DIY multimetra remonts dt 838

Sīkāk: multimetra dt 838 remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Remontējot elektroniku, ir nepieciešams veikt lielu skaitu mērījumu ar dažādiem digitāliem instrumentiem. Tas ir osciloskops un ESR mērītājs, un tas, kas tiek izmantots visbiežāk un bez kura izmantošanas nevar iztikt remontā: protams, digitālais multimetrs. Bet dažreiz gadās, ka pašiem instrumentiem ir vajadzīga palīdzība, un tas notiek ne tik daudz no meistara pieredzes, steigas vai neuzmanības, cik no neveiksmīgas nelaimes, kāda nesen notika ar mani.

DT sērijas multimetrs — izskats

Bija tā: pēc LCD televizora barošanas avota remonta laikā nojauktā lauka tranzistora nomaiņas televizors nedarbojās. Radās ideja, kurai tomēr vajadzēja nākt vēl agrāk, diagnostikas stadijā, taču steigā neizdevās pārbaudīt PWM kontrolleri vismaz zemu pretestību vai īssavienojumu starp kājām. Plātnes noņemšana prasīja ilgu laiku, mikroshēma bija mūsu DIP-8 iepakojumā, un nebija grūti sazvanīt tās kājas uz īssavienojuma pat plates augšpusē.

400 voltu elektrolītiskais kondensators

Atvienoju televizoru no tīkla, gaidu standarta 3 minūtes, lai izlādētu konteinerus filtrā, tās ļoti lielās mucas, 200-400 voltu elektrolītkondensatorus, kurus visi redzēja, izjaucot komutācijas barošanas bloku.

Pieskaros multimetra zondēm PWM kontrollera kāju skaņas režīmā - pēkšņi atskan pīkstiens, noņemu zondes, lai zvanītu pārējām kājām, signāls skan vēl 2 sekundes. Nu, es domāju, ka tas arī viss: atkal izdeguši 2 rezistori, viens ķēdē 2 kOhm režīma pretestības mērīšanai pie 900 omi, otrs pie 1,5 - 2 kOhm, kas, visticamāk, ir ADC aizsardzības ķēdēs. Iepriekš jau biju saskāries ar tādu traucēkli, agrāk paziņa mani vienkārši sadedzināja ar testeri, tāpēc nesamulsu - aizgāju uz radio veikalu pēc diviem rezistoriem SMD iepakojumos 0805 un 0603, pa rubli, un pielodēja tos.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Meklējot informāciju par multimetru remontu dažādos resursos, vienā reizē tika izdalītas vairākas tipiskas shēmas, uz kuru pamata tika uzbūvēta lielākā daļa lētu multimetru modeļu. Problēma bija tā, ka apzīmējumi uz dēļiem nesakrita ar apzīmējumiem uz atrastajām shēmām.

Izdeguši rezistori uz multimetra plates

Bet man paveicās, vienā no forumiem cilvēks sīki aprakstīja līdzīgu situāciju, multimetra kļūmi, mērot ar sprieguma klātbūtni ķēdē, skaņas sastādīšanas režīmā. Ja ar 900 omu rezistoru nebija problēmu, tad uz tāfeles bija vairāki ķēdē savienoti rezistori un to bija viegli atrast. Turklāt tas nez kāpēc nekļuva melns, kā tas parasti notiek degšanas laikā, un varēja izlasīt nominālu un mēģināt izmērīt tā pretestību. Tā kā multimetram ir precīzi rezistori, kuru apzīmējumā ir 4 cipari, labāk, ja iespējams, nomainīt rezistorus uz tieši tādiem pašiem.

Mūsu radio veikalā nebija precīzu rezistoru, un es paņēmu parasto 910 omu rezistoru. Kā liecina prakse, kļūda ar šādu nomaiņu būs diezgan nenozīmīga, jo atšķirība starp šiem rezistoriem, 900 un 910 omi, ir tikai 1%. Grūtāk bija noteikt otrā rezistora vērtību - no tā secinājumiem bija celiņi uz diviem pārejas kontaktiem, ar metalizāciju, plates aizmugurē, līdz slēdzim.

Vieta termistora lodēšanai

Bet man atkal paveicās: uz tāfeles tika atstāti divi caurumi, kas savienoti ar sliedēm paralēli rezistoru vadiem, un tie tika parakstīti RTS1, tad viss bija skaidrs. Termistors (RTS1), kā mēs zinām no komutācijas barošanas avotiem, ir pielodēts, lai ierobežotu strāvas caur diožu tilta diodēm, kad tiek ieslēgts komutācijas barošanas avots.

Tā kā elektrolītiskie kondensatori, tie ļoti lielie 200-400 voltu mucas, brīdī, kad tiek ieslēgts barošanas avots un pirmās sekundes daļas uzlādes sākumā, uzvedas gandrīz kā īssavienojums - tas rada lielas strāvas cauri tilta diodes, kā rezultātā tilts var izdegt.

Termistoram, vienkārši sakot, normālā režīmā ar nelielu strāvu plūsmu, kas atbilst ierīces darbības režīmam, ir zema pretestība. Strauji vairākkārt palielinoties strāvai, strauji palielinās arī termistora pretestība, kas saskaņā ar Ohma likumu, kā zināms, izraisa strāvas samazināšanos ķēdes daļā.

Diagrammā redzamais rezistors 2 kOhm

Veicot remontu ķēdē, mēs domājams mainām uz 1,5 kOhm rezistoru, uz ķēdes norādītais rezistors ar nominālvērtību 2 kOhm, kā viņi rakstīja uz resursa, no kura es ņēmu informāciju, pirmā remonta laikā tā vērtība ir nav kritisks, un ieteicams to iestatīt uz 1,5 kOhm.

Mēs turpinām. Pēc tam, kad kondensatori ir uzlādēti un strāva ķēdē ir samazinājusies, termistors samazina pretestību un ierīce darbojas normālā režīmā.

Rezistors 900 omi omi diagrammā

Kāds mērķis ir uzstādīt termistoru šī rezistora vietā dārgos multimetros? Ar tādu pašu mērķi kā pārslēdzot barošanas avotus - samazināt lielas strāvas, kas var izraisīt ADC sadegšanu, kas mūsu gadījumā rodas mērījumu veicēja kļūdas rezultātā, un tādējādi aizsargājot analogo- ierīces digitālais pārveidotājs.

Vai, citiem vārdiem sakot, tas pats melnais piliens, pēc kura sadegšanas ierīci parasti vairs nav jēgas atjaunot, jo tas ir darbietilpīgs darbs un detaļu izmaksas pārsniegs vismaz pusi no jauna multimetra izmaksām.

Kā mēs varam pielodēt šos rezistorus - droši vien padomās iesācēji, kuri iepriekš nav nodarbojušies ar SMD radio komponentiem. Galu galā viņu mājas darbnīcā, visticamāk, nav lodēšanas žāvētāja. Šeit ir trīs veidi:

Pirmkārt, jums būs nepieciešams 25 vatu EPSN lodāmurs ar asmens galu ar iegriezumu vidū, lai vienlaikus sildītu abas izejas.
Otrs veids ir, nokožot ar sānu griezējiem, uzklāt rožu vai koka sakausējuma pilienu uzreiz uz abiem rezistora kontaktiem un abus šos secinājumus uzsildīt līdzenam ar dzēlienu.
Un trešais veids, kad mums nav nekas cits kā 40 vatu EPSN tipa lodāmurs un parastais POS-61 lodmetāls - mēs to uzklājam uz abiem vadiem, lai lodmetāli sajauktos un rezultātā kopējais kušanas punkts. bezsvina lodēšana samazinās, un mēs pārmaiņus karsējam abus rezistora vadus, mēģinot to nedaudz pārvietot.

Parasti ar to pietiek, lai mūsu rezistors pielodētu un pieliptu pie gala. Protams, neaizmirstiet uzklāt kušņu, protams, labāk ir šķidrā spirta kolofonija (SKF).

Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūs demontējat šo rezistoru no dēļa, vecā lodēšanas bumbuļi paliks uz tāfeles, mums tas ir jānoņem ar demontāžas pinumu, iemērcot to spirta-kolofonija plūsmā. Bīnes galu uzliekam tieši uz lodmetāla un iespiežam, sasildot ar lodāmura galu, līdz viss lodējums no kontaktiem iesūcas bizē.

Nu tad tas ir tehnikas jautājums: paņemam radio veikalā pirkto rezistoru, uzliekam uz kontaktu paliktņiem, kurus atbrīvojām no lodēšanas, no augšas nospiežam ar skrūvgriezi un pieskaramies lodāmuram ar jaudu 25. vati, spilventiņi un vadi, kas atrodas rezistora malās, pielodējiet to vietā.

Pīts lodēšanai - aplikācija

No pirmās reizes, iespējams, tas iznāks šķībi, bet pats galvenais, ka ierīce tiks atjaunota. Forumos viedokļi par šādu remontu dalījās, daži iebilda, ka multimetru lētuma dēļ nav jēgas tos remontēt vispār, viņi saka, ka tos izmetuši un gājuši pirkt jaunu, citi pat bija gatavi ejiet līdz galam un pielodējiet ADC). Bet, kā liecina šis gadījums, dažreiz multimetra remonts ir diezgan vienkāršs un rentabls, un jebkurš mājas meistars var tikt galā ar šādu remontu. Veiksmi remontdarbos! AKV.

Iespējams, visizplatītākais un lētākais no digitālajiem multimetriem.Trūkumi - liela kļūda, īpaši aukstumā, slikta aizsardzība, laulība. DT(M)-830-838 sērijas digitālie multimetri pēc uzbūves būtībā ir līdzīgi, taču atšķiras apzīmējumi, vērtējumi un diagrammas.

Bita punkts mirgo, rāda jebkādu delīriju.
Iemesls ir slikts kontakts mērīšanas slēdžā. Izjauciet ierīci un pārbaudiet, vai bumbiņa atrodas slēdžā, izstiepiet atsperi, kas nedaudz nospiež šo bumbiņu, lai labāk pārslēgtos. Noslaukiet slēdža kontaktus ar spirtu. Nomainiet akumulatoru.

Rādījumi lec, mērot pretestību, pārējie režīmi darbojas - rezistors R18 (900 Ohm) ir bojāts vai tranzistors Q1 (9014).

Nepareizi rādījumi mērīšanas laikā - atvērts R33 (900 omi)

Rādījumi lec, mērot strāvas stiprumu - rezistori R0, R1.

Remonts multimetrs S-Line DT-838

Pārbaudīju tranzistorus ar testeri un izrādījās, ka visi ir bojāti, gandrīz izmetu ārā. Un izrādījās, ka multimetrs ir bojāts. (haha)

Un tā multimetrs bija buggy, bet pretestības mērījumi un uz zvanu, bet čīkstēja. Tas rādīja normālu spriegumu.

Es neatradu tādu diagrammu kā šī, bet es satiku šo:

Izjaucot to uz tāfeles, pamanīju, ka R3 (atzīmējums uz tāfeles diagrammā atšķiras) ir mazs punkts (uz rezistora ir rakstīts 152) 1,5 kOhm, mērot ar citu multimetru (vispār tas ir buggy, bet jūs var pārvietoties) uzrādīja vairāk nekā 2 kOhm.

Pēc nomaiņas viss darbojās. Paņēmu no vecās datora mātesplates rezistoru, pielodēju un pielodēju ar paštaisītu lodēšanas staciju ar fēnu.

lūdzu, pasakiet man rezistora R16 vērtību
tiešām vajadzīga vai diagramma, ja tāda ir
Paldies jau iepriekš!

Man uz R16 rezistora ir rakstīts 561, kas ir 560 omi.

Šeit ir fotogrāfija, kuru patiešām ir grūti redzēt

Tas pats ((
Kur tas iegriezums pie mātes? Es neredzēju ((pastāstiet man vai kā nomainīt (kur lodēt))?

Atrasts ... pielodēts ... nestrādāja ((
precīzāk, tas joprojām ir bagijs.

Labot mirušos ir labi. Un kā ar rūpnīcas (ķīniešu) laulības likvidēšanu? Tagad pārdod DT-838 (domājams) no dažādiem zīmoliem (Ermak, Resanta, TEK), bet ar tādu pašu defektu, kas parādās TIKAI mērot temperatūru. Temperatūra virs 100-150 C ir pārvērtēta, un, jo augstāka, jo vairāk tiek novērtēta (skat. grafiku).

Sildot termopāri no multimetra komplekta šķiltavas liesmā, viegli iegūt 1999 C un pat pārslodzi. Reāli šķiltavai dabūt pat 1000 C ir diezgan grūti, un pie 1500 C termopāra vadītājiem jau vajadzētu būt izkusušiem.

Lieta, protams, nav termopārā, bet gan pašos multimetros: ar nākamo ķīniešu “optimizāciju” iezagās kļūda, kas kopš tā laika ir veiksmīgi atkārtota. Krievu pārdevēju atsauksmes, kurās minēts defekts, vienkārši netiek publicētas (es nepārbaudīju visus - pietika ar vienu)

Tikko atradu kļūdu (tāfeles izkārtojumā) (pēc lielas svīšanas). To ir viegli salabot. Temperatūra kļūst pareiza, un labošana neietekmē citus režīmus. Droši vien ievietošu kaut kur piemērotākā vietā.

Tikko atradu kļūdu (tāfeles izkārtojumā) (pēc lielas svīšanas) un novērsu to. To ir viegli salabot. Temperatūra kļūst pareiza, un labošana neietekmē citus režīmus.Droši vien ievietošu kaut kur piemērotākā vietā.

Katram lietotājam, kurš labi pārzina elektronikas un elektrotehnikas pamatus, ir iespējams patstāvīgi organizēt un salabot multimetru. Bet pirms šāda remonta veikšanas ir jāmēģina noskaidrot radušos bojājumu raksturu.

Visērtāk ir pārbaudīt ierīces izmantojamību sākotnējā remonta stadijā, pārbaudot tās elektronisko shēmu. Šajā gadījumā ir izstrādāti šādi problēmu novēršanas noteikumi:

rūpīgi jāpārbauda multimetra iespiedshēmas plate, kurai var būt skaidri redzami rūpnīcas trūkumi un kļūdas;
īpaša uzmanība jāpievērš nevēlamu šortu klātbūtnei un sliktas kvalitātes lodēšanai, kā arī defektiem uz spailēm gar plates malām (displeja pieslēgšanas zonā). Remontam būs jāizmanto lodēšana;
rūpnīcas kļūdas visbiežāk izpaužas apstāklī, ka multimetrs nerāda to, kas tam vajadzētu saskaņā ar instrukcijām, un tāpēc vispirms tiek pārbaudīts tā displejs.

Ja multimetrs visos režīmos rāda nepareizus rādījumus un IC1 kļūst karsts, jums jāpārbauda savienotāji, lai pārbaudītu tranzistorus. Ja garie vadi ir aizvērti, remonts sastāvēs tikai no to atvēršanas.

Kopumā var būt pietiekami daudz vizuāli noteiktu bojājumu. Ar dažiem no tiem varat iepazīties tabulā un pēc tam pats tos novērst. (pie: Pirms remonta ir jāizpēta multimetra ķēde, kas parasti ir norādīta pasē.Ja vēlaties pārbaudīt lietojamību un salabot multimetra indikatoru, viņi parasti izmanto papildu ierīci, kas rada piemērotas frekvences un amplitūdas signālu (50-60 Hz un daži volti). Ja tā nav, varat izmantot M832 tipa multimetru ar taisnstūrveida impulsu (meanderu) ģenerēšanas funkciju.Lai diagnosticētu un labotu multimetra displeju, ir nepieciešams noņemt darba paneli no instrumenta korpusa un izvēlēties pozīciju, kas ir ērta indikatora kontaktu pārbaudei (ekrāns uz augšu). Pēc tam jāpievieno vienas zondes gals pārbaudāmā indikatora kopējai izejai (tas atrodas apakšējā rindā, vistālāk pa kreisi), un ar otru galu pēc kārtas pieskarieties displeja signāla izejām. Šajā gadījumā visiem tā segmentiem vajadzētu iedegties vienam pēc otra atbilstoši signāla līniju vadiem, kas jālasa atsevišķi. Parasta pārbaudīto segmentu "darbība" visos režīmos norāda, ka displejs darbojas.Papildus informācija. Norādītais darbības traucējums visbiežāk izpaužas digitālā multimetra darbības laikā, kurā tā mērīšanas daļa sabojājas un ir jāremontē ārkārtīgi reti (ja tiek ievērotas instrukcijas prasības).Pēdējā piezīme attiecas tikai uz nemainīgām vērtībām, kuru mērīšanā multimetrs ir labi aizsargāts pret pārslodzi. Nopietnas grūtības noteikt ierīces atteices cēloņus visbiežāk rodas, nosakot ķēdes sekcijas pretestību un nepārtrauktības režīmā.Šajā režīmā raksturīgie defekti, kā likums, parādās mērījumu diapazonos līdz 200 un līdz 2000 omiem. Kad ieejā nonāk svešs spriegums, parasti izdeg rezistori ar apzīmējumiem R5, R6, R10, R18, kā arī tranzistors Q1. Turklāt kondensators C6 bieži izlaužas. Ārēja potenciāla iedarbības sekas izpaužas šādi:

ar pilnībā “izdegušo” triodi Q1, nosakot pretestību, multimetrs rāda vienu nulli;

nepilnīga tranzistora pārrāvuma gadījumā atvērtai ierīcei jāuzrāda tās pārejas pretestība.

Piezīme! Citos mērīšanas režīmos šis tranzistors ir īssavienots, un tāpēc tas neietekmē displeja rādījumus.

Ja C6 ir bojāts, multimetrs nedarbosies pie 20, 200 un 1000 voltu mērīšanas robežām (nav izslēgta rādījuma pārāk zemas novērtēšanas iespēja).

Ja multimetrs sastādīšanas signāla laikā pastāvīgi pīkst vai ir kluss, iemesls var būt sliktas kvalitātes IC2 mikroshēmas tapu lodēšana. Remonts sastāv no rūpīgas lodēšanas.

Nestrādājoša multimetra apskati un remontu, kura darbības traucējumi nav saistīti ar jau izskatītajiem gadījumiem, ieteicams sākt ar 3 voltu sprieguma pārbaudi ADC barošanas kopnē. Šajā gadījumā, pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai starp barošanas spaili un pārveidotāja kopējo spaili nav bojājumu.

Indikācijas elementu pazušana displeja ekrānā pārveidotāja sprieguma padeves klātbūtnē, visticamāk, norāda uz tā ķēdes bojājumiem. To pašu secinājumu var izdarīt, ja izdeg ievērojams skaits ķēdes elementu, kas atrodas netālu no ADC.

Svarīgs! Praksē šis mezgls "izdeg" tikai tad, kad tā ievadā nonāk pietiekami augsts spriegums (vairāk nekā 220 volti), kas vizuāli izpaužas kā plaisas moduļa savienojumā.

Pirms runāt par remontu, jums ir jāpārbauda. Vienkāršs veids, kā pārbaudīt ADC piemērotību turpmākai darbībai, ir pārbaudīt tā izejas, izmantojot labi zināmu tās pašas klases multimetru. Ņemiet vērā, ka gadījums, kad otrais multimetrs nepareizi parāda mērījumu rezultātus, nav piemērots šādai pārbaudei.

Gatavojoties darbībai, ierīce tiek pārslēgta uz diožu “zvana” režīmu, un vada mērīšanas gals sarkanā izolācijā tiek savienots ar mikroshēmas “mīnus jaudas” izeju. Pēc šīs melnās zondes katra no tās signāla kājiņām tiek secīgi pieskarties. Tā kā pie ķēdes ieejām ir pretējā virzienā pievienotas aizsargdiodes, pēc tiešā sprieguma pieslēgšanas no trešās puses multimetra tām vajadzētu atvērties.

To atvēršanas fakts tiek ierakstīts displejā sprieguma krituma veidā pusvadītāja elementa krustojumā. Ķēde tiek pārbaudīta līdzīgi, ja zonde ar melnu izolāciju ir pievienota kontaktam 1 (+ ADC barošanas avots) un pēc tam pieskaras visām pārējām tapām. Šajā gadījumā displeja ekrāna rādījumiem jābūt tādiem pašiem kā pirmajā gadījumā.

Mainot otrās mērīšanas ierīces pieslēgšanas polaritāti, tās indikators vienmēr parāda atvērtu ķēdi, jo darba mikroshēmas ieejas pretestība ir pietiekami liela. Šajā gadījumā secinājumi tiks uzskatīti par kļūdainiem, abos gadījumos uzrādot pretestības galīgo vērtību. Ja ar kādu no aprakstītajām savienojuma opcijām multimetrs rāda pārtraukumu, visticamāk, tas norāda uz iekšēju pārtraukumu ķēdē.Tā kā mūsdienu ADC visbiežāk tiek ražoti integrētā dizainā (bez korpusa), reti kuram ir iespējams tos nomainīt. Tātad, ja pārveidotājs izdedzis, tad multimetru nevarēs salabot, to nevar salabot.Remonts būs nepieciešams, ja radīsies darbības traucējumi, kas saistīti ar kontakta zudumu pagriežamajā slēdžā. Tas izpaužas ne tikai ar to, ka multimetrs neieslēdzas, bet arī nespējā iegūt normālu savienojumu, stipri nenospiežot uz biskvīta. Tas izskaidrojams ar to, ka lētos ķīniešu multimetros kontaktu sliedes reti tiek pārklātas ar augstas kvalitātes smērvielu, kas izraisa to ātru oksidēšanos.Lietojot, piemēram, putekļainos apstākļos, tie pēc kāda laika kļūst netīri un zaudē kontaktu ar slēdža stieni. Lai salabotu šo multimetra komplektu, pietiek izņemt iespiedshēmas plati no korpusa un noslaucīt kontaktu sliedes ar spirtā iemērcētu vates tamponu. Pēc tam tie jāpārklāj ar plānu augstas kvalitātes tehniskā vazelīna kārtu.

Nobeigumā atzīmējam, ka, ja multimetrā tiek konstatēti rūpnīcas “nelodēšanas” vai kontaktu aizbāžņi, šie trūkumi jānovērš, izmantojot zemsprieguma lodāmuru ar labi noslīpētu galu. Ja neesat pilnībā pārliecināts par ierīces atteices cēloni, jums jāsazinās ar mērīšanas iekārtu remonta speciālistu.

Kaut kā izmērīju tīkla spriegumu 220V, bet akli nepamanīju, ka iekārta ir pretestības mērīšanas režīmā. Pabāza vienreiz, otrreiz, trešo reizi... Ierīce neizturēja tādu ņirgāšanos un klusi lika dzīvot ilgi. Izdega vairākas pretestības un, pats galvenais, ADC. Šī iekārta, varētu teikt, maksā santīmu, bet šis ir mans vecais draugs un cīņu biedrs, mēs kopā pārdzīvojām daudz ko, ar to saistās daudz dažādu atmiņu. Tāpēc es nolēmu mēģināt to atjaunot.

No daudzajām M838 multimetra shēmām es izdomāju DT-838 (gandrīz viens pret vienu), šeit tas ir:

Pirmkārt, jums jātiek galā ar sākotnējā ADC “kritumu”, kas sākotnēji bija ierīcē. Lai to izdarītu, es samontēju 60 Hz taisnstūra impulsu ģeneratoru saskaņā ar šo shēmu (tas sāka ražot stabilu 60 Hz pie + 6 V barošanas sprieguma):

Pārbaudot, mēs savienojam ģeneratora kopējā vada izeju ar indikatora signāla elektrodu un pārmaiņus pieliekam signālu no ģeneratora izejas uz atlikušajām izejām. Tas aktivizēs atbilstošos indikatora segmentus. Pārbaudes rezultātā, pirmkārt, tika noteikta 800. sērijas multimetru 32 kontaktu LCD indikatora kontaktdakša, un kļuva skaidrs atlikušo ADC tapu mērķis. Rezultāts ir parādīts attēlā:

Piespraudes piešķiršana vecajam ADC

Mēs arī atzīmējam, ka ICL7106 nav BAT izejas, tāpēc jums pašam būs jāsavāc akumulatora izlādes indikators saskaņā ar šo shēmu, kas ņemta no vienas no daudzajām 832 multimetru shēmām:

Neliela piecu ICL7106 partija tika iegādāta no mūsu ķīniešu draugiem ebay (rezervē, un jūs nekad nezināt ... Es paņēmu 250 rubļus, tagad tie maksā 410 rubļus).

Pēc tam, ņemot vērā iepriekšējos mērījumus, uztaisīju adaptera šalli jaunajam ADC un pielodēju tur mikroshēmu:

Es tur pielodēju kājas - sanāca tik daudzkājains:

Un mēs to pielodējam pie multimetra plates (pirms tam katram gadījumam es izgriezu sliedes no vecā ADC “piliena”):

Un voila - ierīce atdzīvojās! Man bija tikai nedaudz jāpielāgo atsauces sprieguma dalītājs ar rezistoru VR1 (izcelts fotoattēlā), lai precīzāk parādītu rezultātu:

Labajā pusē ir izcelta akumulatora izlādes vadības ķēde, tā darbojas ar spriegumu zem 7 V (parasti apmēram 8 V, bet es uztaisīju sev 7 - to regulē rezistors R3), lai gan ierīce darbojas pat pie 3 V, lai gan šī negarantē pareizus mērījumus.

Secinājums tāds – esiet uzmanīgi ar ierīcēm, neuzmanība var novest pie bēdīgām sekām.

Man ir sakrājušies 4 šāda tipa aparāti, visas trīs atdošu rezerves daļām, vai varbūt kādu var restaurēt? vārds tel. darbnīca, ja iespējams.

Nav iespējams iedomāties remontētāja darbvirsmu bez parocīga lēta digitālā multimetra.

Šajā rakstā ir apskatīta 830. sērijas digitālo multimetru ierīce, tās shēma, kā arī visbiežāk sastopamie darbības traucējumi un to novēršana.

Pašlaik tiek ražots milzīgs dažādu sarežģītības, uzticamības un kvalitātes digitālo mērinstrumentu klāsts. Visu mūsdienu digitālo multimetru pamatā ir integrēts analogā-digitālā sprieguma pārveidotājs (ADC). Viens no pirmajiem šādiem ADC, kas piemērots lētu pārnēsājamu mērinstrumentu izgatavošanai, bija pārveidotājs, kas balstīts uz ICL7106 mikroshēmu, ko ražoja MAXIM. Rezultātā ir izstrādāti vairāki veiksmīgi 830. sērijas digitālo multimetru zemo izmaksu modeļi, piemēram, M830B, M830, M832, M838. Burta M vietā var stāvēt DT. Šobrīd šī ierīču sērija ir visizplatītākā un visvairāk atkārtotā pasaulē. Tās pamatiezīmes: līdz 1000 V līdzstrāvu un maiņspriegumu mērīšana (ieejas pretestība 1 MΩ), līdzstrāvu mērīšana līdz 10 A, pretestību mērīšana līdz 2 MΩ, diožu un tranzistoru pārbaude. Turklāt dažos modeļos ir savienojumu skaņas nepārtrauktības režīms, temperatūras mērīšana ar un bez termopāra, meandera ģenerēšana ar frekvenci 50 ... 60 Hz vai 1 kHz.Šīs sērijas multimetru galvenais ražotājs ir Precision Mastech Enterprises (Honkonga).

Multimetra pamatā ir ADC IC1 tips 7106 (tuvākais vietējais analogs ir 572PV5 mikroshēma). Tā blokshēma ir parādīta attēlā. 1, un izpildes kontaktdakša DIP-40 pakotnē ir parādīta attēlā. 2. Kodolam 7106 var būt dažādi prefiksi atkarībā no ražotāja: ICL7106, TC7106 utt. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek izmantotas neiesaiņotas mikroshēmas (DIE mikroshēmas), kuru kristāls tiek pielodēts tieši pie iespiedshēmas plates.

Apsveriet M832 multimetra ķēdi no Mastech (3. att.). IC1 1. tapa ir pozitīvā 9 V akumulatora barošana, bet 26. tapa ir negatīvā. ADC iekšpusē ir 3 V stabilizēta sprieguma avots, tā ieeja ir savienota ar IC1 kontaktu 1, bet izeja ir savienota ar kontaktu 32. Pin 32 ir savienots ar multimetra kopējo tapu un ir galvaniski savienots ar instrumenta COM ieeju. Sprieguma starpība starp spailēm 1 un 32 ir aptuveni 3 V plašā barošanas spriegumu diapazonā - no nominālā līdz 6,5 V. Šis stabilizētais spriegums tiek piegādāts regulējamajam dalītājam R11, VR1, R13 un no tā izejas uz mikroshēmas ieeju. 36 (strāvas un sprieguma mērījumi režīmā). Dalītājs iestata potenciālu U pie kontakta 36, kas ir vienāds ar 100 mV. Rezistori R12, R25 un R26 veic aizsargfunkcijas. Tranzistors Q102 un rezistori R109, R110 un R111 ir atbildīgi par zema akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru. Kondensatori C7, C8 un rezistori R19, R20 ir atbildīgi par displeja decimālpunktu rādīšanu.

Darba ieejas sprieguma diapazons U_maks tieši atkarīgs no regulējamā atsauces sprieguma līmeņa pie 36. un 35. tapām un ir

Displeja rādījuma stabilitāte un precizitāte ir atkarīga no šī sprieguma atsauces stabilitātes.

Displeja rādījums N ir atkarīgs no ieejas sprieguma U un tiek izteikts kā skaitlis

Vienkāršota multimetra diagramma sprieguma mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 4.

Mērot līdzstrāvas spriegumu, ieejas signāls tiek pievadīts uz R1…R6, no kura izejas caur slēdzi [pēc shēmas 1-8/1…1-8/2) tiek padots uz aizsargrezistoru R17. . Šis rezistors arī veido zemfrekvences filtru kopā ar kondensatoru C3, mērot maiņstrāvas spriegumu. Tālāk signāls tiek padots uz ADC mikroshēmas tiešo ieeju, tapu 31. Kopējās izejas potenciāls, ko rada stabilizēts sprieguma avots 3 V, tapa 32 tiek pielietots mikroshēmas apgrieztajai ieejai.

Mērot maiņstrāvas spriegumu, to iztaisno ar pusviļņu taisngriezi uz diodes D1. Rezistori R1 un R2 ir izvēlēti tā, lai, mērot sinusoidālo spriegumu, ierīce parāda pareizo vērtību. ADC aizsardzību nodrošina R1…R6 dalītājs un R17 rezistors.

Vienkāršota multimetra diagramma pašreizējā mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 5.

Līdzstrāvas mērīšanas režīmā pēdējais plūst caur rezistoriem R0, R8, R7 un R6, kas tiek pārslēgti atkarībā no mērījumu diapazona. Sprieguma kritums šajos rezistoros caur R17 tiek padots uz ADC ieeju, un tiek parādīts rezultāts. ADC aizsardzību nodrošina diodes D2, D3 (dažos modeļos var nebūt uzstādītas) un drošinātājs F.

Vienkāršota multimetra diagramma pretestības mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 6. Pretestības mērīšanas režīmā tiek izmantota ar formulu (2) izteiktā atkarība.

Diagramma parāda, ka viena un tā pati strāva no sprieguma avota +U plūst caur atsauces rezistoru un izmērīto rezistoru R "(ieejas strāvas 35, 36, 30 un 31 ir niecīgas), un U un U attiecība ir vienāda ar attiecību no rezistoru R" un R ^ pretestībām. R1..R6 tiek izmantoti kā atsauces rezistori, R10 un R103 tiek izmantoti kā strāvu regulējoši rezistori. ADC aizsardzību nodrošina R18 termistors (dažos lētos modeļos tiek izmantoti parastie 1,2 kΩ rezistori), Q1 Zener diodes režīmā (ne vienmēr ir uzstādīts) un rezistori R35, R16 un R17 ADC 36., 35. un 31. ieejās.

Nepārtrauktības režīms Nepārtrauktības ķēdē tiek izmantota IC2 (LM358) mikroshēma, kas satur divus darbības pastiprinātājus. Uz viena pastiprinātāja ir samontēts skaņas ģenerators, uz otra - komparators. Kad spriegums pie salīdzinājuma ieejas (kontakts 6) ir mazāks par slieksni, tā izejā (7. tapā) tiek iestatīts zems spriegums, kas atver tranzistora Q101 atslēgu, kā rezultātā tiek atskaņots skaņas signāls. Slieksni nosaka dalītājs R103, R104.Aizsardzību nodrošina rezistors R106 pie salīdzinājuma ieejas.

Visus darbības traucējumus var iedalīt rūpnīcas defektos (un tas notiek) un bojājumos, kas radušies operatora kļūdainas darbības dēļ.

Tā kā multimetri izmanto blīvu montāžu, ir iespējami elementu īssavienojumi, slikta lodēšana un elementu vadu pārrāvums, īpaši to, kas atrodas gar dēļa malām. Bojātas ierīces remonts jāsāk ar iespiedshēmas plates vizuālu pārbaudi. Biežākie multimetru M832 rūpnīcas defekti ir parādīti tabulā.

LCD displeja stāvokli var pārbaudīt, izmantojot maiņstrāvas sprieguma avotu ar frekvenci 50,60 Hz un vairāku voltu amplitūdu. Kā tādu maiņstrāvas sprieguma avotu varat izmantot multimetru M832, kuram ir līkumainās ģenerēšanas režīms. Lai pārbaudītu displeju, novietojiet to uz līdzenas virsmas ar displeju uz augšu, pievienojiet vienu M832 multimetra zondi indikatora kopējai spailei (apakšējā rinda, kreisā spaile) un pārmaiņus pielieciet otru multimetra zondi pārējām displeja spailēm. Ja jūs varat iegūt aizdedzi visiem displeja segmentiem, tad tas darbojas.

Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Jāņem vērā, ka līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ierīce neizdodas reti, jo. labi aizsargāts pret ievades pārslodzi. Galvenās problēmas rodas, mērot strāvu vai pretestību.

Bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums ir 3 V un starp jaudas izejām un ADC kopējo izeju nav pārrāvuma.

Pašreizējā mērīšanas režīmā, izmantojot ieejas V, Q un mA, neskatoties uz drošinātāja klātbūtni, var būt gadījumi, kad drošinātājs izdeg vēlāk, nekā drošinātāju diodēm D2 vai D3 ir laiks izlauzties. Ja multimetrā ir uzstādīts drošinātājs, kas neatbilst instrukcijas prasībām, tad šajā gadījumā pretestības R5 ... R8 var izdegt, un tas var vizuāli neparādīties uz pretestībām. Pirmajā gadījumā, kad izlaužas tikai diode, defekts parādās tikai strāvas mērīšanas režīmā: strāva plūst caur ierīci, bet displejā rāda nulles. Rezistoru R5 vai R6 izdegšanas gadījumā sprieguma mērīšanas režīmā ierīce pārvērtēs rādījumus vai parādīs pārslodzi. Kad viens vai abi rezistori ir pilnībā izdeguši, ierīce netiek atiestatīta sprieguma mērīšanas režīmā, bet, kad ieejas ir aizvērtas, displejs tiek iestatīts uz nulli. Kad rezistori R7 vai R8 izdeg strāvas mērījumu diapazonā no 20 mA un 200 mA, ierīce parādīs pārslodzi, bet 10 A diapazonā - tikai nulles.

Pretestības mērīšanas režīmā kļūmes parasti rodas 200 omu un 2000 omu diapazonā. Šajā gadījumā, kad ieejai tiek pievienots spriegums, rezistori R5, R6, R10, R18, tranzistors Q1 var izdegt un kondensators C6 izlauzties. Ja tranzistors Q1 ir pilnībā salauzts, tad, mērot pretestību, ierīce rādīs nulles. Ar nepilnīgu tranzistora sadalījumu multimetrs ar atvērtām zondēm parādīs šī tranzistora pretestību. Sprieguma un strāvas mērīšanas režīmā tranzistors ir īssavienots ar slēdzi un neietekmē multimetra rādījumus. Kad kondensators C6 sabojājas, multimetrs neizmērīs spriegumu 20 V, 200 V un 1000 V diapazonos vai ievērojami nenovērtēs rādījumus šajos diapazonos.

Ja displejā nav norādes par ADC strāvas padevi vai ja liels skaits ķēdes elementu ir vizuāli izdeguši, pastāv liela ADC bojājuma iespējamība. ADC izmantojamību pārbauda, pārraugot stabilizēta sprieguma avota spriegumu 3 V. Praksē ADC izdeg tikai tad, kad ieejai tiek pielikts augsts spriegums, kas ir daudz lielāks par 220 V. Ļoti bieži tajā parādās plaisas. bezrāmju ADC savienojums, palielinās mikroshēmas strāvas patēriņš, kas izraisa tā ievērojamu uzsilšanu.

Ja sprieguma mērīšanas režīmā ierīces ieejai tiek pielikts ļoti augsts spriegums, var rasties pārrāvums gar elementiem (rezistoriem) un gar iespiedshēmas plati, sprieguma mērīšanas režīmā ķēde tiek aizsargāta ar dalītājs uz pretestībām R1.R6.

Lētiem DT sērijas modeļiem garie detaļu vadi var tikt saīsināti ar ekrānu, kas atrodas ierīces aizmugurē, izjaucot ķēdes darbību. Mastech šādu defektu nav.

Stabilizēts 3 V sprieguma avots ADC lētiem ķīniešu modeļiem praksē var dot 2,6,3,4 V spriegumu, un dažām ierīcēm tas pārstāj darboties jau pie barošanas akumulatora sprieguma 8,5 V.

DT modeļos tiek izmantoti zemas kvalitātes ADC, un tie ir ļoti jutīgi pret C4 un R14 integratora virknes vērtībām. Mastech multimetros augstas kvalitātes ADC ļauj izmantot tuvu vērtējumu elementus.

Bieži vien DT multimetros ar atvērtām zondēm pretestības mērīšanas režīmā ierīce ļoti ilgu laiku tuvojas pārslodzes vērtībai (displejā “1”) vai netiek iestatīta vispār. Jūs varat “izārstēt” zemas kvalitātes ADC mikroshēmu, samazinot pretestības vērtību R14 no 300 līdz 100 kOhm.

Mērot pretestības diapazona augšējā daļā, ierīce “uzpilda” rādījumus, piemēram, mērot rezistoru ar pretestību 19,8 kOhm, tas parāda 19,3 kOhm. Tas tiek “apstrādāts”, nomainot kondensatoru C4 ar kondensatoru 0,22 ... 0,27 uF.

Tā kā lētās Ķīnas firmas izmanto zemas kvalitātes bezrāmju ADC, bieži ir bojātas izejas, savukārt darbības traucējumu cēloni ir ļoti grūti noteikt un tas var izpausties dažādos veidos atkarībā no bojātās izejas. Piemēram, viena no indikatora izejām nedeg. Tā kā multimetri izmanto displejus ar statisku indikāciju, lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, ir jāpārbauda spriegums pie atbilstošās ADC mikroshēmas izejas, tam jābūt apmēram 0,5 V attiecībā pret kopējo izeju. Ja tas ir nulle, tad ADC ir bojāts.

Ir radušies darbības traucējumi, kas saistīti ar nekvalitatīviem kontaktiem uz cepumu slēdža, ierīce darbojas tikai tad, kad tiek nospiests cepums. Uzņēmumi, kas ražo lētus multimetrus, reti pārklāj sliedes zem cepumu slēdža ar smērvielu, tāpēc tie ātri oksidējas. Bieži celiņi ir ar kaut ko netīri. Tas tiek remontēts šādi: iespiedshēmas plate tiek izņemta no korpusa, un slēdžu sliedes tiek noslaucītas ar spirtu. Pēc tam uzklāj plānu kārtiņu tehniskā vazelīna. Viss, ierīce ir remontēta.

Ar DT sērijas ierīcēm dažreiz notiek tā, ka maiņspriegums tiek mērīts ar mīnusa zīmi. Tas norāda, ka D1 ir uzstādīts nepareizi, parasti nepareizu marķējumu dēļ uz diodes korpusa.

Gadās, ka lētu multimetru ražotāji skaņas ģeneratora ķēdē ievieto zemas kvalitātes darbības pastiprinātājus, un tad, kad ierīce tiek ieslēgta, atskan skaņas signāls. Šis defekts tiek novērsts, paralēli strāvas ķēdei pielodējot elektrolītisko kondensatoru ar nominālvērtību 5 mikrofarādes. Ja tas nenodrošina stabilu skaņas ģeneratora darbību, ir nepieciešams nomainīt darbības pastiprinātāju pret LM358P.

Bieži vien ir tāds traucēklis kā akumulatora noplūde. Nelielus elektrolīta pilienus var noslaucīt ar spirtu, bet, ja dēlis ir stipri appludināts, tad labus rezultātus var iegūt, mazgājot to ar karstu ūdeni un veļas ziepēm. Pēc indikatora noņemšanas un squeaker atlodēšanas, izmantojot birsti, piemēram, zobu birsti, jums rūpīgi jāieputo dēlis no abām pusēm un jānoskalo zem tekoša krāna ūdens. Pēc mazgāšanas atkārtošanas 2,3 reizes, dēlis tiek žāvēts un ievietots korpusā.

Lielākajā daļā nesen ražoto ierīču tiek izmantoti neiesaiņoti (DIE mikroshēmas) ADC. Kristāls ir uzstādīts tieši uz iespiedshēmas plates un piepildīts ar sveķiem. Diemžēl tas ievērojami samazina ierīču apkopes iespējas, jo. kad ADC neizdodas, kas notiek diezgan bieži, to ir grūti nomainīt.Ierīces ar neiepakotiem ADC dažreiz ir jutīgas pret spilgtu gaismu. Piemēram, strādājot pie galda lampas, mērījumu kļūda var palielināties. Fakts ir tāds, ka ierīces indikatoram un tāfelei ir zināms caurspīdīgums, un gaisma, kas caur tiem iekļūst, nokrīt uz ADC kristāla, radot fotoelektrisku efektu. Lai novērstu šo trūkumu, ir jānoņem tāfele un, noņemot indikatoru, ar biezu papīru jāpielīmē ADC kristāla atrašanās vieta (to var skaidri redzēt caur dēli).

Pērkot DT multimetrus, jāpievērš uzmanība slēdža mehānikas kvalitātei, noteikti vairākas reizes jāpagriež multimetra flip slēdzis, lai pārliecinātos, ka pārslēgšana notiek skaidri un bez iesprūšanas: plastmasas defektus nevar novērst.

Sergejs Bobins. "Elektronisko iekārtu remonts" №1, 2003

Es paņēmu šo DT-838 multimetru tirgū, jo tas nedarbojas par smieklīgu cenu. Tam bija praktiski jauns korpuss, kuru gribēju uzlikt savam sasistam, saplaisājusim un ar lodāmuru, bet strādājošo DT-830 multimetru. Pēc pārdevēja teiktā, multimetrs bija bojāts.

Un, protams, sākumā es nolēmu mēģināt salabot iegādāto multimetru. Pēc akumulatora ievietošanas un multimetra ieslēgšanas es redzēju, ka tas ieslēdzas un ekrānā parādījās cipari, bet multimetrs nevēlējās reaģēt uz mērījumiem.

Uz tāfeles bija redzamas lodēšanas pēdas - acīmredzot viņi neveiksmīgi mēģināja salabot multimetru. Tāfeles apskate ar palielināmo stiklu devusi savu rezultātu - pie vidējās zondes ligzdas uz tāfeles bija plaisa un no zondes vedošais ceļš bija pārrauts. Acīmredzot iepriekšējā remonta laikā tas nebija redzēts un aprobežojās ar vienkāršu kontaktu lodēšanu zem zondēm.

Notīrīju trasi no lakas un pielodēju, pie reizes atkal pielodēju savienotājus zondēm, saliku, ieslēdzu - ātrā pārbaude parādīja, ka galvenās funkcijas darbojas pareizi.

DT-838 multimetra remonta process ir zemāk esošajā fotoattēlā (varat noklikšķināt, lai palielinātu)

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Tā es tiku pie praktiski jauna multimetra un praktiski par velti. Un tas viss tāpēc, ka šī multimetra izstrādātāji nedeva uzsvaru uz šo dēļa daļu, tāpēc, savienojot zondes, dēlis izliecas, kas noveda pie plaisas. Nu arī nevērīgo iepriekšējo remontdarbu dēļ.

Novērtējiet šo rakstu:

Novērtējums 3.2 vēlētāji: 85