Lielākā daļa mūsdienu mājsaimnieču no pirmavotiem zina par Redmondas multivarkas priekšrocībām un efektivitāti. Šis daudzfunkcionālais virtuves aprīkojums ir nodrošinājis tūkstošiem māju ar pilnvērtīgu, barojošu, karstu un garšīgu ēdienu. Ikviens, kurš ir lietojis šo ierīci vismaz vienu reizi, ir pārliecinājies par tās efektivitāti. Tomēr, tāpat kā visas elektroierīces, tā ir uzņēmīga pret dažādiem bojājumiem. Pirmkārt, ierīces darbības traucējumi tiek attiecināti uz rūpnīcas defektu. Tomēr dažreiz gadās, ka ierīce sabojājas darbības laikā. Tieši tad lielākā daļa cilvēku domā par multivarkas remontu ar savām rokām. To ir iespējams veikt mājās, taču šim nolūkam ir jāņem vērā vairākas nianses.
Lai aizsargātu Redmond multivarku no bojājumiem un nedomātu par to, kā to salabot ar savām rokām, jums jāievēro ierīces rokasgrāmatā noteiktās prasības.
Pirmais solis ir izcelt produktu sakraušanas secību pirms gatavošanas. Pirms ievietošanas izņemiet ēdiena bļodu no Redmondas multivarkas. Citādi:
Lielākā daļa darbības traucējumu rodas ierīces kontaktu piesārņojuma dēļ. To var izraisīt šķidrumu vai cietu vielu iekļūšana ierīces iekšpusē, piemēram:
Šāda veida bojājumi ir visnekaitīgākie, un multivarku būs viegli salabot ar savām rokām. Tajā pašā laikā ir vērts atcerēties, ka līdz konstrukcijas tīrīšanas un montāžas procesa beigām ierīci nekādā gadījumā nevajadzētu savienot ar tīklu.
Lai tīrītu ierīci ar savām rokām, ir svarīgi izpētīt un ievērot darbību secību.
Ievērojot demontāžas noteikumus, ierīces tīrīšana neradīs daudz nepatikšanas.
Dažos gadījumos Redmond multicooker var pārstāt darboties, parādot konkrētu burtu un ciparu kļūdas kodu. Iespēja atšifrēt kodu ļaus izprast bojājuma cēloni un sākt to novērst. Informācija par atšifrēšanu ir zināma ražotājiem, kā arī amatniekiem, kas specializējas sadzīves tehnikas remontā.
Dažas kļūdas, kas tiek parādītas ekrānā, norāda uz nopietniem darbības traucējumiem. Tomēr ir saraksts ar kodiem, kurus parastie lietotāji ir izpētījuši, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas.
VIDEO
Tā amatniekiem izdevās noskaidrot, ka uz ekrāna redzamais uzraksts "e0-e4" signalizē par kļūmēm, kas saistītas ar īssavienojumiem, kā arī par temperatūras sensoru pārrāvumiem, kas atrodas virs vai zemāk. Problēma var būt saistīta arī ar siltuma drošinātājiem. Dažādi ražotāji iestata savus kodus, tāpēc, lai veiktu remontu patstāvīgi, jums būs jānoņem ierīces korpuss un jāizmanto multimetra iespējas, lai noteiktu atvēršanos, izmērot kontakta pretestības līmeni.
Vēl viens izplatīts iemesls, kāpēc var būt nepieciešams multivarkas remonts, ir aizsērējis termostats, kas atbild par apkuri. Vairumā gadījumu tas atrodas ierīces apakšā, blakus barošanas panelim. Lai nokļūtu un salabotu termostatu, jums ir jānoņem konstrukcijas apakšdaļa. Pirms tīrīšanas vara kontakti ir nedaudz jāatskrūvē un pēc tam jānoslauka ar nulles smilškrāsas drānu vai biezu papīru.Šāda sabrukuma iemesls var būt mitruma uzkrāšanās, kas ir iekļuvusi mehānismā, jo šķidrums izlijis garām bļodai. Iespējama arī kondensāta veidošanās.
Multivarkas termiskā izslēgšana ir viena no svarīgākajām tā daļām. Tas ir mazs stieples gabals, ko nevar atšķirt no rezistora. Vadītspējas indekss ir 10-15 A atkarībā no elementa veida. Augstākā temperatūra ir 150-170 grādi. Pārsniedzot pieļaujamās robežas, tiks izpūsts drošinātājs un pārtrūks ķēde, ko var noteikt, izmantojot multimetru.
Redmondas multivarkas vissvarīgākā daļa atrodas ierīces centrā. Lielākā daļa mūsdienu modeļu ir aprīkoti ar vairākiem termo drošinātājiem, kas pārklāti ar aizsargājošu plastmasas izolāciju. Lai noteiktu izdegušu drošinātāju, ir nepieciešams demontēt ierīces apakšējo vāku.
Pēc bļodas izņemšanas var redzēt pogu: ārēji komplekts atgādina tērauda sēni, kuras apakšējā daļa ir pārklāta ar atsperi. Apkārtējā virsma ir Redmond multivarkas sildelements. Termiskie drošinātāji atrodas netālu no galvenās ierīces.
Šajā gadījumā ir redzama plastmasas izolācija. Daži ražotāji tos nostiprina ar skavām, kas pieskrūvētas pie skrūves, taču vairumā gadījumu drošinātāji vienkārši karājas gaisā.
Tā kā drošinātāju rūpnīcas stiprinājums tiek veikts ar presēšanu, lodēšanas izmantošana ir stingri aizliegta, jo karstuma lodāmurs var izdegt siltumjutīgo drošinātāju. Lai noteiktu, kurš elements ir bojāts un vai vismaz viens no tiem darbojas, izmantojot multimetru, jāizmēra pretestība, nenoņemot drošinātāju. Pēc darbības traucējumu konstatēšanas drošinātājs ir jānomaina.
Mūsdienu multivarka ir aprīkota ar divām elektroniskām plāksnēm:
Galvenā plate, kas ir atbildīga par apkuri, atrodas ierīces apakšā, savukārt vadības panelis atrodas ierīces sirdī - darba cilindra iekšpusē.
Rūpīga mikroshēmu pārbaude atklāj vairākas problēmu pazīmes:
sliežu ceļu atslāņošanās;
lodēšanas šuvju pārkāpums;
rezistoru melnēšana;
kondensatoru pietūkums;
oglekļa nogulšņu veidošanās.
Ja tiek atrasts kāds no sarakstā esošajiem priekšmetiem, ir vērts salabot vai nomainīt detaļas, atjaunot plāksnes lodējumu vai sliedes, izmantojot nulles apvalku un bojātās vietas skārdināt. Džemperus var izgatavot no izdegušiem rezistoriem, izmantojot to kājas. Lai nostiprinātu lodēšanu un sliežu ceļus, ieteicams izmantot laku, kas aizsargā ķēdi no noplūdēm un oksidēšanās.
Šeit iedegas monitors, pulkstenis darbojas, jo baterija jau ir nomainīta
Izrādījās, ka ir izlādējies akumulators, kas atrodas ierīces iekšpusē un pat pielodēts pie barošanas bloka. Lai to mainītu, ir jāizjauc ierīce, ko mēs tagad darīsim, un tajā pašā laikā jāiedziļinās iekšējās ierīces diagrammas, izmantoto komponentu un to datu lapās - pēkšņi tur ir interesantas detaļas un vispār, lai saprastu, kā pareizi lietot ierīci, vai kas tur ir salūzis (un vai ir salūzis), ja multivarka sāk kaut kā nepareizi uzvesties.
Vispirms uzdosim pēkšņu jautājumu: kāda velna pēc viņi lodēja iekšā akumulatoru (nevis akumulatoru ar uzlādes kontrolieri)? Kāpēc viņi nepadarīja akumulatoru nomaināmu ārēji?
Atbilde ir šāda: uz šīs multivarkas ir uzlīme, ka garantija ir 25 mēneši un šī zīme nav bez pamata. Fakts ir tāds, ka tam ir arī 25 mēnešu resurss, tas ir, pēc diviem gadiem tiek pieņemts, ka jūs to izmetīsit, un nodzisušais ekrāns, šķiet, norāda uz to.
Nu, tas ir kaut kāds haoss: par to samaksāja 100 dolārus. Bet tas ir Krievijā, kur viss ir pārmērīgi. Vietnē Alibaba šāda multivarka maksā līdz 30 dolāriem (500 gab., un pašizmaksa, spriežot pēc minimālās cenas, ir 15 USD).
Šeit jūs vienkārši brīnāties, cik ķīniešiem pēc izmaksām ir lēta tik sarežģīta ierīce (ar mikrokontrolleri, monitoru, elektrisko plīti, kastroli, plastmasas un metāla kaudzi), un cik daudz krievu huksteri ieliek kabatās spiešanai. poga "pirkt" uz Alibaba, neko neizgudrojot, neieguldot, neražojot, ...
Papildus razvodilovam ar akumulatoru un ierīces cenai ir vēl viena kļūme: pēc jebkuras programmas beigām multivarka ieslēdz bezgalīgu apkuri (70 grādi). Šī iemesla dēļ ir muļķīgi tajā gatavot jogurtu: tas 8 stundas nogrimst 40 ° C temperatūrā, un tad, ja jums nav laika to izslēgt, jogurts sāk uzkarst līdz 70 ° C. , kamēr tas jāatdzesē un jāieliek ledusskapī. Pulkstenis darbojas arī 10 minūtes mēnesī.
Bet ķersimies pie izvēles. Sāksim ar to, ka "maz kas zina", bet multivarka Redmond M70, M4502, M45011 ārēji un iekšēji ir identiski, detaļas ir maināmas. Tātad viss tālāk minētais attiecas uz jebkuru no tiem. Tātad, mēs noliekam cūku uz augšu ar savām ķepām un atskrūvējam 6 skrūves:
Multicooker Redmond M70 vai M4502 vai M45011 [Palielināt]
"Poga" tvertnes apakšā, kuras iekšpusē ir temperatūras sensors un siltuma drošinātājs.
Divi zili vadi ieiet vākā. Tur, vākā, tie baro auklas sildelementu.
Galvenais diska sildelements ar jaudu 860 vati.
Divi melni vadi ieiet vākā, kur tiem pievienots siltuma sensors.
Vada sildelements ap tvertni.
Baterijas 2xAA, šeit tiek piegādātas izlādējušās CR2450 vietā.
Kur tika pielodēts CR2450.
Barošanas bloks (PSU).
Mikrokontrolleris un monitora plate ar vadības pogām.
Pogelementu baterija CR2450 (diametrs 24 mm, biezums 5 mm, litijs, 3 volti) bultiņas norādītajā vietā 7.
Vispirms tas tika pielodēts pie kociņiem ar kontaktmetināšanu, pēc tam spieķi tika ielodēti plāksnē, un, lai pēc iespējas grūtāk to nomainīt, ražotāji šo vietu aizpildīja jau pirms kaudzes un ar diezgan stipru līmi. Lai neķertos ar līmi un neizskrūvētu barošanas dēli, ar nazi (vai kaltu, pasatizh) noplēšam kontaktu ziedlapiņas, pie kurām ar kontaktpunkta metināšanu piemetina akumulatoru un piekarina uz āķis (ir viens vadiem, novietojums 6. ) divu pielodētu AA bateriju bloku (piestiprināti viens pie otra ar skavu), ko ar vadiem pielodējam pie no dēļa izlīpošajām ziedlapiņām, ievērojot polaritāti (+ uz tāfeles zīmē speciālists).
Tagad intereses labad mēs izpētīsim pārējās multivarkas sastāvdaļas.
1. “Poga” tvertnes apakšā izrādījās nevis ieslēgšanas / izslēgšanas poga, kā šķiet (lai multivarka ieslēgtos tikai ar tvertnes iekšpusē uzstādītu pannu), bet vienkārši cieši nospiests bloks. pret pannu ar siltuma sensoru un termo drošinātāju iekšā.
Bloks ar termisko sensoru un termo drošinātāju
Sarkanais vads šeit ir elektrotīkls, no 220 voltiem, vispirms tas iziet no kontaktligzdas caur termo drošinātāju šajā pogā (termiskais drošinātājs pie 165 ° C 10A, degot pārtrauc strāvas padevi no tīkla), tad pievieno uz vienu no diska sildelementa spailēm un tikai pēc tam atstāj uz barošanas bloku. Dzelteni plāni vadi - temperatūras sensors (tas ir NTC termistors ar pretestību 50 KΩ pie 25 ° C).
2. un 4. Vadi, kas nonāk vākā:
Kreisajā pusē ir 2 melni vadi un dzeltens, labajā pusē 2 zili
Dzeltenais vads kreisajā pusē ir iezemēts. Kreisajā pusē esošie melnie vadi ir temperatūras sensors vākā (tur vākā tas ir pielīmēts pie vāka apakšējās alumīnija daļas, izmantojot adhezīvu alumīnija foliju):
Temperatūras sensors no vāka
(šeit vadi ir nejauši zili, jo šis sensors ir no M70 modeļa, un iepriekšējā fotogrāfija ir M45011)
Šis termosensors, tieši tāds pats kā "pogā" apakšā, ir NTC termistors (kura pretestība ir zemāka, jo augstāka tā temperatūra) stikla apvalkā. Šī rezistora pretestība 25 ° C temperatūrā ir 50 KΩ.
Labajā pusē esošie zilie vadi pievada TEN (cauruļveida elektriskā sildītāja) vadu vākā, kas arī ir pielīmēts pie vāka apakšējās alumīnija daļas ar adhezīvu alumīnija foliju:
Vada sildelements no vāka. Pretestība 2,8K (17 W, ņemot vērā, ka tiek darbināts no 220 voltiem).Tas ir savienots ar 220 V tīklu, izmantojot BT131 triac.
5. Vada sildelements ap tvertni izskatās tieši tāds pats kā iepriekš redzamajā fotoattēlā. Arī līmēts ar foliju. Bet tā pretestība ir attiecīgi 1240 omi, jauda ir 40 vati. Tas ir savienots ar tīklu, izmantojot BT134 triac.
3. Galvenais diska sildelements ar caurumu centrā:
Jauda 860 W, pretestība 54 Ohm, pieslēgta tīklam ar elektromagnētiskā releja palīdzību. Tāpēc multivarkas darbības laikā "kaut kas" (proti, relejs) visu laiku noklikšķina.
8. Barošanas bloks M45011:
Sprieguma pārveidošana ir balstīta uz astoņu kāju THX203H mikroshēmu (PWM kontrolieris, PWM kontrolieris, komutācijas barošanas avota regulators). ACN un ACL diagrammā - 220 voltu barošanas avots. HEAT - uz galvenā 860 vatu sildelementa spaili. Kabeļa sildelements vākā ir savienots ar CN2, un kabeļa sildelements ap tvertni ir savienots ar CN4. Savienotāji apakšā pa kreisi - temperatūras sensori no vāka (TOP) un no tvertnes apakšas (BAT).
9. Zem barošanas paneļa atrodas kontrollera (vadības) panelis:
Šīs tāfeles vienā pusē ir monitors, pogas un skaņas signāls. Citā pusē:
Rombveida mikroshēma centrā ir Samsung 3F9488XZZ mikrokontrolleris (8 bitu CMOS mikrokontrolleris F9488, 8K baitu vairākkārt programmējams ROM).
Multivārāmais katls ēdienu gatavo automātiski, pateicoties datorprogrammai. To var cept, cept, sautēt, vārīt, tvaicēt un cept. Šī ir diezgan uzticama ierīce, kas var kalpot gadu desmitiem bez bojājumiem. Daudzu plīts darbības traucējumi ir reti, turklāt daudzos gadījumos ierīci var salabot ar rokām.
Pirms mājas multivarkas labošanas jums ir jāsaprot tā struktūra. Dizains ietver:
Ārējais apvalks (parasti plastmasas vai alumīnija). Visi pārējie konstrukcijas elementi ir savienoti ar to.
Augšpusē ir vāks ar vārstu tvaika izlaišanai. Savienojuma blīvumu nodrošina gumijas loks un bloķēšanas mehānisms.
Ārpusē ir uzstādīts vadības panelis. Uz tā bieži ir displejs. Pogas var būt skārienjūtīgas vai parastās.
Mikroprocesors tiek kontrolēts. Tas ir tas, kurš ir atbildīgs par sildelementa ieslēgšanu un izslēgšanu. Tās darbu regulē vadības panelis.
Korpusa iekšpusē ir elektriskais sildelements, parasti viens apakšā, bet var būt arī vairāki. Tas ir uzstādīts korpusā, kas spēj uzkarsēt līdz 40-180 ° C.
Tieši virs tā ir metāla vai keramikas bļoda. Tam ir nepiedegošs pārklājums. Tam ir siets ar lieliem caurumiem - tas ir plastmasas ieliktnis vārīšanai ar tvaiku.
Turklāt dizainā ir iekļauts temperatūras un spiediena sensors. Tas ir uzstādīts starp bļodu un korpusu, parasti konstrukcijas apakšā.
Bļoda atrodas tieši uz sildelementa, kas rada temperatūru no elektriskās strāvas. Multicooker darbības laikā rada nelielu troksni. Tajā pašā laikā hermētiskuma dēļ iekšpusē tiek radīts paaugstināts spiediens, ko var regulēt, izmantojot īpašu vārstu tvaikam. Virs bļodas ir plastmasas siets, uz kura atļauts sautēt gaļu un dārzeņus. Temperatūru var ne tikai izvēlēties, bet arī iestatīt, lai tā automātiski mainītos gatavošanas procesa laikā.
Visizplatītākais darbības princips ir bļodas sildīšana no elektromagnētiskās spoles. Šai metodei ir augsta efektivitāte, un pati konstrukcija ir uzticama. Mūsdienīgāka apkures sistēma sastāv no tā, ka uzsilst nevis sildelements, bet gan pati multivarkas bļoda. Tas notiek elektromagnētisko viļņu ietekmē. Tāpēc multivarkas bļoda izskatās masīvāka, lai labāk uzturētu siltumu.
Labāk ir aizsargāt struktūru no bojājumiem, tāpēc jums jāzina biežākie darbības traucējumu cēloņi. Retākā problēma ir ražošanas defekts, taču dažkārt tiek sastapta arī bojāta produkcija. Visizplatītākā kļūda ir ēdiena ievietošana bļodā, kad tas atrodas multivarkā. Šajā gadījumā vienmēr pastāv iespēja, ka tauki, mitrums vai pārtikas gabali iekļūs skapja iekšpusē.
Pirms došanās uz servisa centru mēģiniet pats salabot darbu:
Visu nepatikšanu cēlonis ir ekspluatācijas noteikumu neievērošana, tāpēc uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Protams, produktu nedrīkst sist, nomest vai ļaunprātīgi izmantot. Nenovietojiet multivarku akumulatora vai gāzes plīts tuvumā. Tas darbības laikā var izraisīt korpusa pārkaršanu, kas dažkārt pasliktina iekšējās elektriskās sastāvdaļas. Arī ierīce bieži nedarbojas multivarkas savienojuma dēļ ar augstsprieguma tīklu.
Parasti, ja multivarka pēkšņi sabojājas vai atsakās ieslēgties, displejā parādās kods, kas signalizē par neveiksmes cēloni. Parasti šifrs sākas ar burtu E un skaitli no 0 līdz 5 pēc tā. Kods norāda iespējamo nepareizas darbības cēloni, tāpēc turpmākās remonta darbības ir atkarīgas no šī indeksa.
Ir iespējamas šādas ziņojumu opcijas:
E1. Tas nozīmē, ka sildelements izdeg, tas notiek, kad iekšā nokļūst mitrums, tauki, pārtikas daļiņas. Mums būs jāizjauc konstrukcija, jānotīra un jāizžāvē.
E2. Polaris modeļos tas nozīmē augšējā temperatūras sensora īssavienojumu, kas ir uzstādīts zem vāka. Turklāt šāda kombinācija var ziņot par atvērtu ķēdi, tāpēc jums ir jāpārbauda vads, kas iet no displeja uz sensoru. Lai novērtētu tā stāvokli, jums jāizmanto ommetrs.
E3. Pirmkārt, jums jāpārbauda vāka blīvums. Iespējams arī, ka darbības traucējumu cēlonis slēpjas netīrajā korpusa iekšējā virsmā. Ir nepieciešams izjaukt izstrādājumu, notīrīt to un nožūt.
E4. Spiediena sensors ir salūzis. Visticamāk, problēma ir tā, ka tā ir aizsērējusi, taču iespējama arī atvērta ķēde. Turklāt šī kļūda rodas, ja mikroprocesorā ir darbības traucējumi. Šis ir sliktākais sadalījuma kods, jo būs jāpārbauda praktiski viss produkts.
E5. Indekss tiek parādīts, kad ir aktivizēta pārkaršanas aizsardzības sistēma. Iespējams, jūs vienkārši novietojat ierīci blakus akumulatoram vai gāzes plīts, kas ir ieslēgta. Taču problēma var slēpties arī aizsērējušajos tvaika vārstos. Ja ierīce smaržo pēc dūmiem, iespējams, jūs sadedzinājāt vadu.
Šādos gadījumos multivarkas remonts mājās ar savām rokām ir nepieņemams. Jums tas jānogādā specializētā darbnīcā:
nav reakcijas uz darbībām;
nav informācijas par temperatūru;
displejs parāda citu kļūdas kodu;
ir redzami kabeļa vai korpusa bojājumi;
programmēšana nedarbojas;
multivarka nesilda;
nav vāka hermētiskuma.
Ja tiek atrasti E1 vai E2 ziņojumi, rīkojieties šādi:
Pārbaudiet virsmu zem bļodas. Ja ir mitruma pilieni vai pārtikas drupatas, notīriet un nosusiniet produktu.
Ja iekšpusē viss ir tīrs, tad jums ir jāapgriež multivarka un jāatskrūvē stiprinājums, kas tur apakšējo vāku. Tādā veidā jūs varat izjaukt struktūru. Pārbaudiet visas iekšpuses, ja ir netīrumi vai mitrums, tad noņemiet to.
Ja iekšpusē viss ir tīrs, tad jums ir jāatrod termopāris - tas ir cauruļveida sensors ar pievienotu vadu. Tīrīšanai jums būs nepieciešams divreiz velmēts smalkgraudains smilšpapīrs (# 0). Lai atvienotu kontaktus, nospiediet augšējo plāksni no regulēšanas skrūves sāniem, lai dzirdētu klikšķi. Pēc tam jums jāiegrūst smilšpapīrs un jāatlaiž plāksne (ļaujiet kontaktiem atsprāgt). Tad jums rūpīgi jātīra termināļi.
Vienkāršākais veids ir ar E3 kļūdu. Lai novērstu problēmu, apgrieziet Vitek multivarku un atskrūvējiet stiprinājumu, kas tur apakšējo vāku. Tad jums ir jāsaņem visas iekšpuses, jāiztīra tās un jāizžāvē. Ātrai žāvēšanai varat izmantot fēnu, bet iestatīt zemu intensitāti. Pēc tam salieciet konstrukciju.
Grūtākā daļa būs ar E4 kļūdu. Lai to salabotu, jums būs jāpārbauda visi temperatūras un spiediena sensori, jāpārbauda virsmas netīrumi un mitrums. Būs nepieciešama maiga slīpēšana. Ja jums ir zināma pieredze, varat mēģināt visu izdarīt pats, bet labāk ir nogādāt ierīci servisa centrā.
Ar kļūdu E5 multivarkā Mulinex notika pārkaršana.Ja tiek atklāta problēma, jums nekavējoties jānospiež poga "Apturēt" (izslēgt) un arī jāatvieno strāvas vads no tīkla. Tad jums vajadzētu atvērt vāku un ļaut multivarkam atdzist, jums jāgaida vismaz 20 minūtes. Galu galā būs lietderīgi novērtēt iekšējo virsmu stāvokli piesārņojumam.
Termiskais drošinātājs multivarkā kalpo kā aizsardzība pret pārkaršanu. Tas izskatās kā mazs vads, kas ļoti atgādina rezistoru. Lielākajai daļai no tiem ir 10 līdz 15 A vadītspēja un tie darbojas 150-170 o C temperatūrā. Pārsniedzot šīs vērtības, izdeg siltuma drošinātājs, kas izraisa elektriskās ķēdes pārtraukumu. Rezultātā ierīce pārstāj darboties, bet īpašnieks izvairās no ugunsgrēka dzīvoklī. Izmantojot multimetru, varat noteikt, ka ķēde ir atvērta.
Lielākajai daļai multivarku ir vairāki termo drošinātāji, kas ir pārklāti ar plastmasu, lai izvairītos no mitruma. Tie visi atrodas korpusa iekšpusē, tāpēc, lai meklētu izdegušo elementu, ierīce būs jāizjauc. Lai to izdarītu, apgrieziet multivarku, no apakšas atrodiet stiprinājumu, kas tur apakšējo vāku, un atskrūvējiet to.
Pēc ierīces izjaukšanas iekšpusē var redzēt vairākus vadus, jums jāatrod tas, kas iet no strāvas kontaktligzdas līdz sildelementa spailei. Vads iet caur termo drošinātāju, kas atrodas siltumizolācijas plastmasas caurulē.
Vairumā gadījumu vaļīgi termo drošinātāji vienkārši nokarājas, bet dažreiz tos nostiprina ar skavām, kas piestiprinātas pie skrūves. Lūdzu, ņemiet vērā, ka drošinātāji ir ļoti jutīgi pret karsēšanu, tāpēc lodēšana ir aizliegta.
Turklāt ražotāji tos salabo, saspiežot, tāpēc termo drošinātājus nevar noņemt. Tāpēc, lai noskaidrotu katra elementa stāvokli, ir nepieciešams, tos nenoņemot, izmantot multimetru, lai noteiktu pretestības līmeni. Kad tiek noteikts katra drošinātāja stāvoklis, bojātās daļas ir jānomaina.
Apsveriet iespēju nomainīt vienu termo drošinātāju, izmantojot dzīvu piemēru. Ir multicooker, kurš neieslēdz displeju, sākotnēji mēs nezinām, kas par problēmu.
Izjauksim ierīci. Lai to izdarītu, atskrūvējiet vienu skrūvi no apakšas un atveriet apakšējo vāku. Var redzēt, ka multivarkas dizains ir ārkārtīgi vienkāršs. Tās iekšpusi var aptuveni iedalīt 3 daļās:
Elektrostacija ir barošanas bloks un relejs, komutācijas sildelements.
Vadības panelis ar displeju (kas nedarbojas).
Sildīšanas elements.
Apsveriet multivarkas un tā vadu jaudas sadaļu:
Baltais vads no tīkla savienotāja nonāk barošanas avotā.
Sarkanais vads iet no tīkla savienotāja caur termisko drošinātāju līdz sildelementa spailei.
Melnais vads iet no sildelementa spailes uz barošanas avotu.
Sarkanais vads iet no sildelementa otrā spailes uz strāvas padevi uz komutācijas releju.
Dzeltens - kopīgs zemējuma vads, kas savieno multivarkas metāla konstrukcijas (ārējais un iekšējais korpuss).
Baltais vads no pārslēgšanas releja nonāk vadības panelī.
Attēlā parādīti vadi pēc skaita
Vispirms jums ir jānoskaidro, vai elektrība sasniedz barošanas avotu. Lai to izdarītu, multivarka jāpievieno tīklam un vispirms jāmēra spriegums paša tīkla savienotāja spailēm.
Tālāk mēs pārbaudām spriegumu starp savienotāja spaili un sildelementa spaili. Redzam, ka elektrība pa sarkano vadu nesasniedz sildelementu.
Sarkanais vads iet caur termo drošinātāju, visticamāk, problēma ir ar to. Ņemsim nost. Lai to izdarītu, no metāla plāksnes ir jāatskrūvē skrūve, ar kuru siltuma drošinātājs ir piestiprināts pie multivarkas korpusa.
modelis - RY184;
temperatūra - 184 ° C;
strāvas stiprums - 10 A;
spriegums - 250 volti.
Termiskais drošinātājs tuvplānā
Atvienojiet termo drošinātāju ar stiepļu griezējiem. Mēs pasūtām jaunu elementu ar līdzīgām īpašībām.
Termisko drošinātāju nevar pielodēt pie vadiem, tāpēc jums ir jāizgatavo uzmavas gofrēšanai.Tos var izgatavot no tranzistora radiatora. Iegūtās divas plāksnes jānotīra ar smilšpapīru. Un tad salieciet tos atvērtās caurulēs.
Piedurknes, kas iznāca no radiatora
Izmantojot uzmavas, mēs pievienojam termo drošinātāju pie stieples, nospiežot ar knaiblēm.
Drošinātājs ir piestiprināts pie iekšējā korpusa ar metāla plāksni, kurā tas ir iesaiņots. Tas ir jāpieskrūvē vietā ar skrūvi. Pēc tam jūs varat pārbaudīt spriegumu spailēs.
Kad esam pārliecināti, ka viss izdevās, pieslēdzam multivarku kontaktligzdai un redzam rezultātu.
Mūsdienu multivarkā ir 2 mikroshēmas. Pirmais atrodas pašā ierīces centrā darba cilindra iekšpusē un ir atbildīgs par temperatūras kontroli. Otrais atrodas multivarkas apakšā un ir jaudas elektroniskā plate.
Rūpīgi pārbaudot mikroshēmu, ar neapbruņotu aci var atrast dažus defektu veidus:
kondensatoru pietūkums;
lodēšanas šuvju bojājumi;
oglekļa nogulšņu veidošanās;
sliežu ceļu atdalīšana;
aptumšojoši rezistori.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Labākais remonta risinājums būtu pilnībā nomainīt elektronisko plati. Tomēr jūs varat salabot lodēšanas vai skaidu ceļu ar smilšpapīru # 0 un skārdot salauztās vietas. Džemperi ir atjaunoti no sadedzināto rezistoru kājām. Lodēšanas un sliežu ceļu nostiprināšanai vēlams izmantot laku, jo tā pasargā dēli no noplūdēm un oksidēšanās.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
