Sīkāk: DIY sienas kvarca pulksteņa mehānisma remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Tas, kas nevienam mājā netraucē, ir pulkstenis, un tas viss tāpēc, ka tie atrodas pie sienas. Un kāds labums no tiem vienmēr ir, apkalpojamie rāda laiku, nestrādājošie dod salonam komfortu. Pakariet sevi un pakariet. Līdz saimnieku lēmumam mainīt dzīvesvietu. Un tad tie, kuriem ir ieradums dažreiz apstāties, tiek izmesti. Mājas ierīkošanai tiek pasniegtas jaunas, taču to kvalitāte ir tāda pati kā vecajām. Tāpēc nolēmu savējo ārā nemest.
Šī ir dāvana no pēdējās ielīgošanas, viņiem ir 30 gadi. Tie precīzi rāda laiku, taču tiem ir viena iedoma - darbojas tikai ar svaigu akumulatoru (jāmaina ik pēc četriem līdz pieciem mēnešiem, ar diviem, pat lietotiem, paralēli komplektā, tas aizņem krietni vairāk par gadu.
Montāža ir kvalitatīva, piemēram, motora rotoram (piedziņas zobratam) ir individuāls stiprinājums uz dēļa
Visu izjaucu, iztīru, noslauku ar spirtu, pielodēju kontaktus un pat pielodēju skrūves pie tāfeles, kas nostiprina instalācijas komponentus otrā pusē. Viss cerībā, ka strādās ar vienu, turklāt ne to spēcīgāko akumulatoru.
Savācu, izmēģināju - brīnums nenotika. Ieliec divus - aiziet. Atstāšu tā, labāk neizdevās.
Un tas ir mūsdienu pulksteņu mehānisms. Ķīna. Viņi iet ar nosacījumu, ka tie ir jāsakrata ik pēc dažām stundām.
Izjaucu, tīru, mans. Bet ar to šeit nepietiek. Ir jāsaprot mehānisma nestabilās darbības iemesls. Drīz vien pasaka dod savu efektu, un reāllaikā vairākas dienas es piepūtu acis uz šīs mehānikas aparātu un rakņājos pa internetu.
Virtuālajā telpā es atradu pavedienu par darbības traucējumu cēloni, bet tur tika piedāvāts risinājums, kas bija gandrīz maldīgs. Man bija jāizdomā savs. Un tā fotoattēlā metāla raksts norāda padziļinājumu plastmasā, kurā jāievieto dzinēja rotora augšējā ass (piedziņas pārnesums). Tas ir izgatavots nedaudz dziļāk nekā nepieciešams, un attiecīgi tur rotors karājas, kas noteiktā brīdī noved pie pulksteņa apstāšanās.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Diezgan precīzi noteicu šīs padziļinājuma diametru, paņēmu vajadzīgo urbi (varbūt pat nedaudz mazāku diametru) un izurbu cauri. Tad viņš paņēma makšķerauklas gabalu ar nedaudz lielāku diametru un ar nelielas miziņas palīdzību noslīpēja makšķerauklas diametru tieši tik daudz, lai tas ar nelielu piepūli iekļūtu caurumā.
No iekšpuses es ievietoju segmentu caurumā tā, lai rotora ass uzstādīšanai būtu ļoti mazs iedobums. Saliku pulksteņa mehānismu, ievietoju bateriju. Pulkstenis nedarbojās, jo līnija balstījās pret rotora asi. Tad ar mazām knaiblēm, pagriežot šo improvizēto aizbāzni (makšķerauklu) no vienas puses uz otru, viņš to izvilka. Tieši tā, lai rotora ass būtu brīva un pulkstenis darbotos. Korķa gals tika saīsināts ar knaiblēm gandrīz vienā līmenī
Pulkstenis ir ieņēmis savu vietu gaitenī un jau piekto mēnesi darbojas bez pieturas. Starp citu, šādu pulksteni no tīkla var darbināt saskaņā ar šādu shēmu. Babay apguva jaunumu pulksteņu remonta tehnoloģijā.
Kā ar savām rokām salabot sienas pulksteni un nomainīt pulksteņa mehānismu, soli pa solim skatiet manu meistarklasi ar fotoattēlu.
Es nesen runāju par to, kā nomainīt akumulatoru elektroniskajam rokas pulkstenim. Tagad es gribētu runāt par sienu.
Tagad jūs, iespējams, nevarat atrast māju, kurā nebūtu Ķīnā vai Indijā ražota pulksteņa. Sienas pulkstenis - tas ir mājas komforta elements, kas praktiski nemaina tā izskatu. Vienīgais, kas tajos nolietojas, ir mehānisms.
Un bieži gadās, ka pēc vairāku gadu darbības izskats ir ideālā stāvoklī, un pulkstenis vai nu pārstāj darboties, vai steidzas un atpaliek, vai, kas raksturīgi vienmērīgas darbības mehānismiem, burtiski sāk “apēst” pulksteni. baterijas.
Žēl tādu pulksteni izmest, it īpaši, ja tam bija augsta iegādes cena vai tas ir dārgs kā atmiņa. Vispiemērotākais risinājums ir salabot sienas pulksteni ar savām rokām un nomainīt mehānismu.
Dotajā piemērā mēs nomainīsim mehānismu, nomainot to no cita (jauna, bet barbariski salauzta) pulksteņa.
Starp citu, jebkurā brīdī jūs varat iegādāties šādu pulksteni burtiski par santīmu. Tajā pašā laikā priekšrocība ir tajā, ka, ja “vietējā” pulksteņa rādījumi neatbilst diametram, jūs varat droši uzstādīt rokas no salauztajām.
Mēs atskrūvējam stiprinājuma sloksnes skrūves, kas tur stiklu.
Mēs uzmanīgi salokām atskrūvētās skrūves blakus, lai nejauši nepazaudētu.
Noņemiet montāžas plāksni kopā ar stiklu un uzmanīgi novietojiet to malā.
Uzmanīgi noņemiet rokas secībā: sekunde, minūte, stunda.
Esiet ļoti uzmanīgs, lai nesaliektu bultiņas.
Stiprinājuma mehānismi, kā likums, ir divu veidu. Vai nu ar uzgriezni, kā bildē, vai ar aizbīdņiem.
Mēs pārvietojam uzgriezni no “nāves centra” ar jebkuru piemērotu instrumentu: knaibles, apaļknaibles vai pat sānu griezēji, kā parādīts fotoattēlā. Tad ar roku mierīgi izskrūvējam.
Es domāju, ka bez vārdiem viss ir skaidrs.
Tādā pašā veidā izvelkam darba mehānismu no salauztā pulksteņa. Bet fotoattēlā mehānisms ir nostiprināts ar aizbīdņiem. Šeit ir vēl vieglāk.
Izmantojot taisnu skrūvgriezi, noņemiet mehānismu no aizbīdņiem. Turam arī rādījumus, jo ir neatbilstība starp diametriem un remontējamajos pulksteņos uzstādām mehānismu ar tā rociņām.
Tā kā mēs noņēmām mehānismu ar uzgriežņu stiprinājumu, un ievietojām to vietā bez tāda, vienkāršākais risinājums būtu superlīme.
Uzklājiet pāris pilienus vietās, kur pieguļ mehānisms un pielīmējiet darba mehānismu pie korpusa.
Izmantojot piemērotu instrumentu, iesaku viegli saspiest bultu pamatni, lai tās ciešāk satvertu asi.
Mēs ievietojam rokas šādā secībā: stunda, minūte, sekunde.
Lai nepieļautu kļūdu kursā, visu iestatījām precīzi uz 12-00.
Pirms stikla uzstādīšanas noteikti noslaukiet tā aizmugurējo virsmu un pēc tam, turot aiz malām, ievietojiet to vietā.
Tad ievietojam stikla fiksatoru vietā. Viegli apgrieziet pulksteni un pieskrūvējiet skrūves vietā.
Pēc pulksteņa salikšanas ar regulēšanas riteni pārbaudām, vai rādījumi krustojas viens ar otru. DIY sienas pulksteņa remonts ir pabeigts.
Ja viss ir kārtībā, atgriežam pulksteni īstajā vietā.
Nesen sāku interesēties par pulksteņu mehānismu remonta tēmu
Droši vien viss ir tieši atkarīgs no paša mehānisma? Daži mehānismi maksā santīmu un vai ir vieglāk vienkārši ievietot jaunu? Vai arī kvarca pulkstenim ar augstu vērtību tāds ir tikai apdares dēļ? Vai paši mehānismi visi ir vienoti? Tie. Vai ir augstvērtīgas kvarca kustības, kuras netiek pilnībā nomainītas, bet salabotas?
Šo jautājumu pamudināja pati ideja par kvarca kustību struktūru.Es saprotu, ka tādas lietas ir grūti salabot improvizētā pulksteņu darbnīcā? Elektronikas remontam ir nepieciešamas dažas konkrētas ierīces un tā tālāk.
Vai jūs personīgi spējat saprast kvarca kustības sadalījumu? Jau iepriekš paldies par jūsu atbildēm!
Tā sauc rokas elektroniski mehānisko pulksteni ar kvarca ģeneratoru (9. att.).
Rīsi. 9. Kvarca pulksteņa KNCH 3050 kinemātiskā diagramma:
9 - centrālais ritenis ar cauruli;
10 - pakāpju motora rotors;
11 - pakāpju motora stators;
12 - stepper motoru cilts;
14 - otrais ritenis ar cilti;
19 - pārsūtīšanas svira ar tapu;
Kristāla oscilators ir ļoti stabils svārstību avots, kas atrodas elektroniskajā blokā.
Kvarca ģeneratora bloks ir iespiedshēmas plate ar kvarca rezonatoru, integrētu mikroshēmu un uz tās novietotiem pasīviem elementiem. Bloks ir savienots ar plāksni ar skrūvēm. Pulksteņa izpildmehānisms ir pakāpju motors, kas izgatavots autonomas vienības formā. Baterija nodrošina vismaz 12 mēnešu nepārtrauktu pulksteņa darbību.
Pulksteņa darbības princips un kinemātiskā diagramma ir šāda: kvarca ģeneratora elektriskais signāls tiek dalīts ar tā frekvenci un pēc impulsa veidošanās tiek ievadīts soļu motorā. Impulsu atkārtošanās ātrums ir 1 Hz. Pakāpju motors savukārt pārvērš secīgus elektriskos impulsus galvenās riteņu sistēmas periodiskā rotācijā.
Caur riteņu sistēmu motora vārpstas rotācija tiek pārraidīta uz bultiņām un kalendāra ierīci (ja tāda ir).
Pakāpju motora svira (12) savienojas ar pārneses riteni (13), kura roka virza otro riteni (14). No otrā riteņa cilts caur starpriteni (15) ar cilti rotācija tiek pārnesta uz centrālo riteni (9). Rādītāja mehānisms sastāv no minūšu rādītāja cilts (8), rēķina rata (6) ar cilti, stundu rata (7).
Pārveidošanas vārpsta (2) ar galvu (1) var ieņemt divas fiksētas pozīcijas. Ja pulkstenim ir kalendāra ierīce, tad konversijas vārpsta būs paredzēta trīs pozīcijām.
Lai iztulkotu bultiņas, pārveidošanas galviņa jānovieto otrajā fiksētā pozīcijā. Šajā gadījumā izciļņa sajūgam (17) ir jāsavienojas ar pārslēgšanas riteni (16). Tālāk rotācija tiek pārnesta uz slēdža mehānismu.
Bultu pārvietošanas laikā bloķēšanas svira, kas ir mehāniski savienota ar pārnesuma vārpstu, bloķē pārnesuma riteni un novērš riteņu sistēmas un soļu motora kustību, pārvietojot bultas. Pēc bultiņu iestatīšanas un pārveidošanas galviņas atgriešanas sākotnējā stāvoklī svira atgriežas normālā stāvoklī, ļaujot iedarbināt pakāpju motoru.
Atskrūvējiet bloķēšanas gredzenu un noņemiet korpusa vāku.
Atskrūvējiet akumulatora atsperes skrūvi, noņemiet atsperi un uzmanīgi, vēlams ar pinceti, izvelciet elementu, paņemot to tikai aiz korpusa cilindriskās daļas.
Pēc tam atskrūvējiet skrūves, kas savieno pakāpju motoru, noteikti turiet vadītāju galus ar pinceti.
Ievietojiet akumulatoru mehānismā un izmantojiet testeri, lai pārbaudītu elektroniskās vienības funkcionalitāti.
Testera pozitīvā zonde ir savienota ar pulksteņa mehānisma platīnu, bet negatīvā savukārt ir savienota ar pakāpju motora savienojuma tapām. Šajā gadījumā ierīces bultiņai vajadzētu novirzīties uz 1,4–1,5 V un svārstīties 1–2 mm robežās ar 2 s intervālu. Ja šādu svārstību nav, nomainiet elektronisko bloku.
Pēc tam nosakiet, vai pakāpju motors darbojas pareizi. Lai to izdarītu, iestatiet testera slēdzi pretestības mērīšanas pozīcijā.
Pievienojiet testera zondes pakāpju motora kontaktiem (izvadiem) un izmēriet spoļu pretestību, kurai jābūt 3-4 kOhm robežās.
Pievienojiet vienu testera zondi pie pulksteņa plāksnes, bet otru - ar vienu no pakāpju motora vadiem.
Šajā gadījumā ierīces bultiņai jāatrodas ierīces skalas kreisajā galējā pozīcijā.Atkārtojiet to pašu ar citu secinājumu. Ja, veicot mērījumus, bultiņa novirzās pa labi, tas nozīmē, ka pakāpju motora spole ir aizvērta korpusā. Šāds dzinējs ir jānomaina.
Noņemiet elektronisko bloku. Lai to izdarītu, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina strāvas vadu, noņemiet izolācijas paplāksni, atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina bloku pie plāksnes, uzmanīgi paceliet bloku ar pinceti, pārvietojiet to uz sāniem un noņemiet to no skaļruņiem.
Nospiediet uz pārneses vārpstas balsta, izvelciet vārpstu no korpusa un pēc tam visu mehānismu.
Noņemiet skrūves, kas nostiprina pakāpju motora tiltu. Noņemiet tiltu, pēc tam noņemiet divas skrūves, kas nostiprina pakāpju motoru, un uzmanīgi izvelciet ar pinceti.
Noņemot un uzstādot pakāpju motoru, strāvas padevei izmantojiet tikai misiņa pincetes un tikai plastmasas pincetes.
Pēc tam izjauciet slēdža mehānismu. Lai to izdarītu, ir jānoņem rādītāji, divas ciparnīcas skrūves, ciparnīca, trīs skrūves, tilts, stunda, rēķins un pārsūtīšanas ritenis un minūtes rādītāja cilts. Pēc tam noņemiet kalendāra ierīci, ja tāda ir.
Izjauciet galveno riteņu sistēmu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet skrūves un noņemiet tiltu.
Pēc mehānisma izjaukšanas seko detaļu tīrīšana. Visas detaļas ir mazgātas, izņemot barošanas avotu, pakāpju motoru, ciparnīcu, korpusa brilles, ieliktņus, kvarca ģeneratora bloku un krāsotas rokas. Visas šīs daļas, izņemot soļu motoru, notīra ar mīkstu matu suku.
Uzstādiet centrālo riteni ar cauruli (9), minūtes rokas cilti (8).
Iespiediet centrālo cauruli minūtes rokas cilts atverē, pēc tam pārbaudiet centrālā riteņa vienmērīgu rotāciju, kā arī tā aksiālo un radiālo atstarpi. Ieeļļojiet visus centrālās caurules sēdekļus.
Samontējiet riteņu sistēmu. Tas tiek darīts šādā secībā: uzstādiet starpriteni (15) ar zobratu, transmisiju (13) un otro (14) riteņu ar ciltīm un galvenā riteņa sistēmas asi tā, lai bloķēšanas sviras bremze nonāktu ass gropi, piestipriniet asi ar skrūvēm. Pārbaudiet starpposma un otrā riteņa atstarpes ar ciltīm un sistēmas griešanās vienmērīgumu.
Samontējiet tulkošanas mehānismu. Lai to izdarītu, ir jāuzstāda pārvades svira (19), sajūga svira un pats izciļņa sajūgs (17), kā arī pārvades vārpsta (2).
Pārbaudiet vienmērīgu vārpstas rotāciju plāksnē, uzstādiet bloķēšanas sviru un ieeļļojiet visas detaļas.
Uzstādiet minūtes riteni ar cilti, pārneses riteni, asi un piestipriniet to ar skrūvēm.
Uzstādiet pulksteņa riteni (7).
Uzstādiet atsperu paplāksni un skalu. Pieskrūvējiet ciparnīcu ar skrūvēm un pēc tam uzstādiet stundu, minūšu un sekunžu rādītājus. Šajā gadījumā ir jāuzrauga pārneses vārpstas stāvoklis; uzstādot stundu un minūšu rādītājus, vārpstai jāatrodas rādītāju pārneses pozīcijā.
Izmantojot pārsūtīšanas vārpstu, pārvietojiet rādījumus uz numuru 12 un iestatiet sekunžu rādītāju, saskaņojot tā pozīciju ar ciparnīcas sadalījumiem.
Minūšu, sekunžu un stundu rādītāji jāiestata, nepieliekot lielu spēku, lai nepārkāptu noteiktos vertikālos attālumus galvenajā riteņu sistēmā.
Ievietojiet mehānismu, mehānisma stiprinājuma gredzenu, pārneses vārpstu korpusā.
Uzstādiet kristāla oscilatora bloku, pakāpju motoru un barošanas avotu. Nepievelciet pārāk cieši pakāpju motora stiprinājuma skrūvi.
Aizveriet korpusa vāku. Pēc montāžas pabeigšanas pakāpju motoram nekavējoties jāsāk darbs, to redzēs pēc otrās rokas kustības.
Lielizmēra kvarca pulkstenis
Kā piemēru aplūkosim elektroniskā mehāniskā galda pulksteņa mehānismu ar kvarca rezonatoru (10. att.).
Rīsi. 10. Kvarca pulksteņa "Yantar" 59206 strukturālā shēma:
3 - pārnesumkārbas stiprinājuma uzgriežņi;
6 - skrūves pakāpju motora stiprināšanai;
7 - stepper motoru cilts;
8 - skrūves spoles stiprināšanai;
17 un 19 - starpriteņi pirmais un otrais;
22 - skrūves elektroniskās vienības stiprināšanai
Mehānisms sastāv no pakāpju motora, galvenā riteņa sistēmas, akumulatora un elektroniskās vienības.
Kvarca pulksteņa ģenerators sāk darboties, kad baterijas ir pievienotas elektroniskajam blokam. Pakāpju motors (9) tiek izmantots, lai pārveidotu elektrisko enerģiju mehāniskajā enerģijā. No cilts (7) caur pirmo starpriteni (17) rotācija tiek pārnesta uz otro riteni (20). Uz otrā riteņa ass ir sekunžu rādītājs. Lai iedarbinātu minūtes rādītāju, rotācija tālāk tiek pārraidīta caur otro starpriteni (19) un centrālo riteni (15), uz kura uzmavas ir fiksēts minūtes rādītājs.
Kustība no centrālā riteņa tiek pārsūtīta uz rēķina riteni (10), bet no turienes uz stundu riteni (12). Centrālā riteņa komplekts ir aprīkots ar īpašu ierīci, kas ļauj saskaņot minūšu un stundu rādītājus. Lai iestatītu precīzu laiku un pārtulkotu minūšu un stundu rādītājus, tiek izmantota konversijas vārpsta (14).
Lai iestatītu sekunžu rādītāja precīzu laiku, izmantojiet sekunžu rādītāja aizbāzni (5).
Noņemiet vāku un izvelciet akumulatoru un spailes.
Noņemiet elektronisko bloku (21); lai to izdarītu, pirmkārt, atskrūvējiet divas skrūves (22), kas nostiprina elektronisko bloku, lai to atvienotu no paneļa (13) un tilta (4) skaļruņiem; otrkārt, atvienojiet elektrisko savienotāju.
Noņemiet pakāpju motoru (9); lai to izdarītu, atskrūvējiet divas skrūves (6), kas nostiprina pakāpju motoru pie paneļa kolonnām.
Atskrūvējiet divus uzgriežņus (3), kas nostiprina pārnesumkārbu.
Noņemiet aizmugurējo asi (4), otro riteni (20), pirmo (17) un otro (19) tukšgaitas riteni.
Noņemiet lietoto aizturi (5), priekšējo asi (18), centrālo riteni (15), rēķina riteni (10), stundu riteni (12).
Noņemiet atsperi (16) un pārneses vārpstu (14).
Noņemiet skaļruņus (11), atskrūvējot divus uzgriežņus, kas skaļruņus nostiprina pie paneļa priekšpuses.
Ja nepieciešams, izjauciet pakāpju motoru. Lai to izdarītu, noņemiet pakāpju motora rotora bloku, atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina spoli, un noņemiet to. Pēc demontāžas visas pakāpju motora un pārnesumkārbas daļas, izņemot spoli, ir jāizskalo benzīnā. Lai izskalotu dzinēja rotora asi, jums ir jānoņem spoles un rotors, un pati skalošana jāveic ar samontētajām magnētiskajām ķēdēm.
Pakāpju motora galvenais darbības traucējums, kā likums, ir spoles stieples pārrāvums. Šajā gadījumā remonts ir iespējams tikai tad, ja tiek nogriezts stieples ārējais gals. Remonta procedūra ir šāda: izšķīdiniet spoles laku ar amilacetātu netālu no salauztā gala, lai būtu pietiekami daudz garuma stieples stiepšanai. Pēc tam izmantojiet lodāmuru, lai noņemtu atlikušo vadu no spailes. Veiciet 2-3 apgriezienus ap šo spaili un atkārtoti pielodējiet vadu.
Iemērciet otu spirta un benzīna maisījumā un notīriet lodēto vietu un pēc tam pārklājiet to ar laku.
Visbiežāk sastopamie elektroniskā pulksteņa bloka defekti ir integrālās shēmas un kvarca rezonatora atteice. Šos mezglus vislabāk nomainīt.
Galvenās riteņu sistēmas defekti tiek laboti tāpat kā mehāniskajā pulkstenī.
Pulksteņa mehānisma montāža un regulēšana
Uzstādiet divas kolonnas (11). Novietojiet atsperi (16) uz labās kolonnas un nofiksējiet tās pozīciju ar statīva tapu. Pēc tam novietojiet priekšējo asi (18) uz tās pašas kolonnas; atsperes līkumam jāiekļaujas tilta rievā.
Ievietojiet pirmo starpriteni (17) ass atverē ar cilti uz augšu. Uzlieciet paplāksni un sfērisku atsperi uz otrā riteņa ass (20), kā arī ievietojiet otro riteni tilta atverē.
Nedaudz paceliet otro riteni un uzstādiet otro starpriteni (19) un aizbāzni.
Uzstādiet aizmugurējo asi un pievelciet divus uzgriežņus.
Novietojiet galveno riteņu komplektu uz aizmugurējās ass. Novietojiet minūtes riteni uz priekšējās ass caurules un piestipriniet pārneses vārpstu (14) priekšējās un aizmugurējās ass caurumos.
Novietojiet rēķina riteni uz priekšējās ass ass un stundu riteni uz minūtes riteņa rumbas.
Uzstādiet paneli (13) kolonnu augšpusē, pievelciet divus uzgriežņus.
Novietojiet spoli uz pakāpju motora bloka pamatnes un nostipriniet ar skrūvēm. Uzstādiet motora rotoru uz ass.
Ieslēdziet rotora cilti ar pirmo spriegošanas riteni. Uzstādiet pakāpju motoru un nostipriniet to ar divām skrūvēm.
Ievietojiet elektronisko bloku attiecīgajās motora spraugās un nostipriniet to ar divām skrūvēm. Ievietojiet divus spailes paneļa rievās, pārbaudiet kontaktu. Ja nepieciešams, spaiļu cilpas var salocīt.
Lai pārbaudītu mehānisma darbību, pievienojiet to strāvas avotam.
Šim pulkstenim ir gludas darbības kvarca kustība (ir saīsinājums MPH 🙂), t.i. sekunžu rādītājs skaļi neklikšķ katru sekundi, bet gan klusi nepārtraukti čaukst. No komplektā esošās sāls baterijas pulkstenis diezgan precīzi aizgāja uz 2 mēnešiem.Nu nomainīju pret sārmu un pulkstenis piecēlās pēc mēneša. Atkal nomainīts, atkal pagāja apmēram mēnesis. Pēc 3. bateriju maiņas kļuva skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Pārbaudījis "beigušās" baterijas, sapratu, ka tās joprojām ir dzīvas. Pakonsultējoties tuvākajā blogosfērā, noskaidroju, ka šādi mehānismi nav remontējami un vieglāk izmetami. Es guvu punktus, līdz kādu dienu Ikea ieraudzīju viņu lētāko pulksteņa modeli un paņēmu to rokās, lai redzētu, kāds tur mehānisms.
Šeit viņi ir - vienkāršākais plastmasas korpuss un plastmasas stikls, papīra ciparnīca
Pēkšņi tajos tika uzstādīts tas pats mehānisms, un uz uzlīmes bija noslēpumains uzraksts “Ražots Baltkrievijā” = D
Vienības cena izrādījās ap 250 rubļiem, es tos labprāt paķēru un metos mājās preparēt. Samainīti mehānismi. Tas nav grūti - bultiņas tiek rūpīgi noņemtas no kāta, pēc tam ir nepieciešams nedaudz izspiest aizbīdņus un noņemt mehānismu no korpusa, salikt apgrieztā secībā. Ikeevsky versija kopumā tiek izjaukta 1 minūtē, tur nav pat nevienas skrūves.
Tā nu saliku, ieliku izlietotās baterijas abos eksemplāros. Pārsteidzoši, abi aizgāja. Iedomājos, ka, noņemot bultas, viņš varētu kaut ko salabot iekšā vecā mehānismā. Bet pēc apmēram mēneša darba pie lietota akumulatora atkal tika izvilkts elektrības zhor.
“Saremontētais” baltkrievu pulkstenis darbojās normāli, akumulators nebija iztērēts agrāk, kā vajadzēja. Bet es nebūtu es, ja tas viss beigtos laimīgi. Pēkšņi pulkstenis atteicās darboties savā dabiskajā vertikālajā stāvoklī. Tikai horizontāli! Šajā gadījumā mehānisms griežas, bet kaut kas kaut kur ir attālinājies. Es viņus gan kratīju, gan dauzīju, nē, viņi neiet. Tad es nolēmu veikt autopsiju.
Autopsija bija neveiksmīga. Visiem zobratiem bija pietiekami daudz miega, un es pavadīju nākamo pusstundu, uzstādot tos atpakaļ. Tajā pašā laikā nekādus defektus ar aci nemanīju. Dzinējs darbojās, viss griezās. Un saliktā stāvoklī pulkstenis joprojām negāja.
Tad jau 3. reizi aizgāju uz veikalu pēc pulksteņa un nopirku. Mājās izpakoju, iekšā bija cits mehānisms! Esmu nomākts. No otras puses, varbūt tiešām bija daudz defektu pēc iepriekšējā modeļa. Pārmontēts, nolikts, viss darbojas. Kustība ir precīza.
Un tikai tad es pēkšņi googlē. rokas.zhpg
Daudz kas ir nācis gaismā. Sākumā visi mehānismi ir universāli, t.i. ir vienāda izmēra, bet atšķiras pēc kāta garuma, uz kura ir uzstādītas bultiņas. Tas tika darīts, lai ļautu izmantot dažāda biezuma ciparnīcas, un to var nodrošināt arī stiprināšanai pie ciparnīcas ar uzgriezni kātam. Es pat atpazinu vienu no visizplatītākajiem ķīniešu kustību modeļiem - tas ir JL 6262. Ķīnas veikali krīzes laikā to pārdod par aptuveni 300 rubļiem gabalā, tas ir. pirmskrīzes laikos cena bija diezgan pieņemama. Šeit es neko neatradu, izņemot vairumtirdzniecību kastēs. Vienā rakstā tika reklamēts GrandTime slaucīšanas mehānisms, salīdzinot ar šo JL 6262. Tam ir norādīts, ka noraidīšanas rādītājs ir ≤0,05%, bet JL tas ir ≥4%, un precizitāte ir 1-2 sekundes dienā. Interesanti, cik procentu no laulības es saņēmu.Darba mehānismiem darbības laikam no sārma baterijas jābūt aptuveni 8-11 mēnešiem un mehānisma kalpošanas laikam jābūt aptuveni 6 gadiem. Kaut kā ne pārāk. Domāju, ka daudziem joprojām mājās ir padomju pulksteņi ar diskrētām kustībām, kas svilina jau 30 gadus.
Domājot par liemeņu izmantošanu no Ikeev pulksteņiem, es bez ilūzijām pasūtīju no ķīniešiem testēšanai mehānismu, kas maksāja zem 1 USD (tas jau ir ar piegādi), bet ar garāku kātu zem uzgriežņa (var sist roku darbs). Un ne tik sen šis mehānisms mani sasniedza.
Plastmasas kvalitāte ir normāla. Par tādu cenu vispār gaidīju kaut kādas šausmas. Ieteicams izmantot sārma baterijas
Kāta vītne
IKEE pulkstenim pievienoja patiesi ķīniešu mehānismu
Pirmais pārsteigums - mehānismu darbināja vecs akumulators, kuru grasījos izmest. Bet šeit ir nedaudz garāks kāts, kas nav pilnībā ievilkts zem stikla. Viegli uzspiežot uz stikla no ārpuses, sekunžu rādītājs apstājās. Viņš izkāpa no pozīcijas, pilnībā neievietojot stiklu fiksatoros. Un tāpēc tas saglabājas diezgan spēcīgs. Tātad, ja plānojat mainīt mehānismu, pārbaudiet, vai garums jums ir pietiekams.
Otrs pārsteigums - šīs kustības precizitāte izrādījās augstāka nekā maniem Casio rokas pulksteņiem!
Kur sākt. Dažas piezīmes no Bogdana Dž.
Tā ir tikai tāda amatieru pieredze, kurš nekad nav bijis profesionāls pulksteņmeistars. Attiecīgi tas viss ir piemērots amatieriem. Profesionālis skolai ir dārgs. Viņi tur visu iemācīs.
Sāciet ar Pinkin. Vai no Trojanovska. Vispār ir grāmatas par pulksteņu remonta tēmu. Lejupielādējiet un izdrukājiet. Labi, interneta nav – to izdarīs visi tavā vietā jebkurā interneta kafejnīcā. Jums ir jābūt grāmatai. Tas var kļūt dārgi, bet tas ir tā vērts. Šī grāmata ir ceļvedis nespeciālistam, kuram vajadzētu spēt saprast vismaz kaut ko no šīs grāmatas. Gandrīz mūsu gadījums. Es nekad neko tādu neesmu darījis – un lūk, tas bija.
Ar šodienas labojumu ieliksim dažus papildinājumus tiem, kas ir piesprausti.
Skrūvgrieži. Sāciet vienkārši.
ķīniešu. Es to izmantoju. Es to uzasinu. Kas attiecas uz ķīniešu skrūvgriežiem - paskatieties, kur ielās pulksteņu baterijas maina un tirgo baterijas un pulksteņu siksnas. Vai visparastākajās mājsaimniecībās. Skrūvgriežu komplekts maziem darbiem.
Jūs paņemat skrūvgriezi. Ja tas izrādās pārāk mīksts un izliecas, mēģinot kaut ko atskrūvēt, nolieciet sveci pie skrūvgrieža. Jūs uzsildāt skrūvgrieža asmeni un ātri pārvēršat vasku. Tas ir sacietēšana. Tad paņem mazu akmentiņu un asina to gar Pinkinu.
Foršāk - mašīnā uz dimanta diska. Bet tas būs vēlāk. Kad parādās instruments un mašīnas. Akmeņi ir labi piemēroti apdarei.
Pincetes (iesākumam - derēs medicīniskās acu pincetes).
Alternatīva ir iepazīties ar radio tirgu (ja Maskava - šķiet Gorbuška - kur pārdod radio komponentus, radiostacijas un datoru sīkrīkus) - skatiet kastes, kur instruments tiek pārdots. Jūs būsiet ļoti pārsteigts par pārpilnību. Labi instrumenti ir pārsteidzoši dārgi. Pincetes formas - skatiet Pinkin. Es nerunāju par lielajiem pulksteņu veikaliem. Labāk viņus dauzīt nekā pārdot par normālu cenu. Viņi nevēlas audzēt konkurentus. Un, ja viņi to dara, cenas ir vienkārši nereālas. Neiekļaujas nevienos vārtos.
Ir arī radio tirgus - Galošas benzīns. Mazgāt. Tas ir daudz sausāks par petroleju un vaitspirtu.
Jūs ņemat kociņus (kā ķīniešu) - pirksta garumā - pēc garšas. Makšķerēšanas tēraudu iedur 3-4 cm garumā - tas var būt biezāks un plānāks. 0,1 - 0,15 mm. Tas ir paredzēts zvejniekiem. Ar vienu metru pietiek 10 gadu darbam.
Pats gals ar vienu āmura sitienu (caur punci vai cietu dzelzs gabalu) tiek uzšļakstīts uz cietas laktas. Jūs saņemat nelielu lāpstiņu. Jūs izgatavojat 3–4 no tiem ar dažāda izmēra asmeņiem un dažādu tērauda diametru. Tas aizstās sviesta dozēšanu. Kā laktas es izmantoju vai nu no liela gultņa izgatavotu rullīti, vai virpai karbīda plātnes - jūsu ceļš uz krāmu tirgu vai draugiem darbnīcā.
Apmēram tāpat - iesākumam noderēs - kociņi ar parastām šujamām adatām - kamēr rokas nobīstas un nav labas pincetes - detaļu atmaskošanai (zobrati akmeņos, skrūves u.c.) ir palīglīdzeklis rīks.
Ķirurģiskās skavas. Savādāk. Ļoti parocīgs kā mazas un spēcīgas knaibles. Tos parasti iegādājas reizēm krāmu tirgū.
Zobu lāpstiņas. To ir ērti izmantot visos gadījumos kā palīginstrumentu.
Klizma. Gumija. No aptiekas. Liels. Nopūtiet putekļus. Galam jābūt gumijai.
Sviests. Vai arī darbnīcā (ja tevi nesit, lai gan parasti izskatās pēc auniem un izliekas, ka vispār nesaprot, par ko tu runā, un cenšas tevi pēc iespējas ātrāk dabūt prom). Vai varbūt radio veikalā - tajā pašā vietā, kur pārdod lodmetālu un skābi. Eļļa MN-30, MN-45 vai pulksteņu eļļa. Lai gan tā nav akrobātika, tā ies startam.
Labāk glabāt tumšā smagā kastē - un saule nedeg un mazāka iespēja apgāzties.
Korpusu atvēršanai - liela, salūzusi medicīniskā pincete. Skaidrs, ka tas nav košers – bet tas arī ir iespējams. Tāpat - vecs suports. Vajag tikai izlabot žokļu malas – lai tās būtu taisnstūrveida.
Skalpelis - iežogojumu atvēršana.
Binokulārā lupa. Tas ir salīdzinoši lēts, bet bez tā labāk pat nesākt. Vai fotopreces (klasika - kur pārdod teleskopus un binokļus) vai radio bazārs. Ir dažādas stiprās puses. Ja jums ir nauda, ņemiet divus. Viens ir 1,5 reizes, viens ir spēcīgākais pārdotais - šķiet, ka līdz 2,5 reizēm. Tos var pārdot ar elastīgo joslu – tie būs jāpārtaisa, lai tie atbilstu cietajam ietvaram. Var iet aprunāties ar optikas darbnīcu - brillēm. Varbūt viņi piedāvās kaut ko līdzīgu pince-nez. Kas attiecas uz parastajiem lupas - pēc manas gaumes - es tos lietoju reti. Tas izrādījās ārkārtīgi noderīgs mazuļa nagu griešanai - pirmos sešus mēnešus tie nebija redzami vispār, bet bija nepieciešams tos nogriezt.
Binoklis - mikroskops. Jā. Vecs. Skaties. Vecākais ir MBS-1. Tas ir ar taisnu attēlu, nevis apgrieztu uz leju, ko mēs redzam. Tam vajadzētu maksāt 50 ASV dolāru robežās. Ļoti noderīga lieta. Jebkurā veidā. Līdz brīdim, kad jūs izraujat lūžņus no pirksta. Bet tas notiek reizēm un laika gaitā. MBS-10 vai OGMZ ir stāvāks - attālums no objekta līdz okulāram ir lielāks, skaidrs, ka tas ir dārgāks. Bet tomēr parasts skrūvgriezis zem MBS-10 neder - tas ir jāsaīsina. Lai gan Lytkarinsky rūpnīcas - MBS-10 ražotāja - vietnē ir saite, kurā teikts, ka viņi pārdod MBS-10 objektīvus ar attālumu līdz objektam aptuveni 19 cm. Tas var būt labs risinājums, ja mēs iegūstam MBS. -10. Viss starp MBS-1 un MBS-9 ir vienāds. Laika gaitā objektīvu var mainīt pats. Jūs ņemat to, kas ir lētāks. Tas ir tuvāk krāmu tirgum. Vienīgais, ka vēlams, lai būtu apgaismotājs (transformators + spuldze).
Viss, kas atrodas tālāk no instrumenta - tikai pēc iekšu izņemšanas 4-5 stundas.
Kur dabūt pulksteni - izveidojiet sev modi būt krāmu tirgū - tur viss peld. Bieži vien viņi tur vienkārši pārdod mehānismus. Piemēram:
Kad nedaudz iesildies - pēc binokulārā mikroskopa iegādes - ir arī radio bazārs, veikali ar instrumentiem - parasti pārdod ultraskaņas tīrīšanas līdzekļus. Bet šeit ir arī jautājums - vai tas ir vajadzīgs. 50 gadus pirms tam viņi tos neizmantoja - viņi mazgājās vannā un mazgāja detaļas ar otu benzīnā. To var izdarīt, bet svars nav slikts. Jāizmaksas diapazonā no 50 līdz 80 USD. Denaturēts spirts un Galošas benzīns tika ielej 30 vatu ultraskaņā. Darbojas. Nemirgo. Mazgā kā zvērs, bet vienalga, reizēm ar zobu bakstāmo ir kaut kas jānorauj. Tirgū saka, ka 30 vatu izlietnes - neiznīcināmas - strādā bez problēmām un laulības dēļ nav atdeves. Ja modelis ir tāds pats kā attēlā - kas jādara pēc iegādes - pilnībā izjauciet (iekšpusē var būt mitrums, viens no indikatoriem ir stilīgi klikšķi, strādājot uz vienmērīgas skaņas fona), izspiediet metāla tvertni no korpusu un novietojiet to atpakaļ uz Auto Sealant (balts, mūsu, nevis uz caurspīdīga silikona). Santehnika nedarbojas - tā ir ļoti kodīga.Viens no santehnikas rādītājiem ir spēcīga etiķa smaka.
Jā, aizmirsu, krāmu tirgus - meklējiet Petri trauciņus - vai varbūt aptiekā vai slimnīcas laboratorijā. Bet jūs neesat viņu klients - tur ir dārgs krāmu tirgus - tas ir pats galvenais. Tās ir plakanas apaļas stikla vai plastmasas zemās paplātes - sīkākai informācijai. Tie ir lēti. Kārtējiem demontāžas darbiem ņemt 5 gab. Stikls man patīk vairāk - tie ir smagāki, mazāk grozās uz galda.
Tad ērtībai birojos, kas izgatavo vizītkartes, dažkārt var sarullēt un iegādāties kastītes vizītkartēm. Vairumtirdzniecība maksās 0,30 USD robežās gab. Caurspīdīgie ir arī ļoti ērta lieta - bet tas ir paredzēts ilgākai uzglabāšanai.
Silikagels. Mazas somas, kas tiek liktas jaunos modīgos apavos, aprīkojumā, datoru komponentēs. Absorbē ūdeni. Jāžāvē vai nu mikroviļņu krāsnī, vai labā temperatūrā – elektriskajā cepeškrāsnī. Gāze neiet cauri - gāzei degot, izdalās ūdens. Pēc žāvēšanas maiss tiek ievietots kastē, kurā ilgu laiku tiek uzglabāti mazie instrumenti un rezerves daļas, lai tie nerūsētu.
Radio tirgus. Uzspiežami maisiņi — tos pārdod simtiem. Izmērs 4 X 6 cm Novietojiet pulksteņus un sīkus priekšmetus. Tie parasti ir iepakoti ar maziem gabaliņiem, kurus pārdod tirgū.
Sākumā rokas pulksteni demontāžas laikā var novietot uz slīpmašīnas sieta. Tad jūs pats noteiksiet, kas jums ir nepieciešams un kā jums ir ērtāk. Statīvu var apstrādāt no misiņa. Jābūt pietiekami smagam.
Paņemiet spoli no jebkura vecā startera no elektriķiem - mēģiniet lūgt 380 V. Ja nē, par 220 V. Jūs pievienojat vadus - demagnetizators ir gatavs. Ieslēdziet tikai uz īsu brīdi - kļūst silts.
Par jaunu instrumentu. Tas ne vienmēr ir naudas vērts. Padomā, kā tikt vaļā ar to, kas tev ir. Tas ir vajadzīgs, ja ar šo iztiku un klients par visu maksā. Ja tas ir hobijs, tad vispirms ne. Aprēķiniet izmaksas šādi: es atmetu smēķēšanu (un dzeršanu), un visi ietaupījumi ir instrumentā. Šajā gadījumā tas tiešām ir hobijs un lietderīga laika pavadīšana.
Tagad stāvums ir pagājis. Mašīna.
Variants 2. Ātrgaitas auto. 10 000 apgriezienu. Asinām ar dimanta vīli. Tā var arī būt. Ir ērgļi, kas kaut ko darīja šādā veidā. Bet kas attiecas uz mani - tas nav īsti pareizi. Ja asināt tad asināt.
Ņemot vērā iepriekš minēto - ja neasina cirvjus, kā cept pīrāgus - tad neprofesionālam pulksteņmeistaram-virpojam lietderīgāk būtu paņemt maza izmēra precizitātes universālo mašīnu. Es teiktu, ka 20% no darba ir asu virpošana (vai pat mazāk), 80% ir skrūvju un virsbūves daļu virpošana, dažādi sekundārie frēzēšanas darbi.
Es nosauktu šādus piemērus:
Ieliktnis, vietējās ieliktņi. Augšpusē ir frēzēšanas stūris. Tam ir piestiprināta suporta daļa un mēs iegūstam "frēzi".
- jauns - Proxxon PD-230 / E, ieskaitot frēzēšanas piederumu vai FF-230 maršrutētāju. Meklēt Tur viņiem pat ir cenu saraksts elektroinstrumentu sadaļā – tas ir, viņi to patiešām dara.
Par veco MD-65. Cirvis 0,1 asina. Netrāpa. Jebkuri papildu precizējumi ir lieki.
Tagad par nākamo tēmu. Labi. Mums ir mašīna. Nu kva. Mums ir sava veida dators procesora, monitora un tastatūras veidā. Bet visai šai lokomotīvei ir vajadzīga arī programmatūra. Windows-2000 vai Windows-XP un cietajiem pipariem Linux derēs. Tātad, jautrība sākas. Programmatūra bieži maksā vairāk nekā aparatūra. Tas pats stāsts ir ar darbgaldiem. Mums ir nepieciešami armatūra un papildu instrumenti. Domāju, ka aptuvenais papildus piederumu komplekts mašīnai maksās ne mazāk kā mašīna maksās. Mēs tagad runājam par virpošanu + frēzēšanu. Man MD-65 sanāca ar frēzēšanas leņķa plāksni - mašīnas patronā ir iespiests frēze, un balsts ir apgriezts kā frēzgalds, tikai vertikāls + frēzēšanas skrūvspīles. Uz tā esošās bultiņas ir frēzētas. Izgrieziet arī spraugas skrūvēs.
- priekšzobi - vismaz simts. Labi iederas vecās koka skolas kastēs.
Precīzi uzasinātiem priekšzobiem ļoti labi der vecas kastītes no zem omes sudraba karotēm - priekšzobi ir dārgāki par karotēm, neplīsīs.
- ieliktņi un spīļpatrona. Man ir 2 komplekti - viens ir MD-65 (3-13 mm), otrs ir Lorsch (stunda, 0-6 mm).
Tas ir mašīnā, Lorsch adapterī.
- rādītāji. 0,01 un 0,001. Skaidrs, ka tiem nepieciešami dažādi pielikumi. Bieži vien stiprinājumi ir jādara pašam.
- centra detektori - 0,01. Bez tā mašīnā vienkārši nav ko darīt.
- binokulārais mikroskops. Bez vārdiem. Mēs par to jau runājām iepriekš.
- 4-žokļu patrona. Ar dalītu žokļa atbrīvošanu.
- asināmais - rupji uzasiniet griezējus
- dimanta diski - precīzi asiniet frēzes
- rotācijas skrūvspīles (horizontālā rotācijas sistēma) - urbt caurumus precīzi noteiktās vietās. Ieskrūvējiet caurumus caurspīdīgā korpusa aizmugurē. Tas ir ar roku urbts. Var redzēt, ka skrūves lec.
- sadalošā galva. Vai ar diskiem vai noniju. Griešanas zobrati. Vai vismaz izveidojiet kvadrātu.
– Es nerunāju par griezējiem. Un beigas un zobratiem. Disku griezēju biezums - no 0,1-0,15 - ir "Neva" asmens biezums.
- mērinstruments ir paredzēts rupjiem darbiem
- un precīzajiem - tikai optika
- tad jāskatās, kas jau ir vajadzīgs veicamajam darbam. Daudz kas būs jādara pašam. Izgudrot daudz. Ļoti bieži vienas daļas izgatavošanai ir nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu skavas, lai šo daļu iespīlētu mašīnā.
Folijas apgriešana - "diska" bultiņas izgatavošana. Materiāli pie rokas.
Tagad saruna ir par to, kur un kā to visu organizēt. Tam jābūt sausam. Bez putekļiem. Nevis uz ģimenes galvas – ģimenei ir jāzina, ka tā ir tava – un lai ko tu tur darītu – viņiem tur nav ieejas. Un nav ko gaudot par troksni no darbnīcas. Viņu komentāri ir neatbilstoši (ak, tas ir netīrs, ak, tas smird pēc benzīna).
Vienā tipā redzēju vācu mašīnu - mūsu skolas tipu. Precīzāk, tikai pirmskara. Viņš to uzstādīja zem virtuves galda. Galda centrā ir plaukts ar mašīnu. Galda augšējais dēlis paceļas kā vecajos skolas galdos. Viņš nolaida dēli, nolika vietā galdautu un sadrupināja sīpolu ar desu. Tomēr mājās lielie virpošanas darbi nebūs - viss ir kaut kāds sīkums.
Ja saruna ir par lielu darbnīcu vai nopietnāku nodarbošanos restaurācijas biznesā dvēselei, tad papildus mazajai mašīnai jāskatās uz lielāku mašīnu - skolas (negribu nosaukt tips - ir daudz dažādu), horizontālā frēzēšana NGF-110 un mufeļkrāsns - tas ir paredzēts rupjākam darbam un ierīču ražošanai. Skaidrs, ka tam visam ir nepieciešama arī ierīču un instrumentu piekabe. Foto no pagraba valstī.
Ja varat kaut kur pasūtīt vai nopirkt, skatieties uz ruļļiem. Tie var būt diezgan dārgi. Dažreiz viņi ļoti palīdz. Īpaši jaunu detaļu, bultu un starpliku ražošanā virpu griezējiem.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Nobeigumā teiksim tā – šis process ir bezgalīgs. Vienā saprātīgā grāmatā par pulksteņu virpas izvēli bija laba ideja, pilnībā piemērojama mūsu gadījumā - mēs visi esam mirstīgi. Visi šie rīki interesē tikai mūs. Personīgi. Nav jāgaida, ka kāds pēc mums ar uguni acīs turpinās mūsu iesākto. Viss instruments ir jāpērk, pamatojoties uz to, ka pēc mums mūsu pateicīgie pēcteči mirst no visiem šiem gružiem un ātrāk. Tos var arī izmest miskastē. Viņiem ir vajadzīga vieta ģerānijam! Mums ir jārūpējas, lai viņi par to varētu dabūt vairāk, lēnām un pārliecinoši visiem šiem daudzajiem radiniekiem un pēcnācējiem, ir jāpaskaidro, ka tas viss ir dārgi un par to tālā laikā iespējams kaut ko nopelnīt. Un attiecīgi, ja jau pērc, tad pērc šķidru instrumentu, kuram būs cena pat pēc 50 gadiem. Tas ir no vienas puses. No otras puses, mēs visi šobrīd strādājam. Mēs kaut ko nopelnām.Šis ir tieši īstais brīdis, lai sagatavotu sev virkni aktivitāšu laikam, kad mūsu ienākumi samazināsies, tas ir, pensijai. Veiksmi.
