Sīkāk: monoamortizatora remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Turpinām iepazīties ar nākamajiem amortizatoru remonta norādījumiem. Kas ir monošoks? Šis ir apgriezts amortizators (ar kātu apakšā). Amortizatora apakšā ir eļļa, bet augšpusē - augstspiediena gāze. Gāze amortizatorā darbojas ne tikai kā gāzes atspere, bet arī neļauj amortizatoram sabojāties ar asu atsitienu un saspiešanu (liels izciļnis vai dziļš grāvis). Šis amortizatoru dizains ļauj tos uzstādīt smagajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
Tātad, mēs remontējam monoamortizatoru.
Sākam remontēt amortizatoru, noņemot atsperi. Mēs ņemam visizplatītākos rokturus. Mēs uzliekam tos uz atsperes no abām pusēm un saspiežam tos pēc kārtas, līdz atspere ir saspiesta un paplāksne, kas to fiksē, atbrīvojas. Esiet piesardzīgs, atsperot monoamortizatoru, izmantojot pieejamos līdzekļus. Uz šiem amortizatoriem atspere ir daudz biezāka nekā uz mugursomas tipa amortizatoriem, un tai atlaižot ir daudz vairāk enerģijas.
Mūsu darbnīcā amortizatori tiek atsperoti uz speciāla aprīkojuma
Kad esam noņēmuši atsperi, novietojiet to malā. Tas mums noderēs tikai galīgajā montāžā.
Mūsu darbnīcā, remontējot amortizatoru, izmantojam pneimatiskās skrūvspīles mīkstam satvērienam, lai nesabojātu virsbūvi.
Pēc tam mazgājam, noslaukām un izpūšam caur korpusu, pēc tam varam sākt izjaukt amortizatoru.
Mūsu darbnīcā izmantojam speciālu statīvu amortizatora urbšanai un uzpildīšanai ar slāpekli.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Mēs atkāpjamies no korpusa gala 17 mm un atzīmējam šo vietu ar marķieri vai serdi. Kad esat iezīmējis topošo caurumu, paņemiet urbi ar diametru 4 mm. Un pēc iespējas taisnāk, turot urbi 90 grādu leņķī, izurbiet caurumu.
Gāzei vajadzētu iznākt. Ja eļļa izplūst kopā ar gāzi, tad pneimatiskais virzulis atrodas apakšējā nāves punktā. Tas, protams, nav ļoti labi, bet labojams. Šai problēmai ir vairāki risinājumi:
1. Jūs mēģināt uzmanīgi izvilkt virzuli caur urbumu ar plānu skrūvgriezi.
2. Izurbiet vēl vienu caurumu pie klusā bloka stiprinājuma un izspiediet virzuli ar plānu skrūvgriezi vai gaisa strūklu. Protams, tad šis caurums būs jāmetina.
Abos gadījumos būs jānomaina virzuļa O veida gredzens un kaprolona vadotne.
Ja jums ir bojāts amortizatora virzulis un jums tas ir jāizgatavo, vienmēr varat sazināties ar mūsu uzņēmumu, lai saņemtu palīdzību.
Ja izurbāt caurumu un virzulis ir augstāks, neaizmirstiet tajā ievietot nelielu kniedi vai izmantot pieejamos instrumentus. Tas būs vienkāršākais virzuļa pieturas punkts, lai tas nenokristu uz apakšējo miršanas punktu. Jūs pat varat aptīt šo vietu ar papīra lenti, tas noturēs aizbāzni vietā un neļaus tam izkrist no cauruma.
Mēs turpinām izjaukt amortizatoru. Pēc tam, kad esam izlaiduši gāzi, varat noskrūvēt uzgali no amortizatora stieņa (ja tas ir paredzēts dizainā). Neskrūvējiet uzgali, kamēr neesat izlaidis gāzi no amortizatora! Rūpējieties par savu pieri. Pēc tam mēs paceļam augšējo vāku un izjaucam uzmavu ar eļļas blīvi, lai noņemtu fiksācijas gredzenu.
Stiprinājuma gredzens tiek noņemts. Izņemam amortizatora stieni, atlikušo eļļu ielejam iepriekš sagatavotā traukā. Nomazgājiet, izpūtiet un noslaukiet. Amortizatoru daļas ieteicams noslaucīt vai nu ar papīra dvieli, vai ar drānu, kas nedod plūksnas un nedrūp smalkos pavedienos.
Mēs ņemam amortizatora stieni un izjaucam to.Mēs atskrūvējam uzgriezni uz stieņa un noņemam apvada virzuli ar plastmasas skavu. Tas ietaupīs jūsu laiku montāžas laikā un neko nezaudēs remonta laikā. Un pēc mazgāšanas ir ļoti ērti izpūst virzuli. Ja vītne uzgriežņa priekšā ir uzrullēta, izmantojiet vīli, dzirnaviņas vai asināmo, taču atcerieties, ka pirms vītnes noņemšanas apvada virzuli aptiniet ar papīra lenti. Tas pasargās virzuli no liekiem netīrumiem un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem.
Tālāk mēs demontējam vāku, kurā atrodas eļļas blīvējums. Izņemam gumijas trieciena atduri, izņemam paplāksni un izņemam aproci.
Uzmavu nomazgājam un izpūšam ar saspiestu gaisu. Montāža notiek apgrieztā secībā. Mēs ievietojam jaunu aproci, pēc tam metāla paplāksni un nofiksējam ar gumijas atduri. Amortizatoru tagad var salikt.
Uzliekam bump stopu, ja tā nav, tad ejam uz auto veikalu un nopērkam žiguli silent bloku. Tam vajadzētu gandrīz ideāli iederēties uz vārpstas. Ja ir iespēja nedaudz pārmaksāt, iegādājieties poliuretāna (dzelteno) kluso bloku, tas jums kalpos daudz ilgāk nekā parasts gumijas klusais bloks, kas izgatavots no eļļas neizturīgas gumijas. Ja nepieciešams, sagrieziet to.
Pēc tam uz stieņa uzvelkam salikto uzmavu ar eļļas blīvējumu, uzliekam apvedceļa virzuli un pievelciet uzgriezni. Neaizmirstiet uztīt vītni.Iespiediet uzgriezni skrūvspīlē un pieskrūvējiet cilpiņu. Šajā pozīcijā ir ērti pievilkt, jo pievilkšanai darbojas abi vītnes.
Ja amortizatora stienim ir mehāniski bojājumi vai korozija, mūsu speciālisti var izgatavot jums jaunu stieni.
Ja nevarat atrast aproci, eļļas blīvi, trieciena atduri vai vārpstas vadotni, vienmēr varat sazināties ar mūsu uzņēmumu.
Protams, pēc tam, kad esam izurbuši amortizatora korpusu un izlaiduši gāzi, mums tas būs jāuzpilda, bez tā amortizators vienkārši nedarbosies. Ko mēs darām…
Dodamies uz tuvāko riepu servisu un tur iegādājamies dažādus furnitūras un nipeļus. Tas viss nemaksās dārgi, tāpēc iesaku ņemt katru veidu pa vienam. Pēc tam, kad mēs braucām ar pāris shinomancers šajā apgabalā, mēs esam.
Tagad mēs vadāmies pēc situācijas. Ja vieta, kur atrodas amortizators, ļauj ievietot garu stiprinājumu, ielieciet garu. Ja telpa ļauj uzstādīt tikai īsu, tad attiecīgi uzstādiet īsu veidgabalu.
Ņemam iesmidzināšanas veidgabalu, pieliekam pie amortizatora atveres, nofiksējam ar skavu un ejam pie laba metinātāja metināt šo veidgabalu. Pirms metināšanas neaizmirstiet noņemt virzuli no amortizatora un atskrūvēt nipeli no armatūras. Pēc metināšanas neaizmirstiet pārbaudīt metināšanas šuves hermētiskumu.
Mēs novietojam amortizatora korpusu vertikāli, virzuli, kas sadala amortizatoru divās kamerās, ievietojam to amortizatora korpusā un atbalstām pret plānu skrūvgriezi vai īleni, kuru iepriekš ieskrūvējām nipeli. Pirms amortizatora iepildīšanas ar eļļu novietojiet zem tā tukšu trauku, lai notecinātu lieko eļļu. Pretējā gadījumā visa eļļa būs uz grīdas. Piepildiet amortizatoru ar eļļu un uzmanīgi ievietojiet samontēto stieni. Kad stienis atrodas pret atdalīšanas virzuli, būs nepieciešams noņemt lieko eļļu amortizatora korpusā. To var izdarīt ar parasto šļirci, kuru pārdod jebkurā aptiekā. Pēc tam jūs varat ievietot buksi ar dziedzeru un salabot to ar stiprinājuma gredzenu. Mēs izņemam skrūvgriezi vai īleni no stiprinājuma un ieskrūvējam tajā nipeli. Šajā gadījumā vārpsta atrodas izbīdītā stāvoklī.
Pēc amortizatora salikšanas stieni nedrīkst iespiest amortizatora korpusā. ... Pretējā gadījumā jums būs jāizjauc amortizators un jānoņem atdalīšanas virzulis no apakšējā mirušā centra
Tad paņem salikto amortizatoru un dodies uz tuvāko ugunsdzēsēju nodaļu vai pie akvalangistiem. Amortizatorā jāiesūknē 22-26 atm. Spiediena apjoms ir atkarīgs no tā, cik daudz jūs sverat, ko nēsājat līdzi un ar ko jūs braucat. Mēs parasti sūknējam 22 atm monoamortizatoros.
Mūsu darbnīcā augstspiediena slāpekļa ievadīšanai mēs izmantojam īpašu kabīni
Pēc amortizatora piepildīšanas ar gaisu virzuļa stienim ir jāiznāk no korpusa zem spiediena. Pēc tam mēs varēsim noteikt, vai tas ir pareizi salikts vai nē. Ja uz amortizatora stieņa ir traipi un eļļas traipi, tad atkal būs jāatkārto montāža un demontāža, jo kaut kas nav pareizi salikts un kaut kur tek eļļa. Ja amortizatora stienis ir sauss un nav noplūdes, tad jūs esat salabojis amortizatoru. Uzstādiet to savā mehāniskajā transportlīdzeklī un izmantojiet to.
- Jūs vēlaties uzpildīt amortizatoru ar slāpekli;
- Vēlaties salabot amortizatoru vai diagnosticēt jau salabotu amortizatoru;
- Vēlaties pie mums iegādāties rezerves daļu amortizatoram vai arī nepieciešams to izgatavot pēc savas skices vai rasējuma (rezerves daļas uz reģioniem nosūtām pa pastu vai kurjeru).
Vēršam uzmanību, ka mūsu uzņēmumā visi remontētie amortizatori tiek pārbaudīti divu ātrumu testu stendā, kas ļauj remontētajam agregātam dot 12 mēnešu garantiju.
- Patīk
- man nepatīk
Magnētiskais cilvēks, 2014. gada 18. februāris
- Patīk
- man nepatīk
Ar gāzi pildīto amortizatoru remonts
Avots:
Autors: Nazar Gazzz
Gāzes amortizatoru remonts, izmantojot Kawasaki Zephyr 750 piemēru.
Sākotnējie dati:
Ir pāris amortizatoru noplūdes no 1991. gada Kawasaki Zephyr 750. Pievienot. defekts - gumijas buferu trūkums uz stieņiem. Uz amortizatora korpusa ir uzraksts, ka amortizatori nav labojami, un tajos vispār nav vērts kāpt, jo tie var uzsprāgt.
Pirmā lieta, kas jāzina kādam, kurš gatavojas patstāvīgi remontēt motociklu amortizatorus, ir viņu ierīce. Ar šī raksta palīdzību mēs centīsimies izpētīt pamata shēmu un novērst galvenos bojājumus.
Tātad amortizators sastāv no darba cilindra ar apakšējo cilpu un metinātu dibenu, stieņa ar virzuli un tā vadotni un atdalošā virzuļa. Darba dobumā ir amortizatora šķidrums, otrajā dobumā ir tehniskais slāpeklis zem augsta spiediena. Šīs vienības darbības princips: kad balstiekārta ir saspiesta, virzulis iet uz leju, kā rezultātā daļa šķidruma no dobuma zem virzuļa caur vārstu ieplūst dobumā virs virzuļa. Vārsts ir droseļvārsta kanāls, ko aizver ar atsperes saspiestu plāksni.
Amortizatora problēmām nav jābūt kopā ar eļļu uz kāta. Apskatīsim dažas no zīmēm, kuru klātbūtnē ir vērts salabot motociklu amortizatorus. Ja nelīdzenos ceļa posmos braukšanas laikā jūs sākat just dakšas "dūru", tad jums jau vajadzētu būt modram. Jāielūkojas arī šajā motocikla daļā, ja tā ir kļuvusi mazāk stabila nekā iepriekš, vai arī dakša kļuvusi daudz "mīkstāka". Vēl viens trauksmes signāls būs parādība, kad braukšanas laikā sākat dzirdēt nesaprotamu troksni vai klauvējienus no amortizatoriem.
Bojāta motocikla lietošana var būt nedroša un nav vajadzības atlikt amortizatoru remontu. Galu galā viņiem ir liela slodze bremzēšanas laikā, un jo īpaši avārijas laikā! Motociklu amortizatoru bojājumu iemesli var būt dažādi. Piemēram, izplatītākās no tām ir: neregulāra eļļas maiņa, nepareizs remonts, lūzums triecienu rezultātā pret šķēršļiem, kāta mehāniski bojājumi (skrāpējumi, rūsa, akmens lauskas), amortizatora atsperes bojājumi.
Ritenis ir izkrauts, tagad nepieciešams noņemt spārnu un motocikla riteni. Lai salabotu priekšējo amortizatoru, ir jānoņem priekšējais ritenis, un, ja plānojat remontēt motocikla aizmugurējo amortizatoru, tad aizmugurējais ritenis. Pēc tam atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājuma skrūves. Noņemot riteni, atcerieties detaļu atrašanās vietu - bukses, skrūves un paplāksnes. Neaizmirstiet pārbaudīt gultņus, iespējams, ir pienācis laiks tos nomainīt. Tagad jums ir jānoņem vārsti. Visticamāk, šim nolūkam jums būs jānoņem viena vai abas tālvadības pultis. Caurules augšpusē ir amortizatoru vāki, tie ir jāatskrūvē, bet nekādā gadījumā tos pilnībā neatskrūvējiet.
Brīvie pārsegi atvieglos vēlāku amortizatora demontāžu. Labākais veids, kā tos atbrīvot, ir izmantot atbilstoša izmēra sešstūra galvu.
Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un izvelciet amortizatorus. Lai izjauktu ierīci, iepriekš sagatavojiet metāla vai plastmasas kastīti mazām detaļām. Demontāža jāveic tikai vertikālā stāvoklī. Izlejiet eļļu iepriekš sagatavotā traukā un noteikti izmēriet eļļas daudzumu katrā amortizatorā, tas jums būs nepieciešams montāžā. Atskrūvējiet kāta stiprinājuma skrūvi ar sešstūra uzgriežņu atslēgu. Noņemiet veco bagāžnieku un uzmanīgi izvelciet fiksācijas gredzenu. Tagad ar asu kustību izvelciet eļļas blīvi un salieciet stieni un atsperi iepriekš sagatavotā traukā.
Katra amortizatora daļa rūpīgi jāizskalo benzīnā un jānoslauka ar tīru lupatu. Pārbaudiet, vai daļām nav bojājumu, bojātās tās jānomaina. Ja ir kādi nelīdzenumi, gredzenu var vienkārši nopulēt. Tīrās amortizatora daļas montējam apgrieztā secībā, svarīgi, lai montāžas laikā netiktu pielietoti pārmērīgi spēki, jo tas var sabojāt apkalpojamās un jaunas detaļas. Samontētajā amortizatorā ielejiet jaunu eļļu, kuras daudzumu izmērījāt demontāžas laikā. Noliekam riteni un spārnu vietā.
nopūta spiedienu gumijas maisā, noskrūvēja atsitiena regulatoru. Šajā posmā es jau sapratu, kas par problēmu: eļļa bija "kakas" krāsā un smarža + visos caurumos bija kaut kāda materiāla nogulsnes, jo es saprotu, ka tas ir virzuļa berzes rezultāts pret triecienu absorbcijas sienas.
Izņemam visas iekšpuses un notīram iekšējās virsmas
Turklāt, lai uzstādītu pazaudēto trieciena atduri un profilaktiski nomainītu eļļas blīvējumu, bija jāizjauc viss virzulis
tajā gaidīja kārtējais loms - arī kompresijas regulēšana bija aizsērējusi un iekšējais stienis negribēja kustēties, nācās pāris dienas visu mērcēt acetonā, periodiski kustinot kātu, beigās viss izdevās. Šajā laikā es tikko atradu jaunu eļļas blīvi (ražots Somijā) un visu saliku atpakaļ.
Klients gribēja visu darīt ar minimālām izmaksām, tāpēc speciālās (par kuras specialitāti ļoti šaubos) aizmugurējiem amortizatoriem paredzētās eļļas vietā izmantoju parasto Motule eļļu dakšām ar viskozitāti 5W.
Montāža atgriezās atpakaļ, vispirms ievietojam virzuli cilindrā, fiksācijas gredzenu, ielejam eļļu rezervuāra tvertnē, virzām virzuli uz priekšu un atpakaļ, līdz tvertne ir pilnībā piepildīta ar eļļu un izplūst gaiss - raksturīgās skaņas pēdējā 3-5 mm virzuļa kustība pazudīs.
Tvertnē pievienojam eļļu un ievietojam (nedaudz saspiežot) bumbieri, arī nofiksējam ar fiksējošo gredzenu.
Šīs konstrukcijas plusu var attiecināt uz sūknēšanas ērtībām: cilindri atrodas leņķī viens pret otru un pašā augšējā daļā ir skrūve, ar kuru jūs varat iztukšot atlikušo gaisu, kad viss "nogulsnējas"
Šajā konstrukcijā gumijas spuldzes vārsts ir parasta gumijas lente, kuru teorētiski caurdur ar adatu, uzpūš un pēc tam, kad adata ir izņemta, noblīvē ar iekšējo spiedienu, kas saspiež šo gumiju.
Es neticēju šīs shēmas panākumiem, tāpēc, izgatavojis adapteri no parastā sūkņa (šļirces adatu pielodēju pie sprauslas lodīšu piepūšanai), iesūknēju tajā amortu un aiztaisīju sūknēšanas caurumu, lai nekas nepūstu. pēc tam izslēgts.
par ko liecina 3 mēnešu amorta lietošana uz motocikla - viss kūsā, un arī tā saimnieks motocikla taksometrā bieži iedegas mēness gaismā 😉
finanšu izmaksu ziņā - viss izrādījās 1000r robežās, un eļļas pietiks vēl vienai amortai.
Paldies visiem, kas to lasīja.
Priekšējais ZAZ amortizators ar atsperi no aizmugures. Tāpat redzams, ka no amortizatora korpusa nogriezta apakšējā atsperes atdura, tās vietā novilkta aizmugurējā atsperes atdura.
Pavasaris ir garš. Tā saīsināšana ar salocītu pagriezienu ne pie kā nenoveda.
Statiskā režīmā:
Viņi uzliek citu, īsu un stingrāku līkumā. Bet arī noderēja maz, līdz iekšā viena pie otras bija piestiprinātas 2 atsperes no “Ural”. Stīvums ir palielinājies.
Bet pat tādā gadījumā velosipēds ir pārāk mīksts bezceļa apstākļos, kas lielā ātrumā ir ļoti slikti: tas izmet to no mietiņiem.
Kvalitatīvs visu veidu amortizatoru remonts
Amortizatori ir funkcionāli automašīnas piekares elementi, kas braukšanas laikā absorbē ceļa nelīdzenumus un nelīdzenumus, kā arī nodrošina komfortu vadītājam un pasažieriem. Pilsētu un federālo automaģistrāļu kvalitāti Krievijā diez vai var saukt pat par apmierinošu, tāpēc amortizatoru diagnostika un atjaunošana ir vissvarīgākie elementi plānotajā apskates lapā.
REMONTS 4 STUNDĀS!
Amortizatoru veidi:
- Eļļa - noslēgts cilindrs ar hidraulisko šķidrumu. Iekšpusē ir izvietots kustīgs stienis ar virzuli un vārstu sistēmu.
- Divu cauruļu - "cilindrs cilindrā". Caur abiem rezervuāriem iet kāts.
- Jaunas paaudzes gāzes amortizators, kurā korpuss darbojas kā darba cilindrs. Ir paredzēts atdalīšanas vārsts, lai novērstu eļļas un gāzes sajaukšanos.
- Regulējami amortizatori - braukšanas režīms tiek iestatīts ar speciālu paplāksņu palīdzību. Stingrāks, sportiskāks vai ērtāks.
- Pneimatiskais amortizators - izmanto kombinācijā ar unikālu pneimatisko balstiekārtu, biežāk divu cauruļu amortizatoru ar ADS un gāzes pildījumu
Daudzas mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar neatdalāmām triecienu absorbcijas sistēmām. To remonts ir nedaudz grūtāks nekā klasiskos plauktus. Dažos modeļos atjaunošana nav iespējama.
Amortizatoru bojājumu simptomi
Oficiālie izplatītāji to neievēro plauktu remonts, bet piedāvā iegādāties jaunas. Šajā gadījumā komplekts vienmēr ir savienots pārī. Ja amortizators ir nedaudz bojāts, jums būs jāiegādājas divi jauni. Tāpēc daudzas degvielas uzpildes stacijas specializējas restaurācijas darbos. Pieredzējuši speciālisti veiks nepieciešamos remontdarbus, nomainīs tikai tās detaļas, kas nav kārtībā. Serviss īpaši aktuāls lietotām Vācijā ražotām automašīnām. Amortizatori uz tiem ir ļoti dārgi. Tāpēc pirms plaukta nomaiņas jums vajadzētu iepazīties ar tipiskām nepareizas darbības pazīmēm. Amortizatoru var salabot ar savām rokām.
Vizuāli lūzuma simptomi:
- nevienmērīgs nodilums riepu iekšpusē;
- hermētiskuma pārkāpums, eļļas noplūde uz riteņa iekšpusi;
- gultņa daļas vai amortizatora stieņa korozija;
- saplaisājuši stiprinājumi;
- ķermeņa deformācija;
- nolietoti klusie bloki;
- nepareiza atsperes pozīcija.
Arī pēc brauciena var viegli noteikt, ka amortizatori nedarbojas pareizi. Pirmkārt, izciļņu pāreja kļūst netipiski skarba, raupja. Parādās jauni trokšņi un sitieni (īpaši, ja ir bojāts trieciena atdurs). Nav vērts pārbaudīt statņu "integritāti", nospiežot uz korpusu - tas rada vēl lielākus bojājumus. Jums nekavējoties jāsazinās ar specializētu servisu, lai veiktu amortizatoru diagnostiku un atjaunošanu. Automašīnas ar neregulāriem statņiem darbība ir saistīta ar strauju visas šasijas nodilumu.
DIY amortizatoru statņu remonts
Ar pamata instrumentu komplektu, klusu vietu un brīvo laiku nav grūti salabot gāzes un eļļas amortizatorus. Jums būs nepieciešams standarta remonta komplekts, statņa uzgriežņu atslēga, kā arī domkrats un statīvi. Procedūra:
- Mašīnas pacelšana un turētāju uzstādīšana. Neticiet džekam.
- Demontāža. Priekšējo riteņu piedziņas mašīnām atspere pirms noņemšanas tiek vienmērīgi savilkta kopā.
- Darbs ar plauktu. Neizmantoto rezerves daļu nomaiņa, eļļas noteka.
- Amortizatora montāža un uzstādīšana.
Pēc pašremonta pabeigšanas riteņu savirze ir obligāta. Aizmugurējie balsti ir atjaunoti tāpat kā priekšējie. Vienīgā atšķirība ir tā, ka darbs jāveic pa pāriem.
Mūsu servisa centrs specializējas amortizatoru – klasisko un moderno – remontā. Kvalitatīvs aprīkojums un daudzu gadu pieredze. Restaurācijas procesā tiek izmantotas tikai vadošo ražotāju oriģinālās detaļas un smērvielas. Visiem darbiem ir garantija.
ATV informācija
Kas jums jāzina par sniega motocikliem?
Nolēmām pašu spēkiem nomainīt sveces motociklam, bet nepaveicās, aizdedzes svece saplīsa un vītņotā daļa palika labi svecē. Ko darīt? Mēģināt aizsniegt ar pirkstiem vai skrūvgriezi? Kur.
Ir jau silts un sniegs kūst. Drīz sāksies 2015. gada motociklu sezona. Pasteidzieties sagatavot savu motociklu jaunajai sezonai. Visus plānotos darbus labāk veikt pirms “sausā asfalta”. Turklāt tagad nav rindu.
Beidzot ir atklāta mūsu jaunā vietne. Tagad tas ir kļuvis skaistāks un labāks. Mūsu vietne ir veltīta tikai motociklu servisa darbam. Šeit apmeklētājs var uzzināt veikto darbu veidus, darbu izmaksas un mūsu kontaktus.
Daudz kas ir atkarīgs no pareizas amortizatora darbības. Labi noregulēta motocikla piekare garantē komfortablu braukšanu, tu pērc velosipēdu un izbaudi pašu braucienu. Ļoti svarīgi ir saprast, ka tieši piekare nodrošina 80% komforta. Diemžēl vairāk nekā pusei lietoto velosipēdu ir "sarukta" un dažkārt arī nekad neapkopta piekare – priekšējā dakša un aizmugurējais amortizators vai amortizatori, ja runa ir par klasiskajiem velosipēdiem vai custom velosipēdiem.
Priecājamies iepazīstināt Jūs ar jaunu servisu - motociklu amortizatoru remonts. Remontējam visa veida motociklu amortizatorus! Pēc tradīcijas šis ir kvalitatīvs rūpniecisko iekārtu remonts un regulēšana, un darbus veic profesionāļi ar lielu pieredzi. Saskaņā ar remonta rezultātiem visi amortizatori tiek pārbaudīti uz divu ātrumu vibrācijas galda.
Tagad esam gatavi sniegt vispilnīgāko darbu klāstu pie motociklu amortizatoru remonta un motociklu piekares regulēšanas: motociklu dakšu remonts un taisnošana, stinguma regulēšana, pārvietošanās, palīgmateriālu nomaiņa. Tagad tas viss attiecas gan uz eļļu, gan gāzi pildītajiem amortizatoriem, tostarp sporta un konsoles monoamortizatoriem, kā arī amortizatoriem ar kompensācijas tvertnēm (kā tos gudri dēvē žurnālā MOTO - "mugursomas tips").
Tiek veikta pilnīga pildvielas nomaiņa (slāpeklis, hēlijs vai oglekļa dioksīds - pēc jūsu izvēles!), Ir pieejami visi palīgmateriāli un sastāvdaļas, ieskaitot stieņus un vadotnes.
Motociklu amortizatoru remonta laiks ir 7-10 dienas. Izmaksas svārstās no 2000 līdz 5000 rubļiem atkarībā no darba sarežģītības.
Raksts par automašīnu amortizatoru remontu - bojājumu veidi, problēmu novēršanas metodes. Raksta beigās - video par amortizatora remontu ar savām rokām.
Raksta saturs:
- Amortizatora ierīce
- Darbības noteikumi
- Tipiski bojājumi
- Diagnostika
- DIY amortizatoru remonta video
Automobiļu amortizators ir ierīce, kas absorbē vibrācijas vai dažādus triecienus, kas pāriet no brauktuves uz ķermeni. Šādas dažādu sistēmu vibrācijas nomāc virzuļi, kas darbojas viskozā vidē.Pateicoties šādiem līdzekļiem, vibrācijas amplitūda tiek samazināta.
Mūsdienu autobraucēji bieži saskaras ar pilnīgu piekares sistēmas atteici vai bojājumu, kuras galvenās daļas ir amortizatori. Tāpēc ir nepieciešams steidzams remonts, kas paglābs automašīnas īpašnieku no turpmākiem sarežģījumiem. Šāds remonts jāsāk ar detalizētu diagnozi.
Amortizatori ir aizmugurē un priekšā. Lai salabotu šādas kritiskās daļas, ir nepieciešamas detalizētas zināšanas par pašu konstrukciju.
Mūsdienu amortizators ir sarežģīta ierīce, kas sastāv no dažādām daļām. Amortizatorus nomaina tikai pa pāriem. Viena bagāžnieka bojājuma vai sabojāšanās gadījumā automašīnas īpašniekam būs jāmaina abi. Restaurācijas procesā vai amortizatora remonta laikā jāizmanto transportlīdzekļa lietošanas instrukcija. Konstatēta nepareiza darbība prasa rūpīgu izpēti un atbilstošus risinājumus.
Atbilstoši sagatavojieties amortizatora remonta procesam. Tam būs nepieciešami šādi rīki un materiāli:
- automašīnas komplekts;
- klona segumi;
- atbalsta kazas;
- plaukta atslēga;
- jauna kasetne.
Pēc uzskaitīto ierīču sagatavošanas jūs varat sākt tieši remontdarbus.
Spēkā esošie drošības noteikumi paredz, ka transportlīdzeklis ir jāuzstāda uz iepriekš sagatavotām estakādēm. Šajā gadījumā ir nepieciešams tos pareizi iestatīt. Tiek atskrūvētas sviras stiprinājuma skrūves un kāta uzgrieznis, pēc tam tiek noņemti stiprinājumi un noņemts amortizators. Amortizatora noņemšana ir diezgan vienkārša, ja stiprinājumi ir pareizi atskrūvēti, taču nedrīkst aizmirst noņemt iekšējo vītni.
Pēc amortizatora demontāžas pabeigšanas jūs varat noņemt no tā iekšējās daļas. Vispirms tiek noņemta vecā kasetne, kuras vietā tiek uzstādīta jauna un pievilkta ar uzgriezni. Nomainot kasetni, jūs varat atgriezt amortizatoru savā vietā, veicot aprakstītās darbības.
Pēc remonta pabeigšanas transportlīdzeklis jānosūta uz servisa centru, lai veiktu izliekuma un purngala sistēmas izlīdzināšanu. Tāpat speciālisti iesaka, remontējot vai restaurējot amortizatorus, diagnosticēt un pārbaudīt galvenos auto piekares elementus, tai skaitā stūres stieni, bremžu šļūtenes, sliedes, blokus.
Tāpat kā jebkuram izstrādājumam vai detaļai, arī amortizatoriem ir savs darbības un nomaiņas periods. Ierīces atjaunošana vai remonts jāveic tūlīt pēc bojājuma un nepareizas darbības atklāšanas. Kas attiecas uz to pilnīgu nomaiņu, to veic reizi trijos gados.
Lai pagarinātu darbības laiku, ieteicams ievērot šādus vienkāršus noteikumus:
- atteikties izmantot piegādi balstiekārtas pacelšanai, kas var sabojāt amortizatora stieni;
- izvairieties no liela ātruma, braucot pa bojātiem ceļiem;
- ziemā uzsildiet eļļu amortizatoros.
Ja nolemjat pacelt automašīnas virsbūvi, jums jāparūpējas par atbilstoša izmēra amortizatoru uzstādīšanu. Neērta vadība var izraisīt ātru ne tikai amortizatoru, bet arī visas balstiekārtas nodilumu. Un ziemā, lai sāktu braukt, ir jāizmanto mazs ātrums un zemi pārnesumi.
Ja tiek ievēroti visi augstāk minētie ekspluatācijas noteikumi, savlaicīga diagnostika, kā arī amortizatoru remonts vai restaurācija, iespējams ievērojams visa transportlīdzekļa kalpošanas laika pieaugums. Remontdarbi tiek veikti atbilstoši konstatētās darbības traucējumu veidam. Neaizmirstiet par novatoriskiem nesaliekamiem amortizatoriem, kurus nevar salabot.
Katrs pieredzējis autobraucējs ir iepazinies ar tipiskiem šīs iekārtas darbības traucējumiem. Ja rodas eļļas noplūde, tas norāda uz kāta eļļas blīvējuma spiediena samazināšanos, kas var izraisīt pilnīgu daļas veiktspējas zudumu.
Jums arī jāuzmanās, ja atsitiena vai saspiešanas laikā ir pretreakcija.Sekas būs tādas pašas kā ar salauztiem vārstiem. Ierīce vairs nespēs pildīt savas tiešās funkcijas, un automašīna braukšanas laikā izdalīs sitienus, dārdoņus un citas nepatīkamas skaņas. Braukt ar šādu automašīnu ir ne tikai neērti, bet arī diezgan bīstami.
No ārējiem bojājumiem var izdalīt plaisas izciļņos vai iespiedumus uz korpusiem. Šādas nelielas problēmas var izraisīt nopietnākus bojājumus un pat ietekmēt šasiju. Konstatējot līdzīga bojājuma pazīmes, statīvs tiek noņemts un atbrīvots no atsperes.
Labākais veids, kā noteikt amortizatoru problēmas, ir pārbaudīt paša transportlīdzekļa stabilitāti gan lielā, gan mazā ātrumā. Saimniekam vajadzētu pievērst uzmanību tam, kā viņa "dzelzs zirgs" reaģē uz izciļņiem vai caurumiem un cik ātri tas atjauno līdzsvaru, trāpot šādus nelīdzenumus.
Ja tiek konstatētas pat mazākās novirzes, ir nepieciešams detalizēti apskatīt amortizatorus. Analizējot aizsardzības stāvokli, jums jāpārbauda putekšņlapas. Šādiem nolūkiem tiek izmantotas estakādes vai speciālas bedres, kas ļauj no apakšas pārbaudīt gan priekšējos, gan aizmugurējos amortizatorus.
Ja putekšņlapas ir saplēstas vai pat nedaudz bojātas, labāk ir uzstādīt jaunu aizsargu. Tieši putekšņlapas ir atbildīgas par amortizatoru aizsardzību no sīkām netīrumu daļiņām caurumos, kas laika gaitā noved pie visa veida bojājumiem vai bojājumiem. Ja amortizatoram šādas aizsardzības nav, tā kalpošanas laiks ievērojami samazinās.
Ņemot vērā amortizatoru galveno funkciju – samazināt mašīnas ripošanu pa nelīdzenām ceļa virsmām, ir diezgan viegli noteikt darbības traucējumus. Galvenā šīs ierīces atteices pazīme ir vibrāciju palielināšanās un nevajadzīga trokšņa parādīšanās, kas iepriekš nebija jūtama.
Ja automašīnas riteņi iekrīt bedrē, ir dzirdama sitiena skaņa, kas arī tiek uzskatīta par papildu bojājumu pazīmi. Tātad jūs varat uzzināt par nepieciešamību pēc agrīnas amortizatoru nomaiņas vai remonta. Tomēr būs nepieciešama detalizētāka problēmas izpēte.
Pirmkārt, jums ir nepieciešama detaļas vizuāla pārbaude un tās rūpīga izpēte. Ja tiek konstatēta eļļas noplūde, obligāti jāveic remonts un jāatgriež amortizators darba stāvoklī. Jāatzīmē, ka šīs ierīces diagnostikas process stendā ir diezgan sarežģīts uzdevums, tāpēc daudzi cenšas nekavējoties iegādāties jaunus amortizatorus vai remonta statņus, izmantojot remonta komplektu.
Amortizators tiek uzskatīts par patēriņa priekšmetu, kas jāmaina pēc trīs gadu perioda. Krievijas lielceļu sliktais stāvoklis samazina šo laiku vairākas reizes - balstiekārta sabojājas daudz agrāk nekā ražotāja norādītais periods. Tomēr iepriekš nevajadzētu krist izmisumā, kā arī izmest salūzušo daļu. Ja amortizatoru nevar salabot, to vienmēr var nomainīt.
Pirms metodes izvēles ir jāņem vērā vairāki faktori, tostarp jaunas detaļas izmaksas – ja tas auto īpašniekam izmaksā tikpat daudz, cik remonts, rokas nevajag smērēt. Turklāt remontam ir nepieciešamas noteiktas prasmes. Neaizmirstiet, ka atjaunots amortizators nekalpos ilgi.
Kopumā amortizators ir daudzfunkcionāla daļa, kas ir atbildīga ne tikai par ķermeņa vibrāciju slāpēšanu, bet arī par bremzēšanu. Tas nodrošina transportlīdzekļa stabilitāti. Tāpēc, labi izprotot šādas ierīces darbības būtību, vadītājs varēs laikus izprast problēmu un pieņemt pareizos lēmumus tās novēršanai. Pat pēc MOT amortizatori var pēkšņi čīkstēt vai noplūst, tāpēc jums tie pastāvīgi jāuzrauga.
Lielākā daļa mūsdienu automašīnu ir aprīkotas ar tā sauktajiem neatdalāmiem amortizatoriem. Tas nozīmē, ka tos nevar salabot. Atšķirībā no saliekamajiem līdziniekiem, tiem ir piecu gadu garantijas laiks.Un uz augstas kvalitātes lielceļiem tie kalpos vēl ilgāk.
Ir arī sūknēti amortizatori. Šādiem modeļiem ir mainīts gāzes pretspiediens, kas veic ekspluatācijas īpašību pārstrukturēšanu, ja automašīna tiek pakļauta lielai slodzei. Tie darbojas nevainojami līdz sabrukumam, veicot iepriekš aprakstīto papildu opciju. Ja šāds amortizators sabojājas, to salabot būs diezgan grūti.
Fakts ir tāds, ka modeļi ar sūknēšanu remonta laikā pārklājas ar hidrauliskā šķidruma caurulēm, kas ir atbildīgas par visas daļas veselību. Ir gandrīz neiespējami veikt šādu remontu bez speciālistu un īpaša aprīkojuma iejaukšanās. Un jaunas daļas iegāde maksās vairākus simtus dolāru.
Speciālisti iesaka remontam izmantot tikai oriģinālos komponentus un neuzticēties lētiem viltojumiem - galu galā no šīs ierīces ir atkarīga sistēmas un mašīnas komponentu saskaņotība. Nedrīkst aizmirst, ka apdrošinātāji, iestājoties atbilstošam gadījumam, iejaucas katrā pārbaudes procedūrā, izpētot visas detaļas, lai noskaidrotu iemeslu un, ja iespējams, atsakās maksāt.
DIY video par amortizatoru remontu:
Dalībnieks
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 46
Dalībnieks kopš: 14.12.2011
Dalībnieks
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 35
Dalībnieks kopš: 17.08.2010
Zina visu par moto
Reputācija: 114
Grupa: Apmeklētāji
Reģions: 142
Ziņas: 1380
Biedrs kopš: 31.08.2011
Zina visu par moto
Reputācija: 22
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 1808
Biedrs kopš: 09.09.2011
Motoroprofi
Reputācija: 2
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 651
Biedrs kopš: 16.09.2011
——————–
Motocikls neplūst ar eļļu, tas tikai iezīmē laukumu.
Droseļvārsts nav ložmetēja sprūda, esiet uzmanīgi ar to - tas var arī jūs nogalināt.
Dalībnieks
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 35
Dalībnieks kopš: 17.08.2010
Pieredzējis
Reputācija: 1
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 68
Dalībnieks kopš: 19.04.2010
Dalībnieks
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 46
Dalībnieks kopš: 14.12.2011
Motoroprofi
Reputācija: 2
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 651
Biedrs kopš: 16.09.2011
——————–
Motocikls neplūst ar eļļu, tas tikai iezīmē laukumu.
Droseļvārsts nav ložmetēja sprūda, esiet uzmanīgi ar to - tas var arī jūs nogalināt.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Dalībnieks
Grupa: Apmeklētāji
Ziņas: 46
Dalībnieks kopš: 14.12.2011