DIY mastech my68 multimetra remonts

Remontējot elektroniku, ir jāveic liels skaits mērījumu ar dažādiem digitāliem instrumentiem. Tas ir osciloskops, ESR mērītājs un tas, kas tiek izmantots visbiežāk un bez kura izmantošanas nevar iztikt ar remontu: protams, digitālais multimetrs. Bet dažreiz gadās, ka palīdzību prasa jau paši instrumenti, un tas notiek ne tik daudz no meistara pieredzes, steigas vai neuzmanības, bet gan no kaitinošas nelaimes, kāda nesen notika ar mani.

DT sērijas multimetrs — izskats

Bija tā: pēc LCD televizora barošanas bloka remonta laikā noplīsušā lauka tranzistora nomaiņas televizors nedarbojās. Radās ideja, kurai vajadzēja nākt vēl agrāk, tomēr diagnostikas stadijā, taču steigā neizdevās pārbaudīt, vai PWM kontrolieris nav vismaz zemas pretestības vai īssavienojuma starp kājām. Pagāja ilgs laiks, lai izņemtu dēli, mikroshēma bija mūsu DIP-8 iepakojumā un nebija grūti iezvanīt kājas uz īssavienojuma pat plates augšpusē.

Elektrolītiskais kondensators 400 volti

Atvienoju televizoru no elektrotīkla, gaidu standarta 3 minūtes, lai izlādētos kondensatori filtrā, tie ļoti lielās mucas, elektrolītiskie kondensatori uz 200-400 voltiem, ko visi redzēja, izjaucot komutācijas barošanas bloku.

Pieskaros multimetra zondēm PWM kontrollera kāju skaņas sastādīšanas režīmā - pēkšņi atskan pīkstiens, noņemu zondes, lai izsauktu pārējās kājas, signāls skan vēl 2 sekundes. Nu, es domāju, ka tas arī viss: atkal izdega 2 rezistori, viens 2 kOhm režīma pretestības mērīšanas ķēdē, pie 900 omi, otrs pie 1,5 - 2 kOhm, kas visticamāk ir ADC aizsardzības ķēdēs. Biju jau saskāries ar līdzīgu traucēkli, agrāk draugs man tāpat iesita ar testeri, tāpēc nesabijos - aizgāju uz radio veikalu pēc diviem rezistoriem SMD korpusos 0805 un 0603, rublis gabalā. , un pielodēja tos.

Meklējot informāciju par multimetru remontu dažādos resursos, vienā reizē tika izdalītas vairākas tipiskas shēmas, uz kuru pamata tiek veidota lielākā daļa lētu multimetru modeļu. Problēma bija tā, ka uz tāfeles norādītie atsauces apzīmējumi nesakrita ar apzīmējumiem atrastajās diagrammās.

Izdeguši rezistori uz multimetra plates

Bet man paveicās, vienā no forumiem kāds cilvēks sīki aprakstīja līdzīgu situāciju, multimetra kļūmi, mērot ar sprieguma klātbūtni ķēdē, skaņas sastādīšanas režīmā. Ja ar 900 omu rezistoru nebija problēmu, vairāki rezistori uz tāfeles bija savienoti ķēdē, un to bija viegli atrast. Turklāt tas nez kāpēc nekļuva melns, kā tas parasti notiek degšanas laikā, un varēja nolasīt nominālu un mēģināt izmērīt tā pretestību. Tā kā multimetrs satur precīzus rezistorus, kuru apzīmējumā ir 4 cipari, labāk, ja iespējams, nomainīt rezistorus uz tieši tādiem pašiem.

Mūsu radio veikalā nebija precīzu rezistoru, un es paņēmu parasto pret 910 omi. Kā liecina prakse, kļūda ar šādu nomaiņu būs diezgan nenozīmīga, jo atšķirība starp šiem rezistoriem, 900 un 910 omi, ir tikai 1%. Otrā rezistora vērtības noteikšana bija grūtāka - no tā spailēm bija sliedes līdz diviem pārejas kontaktiem, ar metalizāciju, līdz plates aizmugurē, līdz slēdzim.

Vieta termistora lodēšanai

Bet man atkal paveicās: uz tāfeles tika atstāti divi caurumi, kas savienoti ar sliedēm paralēli rezistoru vadiem, un tos parakstīja RTS1, tad viss bija skaidrs. Termistors (RTS1), kā mēs zinām no impulsu barošanas avotiem, ir pielodēts, lai ierobežotu strāvas caur diožu tilta diodēm, kad tiek ieslēgts impulsu barošanas avots.

Tā kā elektrolītiskie kondensatori, tie ļoti lielās 200-400 voltu mucas, brīdī, kad tiek ieslēgta barošana un pirmās sekundes daļas uzlādes sākumā, uzvedas gandrīz kā īssavienojums - tas rada lielas strāvas caur tiltu. diodes, kā rezultātā tilts var izdegt.

Vienkārši sakot, termistoram normālā režīmā, kad plūst nelielas strāvas, ir zema pretestība, kas atbilst ierīces darbības režīmam. Strauji vairākkārt palielinoties strāvai, strauji palielinās arī termistora pretestība, kas saskaņā ar Ohma likumu, kā zināms, izraisa strāvas samazināšanos ķēdes daļā.

Rezistors 2 Kom Ohm diagrammā

Veicot remontu ķēdē, domājams, mēs mainām uz 1,5 kΩ rezistoru, rezistors norādīts uz ķēdes ar nominālvērtību 2 kΩ, kā viņi rakstīja uz resursa, no kura viņi ņēma informāciju, pirmā remonta laikā tā vērtība ir nav kritisks, un tomēr tika ieteikts to likt uz 1,5 kΩ.

Mēs turpinām... Pēc tam, kad kondensatori ir uzlādēti un strāva ķēdē ir samazinājusies, termistors samazina pretestību un ierīce darbojas normāli.

900 omu rezistors diagrammā

Kāpēc dārgos multimetros šī rezistora vietā ir uzstādīts termistors? Ar tādu pašu mērķi kā komutācijas barošanas blokos - samazināt lielas strāvas, kas var izraisīt ADC izdegšanu, kas mūsu gadījumā rodas kapteiņa kļūdas rezultātā, veicot mērījumus, un tādējādi aizsargāt analogo-digitālo. ierīces pārveidotājs.

Vai, citiem vārdiem sakot, tas ļoti melnais piliens, pēc kura sadegšanas ierīci parasti vairs nav jēgas atjaunot, jo tas ir darbietilpīgs darbs un detaļu izmaksas pārsniegs vismaz pusi no jauna multimetra izmaksām.

Kā mēs varam pielodēt šos rezistorus - varbūt padomās iesācēji, kuri iepriekš nav nodarbojušies ar SMD radio komponentiem. Galu galā viņu mājas darbnīcā, visticamāk, nav lodēšanas matu žāvētāja. Šeit ir trīs veidi:

1. Vispirms jums būs nepieciešams EPSN lodāmurs ar jaudu 25 vati ar asmens asmeni ar griezumu vidū, lai vienlaikus sildītu abus spailes.
2. Otrs veids, nokožot ar sānu griezējiem, Rozes vai Vuda sakausējuma pilienu uzreiz uz abiem rezistora kontaktiem, un ar dzēlienu sasildiet abus šos spailes.
3. Un trešais veids, kad mums nav nekas cits kā 40 vatu EPSN tipa lodāmurs un parastais POS-61 lodāmurs - mēs to uzklājam uz abiem vadiem, lai lodmetāli sajauktos un rezultātā kopējā kušanas temperatūra. bezsvina lodēšana samazinās, un mēs pārmaiņus karsējam abus rezistora vadus, mēģinot to nedaudz pārvietot.

Parasti ar to pietiek, lai mūsu rezistors tiktu noslēgts un pieliptu pie gala. Protams, neaizmirstiet uzklāt fluksu, labāk, protams, šķidro spirta kolofonija flux (GFR).

Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūs demontējat šo rezistoru no dēļa, uz tāfeles paliks vecā lodēšanas izciļņi, mums tas ir jānoņem, izmantojot demontāžas bizi, iemērcot spirta-kolofonija kušņā. Uzliekam bizes galu tieši uz lodmetāla un piespiežam, sasildot ar lodāmura galu, līdz viss lodējums no kontaktiem iesūcas bizē.

Nu tad tas ir tehnikas jautājums: paņemam radio veikalā pirkto rezistoru, uzliekam uz kontaktu paliktņiem, kurus atbrīvojām no lodēšanas, no augšas piespiežam ar skrūvgriezi un pieskaramies uzliktņiem un vadiem, kas atrodas uz rezistora malas ar 25 vatu lodāmura galu, pielodējiet to vietā.

Lodēšanas bize – lietojumprogrammas

Pirmajā reizē tas, iespējams, izrādīsies greizs, bet vissvarīgākais ir tas, ka ierīce tiks atjaunota. Forumos viedokļi par šādu remontu dalījās, daži iebilda, ka multimetru lētuma dēļ nav jēgas tos remontēt vispār, viņi saka, ka izmetuši un gājuši pirkt jaunu, citi pat bija gatavi ejiet līdz galam un atkārtoti lodējiet ADC). Bet, kā liecina šis gadījums, dažreiz multimetra remonts ir diezgan vienkāršs un rentabls, un jebkurš mājas amatnieks var viegli tikt galā ar šādu remontu. Veiksmīgu remontdarbu visiem! AKV.

Labāk būtu nopirkt parastu ķīniešu multimetru no sērijas M83 * par 150-200 rubļiem, galvenais, lai nav no Resantas (augstprātīgajiem melo).Precizitāte, kāda no viņiem tika gaidīta, vismaz no visa, ko es saskāros ar augstas precizitātes pretestībām, sniedza pareizos rezultātus.

Pievienots pēc 13 minūtēm (s):

pie šādas robežas viņiem nebūs lielas precizitātes. šīs ierīces mēra tik mazas pretestības ar kļūdu līdz 0,5-1 omi plus kontakta nestabilitāte aptuveni 0,5 omi.

Un, starp citu, ja lodēšana izskatās neglīta, tā var būt dzimtā, Ķīna ir vienāda.

Par ko saruna. aparāts nav ļoti slikts un manuprāt nav ķīniešu feiks,tāpēc gribu salabot.ko iesakāt,atdot darbnīcā vai kā?

Varbūt atkārtošos, bet pat ar neapbruņotu aci var redzēt, kur ir rūpnīcas lodēšana un kur "lodēja tēvocis Petja"

Jūs droši vien satikāt mazus rūpnīcas izstrādājumus no Ķīnas. Šis princips uz viņiem neattiecas. Ir arī lieliska automātiskā lodēšana, un ir arī manuālā lodēšana, kur "Uncle Lee lodēja" Un ir arī kombinētā komponentu daļa automātiski un daži manuāli.

Pagaidām no jūsu norādītajiem mērījumiem izriet, ka ierīce darbojas normāli, un kļūda ir normāla, tāpēc nesteidzieties to labot. Meklējiet precīzu instrumentu, ar kuru varat salīdzināt spriegumu un strāvu rādījumus un precīzas pretestības, lai pārbaudītu to pretestības mērīšanai.

tāpēc mēs skatāmies uz skaļruņu pretestību 4 omi, mēra 326 omi diapazonā, kļūda ir +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 kopā, tas parāda jūsu pretestību 4 omi ar precizitāti +/- 2,608 omi un papildus tam var būt +/- 3 ciparu digitalizācijas neprecizitāte +/- 0,3 omi. pievieno pretestību saskares punktā, tur arī var būt līdz 0,5 om, atkarībā no tā, kā zondes krīt un cik cieši nospiež.
Kurš no šī? tik mazas pretestības nav piemērotas kļūdas noteikšanai.

Otrais mērījums: 1k +/- 0,8% robeža 3,26k kļūda 3,26 * 0,008 = 0,02608k jūsu rādījumi ir 1015-1016, tas ir, ņemot vērā, ka rezistors ir tieši 1k, jūsu ierīce to izmērīja gandrīz 2 reizes precīzāk nekā pase.
pieļaujama rādījumu neprecizitāte digitalizācijas kļūdu dēļ +/- 1 cipars tavā gadījumā viss saplūst vai +1 vai -1 cipars.

Sveiki visiem! Es jums nedaudz pastāstīšu par Mastech MY-61 multimetra remontu.

Šī ierīce pie manis nonāca jau sen, un es neatceros, kā, visas manas rokas to nesasniedza, bet bija laiks, es nolēmu to paņemt. Izrādījās, ka izdedzis kondensatora mērīšanas ķēdē esošais opamp un pats ADC, kas izgatavots uz tāfeles bez korpusa un pildīts ar savienojumu.

Varējām izmest, bet tomēr vecais Mastech nav nemaz tik slikts Ķīna, es nolēmu to atjaunot, jo man bija brīvs laiks. Opamp nomaiņa īpaši neinteresē, bet nolēmu padalīties ar pilītes nomaiņu ar korpusa ADC, pēkšņi kādam interesētu. Jums jāiegādājas ICL7106 ADC TQFP-44 iepakojumā.

Neaizmirstiet apskatīt datu lapas, dažādiem ražotājiem ir nelielas atšķirības secinājumos, taču mums tas nav svarīgi, jo mūsu gadījumā papildu secinājumi netiek izmantoti.

Mūs nosaka iespiedshēmas plate un detaļas ar nolaižamo tapu numerāciju, veidojam vizuālu izkārtojumu, kā tiks izvietota mikroshēma un lai var redzēt, kuras trases noņemt un kuras atstāt.

Tālāk mēs sasmalcinām maisījumu ar mikro urbi ar griezēju. Sīkāk process netika filmēts, lai netērētu daudz laika, sanāca šādi:

Piliens tiek noņemts, atliek noregulēt vietu tā, lai mikroshēmā tiktu pielodēts minimāls vadu skaits.

Mēs saliecam mikroshēmas tapas, pielāgojam tās sliedēm uz tāfeles.

Mēs pielodējam ADC mikroshēmu sagatavotajā vietā.

Lūk, tāds remonts, pagāja kādas trīs stundas. Ierīce strādā, atliek kaut ko izdomāt ar apaļu ligzdu hfe tranzistoru testēšanai, kā redzams pirmajā bildē (labajā apakšējā stūrī) ligzda man nezināma iemesla dēļ trūkst. Cik nemeklēju, tā nosaukumu neatradu, lai mēģinātu atrast interneta veikalos, būšu ļoti pateicīgs, ja kāds pateiks, kas par ligzdu, varbūt izmanto kur citur, nevis multimetrus un ko to sauc.

Mastech ir diezgan labas ierīces. Mastech mani apkalpo jau vairāk kā 10 gadus - ja nu vienīgi henna.

Nezinu kā Mastech tagad dara, sen neesmu iegādājies multimetrus, bet pirms tam Mastech taisīja tiešām labus instrumentus

Es to paņēmu 2000. gados. Ar termopāri. Cik reizes es nokritu uz grīdas - tas darbojas.

Pašā mastech my-63 jau 10 gadus kalpo uzticīgi

pie mnu MY-62. termopāris pēc mēneša nomira un pēc mēneša kaut kas zarnās nomira, jo ar otru nestrādāja.

un kapacitātes mērījumu diapazons, manuprāt, ir pārāk mazs.

un tik foršs aparāts, lai gan laikam stulbs paņēmu vienu uz rakšanu un uzreiz meistarošanu

ps Ilgu laiku es laizīju savas lūpas uz ierīces, jo bija automātiska diapazona izvēle un viedā indikācija, taču pat tās bija dārgākas.

jaudu labāk mērīt ar atsevišķām šim paredzētajām ierīcēm, automātiskā diapazona izvēle, manuprāt, ir neērta funkcija, man ir ierīces ar automātisko diapazona izvēli, vienmēr pārslēdzu uz manuālo režīmu.

Jā, man vajadzētu to iegādāties. Vai jūs pieņemat Ali?

jā, ali. paskaties uz Markusa testeri, ja esi par elektroniku, tur ir kaudze variantu un modifikāciju katrai gaumei un kabatai.

uz automātiskās diapazonu izvēles, pirmkārt, mēra ilgāk, otrkārt, rādījumi lec un nav skaidrs, vai tā ir atvērta ķēde, vai kontakts ir slikts, vai tiešām ir sprieguma izmaiņas pie apakšējās robežas. vispār man nepatīk

varbūt savādāk, kā aizdedzina? neatvērās, neskatījās iekšā, cik labi aparāts uztaisīts? tie, kas man bija Mastech'un apmēram 1998-2003, tika izgatavoti saprātīgi, un iekšā un pati lieta

Pazīstams 🙂 Tas bija šādi (tieši pirms 10 gadiem):

Aizmugurējais vāks aizvērās?

Paldies, tagad kļuva skaidrs, ka šis ir mikroshēmu bloks ar apaļu metāla korpusu, tips K140UD1. Kāpēc es neuzminēju uzreiz

Un autors daudz zina par perversijām.

1999. gadā man izdega līdzīga iekārta, tajos gados tā maksāja milzīgu naudu, īpaši studentam ar neregulāriem ienākumiem. Es nolēmu nomainīt pilienu vienīgajam, kas bija pieejams, tas ir liels DIP-40 korpuss. zem displeja mikroshēma ar ligzdu nederēja, nācās noformēt no aizmugures, izgriežot vākā taisnstūrveida caurumu, jo korpuss ar lodēto mikruhu neaizvērās. tad no izgrieztā korpusa taisnstūra un acetonā izšķīdinātas plastmasas gabaliņiem izveidoju izvirzījumu, paralēlskaldņa formā, kas nosedz mikroshēmu un pilnībā atjauno korpusa integritāti. te tā bija neliela perversija, bet tas, kas te tiek rādīts, ir tāds, lutināšana brīvajā laikā.

kāpēc dažas dandy kasetnes pārstāja ieslēgties?

Es saņēmu šo ierīci nezināmā stāvoklī: tā ieslēdzas, bet nav indikācijas un neizdod nekādus signālus. Plātnes un detaļu ārējā apskate nekādus manāmus bojājumus tiem neatklāja. Pieslēdzot akumulatoru, izrādījās, ka patērētā strāva ir aptuveni 40mA un nav atkarīga no izvēlētā diapazona. Pirmais solis bija pārbaudīt visus rezistorus. izrādījās bojāts (atvērta ķēde) R44 -10 omi (īsi melni melni pelni). Pēc tam tika pārbaudītas visas diodes un zenera diodes, kondensatori (viss izrādījās kārtībā), tad mikroshēmas: IC2, IC3, IC4, IC5.
Visi apzīmējumi saskaņā ar diagrammu:

IC2 (NJM062D) ir bojāti abi darbības pastiprinātāji. IC3 (ICM7555IPA) ir 3,2 omi pretestība starp 1. un 2. tapām. IC5 (ICM7555IPA) starp 1. un 8. tapu ir 12,8 omi pretestība. Darba ICM7555IPA pretestība starp norādītajām tapām ir lielāka par 200 omi. Tranzistori Q2 (KTC9013G) arī izrādījās bojāti - pārejas B-K un Q3 (KTC9015C) bojājums - pārejas E-K pārrāvums. Lai noteiktu šo mikroshēmu un tranzistoru atteices cēloni, noder šis multimetra ķēdes gabals:

Acīmredzot ķēde R44, Q2, Q3, IC5 neizdevās, jo zondes tika savienotas ar neuzlādēta kondensatora spailēm vai izmērītas tā kapacitāte tieši ķēdē ar pievienotu remontētās ierīces barošanas avotu.
Pēc visu bojāto elementu nomaiņas multimetrs nedarbojās, bet strāvas patēriņš kļuva aptuveni 6 mA, kas ir daudz tuvāk normālam. Pēc tam tika pārbaudīts IC1 (KAD7001). 32. tapā bija pozitīvs spriegums (3,4 volti), bet 62. tapā nebija negatīva sprieguma.Pie 47. tapas nebija arī atsauces sprieguma (1,28 volti), un pulksteņa ģenerators (32,768 kHz) nedarbojās.
Bojāto komponentu fotoattēli:

No ķīniešiem tika nopirkts jauns KAD7001 un attiecīgi aizzīmogots nestrādājošā vietā.
Multimetra aktīvo komponentu spriegumu tabula pēc Ķīnas mikroshēmas lodēšanas:

Mikroshēmu fotoattēls: kreisajā pusē ir vietējais, kas sākotnēji bija ierīcē, bet labajā pusē tika nopirkts no ķīniešiem.

Pēc mikroshēmas nomaiņas brīnums nenotika. ierīce nedarbojās. Acīmredzot ķīnieši atsūtīja NESTRĀDĀJOŠU mikroshēmu. Patiesībā galvenais jautājums: KUR NOPIRKT DARBĪBU mikroshēmu. Vai kādam ir reāla pieredze pērkot strādājošu mikroshēmu no ķīniešiem?

_________________
"- Izmantojiet to, kas ir pa rokai, un nemeklējiet sev kaut ko citu!" Fīlijs Fogs.
Meklēju zondi C1-94, ES5106E ERSO mikroshēmai.

Pēdējo reizi rediģēja Serjio 2018. gada 21. aprīlī plkst. 20:18, kopā rediģēja 3 reizes.

Paldies par palīdzību!
Es noskatījos spriegumu starp COM un akumulatora pozitīvo, 9,4 V.
Es atradu trimmera rezistoru, 20 kOhm. Šeit tas ir, apzīmējums uz VR2 plates. Pielāgošana nepalīdz.
Es arī pamanīju, ka es izmērīju pretestību starp COM un šiem rezistoru VR2, 125 kOhm.
Saskaņā ar shēmu tam vajadzētu būt mazākam, 36 kOhm rezistors (izvēlēts) netika atrasts uz tāfeles.

Jūs paņemat DS uz KAD7001, izpētiet to, ir arī vienkāršoti darbības režīmi.
Uz 55. kājas V mēra IN ieeja, priekšā ir rezistors, pacel vienu galu
un pievienojiet labi zināmo 200-300 mV ADC ms ieejai, režīma slēdzim
līdzstrāvas sprieguma mērīšanas pozīcijā.
Redziet, kas notiek.Ja rādījumi ir gandrīz vienādi, tad
noregulējiet atsauces spriegumu un noskaidrojiet, kur kas pazaudēts
īslaicīgi atvienotajā multimetra daļā.
Vai arī, ja rādījumi melo, meklējiet, kas vēl ir cietis ADC cauruļvados -
pārslēdzams dalītājs (ārējie rezistori) utt.

Es mērīju starp COM un “+” barošanas avotu aptuveni +9,4 un COM un “-” barošanas avotu 0 volti

Skatoties datu lapu (Paldies!)

Pievienots pēc 39 minūtēm 53 sekundēm:

Kāds ir jūsu maksājums?
Šeit ir mans:

Saskaņā ar piedāvāto datu lapu, ir 3 voltu barošanas avota variants, un nav runas par HT7530-1 stabilizatora mikroshēmu.

Šeit ir šādu ADC barošanas piemēri, kā piemēru izmantojot FS9922:

Holtek HT7530-1 100mA mazjaudas LDO — to ir viegli pārbaudīt.

Manējā tāfele ir līdzīga šim fotoattēlam. (Versija MY68-3 100895).

Izmērītais spriegums
VDD 3.4V
VSS 0 V

Bet manas vērtības ir atšķirīgas. 9.4V un 0V.

Tagad mēru pastāvīgu spriegumu 13 V akumulatoram, automātiskajā izvēlē 9,8 V manuālajā 11,1 V

Pirmkārt, jau pašā sākumā bija jāatzīst, cik no kā (B, A) un kur
(kādā mērīšanas režīmā) vai jūs "zhahnu nabags"

J176 lauka efekta tranzistors - vai tas atveras un aizveras?
Lai izslēgtu "kotovasia" ar barošanas avotu - pievienojiet ārējo
3 voltu strāvas padeve īslaicīgi, pārveidojot no 9 voltiem, kā tas ir LH.
Pārbaudiet COM savienotāja ķēdes integritāti pret ADC zemējumu un vēlreiz piestipriniet
ārējie milivolti kā iepriekš.barošana 3 volti un ārējais mV-nedrīkst
jābūt galvaniski savienotam, tas ir, no diviem dažādiem strāvas avotiem!

Spriegums 0,9 V, mīnus 51 kāja.

Atradu ķēdi ar to pašu mikroshēmas skavu 9912

Un mans multimetrs cieta no pastāvīga sprieguma, kas bija nedaudz vairāk par 600 V, pastāvīgā sprieguma mērīšanas režīmā, bet diapazona izvēli, kas bija “automātiska” vai “manuāla”, es droši neteikšu. Šķiet, ka tam nevajadzēja ciest, bet tā notika.
Reizēm atnāca ziedotājs, gandrīz vienāds maksājums, izpildījums bija nedaudz atšķirīgs (nezinu, kas viņam bija, bet 7001 izrādījās neskarts, tik daudz arī nav zināms), un tāpēc nolēma lai to salabotu.
Tas ir diezgan vecs, ar analogo skalu. Noteikti ir 7 gadi, ja ne vairāk.
Ir remonta padomi, liels paldies par to!
Es centīšos atgūties.
Ir labi to iegūt, nav bail piedzīvot neveiksmi.
Paņemšu jaunu. (Es gribu lietot Uni-t U61E)

Un 51 kājas, es prasīju no 62 līdz 63. Turklāt 62 un 37 ir COM.
Tagad paskatieties uz 73 kāju, tai vajadzētu savienot 63, un jābūt jaudai saskaņā ar shēmām no datu lapas 10-20 uF.
Tur jāveidojas negatīvam spriegumam.

Kādā brīdī tas pārstāja ieslēgties. Eksperimentāli tika konstatēts, ka tas ieslēdzas tikai tad, ja ātri pagriežat slēdzi, pārejot uz “Izslēgts” stāvokli. Ja jūs darāt to pašu, bet “nepārlecat” pāri “Izslēgts”, multimetrs neieslēdzas. Protams, vispirms es domāju par slēdža sliktajiem kontaktiem. Izjaukts, iztīrīts, nepalīdzēja.
Es noskaidroju, ka parastas ieslēgšanas laikā no stāvokļa “Izslēgts” kontrolleris neiedarbina ģeneratoru (uz kvarca nav 4 MHz svārstību). Attiecīgi sprieguma dubultotājs nedarbojas, un analogais zemējums “aizpeld”. Šajā gadījumā kontrollerim tiek piegādāta strāva (9 V -> 3 V caur stabilizatoru 28B2K).

Vai varat pateikt, kur rakt? Shēma ir ļoti līdzīga manai versijai:

Mūsdienu mērierīču, tāpat kā jebkura cita aprīkojuma, uzticamība ir tieši atkarīga no to darbības apstākļiem. Dažādi triecieni, temperatūras izmaiņas, relatīvais mitrums - tas viss noved pie priekšlaicīgas ierīces atteices. Un, lai gan ražotājs cenšas palielināt uzticamību ar dažādiem līdzekļiem, ierīce agrāk vai vēlāk var sabojāties mērīšanas diapazona slēdža vai aizsargreleja kontaktu banālas oksidācijas dēļ. Iespējams, digitālā multimetra īpašniekam uzdotais jautājums par to, vai viņš veic savas ierīces profilaksi, viņu mulsinās vai, visticamāk, liks smieties - neatkarīgi no tā, ko viņi saka, mēs sākam izjaukt ierīci tikai tad, kad tā vairs nebūs. viņiem ir iespējams izmērīt. Un šeit es gribētu uzreiz pateikt lasītājam, bet vai jūs zināt, kā to izdarīt? Ja zini, tad šis raksts tevi neinteresēs. Bet mēs vienalga turpināsim.

Tāpēc vispirms atlasīsim rīkus. Protams, Phillips skrūvgriezis ar garu un plānu asmeni, pincete, plakana tieva medicīniskā lāpstiņa (pēc izvēles, tā vietā var izmantot jebko, kas patīk - nazi, piemēram), gumijas dzēšgumiju. Tas ir viss. Turklāt ir vajadzīga vēl kāda ķīmija. Jautājiet Austrumu departaments kaut ko notīrīt dēļus - jums piedāvās daudz. Ideāls variants - izopropilspirts - lēts, labi nomazgā netīrumus un izšķīdina gumiju. Turklāt jums vajadzētu uzkrāt jebkuru silikona smērviela... Ļoti maz no tā ir nepieciešams, lai kontaktus pārklātu ar plānu plēvi un novērstu oksīdu. Es stingri neiesaku šim biznesam izmantot ciatimu, litolu, cieto eļļu - tie savāc uz sevi daudz netīrumu, un ciatims vispār izžūs un nākotnē veicinās kontaktu pārtraukšanu. Nu, neaizmirstiet kādu lupatu. Noslaukiet rokas.

Padomāsim, ka jūsu mīļākais - digitālais multimetrs nav kārtībā un tā segmenti nerāda daļu informācijas - kā parādīts attēlā zemāk (uh, ugh, lai gan šo multimetru bija iedevis remontēt viens draugs - tas nav tavs 🙂 Remontēsim un vienlaikus veiksim profilaktisko apkopi.

Sāksim. Iesākumā, neizjaucot ierīci, cenšamies ar pirkstiem nospiest priekšējo paneli tieši zem indikatora stikla - lieliski, tiek parādīti indikatori, kas nozīmē, ka ierīci var salabot 100%, ja nejauši nekas nav saplīsis. remonta process. Tagad, ja ar šo pārbaudes metodi nesāks parādīties neviens segments, jums būs jāsaskrāpē galva - iespējams, ka multimetra ADC ir bojāts.

Noņemiet mūsu Mastech aizmugurējo vāciņu, atrodiet skrūves, ar kurām tāfele ir piestiprināta korpusa priekšpusē. Šim multimetram izrādījās tikai divi no tiem, bet otram vienlaikus tika piestiprināts dēlis un zummers - tas melns apaļš lielais. Uzmanīgi noņemiet dēli no korpusa. Var izmantot, ko vien vēlies, galvenais neļaut dēlim locīties – tā dēļ var rasties papildu problēmas mikroplaisu veidā uz sliedēm.

Te tas ir - M-832 izjaukts. Pārbaudiet, vai demontāžas laikā trūkst diapazona slēdža metāla lodīšu, atsperu un slēdža kontaktu. Pazudis. Šajā gadījumā ir nepieciešams LED lukturītis - ar to ir daudz ērtāk rāpot pa grīdu 🙂

Tālāk jums ir jāizjauc pats LCD no tāfeles. Tas jādara uzmanīgi, pārmaiņus noliecot atpakaļ katru no trim fiksatoriem. Kopumā šajā vietā ir jārīkojas ārkārtīgi uzmanīgi, pretējā gadījumā pastāv risks, ka tiks nolauzti paši klipi. Tie vienkārši rada visu galveno spēku, piespiežot LCD displeju pie vadošās gumijas joslas un arī gumijas joslas pie dēļa kontaktiem. Pārtrauciet - arī labi - superlīme ir diezgan efektīvs līdzeklis.

Kad fiksatori ir atbrīvoti no tāfeles, noņemiet displeju, pagriežot to un izvelkot to no slotiem - ups. Ak nē nē nē. Šķiet, ka labi zināms uzņēmums - Mastech, un šeit tas ir - ir ierīces pilnveidošana stieples džempera veidā, kas pielodēts tieši pie kontaktiem, kas paredzēti vadošai gumijas lentei. Turklāt baltas svītras uz tāfeles - tas norāda uz uzglabāšanas nosacījumu pārkāpumu (plūsma bija slikti mazgāta vai vispār nebija mazgāta, bet šeit ierīce kaut kur gulēja, gulēja noliktavā). Tas viss ir skaidri redzams divos apakšējos attēlos.

Labosim šo situāciju. Mēs ņemam mūsu iepriekš sagatavoto izopropilu un uzklājam to ar otu uz dēļa. Ja jums ir tik liela pudele kā manējā, jūs varat būt dāsns. Mēs cenšamies no tāfeles notīrīt visus netīrumus, tāpēc vislabāk ir ņemt otu pēc iespējas cietāku. Es gribu teikt, ka elektronika ļoti mīl alkoholu jebkurā formā, un no tā tas sāk darboties ļoti labi. Nu, tagad ir jāgaida, līdz izopropils iztvaiko.

Tagad mēs ņemam dzēšgumiju un sākam metodiski berzēt to pāri kontaktiem. Oho, cik izcili. Bet es neiesaku to darīt ar smilšpapīru - noņemiet plānu zelta kārtu, sākumā viss būs kārtībā, un tad jūs atkal uzkāpsiet ierīcē, kontakti ļoti ātri oksidēsies. Neaizmirstiet noņemt mazgāšanas laikā radušos bojājumus.

Tagad jūs varat novietot displeju atpakaļ. Zem klipiem varat ievietot elektriskās lentes gabalus, lai nedaudz palielinātu displeja piespiešanas spēku pie kontaktiem.

Šeit ir līmlentes gabali zem displeja skavām no četrām pusēm:

Displeja priekšpusē varat arī pielīmēt elektriskās lentes sloksnes. Nebūs lieki. ES izdarīju:

Tagad mans mīļākais darbs ir - man patīk visu eļļot un pielāgot. Uzklājiet plānu silikona smērvielas slāni uz mērīšanas diapazona slēdža kontaktiem. Ceru, ka uzminējāt, ka tās var arī noberzt ar dzēšgumiju. Profilakse - ir profilakse :) Starp citu, es te nedaudz krāpjos. Fakts ir tāds, ka es visu eļļoju, kad multimetrs jau darbojas pareizi. Protams, es saliku multimetru, pārbaudīju to un pēc tam atkal izjaucu, lai vienlaikus ieeļļotu un fotografētu. Kāpēc? Bet, ja multimetrs nedarbojās, jums būs jāmeklē iemesls, un tam būs jānoņem smērviela. Ja nu ir muļķības? Tauku nenoņemšu. Rezultātā tiek ieeļļots viss galds, rokas un citas vietas 🙂 Tāpēc savācam, pārbaudām, izjaucam, eļļojam. Mēs savācam. Gandrīz aizmirsu - diapazona slēdzi (jā, tas pats vijums ar mazām tērauda lodītēm) - parasti ražotājs nenožēlo tur esošo smērvielu, bet tas pats - ja nepietiek, neaizmirstiet uzklāt.

Tagad mēs savācam. Mēs pārbaudām slēdža rotāciju un fiksāciju. Ja tas iegriežas, nepielieciet papildu pūles. Vienkārši izjauciet multimetru un pārbaudiet, vai slēdzis ir pareizi salikts - metāla bumbiņām jāatrodas pretējās pusēs, katrai savā caurumā. Un neaizmirstiet par atsperēm. Man tas strādāja. Un tu?

Tāpat kā jebkura cita prece, arī multimetrs var sabojāties darbības laikā vai tam var būt sākotnējais rūpnīcas defekts, kas ražošanas laikā netika pamanīts. Lai uzzinātu, kā salabot multimetru, vispirms ir jāsaprot bojājuma būtība.

Speciālisti iesaka darbības traucējumu cēloņa meklēšanu sākt ar rūpīgu iespiedshēmas plates pārbaudi, jo iespējami īssavienojumi un slikta lodēšana, kā arī elementu vadu defekts gar plates malām.

Šo ierīču rūpnīcas defekts galvenokārt izpaužas displejā. To var būt līdz pat desmit veidu (skat. tabulu). Tāpēc labāk ir salabot digitālos multimetrus, izmantojot ierīces komplektācijā iekļautās instrukcijas.

Tādi paši bojājumi var rasties pēc operācijas. Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Taču, ja ierīce darbojas pastāvīgā sprieguma mērīšanas režīmā, tā salūzt reti.

Iemesls tam ir tā pārslodzes aizsardzība. Arī bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums ir 3 V, un starp barošanas tapām un kopējo ADC izeju nav bojājumu.

Pieredzējuši lietotāji un profesionāļi vairākkārt ir norādījuši, ka viens no biežākajiem ierīces bojājumu cēloņiem ir sliktas kvalitātes ražošana. Proti, kontaktu lodēšana ar skābi. Tā rezultātā kontakti tiek vienkārši oksidēti.

Tomēr, ja neesat pārliecināts, kāda veida bojājumu izraisīja ierīces nedarbošanās, jums tomēr jāsazinās ar speciālistu, lai saņemtu padomu vai palīdzību.

Nav iespējams iedomāties remontētāja darbagaldu bez parocīga, lēta digitālā multimetra.

Šajā rakstā ir aprakstīta 830. sērijas digitālo multimetru ierīce, tās shēma, kā arī visbiežāk sastopamie darbības traucējumi un to novēršana.

Pašlaik tiek ražots milzīgs dažādu sarežģītības, uzticamības un kvalitātes digitālo mērinstrumentu klāsts. Visu mūsdienu digitālo multimetru pamatā ir integrēts analogā-digitālā sprieguma pārveidotājs (ADC). Viens no pirmajiem šādiem ADC, kas piemērots lētu portatīvo mērinstrumentu konstruēšanai, bija pārveidotājs, kura pamatā ir MAXIM ražotā mikroshēma ICL7106. Rezultātā ir izstrādāti vairāki veiksmīgi zemo izmaksu 830. sērijas digitālo multimetru modeļi, piemēram, M830B, M830, M832, M838. Burta M vietā var izmantot DT. Šī instrumentu sērija šobrīd ir visizplatītākā un visvairāk atkārtojamā pasaulē. Tās pamata iespējas: līdz 1000 V tiešo un maiņspriegumu mērīšana (ieejas pretestība 1 MΩ), līdzstrāvu mērīšana līdz 10 A, pretestību mērīšana līdz 2 MΩ, diožu un tranzistoru pārbaude. Turklāt dažos modeļos ir savienojumu skaņas nepārtrauktības režīms, temperatūras mērīšana ar un bez termopāra, meandera ģenerēšana ar frekvenci 50 ... 60 Hz vai 1 kHz. Šīs sērijas multimetru galvenais ražotājs ir Precision Mastech Enterprises (Honkonga).

Multimetra pamatā ir 7106 tipa ADC IC1 (tuvākais vietējais analogs ir 572PV5 mikroshēma). Tās struktūras diagramma ir parādīta attēlā. 1, un DIP-40 pakotnes versijas spraudnis ir parādīts attēlā. 2. Pirms 7106 kodola atkarībā no ražotāja var būt dažādi prefiksi: ICL7106, ТС7106 utt. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek izmantotas bezčipu mikroshēmas (DIE mikroshēmas), kuru kristāls tiek pielodēts tieši pie iespiedshēmas plates.

Apsveriet Mastech M832 multimetra ķēdi (3. att.). IC1 1. kontaktdakša nodrošina pozitīvu 9 V akumulatora barošanas spriegumu, bet 26. tapa nodrošina negatīvu akumulatora barošanu. ADC iekšpusē ir 3 V stabilizēta sprieguma avots, tā ieeja ir savienota ar IC1 1. kontaktu, bet izeja ir savienota ar 32. kontaktdakšu. 32. tapa ir savienota ar multimetra kopējo tapu un ir galvaniski savienota ar COM ieeju. no ierīces. Sprieguma starpība starp 1. un 32. tapām ir aptuveni 3 V plašā barošanas spriegumu diapazonā - no nominālā līdz 6,5 V. Šis stabilizētais spriegums tiek padots uz regulējamo dalītāju R11, VR1, R13 un no tā izejas uz barošanas sprieguma ieeju. mikroshēma 36 (strāvas un sprieguma mērīšanas režīmā). Dalītājs iestata potenciālu U pie kontakta 36, ​​kas ir vienāds ar 100 mV. Rezistori R12, R25 un R26 veic aizsargfunkcijas. Tranzistors Q102 un rezistori R109, R110 un R111 ir atbildīgi par akumulatora izlādes norādīšanu. Kondensatori C7, C8 un rezistori R19, R20 ir atbildīgi par displeja decimālpunktu rādīšanu.

Darba ieejas sprieguma diapazons U_maks tieši atkarīgs no regulētā atsauces sprieguma līmeņa pie 36. un 35. tapām un ir

Displeja stabilitāte un precizitāte ir atkarīga no šī atsauces sprieguma stabilitātes.

Displeja N rādījumi ir atkarīgi no ieejas sprieguma U un tiek izteikti kā skaitlis

Vienkāršota multimetra shēma sprieguma mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 4.

Mērot līdzstrāvas spriegumu, ieejas signāls tiek padots uz R1… R6, no kura izejas caur slēdzi [pēc shēmas 1-8 / 1… 1-8 / 2) tiek padots uz aizsargrezistoru R17. . Šis rezistors arī veido zemas caurlaidības filtru, mērot maiņstrāvas spriegumu kopā ar kondensatoru C3.Pēc tam signāls iet uz ADC mikroshēmas tiešo ieeju, tapu 31. Kopējās tapas potenciāls, ko rada 3 V stabilizētā sprieguma avots, tapa 32, tiek padots uz mikroshēmas apgriezto ieeju.

Mērot maiņstrāvas spriegumu, to iztaisno ar pusviļņu taisngriezi uz diodes D1. Rezistori R1 un R2 ir izvēlēti tā, lai, mērot sinusoidālo spriegumu, ierīce parādītu pareizo vērtību. ADC aizsardzību nodrošina dalītājs R1 ... R6 un rezistors R17.

Vienkāršota multimetra shēma strāvas mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 5.

Līdzstrāvas mērīšanas režīmā pēdējais plūst caur rezistoriem R0, R8, R7 un R6, kas tiek pārslēgti atkarībā no mērīšanas diapazona. Sprieguma kritums šajos rezistoros caur R17 tiek padots uz ADC ieeju, un tiek parādīts rezultāts. ADC aizsardzību nodrošina diodes D2, D3 (dažos modeļos tās var nebūt uzstādītas) un drošinātājs F.

Vienkāršota multimetra shēma pretestības mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 6. Pretestības mērīšanas režīmā tiek izmantota ar formulu (2) izteiktā atkarība.

Diagramma parāda, ka viena un tā pati strāva no sprieguma avota + U plūst caur atskaites rezistoru un izmērīto rezistoru R "(35, 36, 30 un 31 ieeju strāvas ir niecīgas), un U un U attiecība ir vienāda ar rezistoru R" un R ^ pretestību attiecība. R1..R6 tiek izmantoti kā atsauces rezistori, R10 un R103 tiek izmantoti kā strāvas iestatīšanas rezistori. ADC aizsardzību nodrošina termistors R18 (dažos lētos modeļos tiek izmantoti parastie 1,2 kΩ rezistori), tranzistors Q1 Zener diodes režīmā (ne vienmēr ir uzstādīts) un rezistori R35, R16 un R17 ADC ieejās 36, 35 un 31.

Nepārtrauktības režīms Numura sastādīšanas shēma izmanto IC2 (LM358), kas satur divus darbības pastiprinātājus. Skaņas ģenerators ir samontēts uz viena pastiprinātāja, bet salīdzinājums uz otra. Kad spriegums komparatora ieejā (6. kontakts) ir mazāks par slieksni, tā izejā (7. tapā) tiek iestatīts zems spriegums, kas atver tranzistora Q101 slēdzi, kā rezultātā tiek atskaņots skaņas signāls. emitēts. Slieksni nosaka dalītājs R103, R104. Aizsardzību nodrošina rezistors R106 pie salīdzinājuma ieejas.

Visus darbības traucējumus var iedalīt rūpnīcas defektos (un tas notiek) un bojājumos, kas radušies operatora kļūdainas darbības dēļ.

Tā kā multimetri izmanto stingru elektroinstalāciju, ir iespējami elementu īssavienojumi, slikta lodēšana un elementu vadu lūzumi, īpaši to, kas atrodas dēļa malās. Bojātas ierīces remonts jāsāk ar iespiedshēmas plates vizuālu pārbaudi. Biežākie multimetru M832 rūpnīcas defekti ir parādīti tabulā.

LCD displeja pareizu darbību var pārbaudīt, izmantojot 50,60 Hz maiņstrāvas sprieguma avotu ar vairāku voltu amplitūdu. Kā šādu maiņstrāvas avotu varat izmantot multimetru M832, kuram ir līkumainās ģenerēšanas režīms. Lai pārbaudītu displeju, novietojiet to uz līdzenas virsmas ar displeju uz augšu, pievienojiet vienu multimetra M832 zondi indikatora kopējai spailei (apakšējā rinda, kreisā spaile) un pārmaiņus pielieciet otru multimetra zondi pārējai. no displeja. Ja ir iespējams dabūt aizdedzi visiem displeja segmentiem, tad tas ir apkalpojams.

Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Jāņem vērā, ka līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ierīce neizdodas reti, jo labi aizsargāts pret ievades pārslodzēm. Galvenās problēmas rodas, mērot strāvu vai pretestību.

Bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums 3 V un nav pārrāvuma starp barošanas kontaktiem un kopējo ADC izeju.

Pašreizējā mērīšanas režīmā, izmantojot V, Q un mA ieejas, neskatoties uz drošinātāja klātbūtni, var būt gadījumi, kad drošinātājs izdeg vēlāk, nekā drošības diodēm D2 vai D3 ir laiks izlauzties.Ja multimetrā ir uzstādīts drošinātājs, kas neatbilst instrukcijas prasībām, tad šajā gadījumā pretestības R5 ... R8 var izdegt, un tas var vizuāli neparādīties uz pretestībām. Pirmajā gadījumā, kad izlaužas tikai diode, defekts parādās tikai strāvas mērīšanas režīmā: strāva plūst caur ierīci, bet displejā rāda nulles. Rezistoru R5 vai R6 izdegšanas gadījumā sprieguma mērīšanas režīmā ierīce pārvērtēs rādījumus vai parādīs pārslodzi. Kad viens vai abi rezistori ir pilnībā izdeguši, ierīce netiek atiestatīta sprieguma mērīšanas režīmā, bet, kad ieejas ir aizvērtas, displejs tiek iestatīts uz nulli. Kad rezistori R7 vai R8 izdeg strāvas mērīšanas diapazonā no 20 mA un 200 mA, ierīce parādīs pārslodzi, bet 10 A diapazonā - tikai nulles.

Pretestības mērīšanas režīmā kļūmes parasti rodas 200 omu un 2000 omu diapazonā. Šajā gadījumā, kad ieejai tiek pievienots spriegums, rezistori R5, R6, R10, R18, tranzistors Q1 un kondensators C6 var izdegt. Ja tranzistors Q1 ir pilnībā pārdurts, tad, mērot pretestību, ierīce rādīs nulles. Nepilnīga tranzistora sabojāšanās gadījumā multimetrs ar atvērtām zondēm parādīs šī tranzistora pretestību. Sprieguma un strāvas mērīšanas režīmos tranzistors tiek īssavienots ar slēdzi un neietekmē multimetra rādījumus. Ja kondensators C6 ir bojāts, multimetrs neizmērīs spriegumu 20 V, 200 V un 1000 V diapazonā vai ievērojami nenovērtēs rādījumus šajos diapazonos.

Ja displejā nav norādes, kad ADC ir strāva, vai ir vizuāli pamanāms liela skaita ķēdes elementu izdegšana, pastāv liela ADC bojājuma iespējamība. ADC darbspēju pārbauda, ​​uzraugot stabilizētā sprieguma avota spriegumu 3 V. Praksē ADC izdeg tikai tad, kad ieejā tiek pielikts augsts spriegums, daudz lielāks par 220 V. Ļoti bieži savienojumā parādās plaisas. atvērtā rāmja ADC, palielinās mikroshēmas strāvas patēriņš, kas noved pie tā ievērojamas sildīšanas ...

Ja sprieguma mērīšanas režīmā ierīces ieejai tiek pielikts ļoti augsts spriegums, var rasties bojājums elementos (rezistoros) un iespiedshēmas platē, sprieguma mērīšanas režīma gadījumā ķēde tiek aizsargāta ar dalītājs uz pretestībām R1.R6.

Lētiem DT sērijas modeļiem garo daļu vadi var tikt saīsināti ar ekrānu, kas atrodas ierīces aizmugurē, izjaucot ķēdes darbību. Mastech šādu defektu nav.

Stabilizēts 3 V sprieguma avots ADC lētiem ķīniešu modeļiem praksē var dot 2,6–3,4 V spriegumu, un dažām ierīcēm tas pārstāj darboties jau pie 8,5 V sprieguma.

DT modeļos tiek izmantoti zemas kvalitātes ADC, un tie ir ļoti jutīgi pret C4 un R14 integratora ķēdes vērtējumiem. Augstas kvalitātes ADC Mastech multimetros ļauj izmantot tuvu nominālvērtību elementus.

Bieži vien DT multimetros ar atvērtām zondēm pretestības mērīšanas režīmā ierīce ļoti ilgu laiku tuvojas pārslodzes vērtībai (displejā "1") vai vispār nav iestatīta. Sliktas kvalitātes ADC mikroshēmu ir iespējams "izārstēt", samazinot pretestības R14 vērtību no 300 līdz 100 kOhm.

Mērot pretestības diapazona augšējā daļā, ierīce "apgriež" rādījumus, piemēram, mērot rezistoru ar pretestību 19,8 kOhm, tas parāda 19,3 kOhm. To "apstrādā", nomainot kondensatoru C4 ar kondensatoru 0,22 ... 0,27 μF.

Tā kā lētās Ķīnas firmas izmanto zemas kvalitātes neiepakotus ADC, tad bieži ir salauztu tapu gadījumi, un ir ļoti grūti noteikt darbības traucējumu cēloni, un tas var izpausties dažādos veidos, atkarībā no saplīsušās tapas. Piemēram, viens no indikatora vadiem ir izslēgts. Tā kā multimetri izmanto displejus ar statisku indikāciju, tad, lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, ir jāpārbauda spriegums pie atbilstošās ADC mikroshēmas tapas, tam jābūt apmēram 0,5 V attiecībā pret kopējo tapu.Ja tas ir nulle, tad ADC ir bojāts.

Ir radušies darbības traucējumi, kas saistīti ar nekvalitatīviem kontaktiem uz cepumu slēdža, ierīce darbojas tikai tad, kad tiek nospiests cepums. Uzņēmumi, kas ražo lētus multimetrus, reti pārklāj sliedes zem svirslēdža ar smērvielu, tāpēc tie ātri oksidējas. Bieži vien sliedes ir netīras. Tas tiek remontēts šādi: iespiedshēmas plate tiek izņemta no korpusa, un slēdžu sliedes tiek noslaucītas ar spirtu. Pēc tam uzklāj plānu kārtiņu tehniskā vazelīna. Viss, ierīce ir remontēta.

Ar DT sērijas ierīcēm dažkārt gadās, ka maiņspriegums tiek mērīts ar mīnusa zīmi. Tas norāda uz nepareizu D1 uzstādīšanu, kas parasti ir saistīts ar nepareizu marķējumu uz diodes korpusa.

Gadās, ka lētu multimetru ražotāji skaņas ģeneratora ķēdē ievieto zemas kvalitātes darbības pastiprinātājus, un tad, kad ierīce tiek ieslēgta, tiek dzirdams zumēns. Šis defekts tiek novērsts, pielodējot 5 μF elektrolītisko kondensatoru paralēli barošanas ķēdei. Ja tas nenodrošina stabilu skaņas ģeneratora darbību, ir nepieciešams nomainīt darbības pastiprinātāju pret LM358P.

Bieži vien ir tāds traucēklis kā akumulatora noplūde. Nelielus elektrolīta pilienus var noslaucīt ar spirtu, bet, ja dēlis ir stipri appludināts, tad labus rezultātus var iegūt, mazgājot to ar karstu ūdeni un veļas ziepēm. Pēc indikatora noņemšanas un skaņas signāla atlodēšanas, izmantojot birsti, piemēram, zobu birsti, dēlis rūpīgi jāieziepē no abām pusēm un jāizskalo zem tekoša ūdens no krāna. Pēc mazgāšanas atkārtošanas 2,3 reizes, dēlis tiek žāvēts un ievietots korpusā.

Pēdējās ražotās ierīces izmanto DIE mikroshēmas ADC. Kristāls ir uzstādīts tieši uz PCB un ir piepildīts ar sveķiem. Diemžēl tas ievērojami samazina ierīču apkopes iespējas, jo kad ADC neizdodas, kas ir diezgan bieži, to ir grūti nomainīt. Neiesaiņoti ADC dažreiz ir jutīgi pret spilgtu gaismu. Piemēram, ja strādājat pie galda lampas, mērījumu kļūda var palielināties. Fakts ir tāds, ka ierīces indikatoram un tāfelei ir zināms caurspīdīgums, un gaisma, kas iekļūst caur tiem, iekļūst ADC kristālā, radot fotoelektrisku efektu. Lai novērstu šo trūkumu, jums ir jānoņem tāfele un pēc indikatora noņemšanas ar biezu papīru jāpielīmē ADC kristāla atrašanās vieta (tas ir skaidri redzams caur dēli).

Pērkot DT multimetrus, jāpievērš uzmanība slēdžu mehānikas kvalitātei, noteikti vairākas reizes pagrieziet multimetra svirslēdzi, lai pārliecinātos, ka pārslēgšanās notiek skaidri un bez iesprūšanas: plastmasas defektus nevar novērst.

Sergejs Bobins. "Elektronisko iekārtu remonts" Nr.1 ​​2003.g