Detalizēti: mastech my68 multimetra remonts pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Remontējot elektroniku, ir nepieciešams veikt lielu skaitu mērījumu ar dažādiem digitāliem instrumentiem. Tas ir osciloskops un ESR mērītājs, un tas, kas tiek izmantots visbiežāk un bez kura izmantošanas nevar iztikt remontā: protams, digitālais multimetrs. Bet dažreiz gadās, ka pašiem instrumentiem ir vajadzīga palīdzība, un tas notiek ne tik daudz no meistara pieredzes, steigas vai neuzmanības, cik no neveiksmīgas nelaimes, kāda nesen notika ar mani.
DT sērijas multimetrs — izskats
Bija tā: pēc LCD televizora barošanas avota remonta laikā nojauktā lauka tranzistora nomaiņas televizors nedarbojās. Radās ideja, kurai tomēr vajadzēja nākt vēl agrāk, diagnostikas stadijā, taču steigā neizdevās pārbaudīt PWM kontrolleri vismaz zemu pretestību vai īssavienojumu starp kājām. Plātnes noņemšana prasīja ilgu laiku, mikroshēma bija mūsu DIP-8 iepakojumā, un nebija grūti sazvanīt tās kājas uz īssavienojuma pat plates augšpusē.
400 voltu elektrolītiskais kondensators
Atvienoju televizoru no tīkla, gaidu standarta 3 minūtes, lai izlādētu konteinerus filtrā, tās ļoti lielās mucas, 200-400 voltu elektrolītkondensatorus, kurus visi redzēja, izjaucot komutācijas barošanas bloku.
Pieskaros multimetra zondēm PWM kontrollera kāju skaņas režīmā - pēkšņi atskan pīkstiens, noņemu zondes, lai zvanītu pārējām kājām, signāls skan vēl 2 sekundes. Nu, es domāju, ka tas arī viss: atkal izdeguši 2 rezistori, viens ķēdē 2 kOhm režīma pretestības mērīšanai pie 900 omi, otrs pie 1,5 - 2 kOhm, kas, visticamāk, ir ADC aizsardzības ķēdēs. Iepriekš jau biju saskāries ar tādu traucēkli, agrāk paziņa mani vienkārši sadedzināja ar testeri, tāpēc nesamulsu - aizgāju uz radio veikalu pēc diviem rezistoriem SMD iepakojumos 0805 un 0603, pa rubli, un pielodēja tos.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Meklējot informāciju par multimetru remontu dažādos resursos, vienā reizē tika izdalītas vairākas tipiskas shēmas, uz kuru pamata tika uzbūvēta lielākā daļa lētu multimetru modeļu. Problēma bija tā, ka apzīmējumi uz dēļiem nesakrita ar apzīmējumiem uz atrastajām shēmām.
Izdeguši rezistori uz multimetra plates
Bet man paveicās, vienā no forumiem cilvēks sīki aprakstīja līdzīgu situāciju, multimetra kļūmi, mērot ar sprieguma klātbūtni ķēdē, skaņas sastādīšanas režīmā. Ja ar 900 omu rezistoru nebija problēmu, tad uz tāfeles bija vairāki ķēdē savienoti rezistori un to bija viegli atrast. Turklāt tas nez kāpēc nekļuva melns, kā tas parasti notiek degšanas laikā, un varēja izlasīt nominālu un mēģināt izmērīt tā pretestību. Tā kā multimetram ir precīzi rezistori, kuru apzīmējumā ir 4 cipari, labāk, ja iespējams, nomainīt rezistorus uz tieši tādiem pašiem.
Mūsu radio veikalā nebija precīzu rezistoru, un es paņēmu parasto 910 omu rezistoru. Kā liecina prakse, kļūda ar šādu nomaiņu būs diezgan nenozīmīga, jo atšķirība starp šiem rezistoriem, 900 un 910 omi, ir tikai 1%. Grūtāk bija noteikt otrā rezistora vērtību - no tā secinājumiem bija celiņi uz diviem pārejas kontaktiem, ar metalizāciju, plates aizmugurē, līdz slēdzim.
Vieta termistora lodēšanai
Bet man atkal paveicās: uz tāfeles tika atstāti divi caurumi, kas savienoti ar sliedēm paralēli rezistoru vadiem, un tie tika parakstīti RTS1, tad viss bija skaidrs. Termistors (RTS1), kā mēs zinām no komutācijas barošanas avotiem, ir pielodēts, lai ierobežotu strāvas caur diožu tilta diodēm, kad tiek ieslēgts komutācijas barošanas avots.
Tā kā elektrolītiskie kondensatori, tie ļoti lielie 200-400 voltu mucas, brīdī, kad tiek ieslēgts barošanas avots un pirmās sekundes daļas uzlādes sākumā, uzvedas gandrīz kā īssavienojums - tas rada lielas strāvas cauri tilta diodes, kā rezultātā tilts var izdegt.
Termistoram, vienkārši sakot, normālā režīmā ar nelielu strāvu plūsmu, kas atbilst ierīces darbības režīmam, ir zema pretestība. Strauji vairākkārt palielinoties strāvai, strauji palielinās arī termistora pretestība, kas saskaņā ar Ohma likumu, kā zināms, izraisa strāvas samazināšanos ķēdes daļā.
Diagrammā redzamais rezistors 2 kOhm
Veicot remontu ķēdē, mēs domājams mainām uz 1,5 kOhm rezistoru, uz ķēdes norādītais rezistors ar nominālvērtību 2 kOhm, kā viņi rakstīja uz resursa, no kura es ņēmu informāciju, pirmā remonta laikā tā vērtība ir nav kritisks, un ieteicams to iestatīt uz 1,5 kOhm.
Mēs turpinām. Pēc tam, kad kondensatori ir uzlādēti un strāva ķēdē ir samazinājusies, termistors samazina pretestību un ierīce darbojas normālā režīmā.
Rezistors 900 omi omi diagrammā
Kāds mērķis ir uzstādīt termistoru šī rezistora vietā dārgos multimetros? Ar tādu pašu mērķi kā pārslēdzot barošanas avotus - samazināt lielas strāvas, kas var izraisīt ADC sadegšanu, kas mūsu gadījumā rodas mērījumu veicēja kļūdas rezultātā, un tādējādi aizsargājot analogo- ierīces digitālais pārveidotājs.
Vai, citiem vārdiem sakot, tas pats melnais piliens, pēc kura sadegšanas ierīci parasti vairs nav jēgas atjaunot, jo tas ir darbietilpīgs darbs un detaļu izmaksas pārsniegs vismaz pusi no jauna multimetra izmaksām.
Kā mēs varam pielodēt šos rezistorus - droši vien padomās iesācēji, kuri iepriekš nav nodarbojušies ar SMD radio komponentiem. Galu galā viņu mājas darbnīcā, visticamāk, nav lodēšanas žāvētāja. Šeit ir trīs veidi:
- Pirmkārt, jums būs nepieciešams 25 vatu EPSN lodāmurs ar asmens galu ar iegriezumu vidū, lai vienlaikus sildītu abas izejas.
- Otrs veids ir, nokožot ar sānu griezējiem, uzklāt rožu vai koka sakausējuma pilienu uzreiz uz abiem rezistora kontaktiem un abus šos secinājumus uzsildīt līdzenam ar dzēlienu.
- Un trešais veids, kad mums nav nekas cits kā 40 vatu EPSN tipa lodāmurs un parastais POS-61 lodmetāls - mēs to uzklājam uz abiem vadiem, lai lodmetāli sajauktos un rezultātā kopējais kušanas punkts. bezsvina lodēšana samazinās, un mēs pārmaiņus karsējam abus rezistora vadus, mēģinot to nedaudz pārvietot.
Parasti ar to pietiek, lai mūsu rezistors pielodētu un pieliptu pie gala. Protams, neaizmirstiet uzklāt kušņu, protams, labāk ir šķidrā spirta kolofonija (SKF).
Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūs demontējat šo rezistoru no dēļa, vecā lodēšanas bumbuļi paliks uz tāfeles, mums tas ir jānoņem ar demontāžas pinumu, iemērcot to spirta-kolofonija plūsmā. Bīnes galu uzliekam tieši uz lodmetāla un iespiežam, sasildot ar lodāmura galu, līdz viss lodējums no kontaktiem iesūcas bizē.
Nu tad tas ir tehnikas jautājums: paņemam radio veikalā pirkto rezistoru, uzliekam uz kontaktu paliktņiem, kurus atbrīvojām no lodēšanas, no augšas nospiežam ar skrūvgriezi un pieskaramies lodāmuram ar jaudu 25. vati, spilventiņi un vadi, kas atrodas rezistora malās, pielodējiet to vietā.
Pīts lodēšanai - aplikācija
No pirmās reizes, iespējams, tas iznāks šķībi, bet pats galvenais, ka ierīce tiks atjaunota. Forumos viedokļi par šādu remontu dalījās, daži iebilda, ka multimetru lētuma dēļ nav jēgas tos remontēt vispār, viņi saka, ka tos izmetuši un gājuši pirkt jaunu, citi pat bija gatavi ejiet līdz galam un pielodējiet ADC). Bet, kā liecina šis gadījums, dažreiz multimetra remonts ir diezgan vienkāršs un rentabls, un jebkurš mājas meistars var tikt galā ar šādu remontu. Veiksmi remontdarbos! AKV.
Labāk būtu nopirkt parastu ķīniešu multimetru no sērijas M83 * par 150-200 rubļiem, galvenais, lai nav no Resanta (tie melo nekaunīgi).Precizitāte, kāda no viņiem tika gaidīta, vismaz no visa, ko es saskāros ar augstas precizitātes pretestībām, sniedza pareizos rezultātus.
Pievienots pēc 13 minūtēm:
pie šīs robežas tiem nebūs lielas precizitātes. šīs ierīces mēra tik zemas pretestības ar kļūdu līdz 0,5-1 omi plus kontakta nestabilitāte aptuveni 0,5 omi.
Un, starp citu, ja lodēšana izskatās neglīta, tā var būt dzimtā, Ķīna ir vienāda.
Par ko ir saruna. aparāts nav ļoti slikts un manuprāt nav ķīniešu feiks,tāpēc gribu salabot.ko ieteiktu,atdot darbnīcai vai kā?
Varbūt atkārtošos, bet ar neapbruņotu aci pat nevar redzēt, kur ir rūpnīcas lodēšana un kur “lodēja tēvocis Petja”
Jūs droši vien maz satikāties ar rūpnīcas produktiem no Ķīnas. Šis princips uz viņiem neattiecas. Tur ir izcila automātiskā lodēšana, un ir arī manuālā lodēšana, kur lodēja “Tēvocis Li.” Un ir arī kombinētā detaļu daļa ar automātu, un daļa ar roku.
Pagaidām no jūsu norādītajiem mērījumiem izriet, ka ierīce darbojas normāli, un kļūda ir normāla, tāpēc nesteidzieties ar remontu. Meklējiet precīzu instrumentu, kas salīdzina sprieguma un strāvas rādījumus un precīzas pretestības, lai pārbaudītu to pretestības mērīšanai.
tātad mēs skatāmies uz skaļruņa pretestību 4 omi, ko mēra diapazonā no 326 omi, kļūda ir +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 kopā tas parāda jūsu pretestību 4 omi ar precizitāti +/- 2,608 omi un papildus tam var būt +/-3 cipari digitalizācijas neprecizitāte +/- 0,3 omi. pievieno pretestību saskares punktā, tur arī var būt līdz 0,5 om, atkarībā no tā, kā zondes atrodas un cik cieši piespiež.
Kāds ir secinājums no tā? tik mazas pretestības nav piemērotas kļūdas noteikšanai.
Otrais mērījums: 1k +/-0,8% robeža 3,26k kļūda 3,26 * 0,008 = 0,02608k jums ir rādījumi 1015-1016, tas ir, ja uzskatāt, ka rezistors ir tieši 1k, jūsu ierīce to izmērīja gandrīz 2 reizes precīzāk nekā pase.
rādījumu neprecizitāte digitalizācijas kļūdu dēļ jūsu gadījumā ir pieļaujama +/-1 cipars, viss saplūst vai nu +1 vai -1 cipars.
Sveiki visiem! Es jums nedaudz pastāstīšu par Mastech MY-61 multimetra remontu.
Šī ierīce pie manis nonāca jau sen, un es neatceros, kā, visas manas rokas to nesasniedza, bet bija laiks, es nolēmu to paņemt. Izrādījās, ka izdeguši opamps kondensatora mērīšanas ķēdē un pats ADC, kas ir izgatavots uz tāfeles bez korpusa un piepildīts ar savienojumu.
Varētu arī izmest, bet tomēr vecais Mastech nav gluži dumjš Ķīna, nolēmu atjaunot, jo bija brīvs laiks. Opampu nomaiņa īpaši neinteresē, bet nolēmu padalīties ar dropa nomaiņu ar korpusa ADC, ja nu kādam interesē. Jums jāiegādājas ICL7106 ADC TQFP-44 iepakojumā.
Neaizmirstiet apskatīt datu lapas, dažādiem ražotājiem ir nelielas atšķirības secinājumos, taču mums tas nav svarīgi, jo mūsu gadījumā papildu secinājumi netiek izmantoti.
Mūs nosaka iespiedshēmas plate un detaļas ar nolaižamo tapu numerāciju, veidojam vizuālu izkārtojumu, kā mikroshēma atradīsies un lai var redzēt, kuras trases noņemt un kuras atstāt.
Tālāk mēs sasmalcinām maisījumu ar mikrourbi ar griezēju. Es nefilmēju procesu detalizēti, lai netērētu daudz laika, lūk, kā tas izrādījās:
Piliens noņemts, atliek noregulēt vietu tā, lai pie mikroshēmas tiktu pielodēts minimāli vadi.
Mēs izliecam mikroshēmas secinājumus, pielāgojam to sliedēm uz tāfeles.
Sagatavotajā vietā pielodējam ADC mikroshēmu.
Tāds sanāca remonts, pagāja kādas trīs stundas. Ierīce strādā, atliek izdomāt kaut ko ar apaļu ligzdu hfe tranzistoru testēšanai, kā redzams pirmajā bildē (labajā apakšējā stūrī), ligzda man nezināma iemesla dēļ trūkst. Lai arī cik meklēju, tā nosaukumu neatradu, lai mēģinātu atrast interneta veikalos, būšu ļoti pateicīgs, ja kāds pateiks, kas tā par ligzdu, varbūt vēl kur bez multimetriem lieto un kā to sauc.
Mastech ir diezgan labas ierīces. Mastech mani apkalpo vairāk nekā 10 gadus - vismaz henna.
Es nezinu, kā Mastech to dara tagad, es ilgu laiku nepirku multimetrus, bet Mastech kādreiz ražoja patiešām labas ierīces
Es to paņēmu uz nulli. Ar termopāri. Cik reizes nokrita uz grīdas - tas darbojas.
Pašā mastech my-63 jau 10 gadus ir uzticīgi kalpojis
mans ir MY-62. termopāris nomira pēc mēneša, un pēc mēneša kampaņa un kaut kas zarnās nomira, jo tas nedarbojās uz otru.
un, manuprāt, pārāk mazs kapacitātes mērījumu diapazons.
un tik foršs aparāts, lai gan es laikam biju stulbs, paņēmu vienu uzreiz par rakšanu un meistarošanu
ps Ilgu laiku es laizīju savas lūpas pie vienības, jo automātiskā diapazona izvēle un viedais displejs, bet pat tie bija ievērojami dārgāki
kapacitāti vislabāk var mērīt ar atsevišķām šim paredzētajām ierīcēm, automātiskā diapazona izvēle, manuprāt, ir neērta funkcija, man ir ierīces ar automātisko diapazona izvēli, vienmēr pārslēdzu uz manuālo režīmu.
wow, vajadzēja nopirkt. vai tu to uztver ali?
jā, Ali. pārbaudiet Marcus testeri, ja jūs interesē elektronika, ir daudz iespēju un modifikāciju katrai gaumei un kabatai.
uz automātiskās diapazona izvēles, pirmkārt, mēra ilgāk, otrkārt, rādījumi lec un nav skaidrs, vai tas ir pārtraukums, vai kontakts ir slikts, vai arī spriegums pie apakšējās robežas tiešām mainās. vispār man nepatīk
varbūt viņi to kaut kā aizdedzināja? neatvēra, neskatījās iekšā, cik labi ierīce ir izgatavota? tie, kas man bija no Mastech apmēram no 1998. līdz 2003. gadam, bija izgatavoti labi, un iekšpuse un pati lieta
Pazīstams 🙂 Man bija šis (tieši pirms 10 gadiem):
vai aizmugurējais vāks ir aizvērts?
paldies, tagad kļuva skaidrs, ka šis ir mikroshēmu bloks ar K140UD1 tipa apaļu metāla korpusu. kā tev tas uzreiz neienāca prātā
Un autors daudz zina par perversijām.
1999. gadā man nodega līdzīga iekārta, tajos gados maksāja lielu naudu, īpaši studentam ar nepastāvīgiem ienākumiem. Es nolēmu nomainīt pilienu uz vienīgo, kas bija pieejams, tas ir liels DIP-40 iepakojums. zem displeja nederēja mikroshēma ar ligzdu, nācās to noformēt no aizmugures, izgriežot vākā taisnstūrveida caurumu, jo korpuss neslēdzās ar lodētu mikruhu. pēc tam no izgrieztā korpusa taisnstūra un acetonā izšķīdinātas plastmasas gabaliņiem paralēlskaldņa formā izveidoju izvirzījumu, kas nosedz mikroshēmu un pilnībā atjauno korpusa integritāti. šī bija maza perversija, bet tas, ka šeit tiek rādīts, ir tikai brīvā laika lutināšana.
kāpēc dažas dandy kasetnes pārstāja ieslēgties?
Es saņēmu šo ierīci nezināmā stāvoklī: tā ieslēdzas, bet nav indikācijas un neizdod nekādus signālus. Ārējā plāksnīšu un detaļu pārbaude nekonstatēja tiem manāmus bojājumus. Pieslēdzot akumulatoru, izrādījās, ka patērētā strāva ir aptuveni 40mA un nav atkarīga no izvēlētā diapazona. Pirmais solis bija pārbaudīt visus rezistorus. izrādījās bojāts (salūzis) R44 -10 omi (īss melns melns zelts). Tālāk tika pārbaudītas visas diodes un zenera diodes, kondensatori (visi izrādījās strādājoši), pēc tam mikroshēmas: IC2, IC3, IC4, IC5.
Visi apzīmējumi saskaņā ar shēmu:
IC2(NJM062D) abi operācijas pastiprinātāji bija bojāti. IC3 (ICM7555IPA) pretestība starp 1. un 2. tapām ir 3,2 omi. IC5 (ICM7555IPA) pretestība starp 1. un 8. tapām ir 12,8 omi. Darba ICM7555IPA pretestība starp norādītajām tapām ir lielāka par 200 omi. Tranzistori Q2 (KTC9013G) - B-K pārejas bojājums un Q3 (KTC9015C) - E-K pārejas bojājums arī izrādījās bojāts. Lai noteiktu šo mikroshēmu un tranzistoru atteices cēloni, noder šis multimetra ķēdes gabals:
Ir acīmredzams, ka ķēde R44, Q2, Q3, IC5 neizdevās, jo zondes ir savienotas ar neizlādēta kondensatora spailēm vai tā kapacitātes mērīšana tieši ķēdē ar remontējamās ierīces barošanas avotu.
Pēc visu bojāto elementu nomaiņas multimetrs nedarbojās, bet strāvas patēriņš kļuva aptuveni 6 mA, kas ir daudz tuvāk normālam. Pēc tam tika pārbaudīts IC1 (KAD7001). 32. tapā bija pozitīvs spriegums (3,4 volti), bet 62. tapā nebija negatīva sprieguma.Tāpat pie 47. tapas nebija atsauces sprieguma (1,28 volti), un pulksteņa ģenerators (32,768 kHz) nedarbojās.
Bojāto komponentu fotoattēls:
No ķīniešiem tika nopirkts jauns KAD7001 un attiecīgi pielodēts uz nestrādājošu vietu.
Multimetra aktīvo komponentu spriegumu tabula pēc Ķīnas mikroshēmas lodēšanas:
Mikroshēmu fotoattēls: kreisajā pusē ir vietējais, kas sākotnēji bija ierīcē, un labajā pusē tika nopirkts no ķīniešiem.
Pēc mikroshēmas nomaiņas brīnums nenotika. ierīce nedarbojās. Acīmredzami, ka ķīnieši atsūtīja NESTRĀDĀJOŠU čipu. Patiesībā galvenais jautājums: KUR NOPIRKT DARBA čipu. Vai kādam ir reāla pieredze pērkot strādājošu mikroshēmu no ķīniešiem?
_________________
"- Izmantojiet to, kas ir pie rokas, un nemeklējiet citu!" Filejs Fogs.
Meklēju zondi C1-94, ES5106E ERSO mikroshēmu.
Pēdējo reizi rediģēja Serjio 2018. gada 21. aprīlī plkst. 20:18, kopā rediģēja 3 reizes.
Paldies par palīdzību!
Es noskatījos spriegumu starp COM un akumulatora pozitīvo, 9,4 V.
Es atradu trimmera rezistoru, 20 kOhm. Tā ir, apzīmējums uz tāfeles ir VR2. Pielāgošana nepalīdz.
Vēl viena lieta, ko pamanīju, es izmērīju pretestību starp COM un šiem rezistoriem VR2, 125 kOhm.
Pēc shēmas šķiet, ka mazāk, 36 kΩ rezistors (izvēlēts) uz tāfeles netika atrasts.
Paņemiet LH uz KAD7001, izpētiet to, ir arī vienkāršotas režīmu darbības shēmas.
55. kājiņā ieeja V meas IN, priekšā ir rezistors, paceļ vienu galu
un pielieciet zināmo 200-300 mV ADC ieejai caur to, režīma slēdzi
līdzstrāvas sprieguma mērīšanas pozīcijā.
Redziet, kas notiek.Ja rādījumi ir gandrīz vienādi, tad
noregulējiet atsauces spriegumu un noskaidrojiet, kur kas pazaudēts
multimetra īslaicīgi atspējotajā daļā.
Vai arī, ja rādījumi ir nepatiesi, meklējiet, kas vēl ir bojāts ADC instalācijā -
pārslēdzams dalītājs (ārējie rezistori) utt.
Mērīts, starp COM un “+” jauda ir aptuveni +9,4, un COM un “-” jauda ir 0 volti
Skatoties datu lapu (Paldies!)
Pievienots pēc 39 minūtēm 53 sekundēm:
Kāda ir jūsu maksa?
Šeit ir mans:
Saskaņā ar piedāvāto datu lapu ir 3 voltu barošanas avota variants, un nav runas par HT7530-1 stabilizatora mikroshēmu.
Šeit ir šādu ADC barošanas avota ieviešanas piemēri, kā piemēru izmantojot FS9922:
Holtek HT7530-1 100mA mazjaudas LDO - pārbaudiet, tas ir elementāri.
Manējā tāfele ir līdzīga šim fotoattēlam. (Versija MY68-3 100895). 
Izmērītais spriegums
VDD 3.4V
VSS 0 V
Bet manas vērtības ir atšķirīgas. 9.4V un 0V.
Tagad mēru akumulatora pastāvīgo spriegumu 13 V, automātiskajā izvēlē 9,8 V manuālajā režīmā 11,1 V
Pirmkārt, jau pašā sākumā bija jāatzīst, cik no kā (B, A) un kur
(kādā mērīšanas režīmā) jūs "košļājāt nabagu"
J176 lauka efekta tranzistors - vai tas atveras un aizveras?
Lai izslēgtu “kotovasia” ar jaudu, pievienojiet ārējo
īslaicīgi piegādājiet 3 voltus, noņemot pārveidošanu no 9 voltiem, kā tas ir LSH.
Pārbaudiet COM savienotāja ķēdes nepārtrauktību ar ADC zemējumu un vēlreiz piestipriniet
ārējie milivolti kā iepriekš Barošana 3 volti un ārējais mV - nevajadzētu
jābūt galvaniski savienotam, tas ir, no diviem dažādiem strāvas avotiem!
Spriegums 0,9 V, mīnus 51 tapa.
Es atradu ķēdi ar tām pašām skaidu knaiblēm 9912
Un mans multimetrs cieta no pastāvīga sprieguma, kas bija nedaudz virs 600 V, līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā, tāpēc es precīzi nepateikšu, kurš diapazons tika izvēlēts “automātiskais” vai “manuāls”. Nešķita, ka viņam vajadzēja ciest, bet tā notika.
Reizēm atnāca ziedotājs, gandrīz tāda pati maksa, sniegums nedaudz atšķiras (nezinu, kas viņam bija, bet 7001 izrādījās neskarts, tik daudz tas arī nav zināms), un tāpēc es nolēmu lai to salabotu.
Tas ir diezgan vecs, ar analogo skalu. Noteikti ir 7 gadi, ja ne vairāk.
Ir remonta padomi, par kuriem liels paldies!
Mēģināšu atjaunot.
Gūt panākumus ir labi, neveikt panākumus nav biedējoši.
Paņemšu jaunu. (Es gribu lietot Uni-t U61E)
Turklāt 51 kājas, es jautāju no 62 līdz 63. Tajā pašā laikā 62 un 37 ir COM.
Tagad paskatieties uz 73 kāju, tai vajadzētu savienoties ar 63, un jābūt kapacitātei saskaņā ar diagrammām no datu lapas 10-20 uF.
Jābūt negatīvam spriegumam.
Kādā brīdī tas pārstāja ieslēgties. Empīriski tika konstatēts, ka tas ieslēdzas tikai tad, ja ātri pagriežat slēdzi, izslīdot stāvoklī “Izslēgts”. Ja jūs darāt to pašu, bet “nepārlecot” pār “Izslēgts”, multimetrs neieslēdzas. Protams, vispirms es domāju par sliktiem slēdžu kontaktiem. Izjaukta, iztīrīta, nepalīdzēja.
Es atklāju, ka parastas ieslēgšanas laikā no stāvokļa “Izslēgts” kontrolleris neiedarbina ģeneratoru (uz kvarca nav 4 MHz svārstību). Attiecīgi sprieguma dubultotājs nedarbojas, un analogais zemējums “aizpeld”. Kontrolierim tiek piegādāta strāva (9 V —> 3 V caur stabilizatoru 28B2K).
Vai jūs varat man pateikt, kur rakt? Shēma ir ļoti līdzīga manai versijai:
Mūsdienu mērinstrumentu, kā arī jebkura cita aprīkojuma uzticamība ir tieši atkarīga no to darbības apstākļiem. Dažādi triecieni, temperatūras izmaiņas, relatīvais mitrums - tas viss noved pie priekšlaicīgas ierīces atteices. Un, lai gan ražotājs cenšas palielināt uzticamību ar dažādiem līdzekļiem, ierīce agrāk vai vēlāk var sabojāties mērīšanas diapazona slēdža vai aizsargreleja kontaktu banālas oksidācijas dēļ. Iespējams, digitālā multimetra īpašniekam uzdotais jautājums par to, vai viņš veic ierīces profilaktisko apkopi, viņu mulsinās vai, visticamāk, liks smieties - neatkarīgi no tā, ko viņi saka, mēs sākam izjaukt ierīci tikai tad, kad tā vairs nav. iespējams to izmērīt. Un šeit es gribu uzreiz pateikt lasītājam, bet vai jūs zināt, kā to izdarīt? Ja zini, tad šis raksts tevi neinteresēs. Bet mēs vienalga turpināsim.
Tātad, vispirms sāksim ar rīkiem. Protams, Phillips skrūvgriezis ar garu un tievu dzēlienu, pincete, plakana tieva medicīniskā lāpstiņa (pēc izvēles, tās vietā var izmantot jebko - nazi, piemēram), gumijas dzēšgumiju. Tas ir viss. Turklāt ir vajadzīga vēl kāda ķīmija. Jautājiet plkst Austrumu departaments kaut ko notīrīt dēļus - jums piedāvās daudz. Ideāls variants - izopropilspirts - lēts, labi atmazgā netīrumus un izšķīdina plūsmu. Turklāt jums vajadzētu uzkrāt jebkuru silikona smērviela. Tam vajag ļoti maz - lai kontaktus pārklātu ar plānu plēvi un novērstu oksīdu. Stingri neiesaku šim nolūkam izmantot ciatimu, litolu, smērvielas - tie savāc uz sevi daudz netīrumu, un cyatim vispār izžūs, un nākotnē veicinās kontaktu pārtraukšanu. Ak, un neaizmirstiet par mazgāšanas lupatiņu. Noslaukiet rokas.
Mēs domāsim, ka jūsu iecienītākais - digitālais multimetrs nav kārtībā un tā segmenti nerāda daļu informācijas - kā parādīts attēlā zemāk (pah, pah, lai gan šo multimetru bija iedevis remontēt viens draugs - tas nav jūsu 🙂 Mēs to salabosim un vienlaikus veiksim profilaktisko apkopi.
Sāksim. Sākumā, neizjaucot ierīci, mēs cenšamies nospiest pirkstus uz priekšējā paneļa tieši zem indikatora stikla - lieliski, sāka parādīties indikatori, kas nozīmē, ka ierīci var salabot 100%, ja laikā nekas nav nejauši saplīsis. remonta process. Tagad, ja ar šo verifikācijas metodi nesāk parādīties neviens segments - jums ir jāsaskrāpē galva - multimetra ADC var būt bojāts.
Mēs noņemam mūsu Mastech aizmugurējo vāciņu, atrodam skrūves, ar kurām tāfele ir piestiprināta korpusa priekšpusē. Šim multimetram izrādījās tikai divi no tiem, bet otram vienlaikus bija piestiprināts dēlis un zummers - tā lielā melna apaļa lieta. Uzmanīgi noņemiet dēli no korpusa. Var izmantot, ko vien vēlies, galvenais neļaut dēlim locīties – tā dēļ var rasties papildu problēmas mikroplaisu veidā uz sliedēm.
Te tas ir - M-832 izjaukts. Pārbaudiet, vai demontāžas laikā nav pazudušas diapazona slēdža metāla lodītes, atsperes un slēdža kontakti. Pazudis. Šajā gadījumā ir nepieciešams LED lukturītis - ar to ir daudz ērtāk rāpot pa grīdu 🙂
Tālāk jums ir jāizjauc pats LCD no tāfeles. Tas jādara uzmanīgi, pārmaiņus saliekot katru no trim aizbīdņiem.Kopumā šajā vietā ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, pretējā gadījumā pastāv risks nolauzt pašus aizbīdņus. Tie vienkārši rada visu galveno spēku, piespiežot LCD uz vadošās gumijas joslas un arī gumijas joslas pie dēļa kontaktiem. Ja jūs to nojaucat - arī tas ir labi - superlīme ir diezgan efektīvs līdzeklis.
Kad fiksatori ir atbrīvoti no tāfeles, noņemiet displeju, pagriežot to un izvelkot to no slotiem - ups. Ak nē nē nē. Izskatās pēc labi zināma uzņēmuma Mastech, un šeit tas ir - ir ierīces precizējums stieples džempera veidā, kas pielodēts tieši pie kontaktiem, kas paredzēti vadošai gumijai. Turklāt balti traipi uz tāfeles norāda uz uzglabāšanas nosacījumu pārkāpumiem (plūsma bija slikti mazgāta vai vispār nebija mazgāta, un šeit ierīce kaut kur gulēja, gulēja savā noliktavā). Tas viss ir skaidri redzams divās apakšējās bildēs.
Labosim šo situāciju. Mēs ņemam mūsu iepriekš sagatavoto izopropilu un uzklājam to ar otu uz dēļa. Ja jums ir tik liela pudele kā manējā, jūs nevarat nožēlot. Mēs cenšamies notīrīt visus netīrumus no dēļa, tāpēc labāk ir ņemt otu pēc iespējas cietāk. Es gribu teikt, ka elektronika ļoti mīl alkoholu jebkurā formā, un no tā tas sāk darboties ļoti labi. Nu, tagad ir pienācis laiks gaidīt, līdz izopropils iztvaiko.
Tagad mēs paņemam dzēšgumiju un sākam to metodiski berzēt uz kontaktiem. Ak, kā viņi dzirkstīja. Bet es neiesaku to darīt ar smilšpapīru - noņemiet plānu zelta kārtu, sākumā viss būs kārtībā, un tad jūs atkal uzkāpsiet ierīcē, kontakti ļoti ātri oksidēsies. Jāatceras arī par dzēšgumijas nodiluma izstrādājumu noņemšanu.
Tagad jūs varat uzstādīt displeju atpakaļ. Zem aizbīdņiem varat ievietot elektriskās lentes gabalus, lai nedaudz palielinātu displeja piespiešanas spēku pie kontaktiem.
Šeit ir elektriskās lentes gabali zem displeja aizbīdņiem no četrām pusēm:
Displeja priekšpusē varat arī pielīmēt elektriskās lentes sloksnes. Tas nebūs lieks. ES izdarīju:
Tagad mans mīļākais darbs ir visu eļļot un noskaņot. Mērīšanas diapazona slēdža kontaktus uzklājam ar plānu silikona smērvielas kārtu. Ceru, ka uzminējāt, ka tās var arī noberzt ar dzēšgumiju. Profilakse ir profilakse :) Starp citu, es te nedaudz krāpjos. Fakts ir tāds, ka es visu eļļoju, kad multimetrs jau darbojas pareizi. Protams, es saliku multimetru, pārbaudīju to un pēc tam atkal izjaucu, lai vienlaikus ieeļļotu un fotografētu. Kāpēc? Bet, ja multimetrs nedarbojās, jums būs jāmeklē cēlonis, un tam būs jānoņem smērviela. Ja nu tas ir muļķības? Es nenoņemšu smērvielu. Rezultātā tiek ieeļļots viss galds, rokas un citas vietas 🙂 Tāpēc montējam, pārbaudām, izjaucam, eļļojam. Mēs savācam. Gandrīz aizmirsu - diapazona slēdzi (jā, tas pats pagrieziens ar mazām tērauda lodītēm) - parasti ražotājs tur netaupa eļļošanu, bet vienalga - ja ar to nepietiek, neaizmirstiet to uzklāt.
Tagad mēs savācam. Pārbaudiet slēdža griešanos un fiksāciju. Ja tas pielīp, nemēģiniet pārāk smagi. Vienkārši izjauciet multimetru un pārbaudiet slēdža pareizu montāžu - metāla bumbiņām jābūt dažādās pusēs, katrai savā caurumā. Un neaizmirstiet par atsperēm. Esmu nopelnījis. Un tu?
Speciālisti iesaka darbības traucējumu cēloņa meklēšanu sākt ar rūpīgu iespiedshēmas plates pārbaudi, jo iespējami īssavienojumi un slikta lodēšana, kā arī elementu vadu defekts gar plates malām.
Šo ierīču rūpnīcas defekti parādās galvenokārt displejā. Var būt līdz desmit veidiem (skatīt tabulu). Tāpēc labāk ir salabot digitālos multimetrus, izmantojot ierīces komplektācijā iekļautās instrukcijas.
Tādi paši bojājumi var rasties pēc operācijas. Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā.Taču, ja ierīce darbojas pastāvīgā sprieguma mērīšanas režīmā, tā salūzt reti.
Iemesls tam ir tā aizsardzība pret pārslodzi. Arī bojātas ierīces remonts jāsāk, pārbaudot barošanas spriegumu un ADC darbību: stabilizācijas spriegums ir 3 V un nav pārrāvuma starp jaudas izejām un ADC kopējo izeju.
Pieredzējuši lietotāji un profesionāļi vairākkārt ir norādījuši, ka viens no biežākajiem ierīces bojājumu cēloņiem ir sliktas kvalitātes ražošana. Proti, kontaktu lodēšana ar skābi. Tā rezultātā kontakti tiek vienkārši oksidēti.
Tomēr, ja neesat pārliecināts, kāda veida bojājums izraisīja ierīces nedarbošanos, jums tomēr jāsazinās ar speciālistu, lai saņemtu padomu vai palīdzību.
Nav iespējams iedomāties remontētāja darbvirsmu bez parocīga lēta digitālā multimetra.
Šajā rakstā ir apskatīta 830. sērijas digitālo multimetru ierīce, tās shēma, kā arī visbiežāk sastopamie darbības traucējumi un to novēršana.
Pašlaik tiek ražots milzīgs dažādu sarežģītības, uzticamības un kvalitātes digitālo mērinstrumentu klāsts. Visu mūsdienu digitālo multimetru pamatā ir integrēts analogā-digitālā sprieguma pārveidotājs (ADC). Viens no pirmajiem šādiem ADC, kas piemērots lētu pārnēsājamu mērinstrumentu izgatavošanai, bija pārveidotājs, kas balstīts uz ICL7106 mikroshēmu, ko ražoja MAXIM. Rezultātā ir izstrādāti vairāki veiksmīgi 830. sērijas digitālo multimetru zemo izmaksu modeļi, piemēram, M830B, M830, M832, M838. Burta M vietā var stāvēt DT. Šobrīd šī ierīču sērija ir visizplatītākā un visvairāk atkārtotā pasaulē. Tās pamatiezīmes: līdz 1000 V līdzstrāvu un maiņspriegumu mērīšana (ieejas pretestība 1 MΩ), līdzstrāvu mērīšana līdz 10 A, pretestību mērīšana līdz 2 MΩ, diožu un tranzistoru pārbaude. Turklāt dažos modeļos ir savienojumu skaņas nepārtrauktības režīms, temperatūras mērīšana ar un bez termopāra, meandera ģenerēšana ar frekvenci 50 ... 60 Hz vai 1 kHz. Šīs sērijas multimetru galvenais ražotājs ir Precision Mastech Enterprises (Honkonga).
Multimetra pamatā ir ADC IC1 tips 7106 (tuvākais vietējais analogs ir 572PV5 mikroshēma). Tā blokshēma ir parādīta attēlā. 1, un izpildes kontaktdakša DIP-40 pakotnē ir parādīta attēlā. 2. Kodolam 7106 var būt dažādi prefiksi atkarībā no ražotāja: ICL7106, TC7106 utt. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek izmantotas neiesaiņotas mikroshēmas (DIE mikroshēmas), kuru kristāls tiek pielodēts tieši pie iespiedshēmas plates.
Apsveriet M832 multimetra ķēdi no Mastech (3. att.). IC1 1. tapa ir pozitīvā 9 V akumulatora barošana, bet 26. tapa ir negatīvā. ADC iekšpusē ir 3 V stabilizēta sprieguma avots, tā ieeja ir savienota ar IC1 kontaktu 1, bet izeja ir savienota ar kontaktu 32. Pin 32 ir savienots ar multimetra kopējo tapu un ir galvaniski savienots ar instrumenta COM ieeju. Sprieguma starpība starp spailēm 1 un 32 ir aptuveni 3 V plašā barošanas spriegumu diapazonā - no nominālā līdz 6,5 V. Šis stabilizētais spriegums tiek piegādāts regulējamajam dalītājam R11, VR1, R13 un no tā izejas uz mikroshēmas ieeju. 36 (strāvas un sprieguma mērījumi režīmā). Dalītājs iestata potenciālu U pie kontakta 36, kas ir vienāds ar 100 mV. Rezistori R12, R25 un R26 veic aizsargfunkcijas. Tranzistors Q102 un rezistori R109, R110 un R111 ir atbildīgi par zema akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru. Kondensatori C7, C8 un rezistori R19, R20 ir atbildīgi par displeja decimālpunktu rādīšanu.
Darba ieejas sprieguma diapazons Umaks tieši atkarīgs no regulējamā atsauces sprieguma līmeņa pie 36. un 35. tapām un ir
Displeja rādījuma stabilitāte un precizitāte ir atkarīga no šī sprieguma atsauces stabilitātes.
Displeja rādījums N ir atkarīgs no ieejas sprieguma U un tiek izteikts kā skaitlis
Vienkāršota multimetra diagramma sprieguma mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 4.
Mērot līdzstrāvas spriegumu, ieejas signāls tiek pievadīts uz R1…R6, no kura izejas caur slēdzi [pēc shēmas 1-8/1…1-8/2) tiek padots uz aizsargrezistoru R17. . Šis rezistors arī veido zemfrekvences filtru kopā ar kondensatoru C3, mērot maiņstrāvas spriegumu. Tālāk signāls tiek padots uz ADC mikroshēmas tiešo ieeju, tapu 31. Kopējās izejas potenciāls, ko rada stabilizēts sprieguma avots 3 V, tapa 32 tiek pielietots mikroshēmas apgrieztajai ieejai.
Mērot maiņstrāvas spriegumu, to iztaisno ar pusviļņu taisngriezi uz diodes D1. Rezistori R1 un R2 ir izvēlēti tā, lai, mērot sinusoidālo spriegumu, ierīce parāda pareizo vērtību. ADC aizsardzību nodrošina R1…R6 dalītājs un R17 rezistors.
Vienkāršota multimetra diagramma pašreizējā mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 5.
Līdzstrāvas mērīšanas režīmā pēdējais plūst caur rezistoriem R0, R8, R7 un R6, kas tiek pārslēgti atkarībā no mērījumu diapazona. Sprieguma kritums šajos rezistoros caur R17 tiek padots uz ADC ieeju, un tiek parādīts rezultāts. ADC aizsardzību nodrošina diodes D2, D3 (dažos modeļos var nebūt uzstādītas) un drošinātājs F.
Vienkāršota multimetra diagramma pretestības mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 6. Pretestības mērīšanas režīmā tiek izmantota ar formulu (2) izteiktā atkarība.
Diagramma parāda, ka viena un tā pati strāva no sprieguma avota +U plūst caur atsauces rezistoru un izmērīto rezistoru R "(ieejas strāvas 35, 36, 30 un 31 ir niecīgas), un U un U attiecība ir vienāda ar attiecību no rezistoru R" un R ^ pretestībām. R1..R6 tiek izmantoti kā atsauces rezistori, R10 un R103 tiek izmantoti kā strāvu regulējoši rezistori. ADC aizsardzību nodrošina R18 termistors (dažos lētos modeļos tiek izmantoti parastie 1,2 kΩ rezistori), Q1 Zener diodes režīmā (ne vienmēr ir uzstādīts) un rezistori R35, R16 un R17 ADC 36., 35. un 31. ieejās.
Nepārtrauktības režīms Nepārtrauktības ķēdē tiek izmantota IC2 (LM358) mikroshēma, kas satur divus darbības pastiprinātājus. Uz viena pastiprinātāja ir samontēts skaņas ģenerators, uz otra - komparators. Kad spriegums pie salīdzinājuma ieejas (kontakts 6) ir mazāks par slieksni, tā izejā (7. tapā) tiek iestatīts zems spriegums, kas atver tranzistora Q101 atslēgu, kā rezultātā tiek atskaņots skaņas signāls. Slieksni nosaka dalītājs R103, R104. Aizsardzību nodrošina rezistors R106 pie salīdzinājuma ieejas.
Visus darbības traucējumus var iedalīt rūpnīcas defektos (un tas notiek) un bojājumos, kas radušies operatora kļūdainas darbības dēļ.
Tā kā multimetri izmanto blīvu montāžu, ir iespējami elementu īssavienojumi, slikta lodēšana un elementu vadu pārrāvums, īpaši to, kas atrodas gar dēļa malām. Bojātas ierīces remonts jāsāk ar iespiedshēmas plates vizuālu pārbaudi. Biežākie multimetru M832 rūpnīcas defekti ir parādīti tabulā.
LCD displeja stāvokli var pārbaudīt, izmantojot maiņstrāvas sprieguma avotu ar frekvenci 50,60 Hz un vairāku voltu amplitūdu. Kā tādu maiņstrāvas sprieguma avotu varat izmantot multimetru M832, kuram ir līkumainās ģenerēšanas režīms. Lai pārbaudītu displeju, novietojiet to uz līdzenas virsmas ar displeju uz augšu, pievienojiet vienu M832 multimetra zondi indikatora kopējai spailei (apakšējā rinda, kreisā spaile) un pārmaiņus pielieciet otru multimetra zondi pārējām displeja spailēm. Ja jūs varat iegūt aizdedzi visiem displeja segmentiem, tad tas darbojas.
Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Jāņem vērā, ka līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ierīce neizdodas reti, jo. labi aizsargāts pret ievades pārslodzi. Galvenās problēmas rodas, mērot strāvu vai pretestību.
Bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums ir 3 V un starp jaudas izejām un ADC kopējo izeju nav pārrāvuma.
Pašreizējā mērīšanas režīmā, izmantojot ieejas V, Q un mA, neskatoties uz drošinātāja klātbūtni, var būt gadījumi, kad drošinātājs izdeg vēlāk, nekā drošinātāju diodēm D2 vai D3 ir laiks izlauzties. Ja multimetrā ir uzstādīts drošinātājs, kas neatbilst instrukcijas prasībām, tad šajā gadījumā pretestības R5 ... R8 var izdegt, un tas var vizuāli neparādīties uz pretestībām. Pirmajā gadījumā, kad izlaužas tikai diode, defekts parādās tikai strāvas mērīšanas režīmā: strāva plūst caur ierīci, bet displejā rāda nulles. Rezistoru R5 vai R6 izdegšanas gadījumā sprieguma mērīšanas režīmā ierīce pārvērtēs rādījumus vai parādīs pārslodzi. Kad viens vai abi rezistori ir pilnībā izdeguši, ierīce netiek atiestatīta sprieguma mērīšanas režīmā, bet, kad ieejas ir aizvērtas, displejs tiek iestatīts uz nulli. Kad rezistori R7 vai R8 izdeg strāvas mērījumu diapazonā no 20 mA un 200 mA, ierīce parādīs pārslodzi, bet 10 A diapazonā - tikai nulles.
Pretestības mērīšanas režīmā kļūmes parasti rodas 200 omu un 2000 omu diapazonā. Šajā gadījumā, kad ieejai tiek pievienots spriegums, rezistori R5, R6, R10, R18, tranzistors Q1 var izdegt un kondensators C6 izlauzties. Ja tranzistors Q1 ir pilnībā salauzts, tad, mērot pretestību, ierīce rādīs nulles. Ar nepilnīgu tranzistora sadalījumu multimetrs ar atvērtām zondēm parādīs šī tranzistora pretestību. Sprieguma un strāvas mērīšanas režīmā tranzistors ir īssavienots ar slēdzi un neietekmē multimetra rādījumus. Kad kondensators C6 sabojājas, multimetrs neizmērīs spriegumu 20 V, 200 V un 1000 V diapazonos vai ievērojami nenovērtēs rādījumus šajos diapazonos.
Ja displejā nav norādes par ADC strāvas padevi vai ja liels skaits ķēdes elementu ir vizuāli izdeguši, pastāv liela ADC bojājuma iespējamība. ADC izmantojamību pārbauda, pārraugot stabilizēta sprieguma avota spriegumu 3 V. Praksē ADC izdeg tikai tad, kad ieejai tiek pielikts augsts spriegums, kas ir daudz lielāks par 220 V. Ļoti bieži tajā parādās plaisas. bezrāmju ADC savienojums, palielinās mikroshēmas strāvas patēriņš, kas izraisa tā ievērojamu uzsilšanu.
Ja sprieguma mērīšanas režīmā ierīces ieejai tiek pielikts ļoti augsts spriegums, var rasties pārrāvums gar elementiem (rezistoriem) un gar iespiedshēmas plati, sprieguma mērīšanas režīmā ķēde tiek aizsargāta ar dalītājs uz pretestībām R1.R6.
Lētiem DT sērijas modeļiem garie detaļu vadi var tikt saīsināti ar ekrānu, kas atrodas ierīces aizmugurē, izjaucot ķēdes darbību. Mastech šādu defektu nav.
Stabilizēts 3 V sprieguma avots ADC lētiem ķīniešu modeļiem praksē var dot 2,6,3,4 V spriegumu, un dažām ierīcēm tas pārstāj darboties jau pie barošanas akumulatora sprieguma 8,5 V.
DT modeļos tiek izmantoti zemas kvalitātes ADC, un tie ir ļoti jutīgi pret C4 un R14 integratora virknes vērtībām. Mastech multimetros augstas kvalitātes ADC ļauj izmantot tuvu vērtējumu elementus.
Bieži vien DT multimetros ar atvērtām zondēm pretestības mērīšanas režīmā ierīce ļoti ilgu laiku tuvojas pārslodzes vērtībai (displejā “1”) vai netiek iestatīta vispār. Jūs varat “izārstēt” zemas kvalitātes ADC mikroshēmu, samazinot pretestības vērtību R14 no 300 līdz 100 kOhm.
Mērot pretestības diapazona augšējā daļā, ierīce “uzpilda” rādījumus, piemēram, mērot rezistoru ar pretestību 19,8 kOhm, tas parāda 19,3 kOhm. Tas tiek “apstrādāts”, nomainot kondensatoru C4 ar kondensatoru 0,22 ... 0,27 uF.
Tā kā lētās Ķīnas firmas izmanto zemas kvalitātes bezrāmju ADC, bieži ir bojātas izejas, savukārt darbības traucējumu cēloni ir ļoti grūti noteikt un tas var izpausties dažādos veidos atkarībā no bojātās izejas. Piemēram, viena no indikatora izejām nedeg. Tā kā multimetri izmanto displejus ar statisku indikāciju, lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, ir jāpārbauda spriegums pie atbilstošās ADC mikroshēmas izejas, tam jābūt apmēram 0,5 V attiecībā pret kopējo izeju. Ja tas ir nulle, tad ADC ir bojāts.
Ir radušies darbības traucējumi, kas saistīti ar nekvalitatīviem kontaktiem uz cepumu slēdža, ierīce darbojas tikai tad, kad tiek nospiests cepums. Uzņēmumi, kas ražo lētus multimetrus, reti pārklāj sliedes zem cepumu slēdža ar smērvielu, tāpēc tie ātri oksidējas. Bieži celiņi ir ar kaut ko netīri. Tas tiek remontēts šādi: iespiedshēmas plate tiek izņemta no korpusa, un slēdžu sliedes tiek noslaucītas ar spirtu. Pēc tam uzklāj plānu kārtiņu tehniskā vazelīna. Viss, ierīce ir remontēta.
Ar DT sērijas ierīcēm dažreiz notiek tā, ka maiņspriegums tiek mērīts ar mīnusa zīmi. Tas norāda, ka D1 ir uzstādīts nepareizi, parasti nepareizu marķējumu dēļ uz diodes korpusa.
Gadās, ka lētu multimetru ražotāji skaņas ģeneratora ķēdē ievieto zemas kvalitātes darbības pastiprinātājus, un tad, kad ierīce tiek ieslēgta, atskan skaņas signāls. Šis defekts tiek novērsts, paralēli strāvas ķēdei pielodējot elektrolītisko kondensatoru ar nominālvērtību 5 mikrofarādes. Ja tas nenodrošina stabilu skaņas ģeneratora darbību, ir nepieciešams nomainīt darbības pastiprinātāju pret LM358P.
Bieži vien ir tāds traucēklis kā akumulatora noplūde. Nelielus elektrolīta pilienus var noslaucīt ar spirtu, bet, ja dēlis ir stipri appludināts, tad labus rezultātus var iegūt, mazgājot to ar karstu ūdeni un veļas ziepēm. Pēc indikatora noņemšanas un squeaker atlodēšanas, izmantojot birsti, piemēram, zobu birsti, jums rūpīgi jāieputo dēlis no abām pusēm un jānoskalo zem tekoša krāna ūdens. Pēc mazgāšanas atkārtošanas 2,3 reizes, dēlis tiek žāvēts un ievietots korpusā.
Lielākajā daļā nesen ražoto ierīču tiek izmantoti neiesaiņoti (DIE mikroshēmas) ADC. Kristāls ir uzstādīts tieši uz iespiedshēmas plates un piepildīts ar sveķiem. Diemžēl tas ievērojami samazina ierīču apkopes iespējas, jo. kad ADC neizdodas, kas notiek diezgan bieži, to ir grūti nomainīt. Ierīces ar neiepakotiem ADC dažreiz ir jutīgas pret spilgtu gaismu. Piemēram, strādājot pie galda lampas, mērījumu kļūda var palielināties. Fakts ir tāds, ka ierīces indikatoram un tāfelei ir zināms caurspīdīgums, un gaisma, kas caur tiem iekļūst, nokrīt uz ADC kristāla, radot fotoelektrisku efektu. Lai novērstu šo trūkumu, ir jānoņem tāfele un, noņemot indikatoru, ar biezu papīru jāpielīmē ADC kristāla atrašanās vieta (to var skaidri redzēt caur dēli).
Pērkot DT multimetrus, jāpievērš uzmanība slēdža mehānikas kvalitātei, noteikti vairākas reizes jāpagriež multimetra flip slēdzis, lai pārliecinātos, ka pārslēgšana notiek skaidri un bez iesprūšanas: plastmasas defektus nevar novērst.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Sergejs Bobins. "Elektronisko iekārtu remonts" №1, 2003
