DIY monitoru remonts Phillips

Šodien es vēlos dalīties ar jums pieredzē par monitora remontu ar savām rokām. Es salaboju savu veco LG Flatron 1730. gadi... Kā šis:

Šis ir 17 collu LCD monitors. Uzreiz jāsaka, ka tad, kad monitorā nav attēla, mēs (darbā) uzreiz nododam šādas kopijas savam elektronikas inženierim un viņš ar tiem nodarbojas, bet bija iespēja pavingrināties 🙂

Sākumā nedaudz sapratīsim terminoloģiju: agrāk tika izmantoti CRT monitori (CRT — katodstaru lampa). Kā norāda nosaukums, tie ir balstīti uz katodstaru lampu, bet tas ir burtisks tulkojums, tehniski ir pareizi runāt par katodstaru lampu (CRT).

Šeit ir izjaukts šāda "dinozaura" paraugs:

Mūsdienās modē ir LCD tipa monitori (Liquid Crystal Display - displejs uz šķidro kristālu bāzes) vai vienkārši LCD. Šos dizainus bieži dēvē par TFT monitoriem.

Lai gan atkal, ja runājam pareizi, tad tam vajadzētu būt šādam: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrāni, kuru pamatā ir plānslāņa tranzistori). TFT ir vienkārši visizplatītākā šķirne, precīzāk, LCD (šķidro kristālu) displeja tehnoloģija.

Tātad, pirms paši sākam remontēt monitoru, padomāsim, kādi “simptomi” bija mūsu “pacientam”? Īsumā: ekrānā nav attēla... Bet, ja paskatās mazliet uzmanīgāk, tad sāka parādīties dažādas interesantas detaļas! 🙂 Ieslēdzot, monitors uz sekundes daļu rādīja attēlu, kas uzreiz pazuda. Tajā pašā laikā (spriežot pēc skaņām) pats datora sistēmas bloks darbojās pareizi un operētājsistēma tika ielādēta veiksmīgi.

Pēc neilgas gaidīšanas (dažreiz 10-15 minūtes) es atklāju, ka attēls parādījās spontāni. Vairākas reizes atkārtojot eksperimentu, es par to pārliecinājos. Tomēr dažreiz šim nolūkam bija jāizslēdz un jāieslēdz monitors ar "barošanas" pogu priekšējā panelī. Pēc bildes atsākšanas viss darbojās bez pārtraukumiem līdz datora izslēgšanai. Nākamajā dienā vēsture un visa procedūra tika atkārtota vēlreiz.

Turklāt pamanīju interesantu īpašību: kad telpā bija pietiekami silts (sezona vairs nav vasara) un baterijas bija godīgi uzsildītas, monitora dīkstāves laiks bez attēla tika samazināts par piecām minūtēm. Bija sajūta, ka uzsilst, sasniedzot vēlamo temperatūras režīmu un tad strādā bez problēmām.

Īpaši tas kļuva pamanāms pēc tam, kad vienu dienu vecāki (monitors bija līdzi) izslēdza apkuri un istaba kļuva diezgan svaiga. Šādos apstākļos attēla monitorā nebija apmēram 20-25 minūtes, un tikai tad, kad tas kļuva pietiekami karsts, tas parādījās.

Pēc maniem novērojumiem monitors uzvedās tieši tāpat kā dators ar noteiktām mātesplates problēmām (zaudējuši kapacitāti kondensatori). Ja pietiek ar šādu dēli uzsildīt (ļaut tam darboties vai virzīt sildītāju uz to), tas normāli “ieslēdzas” un diezgan bieži darbojas bez pārtraukumiem līdz datora izslēgšanai. Dabiski, ka tas ir - līdz noteiktam brīdim!

Bet agrīnā diagnostikas stadijā (pirms pacienta lietas atvēršanas) ir ļoti vēlams, lai mēs gūtu vispilnīgāko priekšstatu par notiekošo. Saskaņā ar to mēs varam aptuveni orientēties, kurā mezglā vai elementā ir problēma? Manā gadījumā, analizējot visu iepriekš minēto, es domāju par kondensatoriem, kas atrodas mana monitora strāvas ķēdē: ieslēdziet - nav attēla, kondensatori sasilst - parādās.

Nu ir pienācis laiks pārbaudīt šo pieņēmumu!

Izjauksim! Vispirms, izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina statīva apakšu:

Pēc tam - izņemiet atbilstošās skrūves un noņemiet statīva stiprinājuma pamatni:

Pēc tam, izmantojot plakanu skrūvgriezi, mēs noliecam monitora priekšējo paneli un bultiņas norādītajā virzienā sākam to uzmanīgi atdalīt.

Lēnām mēs virzāmies pa visas matricas perimetru, pakāpeniski ar skrūvgriezi noņemot plastmasas aizbīdņus, kas tur priekšējo paneli no sēdekļiem.

Pēc monitora izjaukšanas (atdalījuši tā priekšējo un aizmugurējo daļu), mēs redzam šādu attēlu:

Ja monitora “iekšpuses” ir piestiprinātas pie aizmugurējā paneļa ar līmlenti, noņemiet to un noņemiet pašu matricu ar barošanas bloku un vadības paneli.

Aizmugurējais plastmasas panelis paliek uz galda.

Viss pārējais izjauktajā monitorā izskatās šādi:

Lūk, kā “pildījums” izskatās manā plaukstā:

Parādīsim lietotājam parādīto iestatījumu pogu paneļa tuvplānu.

Tagad mums ir jāatvieno kontakti, kas savieno katoda fona apgaismojuma lampas, kas atrodas monitora matricā, ar invertora ķēdi, kas ir atbildīga par to aizdedzi. Lai to izdarītu, mēs noņemam alumīnija aizsargpārsegu un zem tā redzam savienotājus:

Mēs darām to pašu monitora aizsargapvalka pretējā pusē:

Atvienojiet savienotājus no monitora invertora un lampām. Kuram tas interesē, pašas katoda lampas izskatās šādi:

Tie ir no vienas puses pārklāti ar metāla apvalku un atrodas tajā pa pāriem. Invertors “iedegas” lampas un regulē to gaismas intensitāti (kontrolē ekrāna spilgtumu). Tagad lampu vietā arvien vairāk izmanto LED fona apgaismojumu.

Padoms: ja to atrodat monitorā pēkšņi attēls ir pazudis, apskatiet tuvāk (ja nepieciešams, apgaismojiet ekrānu ar lukturīti). Varbūt pamanīsit vāju (blāvu) attēlu? Šeit ir divas iespējas: vai nu viena no fona apgaismojuma lampām nav kārtībā (šajā gadījumā invertors vienkārši dodas “aizsardzībā” un nepiegādā tiem strāvu), paliekot pilnībā darboties spējīgam. Otrā iespēja: mēs saskaramies ar pašas invertora ķēdes bojājumu, ko var vai nu salabot, vai nomainīt (klēpjdatoros parasti tiek izmantota otrā iespēja).

Starp citu, klēpjdatora invertors parasti atrodas zem ekrāna matricas priekšējā ārējā rāmja (tā vidū un apakšā).

Bet apjucis, turpinām labot monitoru (precīzāk, pagaidām čali) 🙂 Tātad, noņēmuši visus savienojošos vadus un elementus, izjaucam monitoru tālāk. Atveram kā čaulu.

Iekšpusē mēs redzam citu kabeli, kas ir savienots, aizsargāts ar citu korpusu, matricas un monitora fona apgaismojuma lampas ar vadības paneli. Noņemiet līmlenti līdz pusei un redziet zem tās plakanu savienotāju ar datu kabeli. Mēs to rūpīgi noņemam.

Matricu liekam atsevišķi (šajā remontā mūs tas neinteresēs).

Lūk, kā tas izskatās no aizmugures:

Izmantojot iespēju, es vēlos jums parādīt izjaukto monitora matricu (nesen viņi mēģināja to salabot darbā). Bet pēc analīzes kļuva skaidrs, ka to nebūs iespējams salabot: daži šķidrie kristāli uz pašas matricas izdega.

Katrā ziņā man nevajadzēja tik skaidri redzēt savus pirkstus aiz virsmas! 🙂

Matrica ir nostiprināta rāmī, kas notur un satur kopā visas tā daļas, izmantojot cieši pieguļošas plastmasas skavas. Lai tos atvērtu, jums būs rūpīgi jāstrādā ar plakanu skrūvgriezi.

Bet ar monitora remonta veidu, ko mēs darām pats, mūs interesēs cita dizaina daļa: vadības panelis ar procesoru un vēl jo vairāk mūsu monitora barošanas avots. Tie abi ir parādīti zemāk esošajā fotoattēlā: (foto - noklikšķināms)

Tātad augšējā fotoattēlā kreisajā pusē mums ir procesora plate, bet labajā pusē - jaudas plate, kas apvienota ar invertora ķēdi. Procesora plate bieži tiek saukta par mērogošanas paneli (vai shēmu).

Mērogošanas shēma apstrādā signālus, kas nāk no datora. Faktiski mērogošanas ierīce ir daudzfunkcionāla mikroshēma, kas ietver:

• mikroprocesors
• uztvērējs (uztvērējs), kas saņem signālu un pārveido to vēlamajā datos, kas tiek pārraidīti, izmantojot digitālās saskarnes datora pievienošanai
• analogo-digitālo pārveidotājs (ADC), kas pārveido ieejas analogos R / G / B signālus un kontrolē monitora izšķirtspēju

Faktiski mērogotājs ir mikroprocesors, kas optimizēts attēlu apstrādes uzdevumam.

Ja monitoram ir kadru buferis (brīvpiekļuves atmiņa), darbs ar to tiek veikts arī caur mērogotāju. Šim nolūkam daudziem mērogotājiem ir saskarne darbam ar dinamisko atmiņu.

Bet mēs - atkal apjucis no remonta! Turpinām! 🙂 Sīki apskatīsim monitora jaudas kombinēto paneli. Mēs tur redzēsim tik interesantu attēlu:

Kā mēs pieņēmām pašā sākumā, atceries? Mēs redzam trīs pietūkušus kondensatorus, kas jāmaina. Kā to izdarīt pareizi, ir aprakstīts šeit šajā mūsu vietnes rakstā, mēs vēlreiz nenovērsīsim uzmanību.

Kā redzat, viens no elementiem (kondensatoriem) uzbriest ne tikai no augšas, bet arī no apakšas, un no tā izplūda daļa elektrolīta:

Lai nomainītu un efektīvi salabotu monitoru, mums būs pilnībā jānoņem barošanas panelis no korpusa. Atskrūvējam stiprinājuma skrūves, izņemam no savienotāja strāvas kabeli un paņemam rokās dēli.

Šeit ir viņas muguras fotoattēls:

Es gribu uzreiz teikt, ka diezgan bieži barošanas plate tiek apvienota ar invertora ķēdi uz vienas PCB (drukātās shēmas plates). Šajā gadījumā mēs varam runāt par kombinētu plati, ko attēlo monitora barošanas avots (barošanas avots) un fona apgaismojuma invertors (Back Light Inverter).

Manā gadījumā tas ir tieši tā! Mēs redzam, ka augšējā fotoattēlā plates apakšējā daļa (atdalīta ar sarkanu līniju) faktiski ir mūsu monitora invertora ķēde. Gadās, ka invertoru attēlo atsevišķa PCB, tad monitorā ir trīs atsevišķas plates.

Barošanas avots (mūsu PCB augšējā daļa) ir balstīts uz FAN7601 PWM kontrollera mikroshēmu un lauka efekta tranzistoru SSS7N60B, un invertors (tā apakšējā daļa) ir balstīts uz mikroshēmu OZL68GN un diviem FDS8958A tranzistoru komplektiem.

Tagad varam droši sākt remontēt (kondensatoru nomaiņu). Mēs to varam izdarīt, ērti novietojot konstrukciju uz galda.

Šādi izskatīsies mūs interesējošā joma pēc bojāto elementu noņemšanas no tās.

Paskatīsimies uzmanīgi, kāda nominālā kapacitāte un spriegums mums ir nepieciešams, lai nomainītu elementus, kas pielodēti no plāksnes?

Mēs redzam, ka šis ir elements, kura jauda ir 680 mikrofarādes (mF) un maksimālais spriegums ir 25 volti (V). Sīkāk par šiem jēdzieniem, kā arī par tik svarīgu lietu kā pareizas polaritātes saglabāšana lodēšanas laikā, mēs ar jums runājām šajā rakstā. Tātad, nekavēsimies pie šī vēlreiz.

Teiksim tā, ka esam sabojājuši divus 680 mF kondensatorus ar spriegumu 25 V un vienu ar 400 mF / 25 V. Tā kā mūsu elementi ir savienoti paralēli elektriskajai ķēdei, mēs varam droši izmantot divus 1000 mF kondensatorus, nevis trīs kondensatorus ar kopējo jaudu (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofaradu), kas kopā sastādīs tikpat (pat lielāku) kapacitāte.

No mūsu monitora plates izņemtie kondensatori izskatās šādi:

Mēs turpinām ar savām rokām labot monitoru, un tagad ir pienācis laiks pielodēt jaunos kondensatorus izņemto vietā.

Tā kā elementi ir patiešām jauni, tiem ir garas “kājas”. Pēc lodēšanas vietā uzmanīgi nogrieziet to pārpalikumu ar sānu griezējiem.

Rezultātā mēs to saņēmām šādi (kārtības labad diviem 1000 mikrofaradu kondensatoriem uz tāfeles ievietoju papildu elementu ar jaudu 330 mF).

Tagad mēs rūpīgi un rūpīgi saliekam monitoru no jauna: pieskrūvējiet visas skrūves, pievienojiet visus kabeļus un savienotājus tādā pašā veidā, un rezultātā mēs varam turpināt mūsu pussaliktās konstrukcijas starpposma izmēģinājumu!

Padoms: nav jēgas uzreiz likt atpakaļ visu monitoru kopā, jo, ja kaut kas noiet greizi, mums viss būs jāizjauc no paša sākuma.

Kā redzat, nekavējoties parādījās rāmis, kas signalizēja, ka nav pievienots datu kabelis.Šī šajā gadījumā ir droša zīme, ka monitora remonts ar mūsu pašu rokām mums bija veiksmīgs! 🙂 Iepriekš, līdz kļūme netika novērsta, līdz sasilšanai attēla nebija vispār.

Garīgi sarokojoties ar sevi, mēs saliekam monitoru sākotnējā stāvoklī un (testēšanai) pievienojam to ar otru displeju klēpjdatoram. Ieslēdzam klēpjdatoru un redzam, ka attēls uzreiz "aizgāja" uz abiem avotiem.

Q.E.D! Mēs tikko paši salabojām savu monitoru!

Piezīme: Lai uzzinātu, kādi citi TFT monitoru darbības traucējumi pastāv, izmantojiet šo saiti.

Tas šodienai viss. Cerams, ka šis raksts jums bija noderīgs? Tiekamies mūsu vietnes lapās 🙂

Rīsi. Monitors Philips 170B6, invertors EADP-43AF

Deklarēts darbības traucējums.
Monitors ieslēdzas, bet izslēdzas pēc divām vai trim sekundēm.
Papildu zīmes.
Apskatot monitora ekrānu leņķī, var redzēt, ka ir attēls, bet CCFL lampas nedarbojas.
Renovācijas darbi.
Bojātais elements pavisam vienkāršs - HF transformators 5801 (IT-E19-NB4004B) Transformatoru nevarēja atrast, nācās pārtīt.

Uzziņai
Invertorā tiek izmantoti divu veidu transformatori - IT-E19-NB4004B un IT-E19-NB4005B, vienīgā atšķirība ir tā, ka transformatori ir viens otra spoguļattēli.

Uzziņai
Invertorā tiek izmantoti divu veidu transformatori - IT-E19-NB4004B un IT-E19-NB4005B, vienīgā atšķirība ir tā, ka transformatori ir viens otra spoguļattēli.

Pēc HF transformatora pārtīšanas monitors ieslēdzās un defekts tika novērsts. Bet drīzāk atklājās cits, ne mazāk interesants defekts, monitors strādāja izjaukts - nevis salikts. Tā notiek - ja ir defekts augstsprieguma vados un tie ir saīsināti līdz korpusam, bet tā nebija, vadi bija ideālā stāvoklī. Veicot dažus vienkāršus eksperimentus, izrādījās, ka visas problēmas bija saistītas ar augšējo CCFL lampu, kuru aizdedzināja iepriekš pārtītais transformators 5801 (IT-E19-NB4004B). Defekts izpaudās sekojoši - monitors darbojās, ja testa un acīmredzami strādājošā CCFL lampiņa gulēja atsevišķi no korpusa, tiklīdz to uzlika uz korpusa, invertors uzreiz iegāja aizsardzībā.

Rīsi. Monitors Philips 170B6, invertors EADP-43AF ir vērts likt augšējo lukturi uz korpusa, jo tiek iedarbināta aizsardzība, apakšējā luktura pozīcijai nav nozīmes

Šeit viss ir nedaudz neskaidrs, tāpēc mēs mainām kondensatoru 2826 (33pF * 2kV) un 2831 (0,1uF).

Rīsi. Monitors Philips 170B6, invertors EADP-43AF atzīmēts ar bojātiem elementiem

Rīsi. Monitors Philips 170B6, invertors EADP-43AF atzīmēts ar bojātiem elementiem

Rīsi. BIT3193 žanra klasika, atspējojiet aizsardzību.

Pat ja žēl LED, var vienkārši iemest vienu lampu no augšējā pāra uz apakšējo, un no apakšas uz augšējo, tad defekts pazudīs, pārbaudīts ne reizi vien. Kopējais remonts būtu paveikts 30-40 minūtēs, ja tie nebūtu nepieciešami. darbojas un bez lampu un transformatora nomaiņas.

Arvien biežāk dzirdam sūdzības par pēkšņiem LCD monitoru bojājumiem, un vairums no tiem notiek tieši tā, bez redzama iemesla. Visbiežāk viņi vienkārši "mirst" monitoru daļas, turklāt vienkārši tāpēc, ka viņu resurss ir izsmelts. Izrādās, ka ideja, ka katrā ierīcē ir bumba ar laika degli, nav tik utopija.

Ņemiet, piemēram, šķidro kristālu displejus. Lūk, kāpēc tiem vajadzētu neizdoties - tiem nav kustīgu daļu vai sastāvdaļu, kas var izdegt - tikai pusvadītāji. Monitoros vājais posms var būt CCFL lampas - luminiscējošs, ar aukstu katodu, paredzēts matricas apgaismošanai. Tie patiešām neatšķiras pēc izturības, un sākumā to spilgtums samazinās, un pēc tam tie pilnībā neizdodas. Jūs varat tos aizstāt ar uzticamākām LED lampām.

Strāvas avoti var arī dot "atslābumu". Pat vismodernākajām un īpaši sarežģītākajām ierīcēm ir pārveidotājs, kas sadala 220 V mazos spriegumos, kas nepieciešami katrai ķēdei. Izdedzis fona apgaismojuma invertors var nodzēst visu displeju neatkarīgi no tā, kur un kad tas tika ražots.Un tad pienāk tā ne pārāk skaistā diena, kad monitors neieslēdzas. Šajā gadījumā nav nozīmes tam, vai ieslēgšanas indikators ir ieslēgts vai nē, taču attēls ekrānā neparādās.

Vienkāršākais veids, kā salabot monitoru, kuram ir barošanas avots, ir atsevišķa kaste vai spraudņa adapteris, nevis tas, ar kuru tas ir paslēpts korpusa iekšpusē. Patiešām, pirmajā gadījumā var vienkārši nomainīt monitoriem izdegušās detaļas, tvertnēs atrodot līdzīgus barošanas avotus no vecā aprīkojuma vai iegādāties monitora rezerves daļas tuvākajā radio tirgū.

Nav nepieciešams izjaukt vitrīnu, tāpēc pat iesācējs var tikt galā ar šo uzdevumu. Galvenais ir izvēlēties adapteri ar tādu pašu spriegumu kā vecajai ierīcei, pretējā gadījumā jūs sabojāsit visu sistēmu, un tad pat servisa centrs nevarēs jums palīdzēt.

Lai saprastu, kur atrodas monitora barošanas avots, nepieciešams testeris (multimetrs). Izmantojiet to, lai izmērītu spriegumu uz spraudņa, un pēc rezultātiem jūs sapratīsit, no kurienes “kājas aug”. Ja spriegums ir zems vai nestabils, pievienojiet spuldzes virknē, apmēram 5-10 W, un vēlreiz pārbaudiet spriegumu. Ja adapteris ir salūzis, tas nespēs noturēt spriegumu vai izstarot sirdi plosošu svilpi. Labāk ir nekavējoties nomainīt šādu strāvas avotu pret jaunu.

Philips televizora remonts ar savām rokām - līdzīga ideja rodas daudziem cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar problēmām ar šāda aprīkojuma darbību. Jau pati ideja par iespēju ietaupīt naudu, zvanot meistaram, izraisa lielu entuziasmu, savukārt iespēja pašiem remontēt iekārtu ļaus turpināt apcerēt iecienītākās filmas, vakarā atpūšoties un nav jāgaida. līdz meistars pabeidz remontu un beidzot nodrošina rezultātu. Tomēr vai ir pamatoti Philips televizora remonts ar savām rokām, ja tas neieslēdzas? Šis jautājums ir pietiekami strīdīgs. Tagad mēs atradīsim atbildi uz to.

No vienas puses, daži pasākumi ir diezgan piemēroti:

• Ja nav attēla un televizors neieslēdzas vispār, ir jēga pārliecināties, ka tas ir pievienots elektrotīklam un nav izslēgta elektrība. Paradoksāli, bet šis padoms palīdz daudziem cilvēkiem.
• Ja nav skaņas, ir vērts pārbaudīt arī iestatījumus, jo var būt, ka bērni spēlējās ar pulti vai arī jūs pats to nejauši izslēdzāt.

Philips televizora remonts pats ir ieteicams tieši šādu pasākumu ietvaros, taču, ja šī pieeja nevarēja palīdzēt, un mēs patiešām runājam par lielu un nopietnu bojājumu, jums nevajadzētu mēģināt izjaukt lietu ar savām rokām. , pat ja pieņemat, ka varat to izdarīt. Turklāt, ja jums nav nekādu iemaņu strādāt ar radio un TV aparatūru.

Svarīgs! Ņemot vērā Philips televizoru remonta shēmas, nekādā gadījumā neaizmirstiet, ka manipulācijas ar konstrukciju var būt diezgan bīstamas, jo atlikušais spriegums saglabājas pat tad, ja iekārta tiek atvienota no elektrotīkla.

Turklāt jāatceras, ka mūsdienu televizori ir augsto tehnoloģiju un diezgan plānas ierīces, tāpēc pat speciālisti nevēlas tos remontēt mājās. Televizoru būs diezgan viegli salauzt un novest līdz tādam stāvoklim, kurā vairs nebūs iespējams atjaunot tā darba spējas.

Remonta izmaksas darbnīcās nav tik augstas, lai jūs riskētu ar dārgu ierīci, mēģinot to salabot pats bez atbilstošas ​​profesionalitātes.

Svarīgs! Ja atrodaties jauna televizora zīmola un modeļa izvēles posmā, rakstos aprakstītā informācija jums būs noderīga:

Gadījumā, ja televizora ieslēgšanas laikā bieži mirgo zaļas gaismas diodes, tas norāda, ka darbības traucējumi atrodas tieši barošanas avotā. Tātad, kā pats salabot savu Philips televizoru:

• Novietojiet televizoru uz līdzenas un līdzenas virsmas. Noņemiet četras stiprinājuma skrūves no televizora aizmugures. Skrūvju sprauga ir atzīmēta ar zvaigznīti.
• Izskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina televizora kājas.
• Paceliet aizmugurējo vāciņu. Augšējā labajā stūrī redzēsit barošanas bloku.
• Rūpīgi apskatiet visu kondensatoru izskatu. Rievotajiem augšējiem vākiem jābūt plakaniem. Ja ir pietūkums vai atvere, tad daļa ir jānomaina.
• Pērciet, savāciet bojātus elektrolītiskos kondensatorus.

Svarīgs! Mēģiniet uzstādīt analogus, kas precīzi atbilst kapacitātei; var izmantot augstāku darba spriegumu. Un nepērciet lētākos kondensatorus vai detaļas ar aizdomīgiem marķējumiem.

• Noņemiet divas skrūves no strāvas padeves paneļa stiprinājuma. Atvienojiet augšējo un labo savienotāju. Sīkāka informācija ir pilnībā pieejama. Atlodējiet kondensatorus un uzstādiet jaunus.
• Salieciet televizoru. Neaizmirstiet savienot savienotājus.
• Pievienojiet televizoru tīklam.

Svarīgs! Preču tirgus piedāvā milzīgu dažādu ražotāju modeļu izvēli ar visdažādākajām īpašībām. Esam sagatavojuši divu kompāniju Samsung un LG televizoru reitingu – to var noskatīties, noklikšķinot uz saites "4K televizoru vērtējums".