DIY Honda manuālās pārnesumkārbas remonts

Mēs detalizēti neizjauksim manuālās pārnesumkārbas ierīci: mēs par to jau runājam stāstīja... Tomēr iesim pāri visam – lai saprastu procesus, kas ietekmē mūsu remontu.

Un tāpēc visā pasaulē pārnesumkārba ir nepieciešama, lai pārnestu griezes momentu un jaudu no dzinēja mainīgā apgriezienu diapazonā. Lai mainītu šo diapazonu, tiek izmantoti pārnesumu pāri ar dažādiem pārnesumu skaitļiem - tieši pateicoties tiem tie pusotrs tūkstotis apgriezienu "pārvērsīsies" vairākos desmitos dzenošo riteņu apgriezienu, vienlaikus palielinoties griezes momentam. Princips ir līdzīgs velosipēdam: devāmies ceļā ar mazu ķēdes ratu, paātrinājām līdz 40 km/h - un pārslēdzāmies uz nākamo pārnesumu pāri ar zemāku pārnesumu attiecību, lai brauktu ātrāk. Šādas maiņas var būt 4 vai 5 - mūsdienu manuālās pārnesumkārbas, kā likums, ir piecu vai sešu ātrumu.

Griezes momenta pārnešana uz pārnesumkārbu notiek tieši, savienojot šos pārnesumus. Zobrati atrodas uz vārpstām - ir divu un trīs vārpstu kastes. Pirmajiem ir primārā (piedziņas) un sekundārā (piedziņas) vārpsta, savukārt pēdējie griezes momentu pārraida no primārās vārpstas uz sekundāro caur papildu starpvārpstu. Uz vārpstām izvietotie zobrati ir pastāvīgā saslēgšanās režīmā, bet visi pāri, izņemot to, kas izvēlēts kā konkrētajā brīdī strādājošs, griežas brīvi. Lai izvēlētos pāri - tas ir, ieslēdzot noteiktu pārnesumu, stingri savienojot pārnesumu un piedziņas vārpstu - viņi izdomāja īpašu sajūgu un nosauca to par sinhronizatoru - vairāk par sinhronizatoru dizainu un problēmām runāsim nākamajā rakstā. . Izmantojot pārnesumu sviru no pasažieru nodalījuma, jūs caur ieslēgšanas dakšām un sinhronizatoriem pievienojat vienu vai otru pārnesumu piedziņas vārpstai un visbeidzot pārnesat griezes momentu no dzinēja uz to (un līdz ar to uz riteņiem).

Kad mēs runājam par jaunu (vai ne pārāk jaunu) automašīnu, ātrumkārba bieži tiek atstāta ārpusē. Ja neņem vērā "īpaši izceltos" kontrolpunktus, kas tiks apspriesti tālāk, visbiežāk vienkārši.

Kopumā pārnesumkārbā var sabojāties un nolietoties jebkas - un tā labošana, kā zināms, var būt ļoti dārga un sarežģīta. Tajā pašā laikā manuālā pārnesumkārba ir daudz "slepenāka" nekā dzinējs: dažreiz par nopietnu bojājumu var uzzināt tikai pēc tās atvēršanas. Tāpēc, braucot un pārslēdzot pārnesumus, vienmēr ir jāieklausās visās skaņās, kas nāk no ātrumkārbas – un apmeklējiet servisu, kad pirmo reizi baidāties.

Izslēdzot sajūgu no diagnostikas saraksta (par to arī pastāstīsim atsevišķi), ir dzirdama tikai kraukšķēšana vai izsišana no kastes, bet redzama tikai svira, kas nejauši atgriežas no darba stāvokļa neitrālā stāvoklī (citā vārdiem "transmisija izlido"). Pēdējais parasti ir saistīts ar vaļīgiem aizbīdņiem vai problēmām ar sinhronizatoru. Pirmajā gadījumā tas ir sinhronizatoru nodilums, pārmērīgs vārpstas gultņu nodilums vai zobrata zobu lūzums. Un tas ir par zobratiem, par kuriem mēs šodien runāsim.

Tiem ir vairākas iespējamās problēmas: pārmērīgs zobu nodilums, šķeldoti vai salauzti zobi, zobratu adatgultņu nodilums vai fiksatoru nodilums, kas var pārvietot zobratu bukses. Kopumā zobu šķeldošana vai bojājumi ir diezgan reta parādība, jo tie tiek aprēķināti ar lielu drošības rezervi. Bet gadās arī tā, ka kaste ir vienkārši pārslogota, kamēr sajūgs neslīd - un zobi neturas.

Tas var notikt arī pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā – piemēram, nepareizi izvēlētas transmisijas eļļas vai tās zemā līmeņa dēļ. Īpaša uzmanība MCP jāpievērš ziemā, stiprās sals.Eļļa karterī pārvēršas par medu līdzīgu, tāpēc nevajadzētu uzreiz sākt kustēties – vēlams nedaudz nostāvēt un pagaidīt, kamēr eļļa nedaudz uzsilst. To var sajust un saprast, vieglāk pārvietojot sviru no pozīcijas uz pozīciju.

Uzskates palīglīdzeklis Īpaši šim materiālam PacPac mums nodrošināja FischerTechnik konstruktoru, kas shematiski parāda manuālās pārnesumkārbas darbības principu, un mēs pat.

Atgriežoties pie MCP diagnostikas, atcerēsimies skaņas, kas no tās nāk. Klauvējieni vai krakšķēšana var būt nemainīga vai atskan tikai pārnesumu pārslēgšanas laikā. Pirmajā gadījumā tas, visticamāk, nozīmē globālu katastrofu – zobrati ir iznīcināti vai vārpstas gultņiem ir pienācis gals. Tas ir reti, bet tas notiek. Ja klauvējiens ir dzirdams tikai pārslēgšanas laikā, pastāv iespēja, ka tas ir vai nu sinhronizatoru nodilums, vai bēdīgi slavenie vārpstas gultņi.

To var mēģināt noskaidrot kustībā, pārslēdzot pārnesumkārbu uz nākamo pārnesumu ar dubultā sajūga atlaišanu: nospiežot sajūgu, pārvietojiet sviru neitrālā pozīcijā, atlaidiet sajūgu, saspiediet to vēlreiz un, ieslēdzot nākamo pārnesumu, atlaidiet to. Ja šīs "dejas" laikā klauvēšana pazūd, tad pastāv liela sinhronizatora pārmērīga nodiluma iespējamība.

Tātad šodien uz "operācijas galda" atrodas koncerna Volkswagen ražotā manuālā pārnesumkārba 02J, kas tika uzstādīta uz Skoda Octavia. Pēc saimnieka teiktā, vienīgā problēma bijusi kaut kāda klauvēšana, braucot ar pirmo ātrumu. Klauvējiens mani nomāca, tāpēc kaste tika atvesta "ārstēšanai".

Kaste tika atvesta atsevišķi no mašīnas, mūsu meistars eļļu neizlaida, tāpēc neredzēja tās stāvokli. Sagatavojuši instrumentus un pēc saviem spēkiem un iespējām notīrījuši MCP korpusu no netīrumiem, putekļiem un citiem svešķermeņiem, mēs ķērāmies pie demontāžas.

Atskrūvējuši stiprinājuma skrūves, noņēmām pārnesumkārbas korpusa aizmugurējo vāku, zem kura atrodas 5. pārnesuma zobrati. Tajā pašā laikā meistars sniedza pirmo eļļas stāvokļa novērtējumu. Šāds vērtējums izpaudās saburzītā grimasē, kas saimniekam deva pirmo iemeslu sajūsmināties.

Ko var darīt ar transmisijas korpusu.

Jūs varat nomainīt vārpstu atbalsta gultņus, lai to izdarītu, ir nepieciešams pārvietot fiksatoru un uzmanīgi strādāt ar liela diametra galvām un āmuru.

Tur arī fiksēts tukšgaitas pārnesums ZX. Ir arī palīgvārpsta ar pārnesumu un samazinātu berzes sajūgu. To lieto, kad selektors ir pozīcijā "1" - jūs ievērosiet, ka tikai šajā pozīcijā pirmajā pārnesumā notiek dzinēja bremzēšana.
Kopumā to var izjaukt - vienkārši saspiediet vārpstu kastes iekšpusē un pārvietojiet zobratu, gultņus un berzes sajūgu uz sāniem. Nav nepieciešams atskrūvēt uzgriezni (ir viens). Nomazgājiet visu, nomainiet vārpstas eļļas blīves, izjauciet un nomazgājiet berzes sajūgu, nomainiet uz tā gumijas un diskus. Es to darīju, jo remonta komplektā bija tērauda diski un gumijas lentes šai vārpstai. Bet kopumā jūs varat atstāt to mierā. Pārmontējot, pēc rokasgrāmatas, jāuzliek jauns ATP vadotnes vāciņš (lai gan vecais bija kā nekā).

Ar kabeļiem darbināmās kastēs varat nomainīt tā paša kabeļa mazo vārpstas blīvējumu. Nomainiet labās iekšējās CV savienojuma eļļas blīvi.
Tas arī viss, kastes galvenais dobums ir atvēries.

Noņemiet atpakaļgaitas pārnesuma buksi, adatas gultni un ZX zobratu no izejas vārpstas. Atskrūvējiet skrūvi no ZX pārnesumu dakšas, noņemiet dakšu kopā ar selektora gredzenu. Tagad izvelciet abus vārpstas blokus kopā.

Turklāt diferenciālis tiek noņemts montāžas laikā

Nomainiet kreisās iekšējās CV savienojuma blīves, ieejas vārpstu griezes momenta pārveidotāja korpusā.
Esiet uzmanīgi, noņemot eļļas blīves! Nebojājiet korpusu, tas ir alumīnijs, viegli saburzās un skrāpējas. Rupjus skrāpējumus var noslaucīt ar smilšpapīru # 600, kas pusstundu samērcēts ATF. Ieeļļojiet jaunās eļļas blīves ar ATF. Uzstādīšanas laikā izmantoju āmuru - maigi uzsitot pa riņķi ​​pa eļļas blīvi, visnogurdinošākais ir ar visu apli iespraust pirmos milimetrus.
Ir arī vadības vārpstas eļļas blīvējums (kas pārsūta režīma pārslēgšanu no selektora kabeļa uz kastes manuālo vārstu). Šo eļļas blīvējumu var nomainīt bez problēmām.

Noņemiet filtru (to principā var noņemt un nekavējoties izņemt, tiklīdz korpuss tika atvērts
Izskatās, ka tīrs, bet bija vērts nomazgāt kā netīrumus kā no zābaka...
Jaunu nepirkšu, nomazgājos pilnībā, un aiz sienām arī.
Ieslēdza lukturīša apakšdaļu, lai atbrīvotos

vispār daudzi iesaka mainīt, ja uz tā miskastē būtu netīrumi, es droši vien tā būtu darījis!
Vārpstas pārbaude

viņiem nevajadzētu ietekmēt darbu, bet no kurienes tādas švakas radās?Paskatījos bildes, kas kā remontēja - tas pats sūds...nu neizskatās pēc rūpnīcas!
Tālāk mēs redzam eļļas blīves uz vārpstas

Un skatīties, kur viņi dodas
tiks turpināts turpmāk.

Ko var darīt ar transmisijas korpusu.

Jūs varat nomainīt vārpstu atbalsta gultņus, lai to izdarītu, ir nepieciešams pārvietot fiksatoru un uzmanīgi strādāt ar liela diametra galvām un āmuru.

Tur arī fiksēts tukšgaitas pārnesums ZX. Ir arī palīgvārpsta ar pārnesumu un samazinātu berzes sajūgu. To lieto, kad selektors ir pozīcijā "1" - jūs ievērosiet, ka tikai šajā pozīcijā pirmajā pārnesumā notiek dzinēja bremzēšana.
Kopumā to var izjaukt - vienkārši saspiediet vārpstu kastes iekšpusē un pārvietojiet zobratu, gultņus un berzes sajūgu uz sāniem. Nav nepieciešams atskrūvēt uzgriezni (ir viens). Nomazgājiet visu, nomainiet vārpstas eļļas blīves, izjauciet un nomazgājiet berzes sajūgu, nomainiet uz tā gumijas un diskus. Es to darīju, jo remonta komplektā bija tērauda diski un gumijas lentes šai vārpstai. Bet kopumā jūs varat atstāt to mierā. Pārmontējot, pēc rokasgrāmatas, jāuzliek jauns ATP vadotnes vāciņš (lai gan vecais bija kā nekā).

Ar kabeļiem darbināmās kastēs varat nomainīt tā paša kabeļa mazo vārpstas blīvējumu. Nomainiet labās iekšējās CV savienojuma eļļas blīvi.
Tas arī viss, kastes galvenais dobums ir atvēries.

Furious Honda Club

adili | 2014. gada 27. septembris

montāža apgrieztā secībā. Grūtības ievietot vārpstas ar dakšām atpakaļ. ir kāds triks - viņš salīdzināja šahtas kā tām vajadzētu stāvēt, sasēja ar līmlenti vienu pie otras, ka tās ir vienots veselums. turot dakšiņas (tās ir trīs) un galvenais ir iekļūt parauga šķērsgriezuma dakšā. Man bija jāuzsilda korpuss ar sildītāju, lai tas viegli nosēdās.

Gandrīz aizmirsu notīrīt, attaukot un uzklāt jaunu hermētiķi.

pēcvārds. B sēriju ir nedaudz vieglāk parsēt

Alekss | 2014. gada 29. septembris

Bāc parocīgi. Cieņa un cieņa

Liels paldies par fotoreportāžu.

Cik ilgs laiks pagāja ātrumkārbas izjaukšanai, cik ilga salikšana? Vai šajā gadījumā izmantojāt kādas rokasgrāmatas?

Un šāds jautājums, paskatījos rokasgrāmatās, neredzēju, vai kastē starp korpusa daļām ir blīve. Vai arī viss notiek uz hermētiķa?

adili | 2014. gada 29. septembris

Alekss | 2014. gada 30. septembris

Sapratu, paldies par informāciju. Es ļoti ceru, ka šis fotoattēlu apskats un norādījumi par to būs noderīgi foruma dalībniekiem un tikai foruma apmeklētājiem.

Nākamajā sezonā plānoju atvērt savu kasti. Un tad ne vienmēr ar pirmo reizi nāk aizmugurējais, liekas, ka nespiežu sajūgu. Es grēkoju uz sinhronizatoriem. Bet rādīs tikai autopsija

Iepriekšējā īpašnieka automašīna gandrīz gadu atradās garāžā. Blīves sausas (ne tikai kastes), eļļa noplūda. Kad nopirku, no kastes bija knapi manāma šalkoņa, rokas nesasniedza, tad gan, bet vēlu - beigās pagāja nedaudz nepilns gads un manuālā ātrumkārba pat applūda virs līmeņa, jau raidīja “pulsējošu gaudošanu”, mašīna manāmi zaudēja saķeri, tukšgaitas apgriezieni kļuva mazāki.

sajūga pedālis līdz grīdai - klusums
sajūga pedālis atlaists - šalkas, dūkoņa

1. remonts aptuveni h/w pusgads.
Es nesapratu jautājumu pareizi. Meistari ieteica sākt ar sajūga un eļļas blīvju nomaiņu:

HONDA 91205PX5005. RUB 379,00
HONDA 91206PX5005. RUB 275,00
NOK 91214PAAA01. RUB 486,00 EĻĻAS BLĪVE, Aizmugurējā kloķvārpsta (uzņēmumam)
EXEDY HCK2030. RUB 5437,00 Sajūga gabals / ct [224 mm]
KOYO 60022RUCM. 167,00 rub. Gultnis Honda 91006634008
Darbs. 6100,00 RUB

par KOYO 60022RUCM: īsti nesaprotot nopirku kā ieejas vārpstas gultni, manuprāt, katalogos tā saucās. Kaut kur lasīju ieskatu, it kā tikai nomainīt, ir tieši aiz spararata un var radīt troksni, t.sk. viņa dēļ

Meistars neatrada nekādu gultni
Īsāk sakot, pēc smadzeņu uzspridzināšanas es sapratu, ka ir 2 veidu spararati, viens ar iespiestu gultni, otrs bez (skat. pievienoto failu “00a.doc”) Turklāt šī gultņa mērķis ir noslēpums. ! Ieejas vārpsta to nesasniedz, un turklāt tai ir lielāks diametrs. Kādā forumā par šo tēmu bija strīds, patiesība kā vienmēr palika pa vidu.
Mēs izdomājām - man bija spararats bez gultņa, sajūgs un eļļas blīves tika mainītas, troksnis palika. Nedaudz vēlāk uzpildīju vircu virs līmeņa, starp citu, šī remonta laikā aizmirsu to nomainīt - likās, ka bija nedaudz labāk.

Tagad ir skaidrs, ka problēma ir kastē. Atkal rokas ilgi nesniedzās, pamazām manuālā pārnesumkārba ieslēdza ātrumu.

Lai vairs neminētu, nolēmu nomainīt abu vārpstu vilces gultņus. Skaņa no manuālās pārnesumkārbas bija tāda, ka paralēli es meklēju kastes analīzei. Kā ekstrēmākais variants - evroavto.rf - 12t.r. Un paskaties, cik maksā jaunais)

2. remonts apmēram pusgadu pēc 1.:

HONDA 91002PG1018 BRG, BALL 28X68X18. 1475 rbļ
HONDA 91102PG2008 LODU GULTIS. 1164 RUB
HONDA 91003PG2008 LAGER. 1206 RUB
HONDA 91004PX5008 GULTŅU ĀRSKĀBE. 1622 RUB
HONDA 91216PH8003 EĻĻAS zīmogs. 336 r
HONDA 91103P6J004 LAGER. 1467 RUB
HONDA 087989031 MTF-II * 3L. 1403 RUB
Darbs. ... RUB 10500

Es gribēju paņemt vairāk, bet bija daudz atteikumu un negaidīju:

HONDA 90202PH8000 METĀLA UZRIEKSTS. 331 r Vārpstas kontruzgrieznis - nav lieki!
HONDA 21103PX5010 VĀKUMS PLASTMASAS. 191 r Es nezinu, kāpēc, bet es gribēju ņemt

Rezultāts: absolūti klusa kontrolpunkta darbība, pie pogas akordeona atgriezās alkas, un man veselīgs miegs!
Viens gultnis atradās miskastē, pārējie tuvojās tam.
Meistaru pārbaudījums! Pēc gada es atteikšos, kā tas darbojas

att. 05.07.08 atzīmēja, ka viņš mainījās.
pretuzgrieznis Nr.11 07.zīm
ņemiet vērā arī to, ka eļļas blīvējums Nr. 11 08. attēlā ir uzzīmēts daudz lielākā izmērā, nekā tas bija ar tādu pašu numuru. Tas mani mulsināja, bet viss darbojās labi.

Manuālās pārnesumkārbas parsēšanas iemesls: iekšējo granātu pretdarbība diferenciālī.

Es nerakstīšu daudz kastes, bet uzrakstīšu īsumā: laika gaitā tiks pievienoti attēli, preces tiks rediģētas sīkāk.

1) atskrūvējiet rumbas uzgriežņus
2) atskrūvējiet riteņa uzgriežņus
3) paceliet automašīnu ar domkratu
4) noņemiet riteņus, ielieciet dēļus zem sliekšņiem utt., Noņemiet domkratu
5) ar 19 uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet lodīšu uzgriežņus
6) nositam bumbu no apakšējās sviras ar asu āmura sitienu (vēlams ar nelielu veseri), sviru vēlams nospiest no augšas ar stieni

7) atskrūvējiet rumbas uzgriežņus līdz galam un noņemiet ārējo CV savienojumu no dūres
8) ieejiet bedrē ar stiprinājumu, ievietojiet stiprinājumu starp iekšējās granātas stiklu un kasti un izņemiet visu disku.

9) noņem starteri ar 14 uzgriežņu atslēgu, augšējo skrūvi (īso) var viegli un viegli atskrūvēt, bet apakšējai (garajai) skrūvei vēlams mazs kloķis 10 cm garumā.

10) ar galvu 17 atskrūvējiet visas skrūves, kas nostiprina kasti pie motora, tas nesagādā problēmas, atkal vēlams garu "L" formas kloķi, uzlieciet citu cauruli.
11) noskrūvējiet visus 3 kastes spilvenus.
11.5) kastes izņemšanas ērtībai varat noņemt apakšdelmu ar zobenu

12) iekāpjam bedrē, pavelkam korobas uz labo riteni un izņemam.

13) ar atslēgu 2 atskrūvējiet sajūga dakšas skrūvi un izņemiet kātu, atlaidiet atsperi.

14) ar 12 galvām atskrūvējiet visas skrūves, kas nostiprina kasti 2 korpusos.

15) korpusa augšpusē ir spraudnis ar 4-pusējo uzgriežņu atslēgu, izskrūvējam to un redzam gultni un fiksācijas gredzenu, ar speciālām knaiblēm atskrūvējam gredzenu un noņemam vienu ķermeņa daļu, un mēs redzam šo .

16) noņemiet atpakaļgaitas dakšu, no 2 skrūvēm pa 10, un pārnesumu ar vārpstu

šeit ir piestiprināšanas vieta dakšai ar 2 skrūvēm pa 10

17) lai noņemtu dakšas ar vārpstām un zobratiem, es atskrūvēju pārnesumu selektora stieņa skrūvi (aplī), un spraudni korpusa sānos (attēlā bultiņa) un izņēmu visu kopā ar vārpstām, zobrati un dakšas

18) izņemiet diferenciāli

Informācijai uz šīs kastes piedziņu L3 gultņi Ntn 6207c, D iekšējais = 35 mm, eļļas blīves iet uz kasti

Kreisā 91205-PL3-A01 vai 91205-PL3-A02 izmēri 35X56X8
Labais 91206-PL3-A01 vai 91206-PL3-A02 izmēri 35X62X8

Patiesībā jautājums ir par to, vai diferenciālim vajadzētu spēlēt šādi vai nē.

Pievienoja (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Visi gultņi un it īpaši sinhroni kā jauni tika izjaukti tikai diferenciāļa pretdarbības dēļ. Kas zina, vai diferenciālis ir regulējams? Vai tie ir diferenciāļa zobrati vai tas ir tikai jauns, kas jums nepieciešams?

Automātiskā ātrumkārba ir visdārgāk remontējamā auto detaļa, tieši tāpēc, parādoties pirmajām problēmas pazīmēm, defekts nekavējoties jānovērš. Ja tas netiek darīts laikā, tad nākotnē tas var izvērsties par nopietnākām problēmām. Un, ja jūs sazināties ar specializētu servisu, tad remonts var būt ļoti dārgs. Autobraucēji, izpētījuši rezerves daļu tirgu, nonāk pie viena secinājuma - to darīt pašam ir diezgan laba ideja, jo jūs varat daudz ietaupīt.

Mēs esam sagatavojuši šo rakstu tieši tiem, kuri nekad nav saskārušies ar ātrumkārbas problēmām, kā arī, ja plānojat to remontēt saviem spēkiem. Mēs jums detalizēti pastāstīsim, izmantojot piemēru, kā ar savām rokām salabot automātisko pārnesumkārbu srv rd1. Mēs arī padalīsimies ar jums interesantām zināšanām, kas nākotnē palīdzēs pagarināt jūsu automašīnas kalpošanas laiku.

21. gadsimtā ir apdrošinātas pilnīgi visas automašīnas, kas pārvietojas pa lielceļiem, darbības traucējumu gadījumā var segt lielāko daļu izmaksu. Bet apdrošināšanā ir arī noteikti nosacījumi, ka remontu un apkopi var veikt tikai speciālos autoservisos. Pretējā gadījumā, ja pēkšņi remontdarbi tika veikti citās vietās vai pašu spēkiem, tad visas garantijas tiks zaudētas.

Un, ja tomēr nolemjat remontu veikt pats, tad ir jāapzinās, ka, ja kādas automašīnas detaļas tiks izjauktas, neviens jums neatlīdzinās tai nodarītos zaudējumus.

Ir stingri aizliegts pārvietot automašīnu, velkot, it īpaši, ja kastē ir pārāk daudz eļļas. Neaizmirstiet nomainīt eļļu automašīnā - ieteicams to darīt ik pēc 20 tūkstošiem kilometru. Tas, protams, ir individuāls rādītājs un atkarīgs no daudziem citiem faktoriem, taču noteikti tas ir jāmaina biežāk nekā reizi gadā. Pārāk daudz eļļas kastē arī nav labi, jo tā sāks putot un labi neizkliedēs siltumu no transmisijas. Tāpēc ir ieteicams pārbaudīt eļļu ikreiz, kad īpaši dodaties garā ceļojumā.

Viss process notiek saskaņā ar šādu plānu:

Kastes izņemšana no korpusa.

Jauns pilns komplekts ar rezerves daļām.

Visu ACKP struktūra ir vienāda, un tāpēc tas neradīs grūtības. Atšķirības ir tikai transmisijas vadības ierīcē, tā var būt vai nu elektroniska, vai hidrauliska. Tāpēc remonta procesā būs nelielas atšķirības.

Lielākā daļa no visām transmisijas problēmām rodas nepareizas transportlīdzekļa lietošanas dēļ. Tagad mēs dalīsimies ar jums galvenajiem faktoriem, kas vēl vairāk izraisa visas pārraides traucējumus:

Nepietiekams vai pārmērīgs eļļas līmenis, tādēļ pārnesumi ātri nolietojas un, pārslēdzot, var rasties raustīšanās un bojājumi;

Vilkšana, mēs par to jau runājām, un jums jāatceras, ka nevajadzētu vilkt automašīnu;

Asa bremzēšana un paātrinājums arī izraisa ātru detaļu nodilumu;

Pārnesuma kloķis ir iestrēdzis - uzziniet vairāk par to, kā notiek automātiskās pārnesumkārbas remonts

Pārkāpumus pārnesumkārbas darbībā vēlams atklāt jau pirmajos posmos, lai nebūtu pilnībā jāiziet cauri ātrumkārbai un ļoti jātērējas. Kastītē ir daudz problēmu pazīmju, taču mēs jums pateiksim visbiežāk sastopamās:

Atšķirīgas skaņas, pārslēdzot pārnesumus, var būt arī sveša smaka;

Ja pārnesums vispār neieslēdzas, tas liecina par nopietnu darbības traucējumu, un būs jāveic ārkārtas remonts;

Jums vienmēr jāpārbauda virsma zem automašīnas, vai tajā nav traipu.Ja tie tiek atrasti, tas norāda uz noplūdi, un šī problēma būs jārisina.

Šīs automašīnas remontu var veikt gan speciālisti, gan ar rokām. Tāpat kā visām automašīnām, lai izjauktu kasti, tā ir jāizņem. Lai to izdarītu, jums ir jāatvieno apakšrāmja daļa, jāizjauc apakšējie stabilizatori. Remonta process sastāv no kastes izjaukšanas, problēmu identificēšanas un to novēršanas, un pēc tam viss šis darbs tiek veikts apgrieztā secībā. Neaizmirstiet pārbaudīt griezes momenta pārveidotāja darbību un visu tā ierīces integritāti. Tā kā detaļas tur var nolietoties, un tas nav labi.

Tālāk jums vajadzētu pārbaudīt berzes sekciju stāvokli, tās var sabojāt ļoti bieži, galvenokārt pēkšņas bremzēšanas dēļ. Kad visas darbības ir pabeigtas, kaste ir jāmontē atpakaļ automašīnā. Pirmkārt, visi stiprinājumi un pēc tam griezes momenta pārveidotājs, un beigās salabojiet sadales kārbu. Jāatzīmē, ka šādam darbam bez kļūmēm ir nepieciešamas vismaz minimālas zināšanas par automašīnas uzbūvi. Jūs varat remontēt automašīnu Honda CR-V ar savām rokām, taču joprojām ir tādi gadījumi, ka jums būs jāsazinās ar profesionāļiem degvielas uzpildes stacijā.

Kaste ir ļoti sarežģīts mehānisms, par kuru ir jārūpējas, pretējā gadījumā tas var radīt negatīvas sekas. Ja pareizi kopsiet auto, tad kastes remonts var nebūt vajadzīgs arī pēc 250 tūkstošiem kilometru. Tāpēc centies braukt pareizi un neizvaro savu auto. Labas apkopes piemērs ir japāņu automašīnas no 1980. gadiem. Daži no tiem jau ir nobraukuši aptuveni miljonu tūkstošu kilometru. Neaizmirstiet par savu automašīnu, un tad tas jums kalpos daudzus gadus bez liela remonta.

Mēs ceram, ka mūsu raksts jums bija noderīgs, un jūs varējāt izdomāt, kā ar savām rokām pareizi salabot automātisko pārnesumkārbu "Honda" SRV RD-1. Jums nevajadzētu gaidīt visbriesmīgāko signālu no automašīnas, lai tas nebūtu jāmaina. Pievērsiet uzmanību pat nelielām zīmēm, un tad automašīna jums pateiksies ar ilgu kalpošanas laiku. Mēs vēlam jums veiksmi!

Dažas automašīnas ir aprīkotas ar manuālo, piecu pakāpju ātrumkārbu, kas apvienota ar galveno pārnesumu un diferenciāli kopējā karterī. Tas sastāv no divām daļām – pārnesumkārbas korpusa un sajūga korpusa. Kartera savienojums ir noslēgts ar benzīna eļļu izturīgu hermētiķi. Griezes momentu uz priekšējiem riteņiem pārraida piedziņas ar nemainīga ātruma savienojumiem. Pārnesumkārbas korpusa apakšējā daļā ir izveidots caurums, kurā ir uzstādīts sadales korpuss, kas nodod griezes momentu caur kardāna transmisiju uz aizmugurējo asi. Savienojums starp sadales korpusu un pārnesumkārbu ir noslēgts ar gumijas O veida gredzenu.

Pārnesumkārbas korpuss ir piepildīts ar 2,1 litru transmisijas eļļas, kas transportlīdzekļa darbības laikā nav regulāri jāmaina.

Pārnesumu pārslēgšanas piedziņa ir izgatavota uz diviem elastīgiem stieņiem. Tas novērš vibrācijas pārnešanu uz pārnesumkārbas sviru.

Garāžā ar skatu grāvi iespējams nomainīt priekšējo riteņu piedziņas eļļas blīves, sadales kārbas O-gredzenu un ātrumpārnes piedziņas remontu. Lai salabotu pārnesumkārbu, kas saistīta ar tās demontāžu, ir nepieciešams izkārt barošanas bloku vai noņemt to kā komplektu. Tāpēc šāds darbs jāveic specializētā darbnīcā ar nepieciešamo aprīkojumu.

Lai pabeigtu darbu, jums būs nepieciešams skatu grāvis vai pārvads.

Izpildes secība
1. Uzstādām auto uz skatu grāvja vai pārvada.

2. Pārbaudām ātrumkārbu no visām pusēm, pārliecināmies, vai nav eļļas noplūdes kartera savienojuma vietās un no urbumu aizbāžņu apakšas, kā arī caur priekšējo riteņu piedziņas eļļas blīvēm.

Eļļas noplūdi caur pārnesumkārbas ieejas vārpstas blīvi var noteikt pēc noplūdes starp sajūga korpusu un kartera vāku.Jāpatur prātā, ka tie paši pilieni izraisīs kloķvārpstas aizmugurējā eļļas blīvējuma nodilumu, bet, kā likums, visa kartera vāka ārējā virsma ir pārklāta ar eļļu.

Ja tiek konstatētas noplūdes, ir jāpārbauda eļļas līmenis pārnesumkārbas korpusā. Kastē, kas tiek darbināta ar zemu eļļas līmeni karterī, notiek intensīvs detaļu nodilums, kas samazina tā kalpošanas laiku.

3. Izmantojot 17 mm uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet vadības atveres aizbāzni.

4. Izņemiet aizbāzni no cauruma un noņemiet O veida gredzenu.
5. Caur caurumu pārbaudiet eļļas līmeni pārnesumkārbas korpusā, kam jāatrodas vadības atveres apakšējā malā.

Ja līmenis ir zem normas, pārnesumkārbas korpusam ir nepieciešams pievienot transmisijas eļļu.

6. Pārliecināmies, ka sajūgs ir labā darba kārtībā, nepieciešamības gadījumā novēršam konstatētos darbības traucējumus.
7. Nospiežot sajūga pedāli un pēc kārtas pārslēdzot pārnesumus uz priekšu, pārbaudiet to ieslēgšanas un izslēgšanas skaidrību.

Ja pārnesumu pārslēgšana prasa piepūli vai pārnesumi nepārslēdzas, nepieciešams atvienot stieņus no ātrumkārbas un pārliecināties, ka piedziņas elementi ir labā darba kārtībā, pārbaudīt stieņu aizsargpārsegu stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet stieņus. Ja pārnesumu pārslēgšanas piedziņa darbojas pareizi, iespējams, ir bojāts pārnesumu pārslēgšanas mehānisms pašā pārnesumkārbā.

8. Iestatiet pārnesumu sviru neitrālā pozīcijā un iedarbiniet dzinēju. Vairākas reizes nospiežot sajūga pedāli, mēs klausāmies ātrumkārbas gultņu skaņu. Tas parādās, atlaižot sajūga pedāli, un pazūd, kad tas tiek nospiests. Skaļš gultņu troksnis norāda uz gultņu nodilumu.
9. Pārnesumkārbas darbības pārbaude kustībā. Lai to izdarītu, vispirms pārvietojoties ar paātrinājumu un pēc tam ar palēninājumu, mēs pārslēdzam pārnesumus uz augšu un pēc tam uz leju. Pārbaudām ātrumu ieslēgšanas un izslēgšanas skaidrību braukšanas laikā, sinhronizatoru darbību. Mēs esam pārliecināti par to, ka kastes darbības laikā nav krakšķēšanas, klauvēšanas un citu svešu skaņu, kā arī spontānas pārnesumu atslēgšanas, mainoties slodzei.

Pārnesumu pārslēgšanas grūtības braukšanas laikā var izraisīt bojāti sinhronizatori. Pārmērīgs troksnis transmisijas darbības laikā var liecināt par nodilušiem gultņiem vai zobratiem. Šādu darbības traucējumu novēršana ir saistīta ar nepieciešamību noņemt un izjaukt pārnesumkārbu. Tāpēc šāds darbs jāveic specializētā tehniskajā centrā.

Ātrumkārbas (pārnesumkārbas) Honda Civic remonts var būt kapitālais vai daļējs. Honda Civic kastes (manuālās pārnesumkārbas) remonts jāveic tikai pēc sākotnējās diagnostikas autoservisā. Ļoti bieži trešās puses viedoklis, ka kaste ir jāremontē, izrādās kļūdains. To var izraisīt arī sajūgs, spararats un pārnesumu pārslēgs.

Mēs piedāvājam divas transmisijas (manuālās pārnesumkārbas) remonta iespējas:

Honda Civic ātrumkārbas daļējs (lokālais) remonts - izņemam kasti, izjaucam, mazgājam un defektējam. Kastes problēmu novēršana ir tās atteices cēloņa noteikšana, norādot uz konkrētu darbības traucējumu. Tiek sniegts arī šīs darbības traucējumu rezerves daļu saraksts. Pēc vienošanās veicam remontdarbus, lai novērstu konkrēto darbības traucējumu, ar kuru klients ir sazinājies. Pārējām detaļām un rezerves daļām pārnesumkārbā neaiztiekam.

Honda Civic kontrolpunkta kapitālais remonts - kā arī ar daļēju remontu kaste ir izņemta un pilnībā izjaukta, izmazgāta un bojāta. Šajā gadījumā mēs nemeklējam konkrētu bojājumu cēloni, bet veicam pilnīgu defekta diagnostiku. Tiek noteikti un nomainīti visi agregāti un rezerves daļas ar paaugstinātu nodilumu, visi gultņi, eļļas blīves un blīves.

Automātiskās pārnesumkārbas izpildmehānisma demontāža

Automātiskās ātrumkārbas eļļas un filtru maiņa - Honda Civic 4D 1.8 i-vtec