatās uz lielāku mašīnu - skolas (negribu nosaukt tips - ir daudz dažādu), horizontālā frēzēšana NGF-110 un mufeļkrāsnis - tas ir paredzēts rupjākam darbam un ierīču ražošanai. Skaidrs, ka tam visam ir nepieciešama arī ierīču un instrumentu piekabe. Foto no pagraba valstī.

Ja varat kaut kur pasūtīt vai nopirkt, skatieties uz ruļļiem. Tie var būt diezgan dārgi. Dažreiz viņi ļoti palīdz. Īpaši jaunu detaļu, bultu un starpliku ražošanā virpu griezējiem.

Nobeigumā teiksim tā – šis process ir bezgalīgs. Vienā saprātīgā grāmatā par pulksteņu virpas izvēli bija laba ideja, pilnībā piemērojama mūsu gadījumā - mēs visi esam mirstīgi. Visi šie rīki interesē tikai mūs. Personīgi. Nav jāgaida, ka kāds pēc mums ar uguni acīs turpinās mūsu iesākto. Viss instruments ir jāpērk, pamatojoties uz to, ka pēc mums mūsu pateicīgie pēcteči mirst no visiem šiem miskiem un ātrāk. Tos var arī izmest miskastē. Viņiem vajag vietu ģerānijai!Jārūpējas,lai par to var dabūt vairāk,lēnām un pārliecinoši visiem šiem daudzajiem radiem un pēcnācējiem,jāpaskaidro,ka tas viss ir dārgi un būs iespējams kaut ko nopelnīt par to tālajos laikos. Un attiecīgi, ja jau pērc, tad pērc šķidru instrumentu, kuram būs cena pat pēc 50 gadiem. Tas ir no vienas puses. No otras puses, mēs visi šobrīd strādājam. Mēs kaut ko nopelnām. Šis ir tieši īstais brīdis, lai sagatavotu sev virkni aktivitāšu laikam, kad mūsu ienākumi samazināsies, tas ir, pensijai. Veiksmi.

Šim pulkstenim ir gludas darbības kvarca kustība (ir saīsinājums MPH 🙂), t.i. sekunžu rādītājs skaļi neklikšķ katru sekundi, bet gan klusi nepārtraukti čaukst. No komplektā esošās sāls baterijas pulkstenis diezgan precīzi aizgāja uz 2 mēnešiem.Nu nomainīju pret sārmu un pulkstenis piecēlās pēc mēneša. Atkal nomainīts, atkal pagāja apmēram mēnesis. Pēc 3. bateriju maiņas kļuva skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Pārbaudījis "beigušās" baterijas, sapratu, ka tās joprojām ir dzīvas. Pakonsultējoties tuvākajā blogosfērā, noskaidroju, ka šādi mehānismi nav remontējami un vieglāk izmetami. Es guvu punktus, līdz kādu dienu Ikea ieraudzīju viņu lētāko pulksteņa modeli un paņēmu to rokās, lai redzētu, kāds tur mehānisms.
Šeit viņi ir - vienkāršākais plastmasas korpuss un plastmasas stikls, papīra ciparnīca

Pēkšņi tajos tika uzstādīts tas pats mehānisms, un uz uzlīmes bija noslēpumains uzraksts “Ražots Baltkrievijā” = D

Vienības cena izrādījās ap 250 rubļiem, es tos labprāt paķēru un metos mājās preparēt. Samainīti mehānismi. Tas nav grūti - bultiņas tiek rūpīgi noņemtas no kāta, pēc tam ir nepieciešams nedaudz izspiest aizbīdņus un noņemt mehānismu no korpusa, salikt apgrieztā secībā. Ikeevsky versija kopumā tiek izjaukta 1 minūtē, tur nav pat nevienas skrūves.

Tā nu saliku, ieliku izlietotās baterijas abos eksemplāros. Pārsteidzoši, abi aizgāja.Iedomājos, ka, noņemot bultas, viņš varētu kaut ko salabot iekšā vecā mehānismā. Bet pēc apmēram mēneša darba pie lietota akumulatora atkal tika izvilkts elektrības zhor.

“Saremontētais” baltkrievu pulkstenis darbojās normāli, akumulators nebija iztērēts agrāk, kā vajadzēja. Bet es nebūtu es, ja tas viss beigtos laimīgi. Pēkšņi pulkstenis atteicās darboties savā dabiskajā vertikālajā stāvoklī. Tikai horizontāli! Šajā gadījumā mehānisms griežas, bet kaut kas kaut kur ir attālinājies. Es viņus gan kratīju, gan dauzīju, nē, viņi neiet. Tad es nolēmu veikt autopsiju.

Autopsija bija neveiksmīga. Visiem zobratiem bija pietiekami daudz miega, un es pavadīju nākamo pusstundu, uzstādot tos atpakaļ. Tajā pašā laikā nekādus defektus ar aci nemanīju. Dzinējs darbojās, viss griezās. Un saliktā stāvoklī pulkstenis joprojām negāja.

Tad jau 3. reizi aizgāju uz veikalu pēc pulksteņa un nopirku. Mājās izpakoju, iekšā bija cits mehānisms! Esmu nomākts. No otras puses, varbūt tiešām bija daudz defektu pēc iepriekšējā modeļa. Pārmontēts, nolikts, viss darbojas. Kustība ir precīza.

Un tikai tad es pēkšņi googlē. rokas.zhpg

Daudz kas ir nācis gaismā. Sākumā visi mehānismi ir universāli, t.i. ir vienāda izmēra, bet atšķiras pēc kāta garuma, uz kura ir uzstādītas bultiņas. Tas tika darīts, lai ļautu izmantot dažāda biezuma ciparnīcas, un to var nodrošināt arī stiprināšanai pie ciparnīcas ar uzgriezni kātam. Es pat atpazinu vienu no visizplatītākajiem ķīniešu kustību modeļiem - tas ir JL 6262. Ķīnas veikali krīzes laikā to pārdod par aptuveni 300 rubļiem gabalā, tas ir. pirmskrīzes laikos cena bija diezgan pieņemama. Šeit es neko neatradu, izņemot vairumtirdzniecību kastēs. Vienā rakstā tika reklamēts GrandTime slaucīšanas mehānisms, salīdzinot ar šo JL 6262. Tam ir norādīts, ka noraidīšanas rādītājs ir ≤0,05%, bet JL tas ir ≥4%, un precizitāte ir 1-2 sekundes dienā. Interesanti, cik procentu no laulības es saņēmu. Darba mehānismiem darbības laikam no sārma baterijas jābūt aptuveni 8-11 mēnešiem un mehānisma kalpošanas laikam jābūt aptuveni 6 gadiem. Kaut kā ne pārāk. Domāju, ka daudziem joprojām mājās ir padomju pulksteņi ar diskrētām kustībām, kas svilina jau 30 gadus.

Domājot par liemeņu izmantošanu no Ikeev pulksteņiem, es bez ilūzijām pasūtīju no ķīniešiem testēšanai mehānismu, kas maksāja zem 1 USD (tas jau ir ar piegādi), bet ar garāku kātu zem uzgriežņa (var sist roku darbs). Un ne tik sen šis mehānisms mani sasniedza.

Plastmasas kvalitāte ir normāla. Par tādu cenu vispār gaidīju kaut kādas šausmas. Ieteicams izmantot sārma baterijas

Kāta vītne

IKEE pulkstenim pievienoja patiesi ķīniešu mehānismu

Pirmais pārsteigums - mehānismu darbināja vecs akumulators, kuru grasījos izmest. Bet šeit ir nedaudz garāks kāts, kas nav pilnībā ievilkts zem stikla. Viegli uzspiežot uz stikla no ārpuses, sekunžu rādītājs apstājās. Viņš izkāpa no pozīcijas, pilnībā neievietojot stiklu fiksatoros. Un tāpēc tas saglabājas diezgan spēcīgs. Tātad, ja plānojat mainīt mehānismu, pārbaudiet, vai garums jums ir pietiekams.
Otrs pārsteigums - šīs kustības precizitāte izrādījās augstāka nekā maniem Casio rokas pulksteņiem!

Tas, kas nevienam mājā netraucē, ir pulkstenis, un tas viss tāpēc, ka tie atrodas pie sienas. Un kāds labums no tiem vienmēr ir, apkalpojamie rāda laiku, nestrādājošie dod salonam komfortu. Pakariet sevi un pakariet. Līdz saimnieku lēmumam mainīt dzīvesvietu. Un tad tie, kuriem ir ieradums dažreiz apstāties, tiek izmesti. Mājas ierīkošanai tiek pasniegtas jaunas, taču to kvalitāte ir tāda pati kā vecajām. Tāpēc nolēmu savējo ārā nemest.

Šī ir dāvana no pēdējās ielīgošanas, viņiem ir 30 gadi. Tie precīzi rāda laiku, taču tiem ir viena iedoma - darbojas tikai ar svaigu akumulatoru (jāmaina ik pēc četriem līdz pieciem mēnešiem, ar diviem, pat lietotiem, paralēli komplektā, tas aizņem krietni vairāk par gadu.

Montāža ir kvalitatīva, piemēram, motora rotoram (piedziņas zobratam) ir individuāls stiprinājums uz dēļa

Visu izjaucu, iztīru, noslauku ar spirtu, pielodēju kontaktus un pat pielodēju skrūves pie tāfeles, kas nostiprina instalācijas komponentus otrā pusē. Viss cerībā, ka strādās ar vienu, turklāt ne to spēcīgāko akumulatoru.

Savācu, izmēģināju - brīnums nenotika. Ieliec divus - aiziet. Atstāšu tā, labāk neizdevās.

Un tas ir mūsdienu pulksteņu mehānisms. Ķīna. Viņi iet ar nosacījumu, ka tie ir jāsakrata ik pēc dažām stundām.

Izjaucu, tīru, mans. Bet ar to šeit nepietiek. Ir jāsaprot mehānisma nestabilās darbības iemesls. Drīz vien pasaka dod savu efektu, un reāllaikā vairākas dienas es piepūtu acis uz šīs mehānikas aparātu un rakņājos pa internetu.

Virtuālajā telpā es atradu pavedienu par darbības traucējumu cēloni, bet tur tika piedāvāts risinājums, kas bija gandrīz maldīgs. Man bija jāizdomā savs. Un tā fotoattēlā metāla raksts norāda padziļinājumu plastmasā, kurā jāievieto dzinēja rotora augšējā ass (piedziņas pārnesums). Tas ir izgatavots nedaudz dziļāk nekā nepieciešams, un attiecīgi tur rotors karājas, kas noteiktā brīdī noved pie pulksteņa apstāšanās.

Diezgan precīzi noteicu šīs padziļinājuma diametru, paņēmu vajadzīgo urbi (varbūt pat nedaudz mazāku diametru) un izurbu cauri. Tad viņš paņēma makšķerauklas gabalu ar nedaudz lielāku diametru un ar nelielas miziņas palīdzību noslīpēja makšķerauklas diametru tieši tik daudz, lai tas ar nelielu piepūli iekļūtu caurumā.

No iekšpuses es ievietoju segmentu caurumā tā, ka rotora ass uzstādīšanai bija ļoti mazs iedobums. Saliku pulksteņa mehānismu, ievietoju bateriju. Pulkstenis nedarbojās, jo līnija balstījās pret rotora asi. Tad ar mazām knaiblēm, pagriežot šo improvizēto aizbāzni (makšķerauklu) no vienas puses uz otru, viņš to izvilka. Tieši tā, lai rotora ass būtu brīva un pulkstenis darbotos. Korķa gals tika saīsināts ar knaiblēm gandrīz vienā līmenī

Pulkstenis ir ieņēmis savu vietu gaitenī un jau piekto mēnesi darbojas bez pieturas. Starp citu, šādu pulksteni no tīkla var darbināt saskaņā ar šādu shēmu. Babay apguva jaunumu pulksteņu remonta tehnoloģijā.

VII NODAĻA SIENAS PULKSTEŅU KONSTRUKCIJA UN REMONTS

Sienas pulksteņa mehānisma detaļas atrodas starp divām dažādas konfigurācijas misiņa plāksnēm - taisnstūrveida, kvadrātveida, apaļas. Plāksnes sastiprina kopā ar četriem stabiņiem, uz kuru vītnēm tiek uzskrūvēti uzgriežņi vai stabu izvirzījumos tiek izurbti caurumi, kuros cieši ieduras konusveida tapas.

Lielākajā daļā sienas pulksteņu kā oscilācijas sistēmu izmanto svārstu, kas tiek piekārts uz tērauda piekares atsperēm, kas piestiprinātas ar dažādu formu misiņa plāksnēm (188. att.).

Rīsi. 188. Svārsta sienas pulksteņa pakaramie:
1 - viens; 2 - dubultā; 3 - pussekundes svārstiem; 4 - angļu galda pulkstenim ar pussekundes svārstu

Atsevišķas balstiekārtas tiek izmantotas reti, jo ar vienu atsperi svārsts svārstību laikā novirzās no šūpošanās plaknes. Izmantojot dubultās atsperes, tas ir izslēgts, ja abu atsperu garums ir vienāds un tām nav plakanu izliekumu. Tērauda atsperu biezums tiek izvēlēts atkarībā no svārsta lēcas svara. Parasti tērauda atsperes biezumam jābūt no 0,05 līdz 0,2 mm (dažādiem dizainiem), bet platumam un garumam no 2 līdz 10 mm. Svārsta piekarei ir caurumi ar diametru no 1 līdz 2 mm, kur

pin. Svārsta āķis tiek uzlikts uz apakšējās tapas, un augšējā piekares tapa ir nostiprināta īpašā kronšteinā (189. att.).

Pulksteņa svārsts sastāv no viegla, bet stingra stieņa un lielākas (salīdzinot ar stieni) slodzes - lēcas. Svārsta svaru, regulējot pulksteņa ātrumu, var pārvietot uz augšu un uz leju ar uzgriezni uz svārsta stieņa (190. att.).

Svārsta svārstību periods ir atkarīgs no tā garuma.Jo garāks ir svārsts, jo lēnāk tas svārstās, un, otrādi, jo īsāks svārsts (t.i., jo augstāk tiek pacelta slodze), jo straujāka ir svārstība.

Temperatūrai paaugstinoties, pulkstenis parasti atpaliek, un, kad temperatūra pazeminās, tas steidzas, jo svārsta stienis, tāpat kā visi ķermeņi, temperatūras ietekmē deformējas. Lai nodrošinātu, ka temperatūras izmaiņas neietekmē pulksteņa rādījumu precizitāti, tiek izmantoti kompensācijas svārsti. Šajā gadījumā svārsti ir izgatavoti no materiāliem ar zemu termiskās izplešanās koeficientu, piemēram, no koka (egles vai priedes), jo tas izplešas, paaugstinoties temperatūrai divas līdz trīs reizes mazāk nekā metāls. Lai mitrums neiekļūtu koka porās, stienīti izmērcē ar eļļas laku.

Citā gadījumā stienis ir izgatavots no neviendabīgiem materiāliem, jo ​​dažādi metāli temperatūras ietekmē izplešas dažādās pakāpēs. Piemēram, svārsta stienis var sastāvēt no vairākiem tērauda un misiņa stieņiem, kas atrodas pret svārsta šķērsstieni un deformējas visā tā garumā. Rezultātā svārsta garums paliek stabils un pulksteņa precizitāte gandrīz netiek ietekmēta.

Atrodoties miera stāvoklī, svārsts paliek vertikāli. Kad svārsts tiek izvests no miera stāvokļa, gravitācijas spēka un balstiekārtas elastības dēļ tas atgriežas līdzsvara stāvoklī. Tomēr, kad svārsts pārvietojas ar inerci, tas šķērsos līdzsvara stāvokli un novirzīsies pretējā virzienā gandrīz par tādu pašu attālumu, kāds tas tika novirzīts sākotnēji.

Lai novērstu svārsta svārstību slāpēšanu, svārsta stienis ieiet uz armatūras ass uzstādītās dakšas sekcijā, uz kuras ir nostiprinātas ieejas un izejas paletes, kas savā darbā savienotas ar pārvietošanās riteni. Šādu kustību sauc par nebrīvu ar berzi miera stāvoklī (191. att.).

Ieplūdes un izplūdes plāksnes balsta plaknēm ir cilindriska forma; fasādes palešu plaknes sauc par impulsa plaknēm. Atpūtas virsmas sākuma un beigu punkti, kas savienoti ar svārsta šūpošanās centru, veido atpūtas leņķi, bet impulsa sākuma un beigu punkti - impulsa leņķi.

Skriešanas ritenis satītas atsperes vai pacelta svara ietekmē ar regulāriem intervāliem atbalsta svārsta svārstības, radot impulsus armatūras paletēm. Kad svārsts sāk novirzīties no vienas galējās pozīcijas uz otru, tas pagriež dakšiņu, kas savukārt griež armatūru. Šajā laikā braukšanas riteņa zobs slīd pa ievades paletes atpūtas virsmu; tad zobs, krītot uz ieejas paletes pulsa plakni, spiež armatūru un līdz ar to dakšiņu brīdī, kad svārsts vēl nav sasniedzis līdzsvara stāvokli. Dakšas rievas labā puse atsitas pret stieni, metot svārstu pretējā virzienā. Tajā pašā laikā pārvietošanās riteņa zobs šķērso ievades paletes impulsa plakni, un braukšanas riteņa vadošais zobs nokrīt uz izvades paletes atpūtas virsmas. Svārstam turpinot savu ceļu, paletes atpūtas virsma slīd pāri pārvietošanās riteņa zobam. Riteņu sistēma

šajā laikā paliek nekustīgs. Tas sāk kustēties, kad zobs, krītot uz paletes pulsa plaknes un slīdot pa tās virsmu, dod impulsu armatūrai.

Rīsi. 191. Nebrīvs gājiens ar berzi miera stāvoklī un tā konsekvents darbs:
1 - ritošais ritenis; 2 - enkurs; 3 - ievades palete; 4 - izvades palete; 5 - tērauda plāksnes, kas nostiprina paletes; 6 - vieta enkura asij

Svārsts, sasniedzis galējo stāvokli, sāk atgriezties atpakaļ, un viss process tiek atkārtots.

Ritenim ir atšķirīgs zobu skaits (24,30,36, 42 utt.). Armatūra aptver no 4,5 līdz 11,5 pārvietošanās riteņa zobiem. Paletes biezums ir nedaudz mazāks par puszobu. Riteņa zobu soli veido zoba platums un dobuma platums.

Dažos pulksteņos tiek izmantota kustība, kas ir cieta tērauda pulēta enkurs (192. att.). Šis ir nolaišanās veids ar atkāpšanos, t.i.kad pulkstenis darbojas, skriešanas ritenis enkura atpūtas plakņu ietekmē nedaudz pavirzās atpakaļ. Visbeidzot, ir pārvietošanās ar āķenkuru (193. att.), kura darbības princips ir līdzīgs nolaišanās un atkāpšanās.

Sienas pulkstenim bez vietējās ražošanas cīņas ar septiņu dienu atsperu iekārtu ir vienkāršs dizains: transmisija ar zobratu

saķeri un pārvietot ar āķenkuru (194. att.). Šī pulksteņa trūkums ir viena piekares atspere. Piekares atspere šajā pulkstenī ļoti cieši iekļaujas kronšteina griezumā.

Rīsi. 194. Vietējās ražošanas svārsta pulkstenis bez sitiena:
1 - bungu ritenis; 2 - galvenā atspere, 3 - tinuma vārpsta; 4 - papildu ritenis; 5 - rēķina ritenis; 6 - mīnus cilts; 7 - uzgrieznis minūtes rādītāja stiprināšanai; 8 - centrālais ritenis; 9 - stundu ritenis; 10 - ritošais ritenis; Un - enkurs; 12 - minūšu rādītājs; 13 - stundu rādītājs; 14 - enkura tilts; 15 - piekares atspere; 16 - starpritenis; 17 - drošības tapas; 18 - svārsta stienis; 19 - tinuma vārpstas tilts; 20 - dakša; 21 - svārsta āķis

Šodien mēs runāsim par Ķīnā ražotā kvarca sienas pulksteņa darbības traucējumiem (lai gan tagad tirgus ir gandrīz pilnībā piepildīts ar Ķīnas precēm). Man šāds pulkstenis strādāja apmēram gadu un sāka apstāties, lai gan pats mikromotors strādāja bez pārtraukuma. Šis pulkstenis.

Sāksim remontēt. Lai to izdarītu, apgrieziet pulksteni otrādi un uz aizmugurējās sienas skatiet četras skrūves, kas piestiprina ciparnīcas stikla dekoratīvos plastmasas turētājus. Mēs tos atskrūvējam un noņemam stiklu.

Pēc tam uzmanīgi noņemiet sekunžu rādītāju, pēc tam minūti un pēc tam stundu.

Zem tiem var redzēt uzgriezni, kas piestiprina pulksteņa mehānismu pie pulksteņa korpusa. Mēs to atskrūvējam un noņemam pulksteņa mehānismu.

Bruņoti ar plāniem skrūvgriežiem, mēs nospiežam mehānisma korpusa aizbīdņus un noņemam vāku. Apakšā ir redzami plastmasas zobrati.

Atceroties vai vēl labāk ieskicējot zobratu relatīvo novietojumu, uzmanīgi noņemiet tos un ar palielināmo stiklu pārbaudiet zobratus, pareizāk sakot, zobu stāvokli. Pārbaudot, var izrādīties, ka viens vai vairāki zobrata zobi ir nolietojušies. Šajā gadījumā ir nepieciešams nomainīt pārnesumu. Jūs varat ņemt to no veciem citiem nederīgiem pulksteņiem. Citā gadījumā uz zobiem ir uzkritušas smalkas putekļu daļiņas un tāpēc, zobratiem samezglojoties, tās griežoties saķeras. Manā gadījumā viss bija tā. Lai to izdarītu, zobratu mazgāšanai izmantojiet mazu akvareļu otu un etilspirtu. Mēs labi izžāvējam un apgrieztā secībā lēnām saliekam sienas pulksteņa pulksteņa mehānismu. Mēs savācam pulksteni un ievietojam akumulatoru, lai palaistu pulksteni. Mēs novērojam pulksteņa precizitāti laikā.

Ķīniešu pulksteņos ir vēl viena "slimība" - kursa neprecizitāte. Tas tiek koriģēts, nomainot kvarca rezonatoru uz plates ar pulksteņa mikroshēmu. Tādā veidā tika izārstēts vairāk nekā viens pulkstenis, līdz pat rokas pulkstenim. Lasiet arī emuāra rakstus par sadzīves tehnikas vadības paneļa remontu, veļasmašīnas remontu pašiem. Ja jūsu skuveklis ir salūzis, raksts par elektriskā skuvekļa remontu nebūs lieks. Jūsu virtuvē, manuprāt, ir daudz dažādas sadzīves tehnikas, tāpēc nebūs lieki iepazīties ar blendera remontu un tvaika nosūcēja pašremontu. Čau!

Remonta apraksts ir nedaudz primitīvs, cilvēkiem, kuri nekad nav ņēmuši rokās āmuru.
Šeit, manā pulkstenī, nākamais darbības traucējums. Minūtes rādītājs tikšķ kā nākas, kultūras pulkstenim Londonas namā, bet tikai uz leju, bet, kad minūtes rādītājs sāk celties no 6 uz 12, svarīgākajā brīdī ap pulksten 9, tas pēkšņi apstājas un sāk stampāt uz vietas, raustoties. Izjaukts, viss tīrs, viss labi, zobrati tieši no rūpnīcas, ne puteklīša. Spriežot pēc tā, ka bultiņa joprojām iet uz leju, tas nozīmē, ka elektronika darbojas pareizi.Kas varētu būt? Grēkoju vai nu uz induktīvās spoles (īssavienoti pagriezieni novedīs pie magnētiskā lauka intensitātes samazināšanās un nepietiks ar bultiņas pacelšanu) vai uz magnēta, kurš "vannās" impulsos no induktīvās spoles (demagnetizācija laika gaitā). Tad ko tu dari? Kā pārbaudīt? (Jā, es vispirms nomainīju akumulatoru un vairāk nekā vienu reizi, tāpēc par šo elementu nav aizdomas)

Principā, veidojot emuāru, nevajadzēja līdz mazākajai detaļai izklāstīt jebkura aprīkojuma remontu. Kam interesē sīkāk, var rakstīt personīgi. Nu, es varu pateikt vienu lietu, ka īssavienojumi ir izslēgti, jo spoles ar ļoti mazu strāvas plūsmu tas neizraisīs strauju izolācijas novecošanos un tās iznīcināšanu. Ja vien, protams, pulkstenis netiek darbināts agresīvā vidē. Bet ar magnētu jūsu argumentācija ir pareizajā virzienā. Ieteiktu ielikt citu no līdzīga pulksteņa.

Sveiks, Endrjū!
varbūt paskaties uz manu kvarca sienas pulksteni - sekunžu rādītājs uz katra apļa 3 reizes apstājas pie dažādiem cipariem, kā topiņš trīc, tad sāk iet.

Laba diena! Vispirms mēģiniet nomainīt akumulatoru

Jā, es mēģināju uzreiz, pirms rakstīju

Tad bez autopsijas neiztikt. Sāciet pārbaudi, pārbaudot, vai sekunžu rādītājs pielīp pie pulksteņa stikla. Dažreiz tas notiek .. Ja viss iet labi, tad pats mehānisms būs jāizjauc un rūpīgi jāpārbauda.

Pieņemsim, ka jūsu rokās ir pulkstenis. Tas var būt jūsu vectēva, drauga, paziņas vai pat jūsu rokas pulkstenis, kuru jau sen aizmirsāt. Reiz viņi apstājās un pārstāja rādīt laiku. Meklējot nepieciešamos instrumentus, jūs apgriezāt dzīvokli otrādi un, izmantojot pieejamos rīkus, izdevās tos atvērt.

Bet vai ir vērts steigties? Varbūt šo pulksteni joprojām var salabot.

Ja esat iesācējs un nekad iepriekš neesat nodarbojies ar pulksteņa mehānisma remontu, tad jums vajadzētu iepazīties ar dažiem noteikumiem, kurus ievēro ikviens pulksteņmeistars.

1. Pulksteņa mehānisms ir vissarežģītākais "organisms", kurā visi tā elementi darbojas kā vienots veselums. Tāpēc pulksteņu remontam jābūt maigam un precīzam. Jums ir jāsaprot, kā tie darbojas, jo dažas pulksteņa mehānisma daļas ir tik mazas, ka tās sabojāt nebūs grūti.

2. Atcerieties, ka, lai maigi noņemtu mašīnas sastāvdaļas, ir nepieciešami atbilstoši specializēti instrumenti. Pretējā gadījumā jūsu remonts novedīs pie apgriezti proporcionāla rezultāta.

Ir arī vērts atzīmēt, ka pat tad, ja kaut kādā brīnumainā veidā šie rīki ir rokas stiepiena attālumā, bet jums nav ne mazākās nojausmas par pulksteņa mehānismu, tie jums nepalīdzēs. Ja neesat pārliecināts par savām spējām un jums nav pietiekamas pieredzes, labāk ir nodot savu pulksteni darbnīcai. Tos pareizi salabos savas jomas profesionāļi.

3. Padomju Savienības laika pulksteņu mehānismi remonta sarežģītības ziņā neatpaliek no izcilākajiem un dārgākajiem Šveices kolēģiem.

4. Tāpat kā lielākajai daļai citu kustību, pulkstenim ir nepieciešama eļļošana. Bez tā viņi nedarbosies. Atcerieties, ka ar vārdu smērviela mēs domājam specializētu vielu, kas īpaši izstrādāta pulksteņu kustībām, nevis vazelīnu vai, vēl labāk, saulespuķu eļļu. Pēdējās divas iespējas pat nav piemērotas kā pagaidu problēmas risinājums. Smērviela jāuzklāj uz tām mehānisma daļām, kurām tā ir nepieciešama, precīzi ievērojot vielas kvantitatīvās proporcijas. Ja jūs domājat, ka pulksteņmeistars, veicot remontdarbus, bagātīgi laisto visu mehānismu no milzīga eļļotāja, tad jūs ļoti maldāties.

5. Ja kādu iemeslu dēļ joprojām nevēlaties savu pulksteni nodot profesionālai darbnīcai un nevarat atbrīvoties no vēlmes veikt atbilstošu remontu pašiem, iegādājoties specializētus instrumentus, jums jāzina, ka pulksteņu komplekts par 600 rubļiem, kas var iegādāties lielākajā daļā interneta veikalu, ar to nepietiks. Tā ir naudas izšķiešana. Kvalitatīvs pulksteņa instruments ir dārgs, un tā iegāde vienreizējam remontam nav racionālākā rīcība.

6.Pirms darba uzsākšanas, lūdzu, izlasiet attiecīgo literatūru. Iesācējam iesakām grāmatu "Mehānisko pulksteņu uzbūves un montāžas tehnoloģija" S.М. Tagirova. Tas izceļas ar tajā sniegtā materiāla skaidrību un vislielāko īsumu. Pēc tā izlasīšanas tiks atbildēts uz lielāko daļu jūsu jautājumu. Piekrītiet, nav nekā sliktāka par iesācēju, kurš pat nesaprot biznesa pamatus, kurus viņš nolēma uzņemties, un pat apbēra jūs ar pastāvīgiem jautājumiem: "ko, bet kā?".

7. Atcerieties – nepieskarieties pulksteņa mehānisma sastāvdaļām ar rokām. Šiem nolūkiem jums jāizmanto pincetes, cimdi, pirkstu gali vai, sliktākajā gadījumā, zobu bakstāmais.

8. Vai plānojat pulksteņu remontu padarīt par savu hobiju? Esiet gatavi lielām finanšu izmaksām.

Sākuma līmeņa pulksteņu instrumenti, kas paredzēti galvenokārt pulksteņu montāžai, maksā apmēram desmit tūkstošus rubļu, minimālam remontam - no simts tūkstošiem. Jebkurā gadījumā visu uzreiz nopirkt nevarēs. Pilna instrumentu komplekta salikšana var aizņemt visu mūžu. Tas pats noteikums attiecas uz remonta apmācību.

Pacietība ir jebkura pulksteņmeistara būtiska rakstura īpašība. Bez viņa šajā gadījumā nekur. Pirmkārt, jums godīgi jāatbild sev uz vienu vienkāršu jautājumu: "Vai jums to visu vajag?"

Pieņemsim, ka tomēr esat iegādājies nepieciešamos rīkus un aprīkojis savu darba vietu. Kur sākt? Nezinu? Mēs sniegsim jums mājienu.

Nosakiet pulksteņa mehānisma bojājumu vai nepareizu darbību, kas izraisīja tā darbības traucējumus vai apstāšanos. 80% gadījumu tie ir netīrumi un izžuvuši tauki uz mehānisma daļām. Šāda veida mehānisma darbības traucējumus var noteikt ar aci. To galvenās iezīmes ir melnās ciltis un žāvēti eļļotāji. Šīs problēmas risinājums ir izjaukt pulksteņa mehānismu, notīrīt visas tā daļas no netīrumiem un ieeļļot.

Atcerieties pacietību, ko aprakstījām iepriekš? Nu, tieši tādos brīžos to vajag. Steiga ir tavs lielākais ienaidnieks.

Vissvarīgākā šī amatniecības daļa, kas jums būs jāapgūst, ir pulksteņa mehānisma demontāža un montāža. Treniņiem ir piemērots vecs, nelabojams pulkstenis – tas ir labākais variants. Jūs, tāpat kā jebkurš cits cilvēks, neesat imūns no kļūdām, un ar šādu apmācību no tām nevar izvairīties. Mēs uzskatām, ka Slava modinātājs ir optimālākais variants mācībām. Tā kustība ir līdzīga lielākajai daļai mehānisko rokas pulksteņu, un detaļas nav tik mazas.

Apskatīsim to, izmantojot iepriekš minētā modinātāja piemēru.

Pirmais ir noņemt aizmugurējo vāciņu. Atskrūvējiet rūpnīcas atslēgas, noņemiet pogas stundu rādītāju pārslēgšanai un pēc tam atskrūvējiet stiprinājuma skrūves. Rokas pulksteņos pulksteņa aizmugurējo vāciņu var piestiprināt pie to korpusa vai nu ar skrūvēm, vai ar speciālu aizbīdņu palīdzību.

Otrais ir mehānisma noņemšana. Uzmanīgi apskatiet un izpētiet metodi, ar kādu stiprinājums tika veikts. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves. Ja rokās ir rokas pulkstenis, pirms mehānisma izņemšanas izņemiet uztīšanas vārpstu, ieliekot to acu zīmuļa režīmā un nedaudz nospiediet slāpētāju, pēc tam izņemiet to. Mehānisma noņemšanas procedūras beigās tinuma vārpsta ir jāinstalē no jauna.

Trešais ir noņemt rokas un sastādīt numuru. Pirmie tiek noņemti diezgan viegli - tie ir tikai nedaudz jāpagriež. Lai to izdarītu, izmantojiet stūrus (pincetes, knaibles). Pateicoties šim instrumentam, jūs varat izvairīties no mehānisku bojājumu (skrāpējumu, mikroplaisu) parādīšanās gan uz rokām, gan uz ciparnīcas. Gadījumos, kad remontējamais pulksteņa modelis nav aprīkots ar kalendāru vai zvana signālu, ir iespējams noņemt ciparnīcu, stundu riteni un rādījumus kopumā. Uzmanīgi atskrūvējiet visas stiprinājuma skrūves. Vairumā gadījumu tie atrodas mehānisma priekšpusē pretī viens otram.Visas darbības, kas saistītas ar demontāžu un montāžu, ir jāveic uz specializēta statīva, kas novērš putekļu iekļūšanu jūsu darba vietā no pārējās virsmas, uz kuras statīvs ir uzstādīts.

Ceturtais ir pavasara atbrīvošana. Mēs atvainojamies par profesionālo slengu. Nolaišanās ir atsperes tinuma vājināšanās. Paņem rokā pinceti, otru - uztiniet atsperi par pusapgriezienu un tādā stāvoklī ar pinceti kustiniet suni. Pēc tam lēnām, bez pēkšņām kustībām sāciet atbrīvot tinuma vārpstu un gaidiet brīdi, kad atspere būs pilnībā atritināta.

Piektkārt – līdzsvara tilta noņemšana. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves. Pēc tam izvelciet tiltu ar pinceti un uzmanīgi, paceļot to kopā ar svaru, noņemiet to no pulksteņa mehānisma. Esi uzmanīgs. Neļaujiet līdzsvara atsperei pieķerties riteņiem. Atcerieties, ka, noliekot tiltu ar līdzsvaru, varat sabojāt asi. Neļaujiet tam notikt.

Sestais - enkura dakšu tilta noņemšana. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves. Pēc tam noņemiet tiltu un pēc tam noņemiet pašu kontaktdakšu.

Septītais - atsperu tilta noņemšana. Šo operāciju veic līdzīgi kā sestajā posmā.

Astotais - riteņu sistēmas ass noņemšana. Vispirms noņemiet minūtes cilti, kas atrodas uz centrālā riteņa. Ja jūs trenējaties ar modinātāju, par kuru mēs runājām tieši iepriekš, tad jums nav jāšauj minūtes tribs. Turklāt ir vērts atzīmēt, ka šī modinātāja mehānismā riteņu sistēmas asis un atsperes ir viens vesels. Pēc stiprinājuma skrūvju atskrūvēšanas un ass noņemšanas izņemiet riteņus. Nesteidzieties un izņemiet riteņus pa vienam – tas ļaus izvairīties no blakus esošo riteņu bojājumiem.

Tas ir viss. Jūs esat izjaucis savu pirmo kustību. Tomēr tas joprojām ir jāsavāc. Lai to izdarītu, veiciet visas tās pašas darbības apgrieztā secībā.

Pirmā reize ir visgrūtākā. Tāpēc mēs iesakām nemēģināt visu salikt kopā no atmiņas. Tas nāks vēlāk – ar pieredzi. Vislabāk ir izlaist acis mūsu aprakstītajā secībā, tikai apgrieztā secībā un tikai pēc tam veikt atbilstošo darbību. Tādā veidā jūs varat ātri un efektīvi salikt savu pirmo kustību, kas tikko ir droši izjaukta.

Veiksmi jūsu centienos!
Pēc šī raksta uzrakstīšanas mums ir jauns, mēs aicinām jūs iepazīties:
Kā pats salabot mehānisko rokas pulksteni. Norādījumi iesācējiem.

Draugi, ja ir kādi jautājumi, iespēju robežās centīšos atbildēt visiem.
Rakstiet, zvaniet un nāciet pa kontaktinformāciju,
ievietots šeit (saite KONTAKTI AIRCRAFT tirdzniecības centrs)
Lūdzam pievērst uzmanību, ka mūsu darbnīca atrodas Samarā.

Mēs ceram, ka pēc šī raksta izlasīšanas esat atklājis sev kaut ko jaunu un interesantu.
Un atcerieties, ka, ja esat īpašnieks kādam no pulksteņiem, par kuriem mēs runājam mūsu vietnē, un uzskatāt, ka tiem ir nepieciešams remonts vai apkope, vai arī vēlaties vienkārši saņemt profesionālu padomu no augsti kvalificētiem pulksteņu ražotājiem Samaras pilsētā, droši Sazinies ar mums.
Mūsu eksperti jums palīdzēs
lai jūsu vietā salabotu šāda veida pulksteņus:

- veca mehāniska (remonta iespēju nosaka meistars apskates laikā);
- piestiprināms pie sienas (remonta iespēju nosaka meistars apskates laikā);
- grīda;
- darbvirsma;
- kabata;
- plaukstas locītava;
- un pat elektroniski-mehāniskās un kvarca.

Mēs būsim patiesi priecīgi par visām jūsu domām, kuras atstājat komentāros zem šī raksta.