Sīkāk: klēpjdatora monitora remonts, ko dari pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Kā salabot klēpjdatora ekrānu
Salauzts klēpjdatora ekrāns ir diezgan izplatīta kļūme. Iespējams, ka visas citas sastāvdaļas darbojas labi, piemēram, cietais disks, RAM un mātesplate, taču displejs ir melns. Raksta sākumā gribētos apbēdināt tos, kuri vienkārši saplēsa datora displeju un tagad pa visu ekrānu ir tikai plaisas. Jūs to nevarat pielīmēt, tur nekas nav jādara.
Ja viss paliek neskarts, maz ticams, ka klēpjdatoru tik un tā varēs ātri salabot. Matrica ir atbildīga par attēliem jūsu klēpjdatora displejā, tāpēc, ja redzat tikai melnu ekrānu, visticamāk, matrica būs jānomaina, sazinoties ar servisa centru, lai jūs varētu īpaši atlasīt šo rezerves daļu. jūsu modelim, un tas ir ļoti problemātiski, varu teikt pēc savas pieredzes. Tāpēc esiet gatavi kādu laiku pagaidīt.
Ja ekrānā vienkārši novērojat plankumus vai svītras, viss nav zaudēts un salabot klēpjdatora ekrānu joprojām iespējams.
Un tāpēc, ja esat pārliecināts par savām spējām, dodieties uz remontu.
Pirmkārt. Ja klēpjdators ir pievienots, atvienojiet vadu un izņemiet akumulatoru. Tikai šajā gadījumā klēpjdators tiks pilnībā atslēgts no sprieguma.
Otrkārt. Mēs skatāmies uz klēpjdatora ekrāna rāmi. Priekšpusē atrodam apaļus vāciņus. Tie ir tik tikko redzami un aizsedz skrūves. Ar kaut ko izvelciet spraudņus un izskrūvējiet šīs pašas skrūves, lai atbrīvotu pašu rāmi no ekrāna. Atskrūvējot skrūves, rāmi, iespējams, joprojām turēs plastmasas aizbīdņi, tie nedrīkst būt bojāti.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Treškārt. Atskrūvējam stiprinājuma skrūves, kas nostiprina ekrānu, atrodam kabeli (flex cable), kas iet uz mātesplati, paskatāmies, vai tas ir droši piestiprināts, vai tas nav bojāts vai var būt savīts.
Ja kabelis nebija bojājumu cēlonis, turpiniet.
Ceturtais. Spuldzes var būt salūzušas. Ir nepieciešams noņemt līmlenti, kas savieno matricu ar ekrāna lampas kabeli. Tālāk jums ir jāatvieno dekodētāja panelis, tas atrodas pašā ekrāna apakšā. Uzmanieties, lai nesalauztu kabeļus, pretējā gadījumā jums būs jāpērk jauna matrica. Pēc tam izvelciet filtrus un atvienojiet vadu no lampas, kas nav kārtībā.
Pirms jaunas lampas uzstādīšanas pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi, un tikai tad piestipriniet to vietā.
Piektais. Pēdējā lieta, kas var neizdoties, ir invertors. Tas atrodas pašā ekrāna apakšā. Tas ir jāpaceļ un jāatvieno vadi, pēc tam jāuzstāda jauns invertors.
Tagad atliek tikai salikt klēpjdatoru apgrieztā secībā, ceru, ka neesat izkaisījis tā daļas pa visu istabu un varat viegli atrast visu, kas nesen tika noņemts vai izslēgts.
Tas arī viss, ceru, ka jums izdevās salabot klēpjdatora ekrānu.
Kopīgojiet šo rakstu ar saviem draugiem:
Šis ir 17 collu LCD monitors. Uzreiz jāsaka, ka tad, kad monitorā nav attēla, mēs (darbā) uzreiz vedam šādas kopijas savam elektronikas inženierim un viņš ar tiem nodarbojas, bet bija iespēja pavingrināties 🙂
Sākumā nedaudz pievērsīsimies terminoloģijai: agrāk CRT monitori (CRT — katodstaru lampa) tika plaši izmantoti.Kā norāda nosaukums, tie ir balstīti uz katodstaru lampu, bet tas ir burtisks tulkojums, tehniski ir pareizi runāt par katodstaru lampu (CRT).
Šeit ir izjaukts šāda “dinozaura” paraugs:
Tagad modē ir LCD tipa monitori (Liquid Crystal Display – šķidro kristālu displejs) vai vienkārši LCD displejs. Bieži vien šādus dizainus sauc par TFT monitoriem.
Lai gan atkal, ja mēs runājam pareizi, tad tam vajadzētu būt šādam: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrāni, kuru pamatā ir plānslāņa tranzistori). TFT ir vienkārši visizplatītākā šodienas šķirne, vai drīzāk, LCD (šķidro kristālu) displeja tehnoloģija.
Tātad, pirms sākat pats labot monitoru, padomāsim, kādi “simptomi” bija mūsu “pacientam”? Īsāk sakot, tad: ekrānā nav attēla. Bet, ja paskatās mazliet tuvāk, tad sāka parādīties dažādas interesantas detaļas! 🙂 Ieslēdzot, monitors uz sekundes daļu rādīja attēlu, kas uzreiz pazuda. Tajā pašā laikā (spriežot pēc skaņām) pati datora sistēmas vienība darbojās pareizi un operētājsistēma tika veiksmīgi sāknēta.
Pēc kāda laika gaidīšanas (dažreiz 10-15 minūtes), es atklāju, ka attēls parādījās spontāni. Vairākas reizes atkārtojot eksperimentu, es par to pārliecinājos. Tomēr dažreiz šim nolūkam bija nepieciešams izslēgt un ieslēgt monitoru ar priekšējā paneļa pogu “barošana”. Pēc bildes atsākšanas viss darbojās bez kļūmēm līdz datora izslēgšanai. Nākamajā dienā stāsts un visa procedūra atkārtojās vēlreiz.
Turklāt pamanīju interesantu īpašību: kad telpā bija pietiekami silts (sezona vairs nav vasara) un baterijas tika pieklājīgi uzsildītas, monitora dīkstāves laiks bez attēla tika samazināts par piecām minūtēm. Bija tāda sajūta, ka uzsilst, sasniedzot vēlamo temperatūras režīmu un tad strādā bez problēmām.
Īpaši tas kļuva pamanāms pēc tam, kad kādā no dienām vecāki (viņiem bija monitors) izslēdza apkuri un istaba kļuva diezgan svaiga. Šādos apstākļos attēla monitorā nebija 20-25 minūtes un tikai tad, kad tas bija pietiekami sasiluši, parādījās.
Pēc maniem novērojumiem monitors izturējās tieši tāpat kā dators ar noteiktām mātesplates problēmām (kondensatori, kas zaudēja kapacitāti). Ja šāds dēlis ir pietiekami uzsildīts (ļaut tam darboties vai tajā virzienā tiek virzīts sildītājs), tas normāli “ieslēdzas” un diezgan bieži darbojas bez kļūmēm līdz datora izslēgšanai. Protams, tas ir līdz zināmam brīdim!
Bet diagnozes agrīnā stadijā (pirms "pacienta" lietas atvēršanas) ir ļoti vēlams, lai mēs iegūtu vispilnīgāko priekšstatu par notiekošo. Saskaņā ar to mēs varam aptuveni orientēties, kurā konkrētajā mezglā vai elementā ir problēma? Manā gadījumā, analizējot visu iepriekš minēto, es domāju par kondensatoriem, kas atrodas mana monitora strāvas ķēdē: ieslēdziet to - nav attēla, kondensatori uzsilst - parādās.
Nu ir pienācis laiks pārbaudīt šo pieņēmumu!
Izjauksim! Vispirms, izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina statīva apakšu:
Pēc tam - izņemiet atbilstošās skrūves un noņemiet pamatni statīva uzstādīšanai:
Pēc tam, izmantojot plakanu skrūvgriezi, mēs noņemam monitora priekšējo paneli un bultiņas norādītajā virzienā sākam to uzmanīgi atdalīt.
Lēnām mēs virzāmies pa visas matricas perimetru, pakāpeniski ar skrūvgriezi nospiežot plastmasas aizbīdņus, kas notur priekšējo paneli no sēdekļiem.
Pēc monitora izjaukšanas (atdalījuši tā priekšējo un aizmugurējo daļu), mēs redzam šādu attēlu:
Ja monitora “iekšpuses” ir piestiprinātas pie aizmugurējā paneļa ar līmlenti, mēs to nolobām un noņemam pašu matricu ar barošanas bloku un vadības paneli.
Aizmugurējais plastmasas panelis paliek uz galda.
Viss pārējais izjauktajā monitorā izskatās šādi:
Lūk, kā “pildījums” izskatās manā plaukstā:
Parādīsim lietotājam redzamo iestatījumu pogu paneļa tuvplānu.
Tagad mums ir jāatvieno kontakti, kas savieno monitora matricā esošās katoda fona apgaismojuma lampas ar invertora ķēdi, kas ir atbildīga par to aizdedzi. Lai to izdarītu, mēs noņemam alumīnija aizsargpārsegu un zem tā redzam savienotājus:
Mēs darām to pašu monitora aizsargapvalka pretējā pusē:
Atvienojiet savienotājus no monitora invertora un lampām. Interesentiem pašas katoda spuldzes izskatās šādi:
Tie ir no vienas puses pārklāti ar metāla apvalku un atrodas tajā pa pāriem. Invertors “aizdedzina” lampas un regulē to mirdzuma intensitāti (kontrolē ekrāna spilgtumu). Mūsdienās lampu vietā arvien vairāk tiek izmantots LED fona apgaismojums.
Padoms: ja to atrodat monitorā pēkšņi attēls ir pazudis, apskatiet tuvāk (ja nepieciešams, iezīmējiet ekrānu ar lukturīti). Varbūt pamanāt vāju (blāvu) attēlu? Šeit ir divas iespējas: vai nu viena no fona apgaismojuma lampām ir sabojājusies (šajā gadījumā invertors vienkārši dodas “aizsardzībā” un nepiegādā tiem strāvu), paliekot pilnībā darboties spējīgam. Otrā iespēja: mēs saskaramies ar pašas invertora ķēdes bojājumu, ko var vai nu salabot, vai nomainīt (klēpjdatoros parasti tiek izmantota otrā iespēja).
Starp citu, klēpjdatora invertors parasti atrodas zem ekrāna matricas priekšējā ārējā rāmja (tā vidējā un apakšējā daļā).
Bet mēs novirzāmies, turpinām monitora remontu (precīzāk, pagaidām skrūvējam) 🙂 Tātad, noņēmuši visus savienojošos vadus un elementus, izjaucam monitoru tālāk. Atveram kā čaulu.
Iekšpusē mēs redzam vēl vienu kabeli, kas savieno ar citu korpusu, matricu un monitora fona apgaismojumu ar vadības paneli. Pusceļā nolobām lenti un zem tās redzam plakanu savienotāju ar datu kabeli. Mēs to rūpīgi noņemam.
Matricu liekam atsevišķi (šajā remontā mūs tas neinteresēs).
Lūk, kā tas izskatās no aizmugures:
Izmantojot iespēju, es vēlos jums parādīt izjaukto monitora matricu (nesen viņi mēģināja to salabot darbā). Bet pēc parsēšanas kļuva skaidrs, ka to nebūs iespējams salabot: daļa šķidro kristālu uz pašas matricas izdega.
Katrā ziņā man nevajadzēja tik skaidri redzēt savus pirkstus aiz virsmas! 🙂
Matrica tiek piestiprināta pie rāmja, nostiprinot un turot kopā visas tās daļas, izmantojot cieši pieguļošus plastmasas aizbīdņus. Lai tos atvērtu, jums būs rūpīgi jāstrādā ar plakanu skrūvgriezi.
Bet ar monitora remonta veidu, ko mēs darām pats, mūs interesēs cita dizaina daļa: vadības panelis ar procesoru un vēl jo vairāk - mūsu monitora barošanas avots. Tie abi ir parādīti zemāk esošajā fotoattēlā: (foto - noklikšķināms)
Tātad augšējā fotoattēlā kreisajā pusē mums ir procesora plate, bet labajā pusē - jaudas plate, kas apvienota ar invertora ķēdi. Procesora plati bieži dēvē arī par mērogošanas paneli (vai shēmu).
Mērogošanas ķēde apstrādā signālus, kas nāk no datora. Faktiski skaleris ir daudzfunkcionāla mikroshēma, kas ietver:
- mikroprocesors
- uztvērējs (uztvērējs), kas uztver signālu un pārveido to vēlamā veida datos, kas tiek pārraidīti, izmantojot digitālās saskarnes datora pievienošanai
- analogo-digitālo pārveidotājs (ADC), kas pārveido R/G/B analogos ievades signālus un kontrolē monitora izšķirtspēju
Faktiski mērogotājs ir mikroprocesors, kas optimizēts attēlu apstrādes uzdevumam.
Ja monitoram ir kadru buferis (RAM), darbs ar to tiek veikts arī caur mērogu. Lai to izdarītu, daudziem mērogotājiem ir saskarne darbam ar dinamisko atmiņu.
Bet mēs - atkal apjucis no remonta! Turpinām! 🙂 Sīki apskatīsim monitora jaudas kombinēto paneli.Šeit mēs redzēsim tik interesantu attēlu:
Kā mēs gaidījām pašā sākumā, atceries? Mēs redzam trīs pietūkušus kondensatorus, kas ir jānomaina. Kā to izdarīt pareizi, ir aprakstīts šajā mūsu vietnes rakstā, mēs vēlreiz nenovērsīsim uzmanību.
Kā redzat, viens no elementiem (kondensatoriem) uzbriest ne tikai no augšas, bet arī no apakšas, un no tā iztecēja daļa elektrolīta:
Lai nomainītu un efektīvi salabotu monitoru, mums būs pilnībā jānoņem barošanas panelis no korpusa. Mēs izslēdzam stiprinājuma skrūves, izvelkam strāvas kabeli no savienotāja un paņemam dēli rokās.
Šeit ir viņas muguras fotoattēls:
Uzreiz gribu teikt, ka diezgan bieži barošanas plate tiek apvienota ar invertora ķēdi uz vienas PCB (drukātās shēmas plates). Šajā gadījumā mēs varam runāt par kombinēto plati, ko attēlo monitora barošanas avots (barošanas avots) un fona apgaismojuma invertoru (Back Light Inverter).
Manā gadījumā tieši tā arī ir! Mēs redzam, ka fotoattēlā virs tāfeles apakšējās daļas (atdalīta ar sarkanu līniju) faktiski ir mūsu monitora invertora ķēde. Gadās, ka invertoru attēlo atsevišķa PCB, tad monitorā ir trīs atsevišķas plates.
Barošanas avots (mūsu PCB augšējā daļa) ir balstīts uz FAN7601 PWM kontrollera mikroshēmu un lauka efekta tranzistoru SSS7N60B, un invertors (tā apakšējā daļa) ir balstīts uz OZL68GN mikroshēmu un diviem FDS8958A tranzistoru komplektiem.
Tagad mēs varam droši turpināt remontu (kondensatoru nomaiņu). Mēs to varam izdarīt, ērti novietojot konstrukciju uz galda.
Šādi izskatīsies mūs interesējošā joma pēc bojāto elementu noņemšanas no tās.
Apskatīsim tuvāk, kāda kapacitāte un sprieguma vērtība mums ir nepieciešama, lai nomainītu elementus, kas pielodēti no plāksnes?
Mēs redzam, ka šis ir elements ar nominālu 680 mikrofarādes (mF) un maksimālo spriegumu 25 volti (V). Sīkāk par šiem jēdzieniem, kā arī par tik svarīgu lietu kā pareizas polaritātes ievērošana lodēšanas laikā, mēs ar jums runājām šajā rakstā. Tātad, nekavēsimies pie šī vēlreiz.
Pieņemsim, ka mums ir divi 680 mF 25 V kondensatori un viens 400 mF / 25 V kondensators nedarbojas. Tā kā mūsu elementi ir savienoti paralēli elektriskajā ķēdē, mēs varam viegli izmantot divus 1000 mF kondensatorus, nevis trīs kondensatorus ar kopējo kapacitāti (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofaradu), kas kopā dos to pašu (pat vairāk ) kapacitāte.
Lūk, kā izskatās no mūsu monitora plates izņemtie kondensatori:
Mēs turpinām remontēt monitoru ar savām rokām, un tagad ir pienācis laiks lodēt jaunus kondensatorus izņemto vietā.
Tā kā elementi ir patiešām jauni, tiem ir garas “kājas”. Pēc lodēšanas vietā uzmanīgi nogrieziet to pārpalikumu ar sānu griezējiem.
Rezultātā mēs to saņēmām šādi (pēc pasūtījuma diviem kondensatoriem pa 1000 mikrofaradiem katrs uz tāfeles ievietoju papildu elementu ar jaudu 330 mF).
Tagad mēs rūpīgi un rūpīgi saliekam monitoru no jauna: pieskrūvējam visas skrūves, savienojam visus kabeļus un savienotājus tādā pašā veidā, un rezultātā mēs varam pāriet uz mūsu daļēji saliktās konstrukcijas starpposma izmēģinājumu!
Padoms: nav jēgas uzreiz savākt visu monitoru atpakaļ, jo, ja kaut kas noiet greizi, mums viss būs jāizjauc no paša sākuma.
Kā redzat, nekavējoties parādījās rāmis, kas norāda, ka nav pievienots datu kabelis. Šajā gadījumā tā ir droša zīme, ka monitora remonts ar pašdarinājumu pie mums ir izdevies! 🙂 Iepriekš, pirms traucējummeklēšanas, uz tā nebija attēla, līdz tas uzsilst.
Garīgi sarokojoties ar sevi, mēs saliekam monitoru tā sākotnējā stāvoklī un (pārbaudei) pievienojam to ar otru displeju klēpjdatoram. Mēs ieslēdzam klēpjdatoru un redzam, ka attēls nekavējoties “pa kreisi” uz abiem avotiem.
Q.E.D! Mēs tikko paši salabojām savu monitoru!
Piezīme: Lai uzzinātu, kādi citi TFT monitoru veidi nedarbojas, izmantojiet šo saiti.
Šodien tas arī viss. Es ceru, ka raksts jums bija noderīgs? Uz tikšanos nākamreiz mūsu mājaslapā 🙂
Mērķis: uzziniet, kā labot monitoru, kādas daļas ir jānomaina, kad monitors sabojājas
Attēla izkropļojumi ekrāna augšējā daļā: līnijas tiek “izsistas”, pārvietotas nelielā diapazonā
Nepareiza darbība rodas tikai ar kadru frekvenci 100 Hz ar izšķirtspēju 1024 x 768 vai ar frekvenci 120 Hz ar izšķirtspēju 800 x 600.
Diožu un kondensatoru (1 uF x 50 V) nomaiņa rastra S-korekcijas lauka efekta tranzistoru aizbīdņu ķēdē nedeva rezultātu. Monitorējot ar osciloskopu no mikrokontrollera un lauka efekta tranzistoru taustiņiem (atvēršanās-aizvēršanas) nākošie S-korekcijas signāli parādīja, ka visi elementi darbojas.
Iemesls izrādījās palielināts sprieguma pulsācija par 13 V, ko ģenerē vertikālā skenēšanas draivera barošanas avots. To izraisīja filtra elektrolītiskā kondensatora kapacitātes “zaudējums” šajā ķēdē.
Ieslēdzot, monitors darbojas, bet, pārslēdzot gaidīšanas režīmā (ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms), tas nepārslēdzas atpakaļ uz darbu (kad parādās video signāls)
Tajā pašā laikā priekšējā panelī mirgo zaļā gaismas diode, barošanas avots darbojas, DPMF un DPMS mikrokontrollera tapām ir zems potenciāls.
Sinhronprocesora (TDA 4841), atiestatīšanas mikroshēmas (KIA 7042), 12 MHz rezonatora un EEPROM (2408) nomaiņa nedarbojās. Mikrokontrollera nomaiņa šo problēmu atrisināja.
LG T717BKM ALRUEE” (šasija CA-136)
Nav līniju sinhronizācijas (skatiet 1. attēlu). Sinhronizācija ir pieejama tikai 1024 x 768 (85 Hz) režīmā, un ekrāna augšdaļā parādās melna horizontāla josla 0,5 cm platumā. Sinhronizācija nenotiek arī tad, kad signāla kabelis ir atvienots. Mikrokontrollera, EEPROM mikroshēmas, filtra kondensatora nomaiņa B + ķēdē nedeva nekādu rezultātu. Pēc kondensatoru C604, C605, C602 (sinhronā procesora ārējās shēmas) nomaiņas sinhronizācija tika atjaunota.
Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC šasija)
Barošanas avota vadība parādīja, ka IC601 kontrollerim tiek piegādāts rektificēts tīkla spriegums, bet tā izejās nav sekundāro spriegumu. Pēc IC601 mikroshēmas nomaiņas monitora darbība tika atjaunota.
Diezgan bieži šāda veida monitoros neizdodas taisngrieža diode 14 V barošanas avota sekundārajā ķēdē. Rezultātā IP kontrolleris pārslēdzas uz aizsardzības režīmu un ierīces izejā nav sekundāro spriegumu.
Kad monitors ir ieslēgts, tiek aktivizēta strāvas padeves aizsardzība
Visi izejas spriegumi ir ļoti zemu novērtēti (2…4 V robežās), un spriegums 50 V kanāla izejā ir 10…20 V. B+ Q719 kontrollera PWM tranzistors ir ļoti karsts.
Kopā ar to tiek uzkarsēts arī filtra kondensators C744 (47 uF x 160 V), Pārbaudot šī mezgla elementus, atklājās bojāta diode D710 (UF 4004) - īssavienojums. Pēc nomaiņas monitors darbojas labi.
Nenormāls attēla izmērs horizontāli
Problēma tika atrisināta, nomainot LM358 mikroshēmu (uzstādīta horizontālā izmēra korekcijas ķēdē).
Samsung 959NF” (šasija AQ19NS)
20-30 minūtes pēc monitora ieslēgšanas attēlā redzama līnijas nobīde, nevis visā rastrā un ar dažādām nobīdes vērtībām
Pārbaudot filtra kondensatoru tīkla taisngriežā, slaucīšanas sinhronizācijas ķēde ar strāvas avotu parādīja, ka viss ir normāli. Bojāts izrādījās filtra kondensators C650 (100 uF x 16 V), kas uzstādīts pie sprieguma regulatora 5 VIC650 izejas.
Līdzīgs defekts bieži parādās Samsung SyncMaster 757nf (AQ17NSBU/EDC šasijā).
Samtron 56E (PN15VT7L/EDC šasija)
Kad tas ir ieslēgts, uz sekundi parādās augsts un tiek aktivizēta aizsardzība
Sekundāro taisngriežu, TDKS, elementu vadība parādīja, ka viss ir normāli.
Ja atvienojat 50 V sprieguma ķēdi no horizontālās skenēšanas, aizsardzība nedarbojas.
Pēc filtra kondensatora C407 (150uF x 63V) nomaiņas monitors sāka darboties.
Attēls ir izplūdis, dubultojas, un defekts parādās pat OSD attēlā un tad, kad video signāla avots ir izslēgts.Kad kādu laiku (apmēram 5 minūtes) ir pieslēgts pie datora, attēls ir normāls, tad sākas kļūme: sākumā attēls sāk “raustīties” rindiņu pa rindiņai, pēc tam līnijas pārvietojas horizontāli viena pret otru un “raustīties”. ” apstājas.
Iemesls izrādījās sprieguma filtra kondensators B + C402 (10 uF x 250 V). Tas ir uzstādīts pie tranzistora Q403 līdzstrāvas / līdzstrāvas pārveidotāja izejas.
Monitors nedarbojas, priekšējā paneļa gaismas diode mirgo (spīd krāsa ir zaļa)
Sekundāro ķēžu vadība parādīja īssavienojuma esamību horizontālajā barošanas ķēdē. PWM kontrollera tranzistors B + Q719 (bojājums) un filtra kondensators C740 (noplūde) izrādījās bojāti.
Kad monitors ir ieslēgts, priekšējā paneļa gaismas diode iedegas un nodziest pēc 2-3 sekundēm. Horizontālā skenēšana šobrīd nesākas (nav augsta sprieguma). Visi barošanas avota spriegumi ir normāli, mikrokontrollera un EEPROM programmaparatūras nomaiņa nedeva rezultātu
Signālu novērošana pie mikrokontrollera izejām parādīja, ka vienā no K1 tastatūras pievienošanas ieejām ir zems potenciāls, lai gan netiek nospiesta neviena poga (potenciālam vajadzētu būt 5 V). Iemesls izrādījās rūpnīcas defekts: pašvītņojošās skrūves galva, kas fiksē tastatūras plati, noslēdza K1 kopni uz zemes. Pēc dielektriskās paplāksnes uzstādīšanas monitors sāka darboties
Trūkst attēla. Visi barošanas avota sekundārie spriegumi ir normāli, izņemot 6,3 V. Šī kanāla izeja ir tikai 3,8 V, un, izslēdzot kineskopa plati, spriegums atgriežas normālā stāvoklī - 6,4 V.
Bojātā kondensatora C642 (1000 uF x 16 V) iemesls ir kapacitātes zudums. Pēc tā nomaiņas parādījās attēls.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Monitors neieslēdzas, priekšējā paneļa indikators mirgo
Atvērts izrādījās drošības rezistors R617 (0,47 Ohm) 200 V sprieguma ķēdē, pēc tā nomaiņas monitors strādāja, bet tika samazināts horizontālais rastra izmērs. Turklāt parādījās vertikāls rastra izkropļojums (S-veida). Visi PSU sekundārie spriegumi bija normāli, ieskaitot 200 V.
Bojāts kondensators dinamiskā fokusēšanas blokā C717 (22 mikrofaradi x 100 V) tika noteikts, pārbaudot katru elementu. Pēc tā nomaiņas attēls kļuva normāls.
Samsung SyncMaster 750s (šasija dp17ls)
Attēls ir "izplūdis". Ja regulējat Ekrāna un Fokusa potenciometrus uz TDKS, tas ir, normāla reakcija, spilgtums un fokuss mainās neatkarīgi. Barošanas spriegums ir normāls. EEPROM programmaparatūra neko nedarīja.
Dažreiz tas notiek, ja remonta laikā sajaucat vadus, caur kuriem kineskopa platei tiek pievadīti fokusēšanas spriegumi F1 un F2, bet ne šajā gadījumā. Pēc šo vadu maiņas attēls kļuva nedaudz skaidrāks, bet joprojām nav normāls. Izrādījās, ka vadi F1 un F2 nav pielodēti pie kineskopa paneļa, bet tiek fiksēti, izmantojot atsperu kontaktus. Pēc šo kontaktu izjaukšanas un tīrīšanas (bija korozijas pēdas) attēls atgriezās normālā stāvoklī.
Horizontālais izmērs nav regulējams
Regulēšanas signāls tiek piegādāts no mikrokontrollera uz Q714 tranzistora pamatni, bet kolektorā tā nav. Pārbaudot katru elementu, S-korekcijas ķēdē atklājās bojāts tranzistors Q707. Arī šī D707 tranzistora vārtu ķēdē esošā diode izrādījās bojāta. Pēc šo elementu nomaiņas sāka regulēt horizontālo izmēru.
Monitoru remonts, ko dari pats:
1. Pirmais posms: monitora atvēršana un iekšējo komponentu sākotnējā pārbaude.
Pirmkārt, no monitora ir jāatvieno visi kabeļi. Dažiem monitoru modeļiem signāla kabelim ir pastāvīgs ārējais savienojums ar monitoru.
Lielākajai daļai LCD monitoru korpuss sastāv no priekšējā rāmja un aizmugurējā vāciņa, kas bieži vien kalpo par pamatu visai struktūrai. Jāpiebilst, ka visiem dizainiem nav viena ieteikuma un katram ražotājam ir savas īpatnības, kas ir raksturīgas tikai atsevišķiem modeļiem.
Pirms atvēršanas uzsākšanas ir nepieciešams parūpēties par līdzenu virsmu (piemēram, galdu) un mīkstu materiālu, kas pārklāj plakano virsmu un neļauj LCD matricai saskrāpēt. Tāpat nepieciešams organizēt pietiekamu darba vietas apgaismojumu.Lai izjauktu monitoru, būs jāatdala statīva kronšteins no korpusa, atskrūvējot stiprinājuma skrūves vai pašvītņojošas skrūves. Jums būs nepieciešami Phillips skrūvgrieži, tips PH1, PH2, un dažu ražotāju ierīcēm var būt nepieciešami veidi sešstaru zvaigznītes formā. Ir ērti izmantot universālu uzgaļu turētāju ar dažādu izmēru un veidu maināmu uzgaļu komplektu.
Pēc vītņoto stiprinājumu atskrūvēšanas un noņemšanas vēlams atcerēties, kurš stiprinājums kurā caurumā ieskrūvēts. Nākamais solis ir atdalīt priekšējo rāmi no aizmugurējā vāka. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka daudzos dizainos - priekšējais rāmis ir piestiprināts aizmugurējam vāciņam ar plastmasas aizbīdņu palīdzību. Šajā posmā neiesakām izmantot skrūvgriezi ar rievu, virtuves nazi un citus nepiemērotus priekšmetus, lai izvairītos no korpusa deformācijas, rievu un šķembu parādīšanās. Mēs neiesakām pielietot pārmērīgu spēku, ja priekšējais rāmis "nepadodas" atdalīšanai. Neuzmanīga kustība un pārmērīgs, nepareizi novirzīts spēks var radīt neatgriezeniskus aizbīdņu bojājumus, kas savukārt novedīs pie nedabiskām spraugām un mainīs jūsu ierīces izskatu.
Pēc priekšējā rāmja atdalīšanas ir jāatvieno invertora plates augstsprieguma vadu savienotāji, kas iet uz LCD paneli. Mēs neiesakām vilkt vadus, lai izvairītos no vadītāju pārrāvuma, bet gan noņemt augstsprieguma vadu savienotājus ar speciālām pincetēm.
LCD monitoram ir četras galvenās sastāvdaļas:
Barošanas avots, kas nodrošina strāvu signālu apstrādes blokam, LCD modulim un augstsprieguma pārveidotājiem (invertoriem)
Augstsprieguma sprieguma pārveidotāju (invertoru) mezgls CCFL fona apgaismojuma lampu piegādei.
Signālu apstrādes iekārta. Multivides monitoros signālu apstrādes bloks ir daudz sarežģītāks un satur lielāku skaitu elementu.
LCD modulis. LCD moduļa ierīce ir aprakstīta rakstā "Kā darbojas monitora LCD modulis"
Pirms darbības traucējumu cēloņa meklēšanas ir jāveic sākotnējā mezglu pārbaude, lai identificētu elementus ar mainītu formu, kā arī aptumšošanos uz dēļiem, kas norāda uz detaļu uzkaršanu. Ja komponents uzkarst, līdz apakšā esošais plates materiāls kļūst brūns, tas var liecināt par komponenta atteici vai ķēdes, pie kuras pieder komponents, atteici.
2. Otrais posms: darbības traucējumu cēloņa noteikšana
Lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, jums būs nepieciešama ierīces shēma (vai apkopes rokasgrāmata), multimetrs ar nepārtrauktības funkcijām, līdzstrāvas un maiņstrāvas sprieguma mērīšanai, kondensatora kapacitātes mērīšanai, kā arī osciloskops (var būt nepieciešams digitālais osciloskops ar atmiņu lai diagnosticētu signālu apstrādes bloku)
3. Trešais solis: bojāto komponentu nomaiņa
Bojāto komponentu nomaiņai var būt nepieciešama lodēšanas stacija ar kontrolētu temperatūru, savukārt signālu apstrādes mezgla komponentu nomaiņai var būt nepieciešama īpaša karstā gaisa lodēšanas stacija. Ņemiet vērā, ka dažas mikroshēmas ir jutīgas pret pārmērīgu karstumu un pārkaršanas gadījumā var sabojāties. Tāpat nevajadzētu pieļaut spilventiņu un sliežu ceļu pārkaršanu, jo pārmērīga karsēšana var izraisīt iespiedshēmas plates vadītāja atslāņošanos un lūzumu. BGA un FBGA pakotņu mikroshēmu darbības traucējumu gadījumā var būt nepieciešama infrasarkanā lodēšanas iekārta ar atbilstošu trafaretu komplektu, kā arī īpaša plūsma.
4. Ceturtais posms: pēcremonta pārbaude
Pēc bojāto komponentu nomaiņas obligāta ir pēcremonta pārbaude.Testa fāzei būs nepieciešams elektroniskais termometrs, līdzstrāvas voltmetrs, ampērmetrs un testa signāla avots. Minimālais atjaunotā monitora testēšanas laiks, saskaņā ar prakses statistiku, ir vismaz 12 stundas. Problēmu novēršanas gadījumos, kas izpaužas ar iesildīšanos vai ir nesistemātiska, pārbaudes laiks jāpalielina līdz 20-30 stundām. Pārbaude jāveic pastāvīgā speciālista uzraudzībā.
5. Piektais posms: Monitora montāža
Monitora montāža jāveic apgrieztā atvēršanas secībā. Īpaša uzmanība jāpievērš skrūvēšanas spēkam un ieskrūvējamo skrūvju un pašvītņojošo skrūvju garumam. Ja skrūve vai pašvītņojošā skrūve izrādās garāka, pastāv ķermeņa elementu un LCD paneļa bojājumu risks.
Viena raksta ietvaros nav iespējams aprakstīt visas iespējamās dizaina iezīmes un monitoru atjaunošanas metodes, un katrā konkrētajā gadījumā ceļš uz nepareizas darbības cēloņa atrašanu ir unikāls. Dažkārt inženierim ar daudzu gadu praktisko pieredzi nākas sasprindzināt galvu, lai saprastu konstrukciju un ķēdes uzbūvi.
Secinājums: Praktiskā darba gaitā apguvu teorētisko materiālu, uzzināju kā remontēt monitoru un uzzināju, kādas detaļas jānomaina, kad sabojājas monitors, kā ar savām rokām salabot monitoru.
Kas ir klēpjdatora ekrāna remonts? Tas ir izplatīts šķidro kristālu matricas aizstājējs. Šāda procedūra ir elementāra, un servisa centros viņi ar to tiek galā gandrīz 30 minūtēs. Tiesa, ir viena aizķeršanās: servisa centrs var pieprasīt pilnīgi nepieņemamu summu diagnostikai un uzstādīšanai. Ko darīt šādos gadījumos? Kā salabot klēpjdatora ekrānu, par to nepārmaksājot? Godīgi sakot, šeit viss ir tik vienkārši, ka pieredzējis lietotājs var tikt galā ar demontāžu un nomaiņu divdesmit minūtēs. Vai jums ir šaubas par nomaiņas vietu? Vai varat pats salabot klēpjdatora ekrānu? Joprojām būtu!
Kvalitatīvākais un labākais darbs ir darbs, ko veicat ar savām rokām. Ja jums ir šaubas vai baidāties kaut ko sajaukt, mēs iesakām iepazīties ar soli pa solim sniegtajām instrukcijām klēpjdatora ekrāna izjaukšanai un salikšanai, pēc kuras izlasīšanas varat nekavējoties ķerties pie lietas. Īpašas tehniskās zināšanas šeit nav nepieciešamas, ja kādreiz esat demontējis elektroniskās sadzīves tehnikas. Jūs pats varat ietaupīt savu naudu un laiku, un pieredze būs ļoti noderīga.
Mēs bruņojamies ar strādājošu datoru ar piekļuvi internetam un rīkojamies šādi:
- Atveriet meklētājprogrammu un ievadiet sava klēpjdatora modeļa nosaukumu.
- Ierīces tehniskajās specifikācijās jānorāda ekrāna veids, tā izmēri un modelis.
- Atkal ne bez interneta palīdzības iebraucam vēlamā displeja nosaukumā un izmēros, dodamies uz jebkuru interneta veikalu un pasūtām.
Veikala aprīkojuma pārpilnība ļauj atrast cenas un kvalitātes ziņā optimālāko displeju.
Lai nomainītu matricu, jums būs nepieciešami šādi rīki:
- Mazs Phillips skrūvgriezis. Universālie modeļi ar nelielu skaitu dažādu sprauslu ir lieliski piemēroti.
- Kāds ass priekšmets. Skalpelis, ass nazis vai nedaudz uzasināts cērts lieliski paveiks savu darbu. Bet atcerieties, ka priekšmeti ir asi, mēģiniet tos izmantot ļoti piesardzīgi.
Kā salabot klēpjdatora matricu, ja ir pieejamas visas nepieciešamās preces? Mēs jums nebūsim garlaicīgi. Sāksim ar pirmā posma skaidrojumu.
Svarīgs! Neaizmirstiet par elementāriem drošības pasākumiem un pirms darba uzsākšanas atvienojiet ierīci.
Lai demontētu LCD ekrānu no klēpjdatora priekšpuses, jums jāievēro šādi norādījumi:
- Atrodiet skrūves, kas tur ekrāna rāmi. Parasti tie atrodas stūros un ir aizvērti ar īpašām mīkstajām sprauslām.
- Atbrīvojieties no sprauslām, paņemiet Phillips skrūvgriezi un atskrūvējiet skrūves.Noteikti novietojiet tos drošā vietā, lai jūs varētu viegli visu atgriezt savās vietās.
Svarīgs! Dažos montāžas posmos parādīsies vēl dažas skrūves. Centieties tos nesajaukt!
- Rāmi var noņemt bez grūtībām. Vienkārši noņemiet to no plastmasas aizbīdņiem, kas atrodas ap rāmja perimetru.
Svarīgs! Varbūt dažviet tas tiks stādīts uz līmes vai lipīgas sloksnes.
Klēpjdatoru modeļi ir atšķirīgi, taču uz visiem attiecas viens un tas pats princips. Ja veiksmīgi noņēmāt plastmasas rāmi, ar pašu ekrānu un invertoru varēsiet rīkoties vēl ātrāk. Šajā procedūrā var rasties tikai viena grūtība - matricas noņemšana no cilpām. Bet arī šeit ir nepilnības, kas palīdzēs izvairīties no riska kaut ko sabojāt:
- Izskrūvējiet skrūves, kas tur ekrānu. Tiem jāatrodas aizmugurē.
- Tagad noņemiet eņģes, kas nostiprina matricu.
Svarīgs! Demontējot matricu, neizmantojiet pārāk lielu spēku, pretējā gadījumā jūs riskējat sabojāt kādu sastāvdaļu.
Nākamais solis ir atvienot VGA kabeli no displeja aizmugures.
Svarīgs! Kabeļa noņemšana jāveic ļoti piesardzīgi.
Visbiežāk kabelis tiek turēts uz lentes gabala, kas atrodas matricas aizmugurē. Lai to izslēgtu, pietiek ar to, lai uzmanīgi pavelciet kabeli uz leju.
Svarīgs! Daži modeļi ir aprīkoti ar īpašiem aizbīdņiem, kas neļauj tai “nokrist”.
Tagad jums ir jāizjauc salauztā matrica: vienkārši atskrūvējiet skrūves, kas to tur, un noņemiet to. Nesteidzieties ņemt invertora kabeli.
Kā pēc tam salabot klēpjdatora ekrānu? Palicis pavisam maz!
Lielākā daļa displeju ir aprīkoti ar invertora kabeli, kas atrodas tieši zem ekrāna. Īpaši bieži šis izkārtojums attiecas uz vecākiem klēpjdatoru modeļiem.
Svarīgs! Invertora plate ir gara iespiedshēmas plate, kurai ir pievienots rozā vai melns kabelis. Šis ir invertora kabelis.
Lai to noņemtu, jums tas nedaudz jāpavelk. Montējot jūs noteikti nekļūdīsities ar pareizu kabeļa uzstādīšanu, jo to var savienot tikai ar pareizo pusi.
Ja esat ticis galā ar visām iepriekšējām darbībām, viena vai divas, jaunas matricas instalēšana jums šķitīs niecīga. Vienkārši izpildiet to pašu procedūru soli pa solim, tikai apgrieztā secībā. Bet šeit ir viena nianse - ar jauno matricu jums būs jābūt vēl uzmanīgākam, nesteidzieties to uzstādot.
