DIY abs sūkņu remonts Detalizēti: paštaisīts abs sūkņa remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com. Uzmanību! Autoservisu tīkls par izdevīgām cenām. Izliekuma pārbaude ir BEZMAKSAS! Nav rindu! Remonts tajā pašā dienā! Lejupielādēt/drukāt tēmu Lejupielādējiet motīvu dažādos formātos vai skatiet motīva drukājamu versiju. Laba diena, dārgie autobraucēji! Mūsu vidū, visticamāk, nav neviena autovadītāja, kurš kaut reizi bremzēšanas brīdī nebūtu izjutis bezpalīdzības sajūtu. Kad automašīna turpina braukt, nevis tajā virzienā, kuru vadītājs vēlas. Slīdēt. Par laimi, inženieru doma nestāv uz vietas. Mūsdienu vadītājs ir bruņots ar tādu sistēmu kā ABS. Apskatīsim sistēmu tuvāk un redzēsim, vai ar ABS ir iespējams sūknēt bremzes ar savām rokām. ABS (Anti-lock Braking System) ir bremžu pretbloķēšanas sistēma, kas avārijas bremzēšanas laikā novērš riteņu bloķēšanos. ABS galvenais uzdevums ir: visu riteņu griešanās ātruma regulēšana. Tas tiek darīts, mainot spiedienu transportlīdzekļa bremžu sistēmā. Process notiek, izmantojot signālus (impulsus) no katra riteņa sensora, kas tiek nosūtīti uz ABS vadības bloku. Kā darbojas bremžu pretbloķēšanas sistēma Automašīnas riteņu saskares vieta ir relatīvi nekustīga pret brauktuvi. Fizikā riteņus ietekmē t.s. statiskais berzes spēks. Ņemot vērā to, ka statiskās berzes spēks ir lielāks par slīdēšanas berzes spēku, ABS efektīvi palēnina riteņu griešanos ar ātrumu, kas atbilst automašīnas ātrumam bremzēšanas brīdī. Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). Bremzēšanas sākuma brīdī bremžu pretbloķēšanas sistēma sāk pastāvīgi un precīzi noteikt katra riteņa griešanās ātrumu un to sinhronizē. Bremžu pretbloķēšanas sistēmas ierīce Šeit ir norādītas galvenās ABS sastāvdaļas: sensori, kas uzstādīti uz automašīnas riteņu rumbām: ātrums, paātrinājums vai palēninājums; vadības vārsti, kas uzstādīti galvenās bremžu sistēmas līnijā. Tās ir arī spiediena modulatora sastāvdaļas; ABS elektroniskais vadības bloks. Tās uzdevums ir saņemt signālu no sensoriem un kontrolēt vārstu darbību. Lai atgaisotu ABS bremžu sistēmu, jums ir nepieciešamas noteiktas tehniskās prasmes. Turklāt nebūs lieki izpētīt jūsu automašīnas bremžu sistēmas uzbūves un apkopes rokasgrāmatu. Atgaisošanas bremžu īpašības ar ABS automašīnās, kurās ir vienā blokā: hidraulisko vārstu bloks, hidrauliskais akumulators un sūknis, bremžu šķidruma nomaiņa un bremžu sistēmas atgaisošana pret pretbloķēšanas sistēmu tiek veikta tāpat kā bremžu atgaisošana. automašīna bez ABS, jums ir jāizslēdz sistēma, noņemot drošinātāju. Ķēžu atgaisošana tiek veikta ar nospiestu bremžu pedāli, RTC atgaisošanas nipelis ir jāatskrūvē. Aizdedze ir ieslēgta, un sūknis izspiež gaisu no ķēdes. Atgaisošanas nipelis ir pieskrūvēts un bremžu pedālis tiek atlaists. Nodzisusi nepareizas darbības lampa liecina par jūsu darbību pareizību. Bremžu sistēmas atgaisošana ar ABS, kurā hidrauliskais modulis ar vārstiem un hidrauliskais akumulators ir sadalīti atsevišķās vienībās, tiek veikta, izmantojot diagnostikas skeneri, lai nolasītu informāciju no ABS datora. Maz ticams, ka jums tas ir. Tāpēc bremžu atgaisošana ar šāda veida ABS, visticamāk, būtu jāveic jums degvielas uzpildes stacijā. Bremžu sistēmas atgaisošana ar ABS un elektroniskām aktivizēšanas sistēmām (ESP vai SBC) tiek veikta tikai ekspluatācijas apstākļos. Tas ir svarīgi! Jāatceras, ka spiediens bremžu sistēmā sasniedz 180 atm.Tāpēc, lai novērstu bremžu šķidruma noplūdi, pirms bremžu cauruļvadu atvienošanas jebkurai sistēmai ar ABS, ir nepieciešams izlādēt spiediena akumulatoru. Lai to izdarītu, kad aizdedze ir izslēgta, 20 reizes nospiediet bremžu pedāli. ABS bremžu atgaisošanas tehnoloģija Bremžu atgaisošana ar ABS, tāpat kā parastās bremžu sistēmas atgaisošana, tiek veikta ar palīgu. Izslēdziet aizdedzi (pozīcija "0"). Atvienojiet bremžu šķidruma rezervuāra savienotājus. uzlieciet šļūteni uz atgaisošanas nipeļa; atvērt savienību pagriezienam; bremžu pedālis tiek nospiests līdz galam un tiek turēts nospiestā stāvoklī; novērojam "gaisa" maisījuma izdalīšanos; mēs pagriežam savienību un atlaižam pedāli. Aizmugurējā labā riteņa bremze: uzlieciet šļūteni uz atgaisošanas nipeļa, atskrūvējiet to vienu apgriezienu; nospiediet bremžu pedāli līdz galam, pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā "2". Šajā gadījumā bremžu pedālis tiek turēts nospiestā stāvoklī; darbojošs sūknis izspiedīs gaisu no sistēmas. Tas ir, tiklīdz bremžu šķidrums sāk izplūst bez gaisa burbuļiem, aizveriet savienojumu un atlaidiet bremzes. Aizmugurējā kreisā riteņa bremze šļūtene tiek uzlikta uz stiprinājuma un atskrūvēta par 1 apgriezienu; NESPIEDIET bremžu pedāli; darbojošs sūknis izspiež "gaisa" maisījumu; nospiediet bremžu pedāli līdz pusei un pievelciet savienojumu; atlaidiet pedāli un pagaidiet, līdz sūknis pilnībā apstājas. Apgrieztā secībā: aizdedzes atslēgu uz "0", pievienojiet savienotājus bremžu šķidruma rezervuāram, pārbaudiet bremžu sistēmas hermētiskumu (skatiet ABS darbības traucējumu indikatoru). Lai veicas ar ABS bremžu atgaisošanu. Mūsdienu bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) jau sen vairs nav elitāra auto pazīme - tās tiek uzstādītas lielākajai daļai jauno automašīnu, kas nāk no konveijera. Lai gan šis noderīgais aprīkojums ir diezgan uzticams, tajā joprojām ir vairāki problēmu punkti, kas var ietekmēt vienmērīgu darbību. Visneaizsargātākie ABS elementi ir riteņu ātruma sensori, kas atrodas uz transportlīdzekļa rumbām. ABS sensors ir induktors, kas savienots pārī ar zobainu disku, kas arī ir uzstādīts uz rumbas. Kopā viņi mēra ātrumu, ar kādu ritenis griežas. Pirmais ierīces nepareizas darbības simptoms būs brīdinājuma lampas signāls, kas atrodas uz automašīnas paneļa. Kad sistēma ir stabila, regulators nodziest dažas sekundes pēc dzinēja iedarbināšanas. Ja indikators paliek ieslēgts vai sāk haotiski mirgot, kad automašīna pārvietojas, pretbloķēšanas bremzēm nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Kopā ar indikatora lampas signālu par sensora darbības traucējumiem norāda: borta datora burtciparu kļūdas kods; raksturīgās skaņas un vibrācijas trūkums, nospiežot bremžu pedāli; pastāvīga riteņu bloķēšana avārijas bremzēšanas laikā; stāvbremzes kontrollera gaismas signāls, kad iekārta ir izslēgta. Jebkura no šiem simptomiem parādīšanās prasa pilnīgu sistēmas diagnostiku. Ņemiet vērā, ka autoservisa tehniķu palīdzība šīs problēmas risināšanā ir pilnīgi neobligāta. Ir dažādi veidi, kā pārbaudīt ABS sensoru, un vairumā gadījumu to ir viegli paveikt pašam. Lasi arī: DIY signalizācijas atslēgu piekariņu remontsIerīces diagnostikas rezultātā var noteikt, kurā sensoru komplektā ir bojājumi. Ja testera rādījumiem ir tendence uz nulli, tas norāda uz īssavienojumu savienojuma vados, "bezgalība" signalizē par spoles tinuma integritātes pārkāpumu. Pastāv uzskats, ka elektroinstalācijas remonts problēmas nesagādā, bet bojāto sensoru ir vieglāk vienkārši nomainīt. Grūti nepiekrist pirmajai domai, bet par nākamo "punktu" var strīdēties. Fakts ir tāds, ka dažu sensoru izmaksas sasniedz 14-18 tūkstošus rubļu, un jums būs ilgi jāgaida to piegāde.Ar zināmām prasmēm, pacietības krājumiem un dabīgu atjautību daudz lietderīgāk un ātrāk būs salabot ierīci, nekā maksāt par ilgi gaidīto dārgo pasūtījumu. Ņemiet vērā, ka šim ieteikumam ir tikai ieteikuma raksturs — galīgais spriedums ir jūsu ziņā. Ja lēmums par remontu tomēr tiek pieņemts, mēs ar prieku palīdzēsim to pareizi veikt. Pēc diagnostikas un bojāta elementa noteikšanas ierīce ir jāizjauc, lai veiktu turpmāku remontu. Tā noņemšanas process ir līdzīgs ABS sensora nomaiņas pasākumu pirmajam posmam un nav īpaši grūts. Uzmanību! Elementi var pielipt pie sēdekļa; ir vajadzīga liela pacietība, lai tos izņemtu no slota. Profesionāli tehniķi iesaka bagātīgi samitrināt metālu ap ierīci ar šķidrumu WD-40 un uzmanīgi noņemt sensoru, lēnām to atslābinot. Pabeidzot ierīces demontāžu, mēs turpinām remontdarbus: Sensora remonts ir pabeigts, to var uzstādīt uz rumbas, noslīpējot jauno korpusu ar smilšpapīru, lai labāk pieguļ sēdeklim. Uzstādot remontētu ierīci, noteikti ievērojiet šādus nosacījumus: Novietojiet sensora serdi paralēli pretdiska zobiem, pārliecinoties, ka tas nepārklājas divi blakus zobi. Starp zaru un serdi atstājam 0,9–1,1 mm atstarpi. Pēdējais posms jebkura ABS elementa remontā ir sistēmas darbības pārbaude. Mēs to veicam, iedarbinot automašīnas dzinēju un pārliecinoties, ka kontrolleris uz paneļa nodziest 3-5 sekundes pēc starta. Uzmanību! Ja pēc sensora remonta ABS indikatora lampiņa periodiski iedegas, kad automašīna pārvietojas, mainiet tā savienojuma vadu fāzi. Ņemiet vērā, ka dažus ārvalstu autorūpniecības ražotos sensorus var izjaukt, būtiski nepārkāpjot konstrukcijas integritāti - detaļas augšējo apvalku var noņemt, iepriekš uzsildot ar celtniecības fēnu vai pūtēju. Šādas ierīces remonta piemērs ir parādīts videoklipā. Sensora vadu nomaiņas vai atjaunošanas jautājumā nevajadzētu rasties īpašām problēmām. Šiem nolūkiem der jebkurš līdzīga šķērsgriezuma divdzīslu kabelis vai divi vajadzīgā garuma lauka stieples gabali. Darbā ir nepieciešams izmantot tikai lodēšanas metodi un rūpīgi izolēt savienojumus ar termosarukuma caurulēm vai elektrisko lenti. Īpaša uzmanība jāpievērš blīvējošām gumijas lentēm, kas atrodas elektroinstalācijas piestiprināšanas vietās pie korpusa daļām - pilnībā nomainot vadu, tām jāatrodas tajā pašā vietā. Nomainot vadu, tās stiprinājuma pie korpusa vietās uzstādām blīvējošās gumijas lentes Uzmanību! Pievienojot vadu ABS sensoram, ņemiet vērā, ka ierīcei ir polaritāte. Transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā ir norādīts vadu krāsu kods - uz detaļas savienotāja ir tieši tādi paši apzīmējumi. Sīkāk ABS sensora vadu remonta process ir aprakstīts iesniegtajā videoklipā. ABS sensora remonts ir ļoti laikietilpīgs un apgrūtinošs uzdevums. Ja jūs neizceļas ar neatlaidību un pacietību vai vienkārši nav brīva laika, jums, iespējams, nevajadzētu ķerties pie lietas. Nu, tie, kuri ir pieraduši visas problēmas risināt paši un nevēlas tērēt papildu naudu, tagad viegli paveiks šo darbu paši. Tāpat kā jebkurai citai sistēmai automašīnā, ABS periodiski nepieciešama apkope, profilaktiskā apkope un remonts. Protams, visi šīs noderīgās sistēmas elektroniskie bloki ir labi aizsargāti no ārējām ietekmēm un reti sabojājas, taču ikvienam autobraucējam jābūt gatavam tam, ka agri vai vēlu nāksies atrotīt piedurknes un ķerties pie profilaktiskajiem vai remontdarbiem. Periodisko pašdiagnostiku neatceļ pat pašpārbaudes sistēmas klātbūtne katrā automašīnā. Ir jāpievērš uzmanība ABS novēršanai, jo tas automašīnā veic ļoti svarīgu funkciju - novērš pilnīgu riteņu bloķēšanu bremzēšanas laikā. Tas savukārt ne tikai samazina bremzēšanas ceļu, bet arī ļauj vadītājam manevrēt bremzēšanas laikā – bez ABS, ar bloķētiem riteņiem jebkura stūres kustība novedīs pie nekontrolējamas transportlīdzekļa buksēšanas, kuras sekas var pārvērsties katastrofa. Ir pilnīgi dabiski, ka ABS remonts ar rokām ir iespējams tikai tad, ja problēma ir precīzi identificēta. Jebkurai automašīnai ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ir arī pašpārbaudes mehānisms, kas tiek aktivizēts, ieslēdzot aizdedzi. Ja sistēma ir bojāta, borta datorā tiek parādīts kļūdas kods. Iepazīstoties ar lietošanas pamācību, vadītājs viegli sapratīs pašreizējo problēmu un novērtēs paša remonta iespēju. Visu bremžu pretbloķēšanas sistēmu nosacīti var iedalīt centrālajā daļā, kurā ietilpst elektroniskie un hidrauliskie bloki, un perifērajā daļā, kurā ietilpst riteņu sensori. Tieši viņi visbiežāk kļūst par ABS darbības kļūmēm. Otrs populārākais problēmu cēlonis ir nolietota elektroinstalācija un slikti savienojumi, kas nespēj nodrošināt elektriskās ķēdes integritāti. Galvenā ABS daļa ir elektronika un hidrauliskais bloks. Tie neizdodas diezgan reti, un to pašremonts ir ļoti nevēlams bez atbilstoša aprīkojuma un kvalifikācijas. Ja iemesls ir pārtraukumi elektroinstalācijā, spailēs vai pašos sensoros, kas ir uzstādīti katrā centrmezglā, ir pilnīgi iespējams iztikt bez autoservisa apmeklējuma. Ja ar savām rokām ir gandrīz neiespējami salabot ABS bloku, tad vadi un sensori ir pilnībā vadītāja žēlastībā. Ja braukšanas laikā ABS indikators iedegas bieži, vispirms ir jāpārbauda visi vadi, kas ved no ierīces uz sensoriem. Viņiem nedrīkst būt spēcīgas krokas, izolācijas bojājumi. Ja ir tukšas vietas, šāda elektroinstalācija ir steidzami jānomaina - labāk tam veltīt nedaudz laika, nekā nonākt kritiskā situācijā bez ABS palīdzības. Lasi arī: DIY kamaz automašīnu remontsNākamais ABS problēmu novēršanas solis būs sensoru pārbaude. Lai precīzi noteiktu to veiktspēju, jums būs nepieciešams multimetrs, ar kuru katram no tiem tiek pārbaudīta pretestība. Šī indikatora normālās vērtības var precizēt automašīnas lietošanas instrukcijā - katrai sistēmai tas var ievērojami atšķirties. Lai pārbaudītu, jums ir vai nu jāpaceļ automašīna ar pacēlāju, vai arī pārmaiņus jāpaceļ katrs ritenis ar domkratu. Katrs sensors ir diezgan vienkārša indukcijas spole, tāpēc nav nekādu grūtību saprast, vai tas ir funkcionāls vai nē – ja pretestība neatbilst standartam, sensors noteikti jānomaina. Jauna izmaksas ir zemas, sensoru arī nevar saukt par deficītu, un pašas nomaiņas procedūra nav grūta pat iesācēju automašīnas īpašniekam. Parasti pēc aizdedzes atslēgas pagriešanas uz paneļa jāiedegas ABS indikatoram un pēc 3 sekundēm nodziest - tas norāda uz veiksmīgu pašpārbaudi un bez problēmām. Ja tas turpina degt vai iedegas automašīnas kustības laikā, ieteicams veikt šādas darbības: novietojiet automašīnu un izslēdziet dzinēju; mēģiniet vēlreiz iedarbināt dzinēju pēc 3-5 minūtēm; pārbaudiet spriegumu akumulatora izejā ar multimetru - tā minimālajai vērtībai jābūt 10,5 V; pārbaudiet strāvas vadu kontakta kvalitāti, kā arī vadus, kas ved tieši uz ABS sensoriem uz riteņiem. Lai veiktu iepriekš minēto, tas prasīs ne vairāk kā 5-7 minūtes.Ja pēc virspusējas pārkāpumu pārbaudes nav iespējams noteikt pārkāpumus, būs jāmeklē palīdzība pie profesionāļiem, vai arī tas jādara pašam, veltot daudz laika katra sensora pārbaudei. Kā liecina prakse, vairāk nekā 80% ABS darbības traucējumu ir saistīti tieši ar sensoriem, kas atrodas uz riteņiem. Viņiem ir jāstrādā ļoti nelabvēlīgos apstākļos, tāpēc periodiskas problēmas, kas rodas viņu darbā, visticamāk, ir modelis. Uzsākot ABS remontu ar savām rokām, varat rīkoties divos veidos - vienkārši nomainīt sensorus pret jauniem vai atjaunot veco. Pēdējā gadījumā jums būs jāpārtin sensora iekšpusē esošā spole - tas ir grūts un rūpīgs darbs, un bez prasmēm pozitīvs rezultāts nav garantēts. Sensora nomaiņa ir daudz vienkāršāka un uzticamāka. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem vecais, kas ir piestiprināts pie rumbas ar vienu skrūvi. Lai nokļūtu piestiprināšanas vietā, jums būs jāizjauc ritenis, jānoņem suports un bremžu disks. Lai jums būtu vieglāk noņemt sensoru, varat iepriekš apstrādāt montāžas zonu ar WD-40. Instalējiet jaunu apgrieztā secībā. Bremžu pretbloķēšanas sistēmas remontā papildus sensora nomaiņai jāietver arī vadu pārbaude; ja tie ir bojāti, tie arī jānomaina. Pretējā gadījumā pat jauns sensors nespēs nodrošināt vienmērīgu sistēmas darbību, un mazākais īssavienojums novedīs pie tā tūlītējas izslēgšanas. Kā pareizi salabot sensoru, ir parādīts videoklipā: Teikšu uzreiz, ka šī tēma šeit jau ir izvirzīta. Es mēģināšu pievienot dažas fotogrāfijas un dažus komentārus par problēmām, ar kurām es saskāros. Ja iedegas abs un esp ikonas un bloks tiek aptaujāts, tiek parādīta kļūda: Adrese 03 Kontrolieris: 7L0 907 379 G Sastāvdaļa: ESP ALLRAD MK25 0203 Kods: 0006146 Pakalpojuma nr.: WSC 31414 Atrastas 2 kļūdas: 01276 - Hidrauliskais sūknis ABS-V64 012 — elektriskā kļūda ķēdē — sporādiska 01276 - Hidrauliskais sūknis ABS-V64 008 — ticams signāls — sporādisks Problēmu var novērst, nomainot motora birstes vai nomainot aizķerto gultni. Algoritms: 1. Noņemiet logu tīrītāju pavadas. Atskrūvējiet uzgriežņus ar 16 collu galvu un noņemiet pavadas, izmantojot izvilcēju. Tā kā tīrītājiem ir grūti atrast speciālu novilcēju, tad pavadas iespējams noņemt ar divu lāpstiņu novilcēju vai ar slīpmašīnu modificētu ģeneratora gultņu novilcēju. 2. Noņemiet vāku zem vējstikla (frill). Ir nepieciešams pagriezt plastmasas skavas par 90 g un noņemt vāku ar nelielu piepūli. 3. Noņemiet spaili no “-” akumulatora. 4. Atvienojiet ECU savienotājus. Savienotāja kreisajā un labajā pusē ir izvirzījumi, tāpēc jums ir jāvelk tos. Savienotājs pats noslīdēs. Noņemiet pašu dzinēja vadības bloku. Ir nepieciešams nedaudz saliekt plastmasas klipšus bloka sānos (salnā vai aukstā laikā tie mēdz saplīst), un pēc tam velciet bloku uz priekšu. Iespējams, dzinēja vadības bloks ir piekniedēts pie platformas, savienotājs ir pārklāts ar platformas metāla plāksni, nav iespējams atvienot vadu instalāciju no bloka bez kniedēšanas. Ir nepieciešams noņemt bloku kopā ar platformu. Platforma ir piestiprināta trīs vietās - ar diviem uzgriežņiem (tos var redzēt) un vienu skrūvi dziļumā no instalācijas puses. Pēc uzgriežņu-skrūves atskrūvēšanas pārvietojiet bloku motora nodalījumā. 7. Atvienojiet savienotāju no ABS vienības. 8. Pēc tam atskrūvējiet bremžu caurules no ABS bloka un pārbīdiet tām sagatavotās caurules. Bremžu sistēmas izplešanās tvertnes vāciņš nav jānoskrūvē. Aizzīmogojiet noņemtā bloka caurumus caurulēm ar lenti, lai novērstu netīrumu iekļūšanu. Turiet noņemto ierīci vertikāli, lai novērstu šķidruma izlīšanu. 9. Pēc tam atskrūvējiet 3 skrūves, kas nostiprina ABS bloku, un noņemiet to 10. Noņemtajā blokā atskrūvējiet divas skrūves (torx) un noņemiet ABS vienības motora vāku. Iekšpusē ir uzstādīti magnēti, un tāpēc vāks tiek noņemts ar spēku.Labāk ir izjaukt motoru, it kā pagriežot metāla korpusu no plastmasas vāka, izlejot silikona blīvi ar WD apvalku. Iekšpusē redzēsit otas. Ja tie ir neskarti un nav nolietoti, tad ieziediet tos ar silikona smērvielu (labāk nelietot WD) un nedaudz pastrādājiet. Ja tas ir nolietots, varat izvēlēties vietējos kolēģus. Personīgā pieredze: Aizmugurējais gultnis tika noņemts bez problēmām, bet rotors tika nobīdīts tikai par 1,5 cm gar vārpstu, principā pietiekami, lai nodrošinātu minimālu nepieciešamo piekļuvi sukām. Birstes ņēmu no urbja, derēs jebkura, grafītu ļoti viegli formēt ar vīli. No vecajām nogrieztajiem vadiem pielodēju jaunas birstes. Darba ērtībai viņš iespieda vārpstu mazā skrūvspīlē un nostiprināja plastmasas vāciņu. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā. Ja no bloka/caurulēm ir iznācis daudz bremžu šķidruma, tad vēlams atgaisot bremzes, bremžu šķidruma kods VAG B 000 750 M3. Pēc nomaiņas kļūdas pazuda pēc 50m brauciena. Norādītā darbība tika veikta ar divām mašīnām vienu reizi ar motora atjaunošanu, otrajā tikai nomainot bloku. Pirmajā reizē tas prasīja apmēram trīs stundas, otrajā nedaudz vairāk par stundu. Lasi arī: DIY highlander remontsUzmanību: Ir divu veidu ABS motori. Dažiem motora pārsegs nav pieskrūvēts, bet kniedēts. Iepriekš pārliecinieties, vai tas ir pieskrūvēts. Lai velti neizjauktu bremžu sistēmu. Daži remontē arī kniedētus motorus. Lirisks ievilkums. Pirms remonta uzsākšanas es meklēju informāciju internetā - zelta kupolajā uzņēmumā ir vairāki uzņēmumi, kas ir gatavi remontēt agregātu (proti, visu ABS ESP bloku) par pieticīgu summu 8500 re. + Noņemt-ielikt 1500 re. Šīs kļūdas labošanas algoritms ir piemērojams lielākajai daļai VAG automašīnu ESP vienību. PS Paldies cilvēkam ar segvārdu omeganet primārajai informācijai par remontu. Teikšu uzreiz, ka šī tēma šeit jau ir izvirzīta. Es mēģināšu pievienot dažas fotogrāfijas un dažus komentārus par problēmām, ar kurām es saskāros. Ja iedegas abs un esp ikonas un bloks tiek aptaujāts, tiek parādīta kļūda: Problēmu var novērst, nomainot motora birstes vai nomainot aizķerto gultni. Algoritms: 1. Noņemiet logu tīrītāju pavadas. Atskrūvējiet uzgriežņus ar 16 collu galvu un noņemiet pavadas, izmantojot izvilcēju. Tā kā tīrītājiem ir grūti atrast speciālu novilcēju, tad pavadas iespējams noņemt ar divu lāpstiņu novilcēju vai ar slīpmašīnu modificētu ģeneratora gultņu novilcēju. 2. Noņemiet vāku zem vējstikla (frill). Ir nepieciešams pagriezt plastmasas skavas par 90 g un noņemt vāku ar nelielu piepūli. 3. Noņemiet spaili no “-” akumulatora. 4. Atvienojiet ECU savienotājus. Savienotāja kreisajā un labajā pusē ir izvirzījumi, tāpēc jums ir jāvelk tos. Savienotājs pats noslīdēs. Noņemiet pašu dzinēja vadības bloku. Nepieciešams nedaudz saliekt plastmasas klipšus bloka sānos (salnā vai aukstā laikā tie mēdz saplīst), un pēc tam velciet bloku uz priekšu. Iespējams, dzinēja vadības bloks ir piekniedēts pie platformas, savienotājs ir pārklāts ar platformas metāla plāksni, nav iespējams atvienot vadu instalāciju no bloka bez kniedēšanas. Ir nepieciešams noņemt bloku kopā ar platformu. Platforma ir piestiprināta trīs vietās - ar diviem uzgriežņiem (tos var redzēt) un vienu skrūvi dziļumā no instalācijas puses. Pēc uzgriežņu-skrūves atskrūvēšanas pārvietojiet bloku motora nodalījumā. 7. Atvienojiet savienotāju no ABS vienības. 8. Pēc tam atskrūvējiet bremžu caurules no ABS bloka un pārbīdiet tām sagatavotās caurules. Bremžu sistēmas izplešanās tvertnes vāciņš nav jānoskrūvē. Aizzīmogojiet noņemtā bloka caurumus caurulēm ar lenti, lai novērstu netīrumu iekļūšanu. Turiet noņemto ierīci vertikāli, lai novērstu šķidruma izlīšanu. 9. Pēc tam atskrūvējiet 3 skrūves, kas nostiprina ABS bloku, un noņemiet to 10. Noņemtajā blokā atskrūvējiet divas skrūves (torx) un noņemiet ABS vienības motora vāku. Iekšpusē ir uzstādīti magnēti, un tāpēc vāks tiek noņemts ar spēku.Labāk ir izjaukt motoru, it kā pagriežot metāla korpusu no plastmasas vāka, izlejot silikona blīvi ar WD apvalku. Iekšpusē redzēsit otas. Ja tie ir neskarti un nav nolietoti, tad ieziediet tos ar silikona smērvielu (labāk nelietot WD) un nedaudz pastrādājiet. Ja tas ir nolietots, varat izvēlēties vietējos kolēģus. Personīgā pieredze: Aizmugurējais gultnis tika noņemts bez problēmām, bet rotors tika nobīdīts tikai par 1,5 cm gar vārpstu, principā pietiekami, lai nodrošinātu minimālu nepieciešamo piekļuvi sukām. Birstes ņēmu no urbja, derēs jebkura, grafītu ļoti viegli formēt ar vīli. No vecajām nogrieztajiem vadiem pielodēju jaunas birstes. Darba ērtībai viņš iespieda vārpstu mazā skrūvspīlē un nostiprināja plastmasas vāciņu. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā. Ja no bloka/caurulēm ir iznācis daudz bremžu šķidruma, tad vēlams atgaisot bremzes, bremžu šķidruma kods VAG B 000 750 M3. Pēc nomaiņas kļūdas pazuda pēc 50m brauciena. Norādītā darbība tika veikta ar divām mašīnām vienu reizi ar motora atjaunošanu, otrajā tikai nomainot bloku. Pirmajā reizē tas prasīja apmēram trīs stundas, otrajā nedaudz vairāk par stundu. Uzmanību: Ir divu veidu ABS motori. Dažiem motora pārsegs nav pieskrūvēts, bet kniedēts. Iepriekš pārliecinieties, vai tas ir pieskrūvēts. Lai velti neizjauktu bremžu sistēmu. Daži remontē arī kniedētus motorus. Lirisks ievilkums. Pirms remonta uzsākšanas es meklēju informāciju internetā - zelta kupolajā uzņēmumā ir vairāki uzņēmumi, kas ir gatavi remontēt agregātu (proti, visu ABS ESP bloku) par pieticīgu summu 8500 re. + Noņemt-ielikt 1500 re. Šīs kļūdas labošanas algoritms ir piemērojams lielākajai daļai VAG automašīnu ESP vienību. PS Paldies cilvēkam ar segvārdu omeganet primārajai informācijai par remontu. Mašīnas mainās, draugi un forums paliek. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209] Ziņa Aņisimovs Fjodors "2009. gada 21. janvāris, 15:23 Ikviens, kurš kādreiz ir redzējis jaunas ABS vienības cenu, sapratīs, ko es domāju. (apmēram 3000 eiro) Pirms pērkat jaunu, varat mēģināt atdzīvināt veco. Es izjaucu un saliku savējo, nomainot sūkņa birstes. Problēma ar 5 spieķu torx uzgriežņu atslēgas atrašanu beidzās ar skrūvju galviņas izurbšanu un nomaiņu pret parasto 5x70 sešstūri. Vadības bloks. Tas ir jānoņem pirms jebkādas darbības ar sūkni, jo plastmasas kiramic tāfeles iekšpusē. Demontāžas laikā parasti atdalās pāris skrūves, tas nav svarīgi, ka hermētiķis palīdzēs. Tālāk es iesaku kniedēt kontaktu no vadības bloka sāniem (kur atrodas savienotājs). Tagad noņemiet motora vāku. Ja atkal visu saliekam kopā un paņemam rokās vadības bloku, ĻOTI UZMANĪGI atveram vāku ar bulgaku ar plānu apli. atstarpe līdz dēlim ir apmēram 1mm un mēs saucam ūsas, kas iet no dēļa uz savienotāju Izskata atjaunošana ar melnā poksipola palīdzību Instrukcijās mēs salabosim zīmola Bosch agregātu. Šis nav labākais no abesoksiem, un turklāt tas ir tieši tas, kas ir instalēts lielākajai daļai zīmolu. piemēram Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault un pat Mercedes sastopas. ABS bloka atrašanās vieta zem Audi A4 pārsega Problēma sākas ar nepatīkamu kļūdu un pilnekrāna izsaukuma zīmi. Tā kā kārtīgais neko citu nevar parādīt, nevar, kamēr nav novērsta problēma. Viss būtu labi un šķiet, ka var braukt, bet pārdodot, pircējs bieži uzdod daudz jautājumu, redzot šo negodu. Jā, un visvieglāk, kad uz elektrības - viss ir kārtībā. Lasi arī: Yumz dzinēja remonts patsBiežāk bojājums notiek ierīces elektroniskajā daļā. Tur kontakti ir plāni un trausli. Ja problēma ir līdzīga tai, kas aprakstīta tālāk, ar pietiekamu pieredzi ar lodāmuru, jums izdosies. Mēs izjaucam. Vispirms noņemsim elektronisko daļu. Tas ir savienots ar hidraulisko (galveno) daļu ar sešām skrūvēm. Mēs atvienojam barošanas kabeli, pēc tam rāpjam augšā un atskrūvējam ar ērtu atslēgu. 12 elektromoduļa kontakti Tagad jums rūpīgi jāatver moduļa plastmasas korpuss.Griezam ar griezēju gar šuvi, ļoti uzmanīgi, nazi dziļi neiedzenot. Jūs varat pieskarties kontaktiem iekšpusē. Lieta ir atklāta. Mēs rūpīgi pārbaudām dēli zem palielināmā stikla un spilgtas lampas. Pārbaudot šo ierīci, tika konstatēti bojājumi diviem kontaktiem kreisajā pusē, kas ved uz savienotāju. No malas viss šķiet normāli. Nedaudz pārvietojot šos vadus, tie viegli attālinājās no kontaktiem. Viegli pielodējiet vadu vietā. Šo divu vietā varat arī pielodēt jaunu kopējo vadu. Lodēšana ir jāveic ļoti uzmanīgi - nepārkarsējiet visu moduli ar dēli. Ja lodēšanas pieredzē tie nav spēcīgi - labāk to uzdāvināt pieredzējušam draugam vai darbnīcai. Līmējam korpusu atpakaļ - ar labu līmi (nav super). Mēs atgriežam moduli savā vietā. Šo instrukciju izmantoja: 11006 vienreiz. Lielākā daļa mūsdienu automašīnu ir aprīkotas ar sistēmu komplektu, kas vērsts uz braukšanas drošību. Lai novērstu riteņu bloķēšanu intensīvas bremzēšanas laikā vai uz slidena ceļa, tiek izmantota bremžu pretbloķēšanas sistēma ABS (ABS). Ir zināms, ka pilnībā bloķēti riteņi palielina automašīnas bremzēšanas ceļu, un, ja ir bloķēti tikai daži riteņi, automašīnai ir lielāka iespēja slīdēt. ABS ietver vairākas sistēmas – pašu bremžu pretbloķēšanas sistēmu, stabilitātes kontroles sistēmu un avārijas bremzēšanu. Visu kompleksu kontrolē elektroniskais vadības bloks, un gala ierīce ir transportlīdzekļa hidrauliskā sistēma. Signāli ABS sistēmu darbībai nāk no sensora, kas uzstādīts uz katra no riteņiem un uzrauga riteņa rotāciju katrā kustības brīdī. Balstoties uz transportlīdzekļa ātrumu, riteņa griešanās ātrumu, ceļa seguma stāvokli vai ceļa slīpuma leņķi, elektroniskā bloka izejā tiek ģenerēti signāli hidraulisko sistēmu vadības vārstiem. ABS sistēma ir ļoti svarīga drošai automašīnas vadīšanai, tāpēc pirms remontdarbu veikšanas ar savām rokām viss rūpīgi jāizsver. ABS sistēmas bloku diagnostika un remonts autoservisā, pat ja tas izmaksās nedaudz vairāk nekā ar pašu rokām, dos garantiju, ka kļūmes neradīsies visnepiemērotākajā laikā. Īpaši tas attiecas uz tiem, kuri ir pieraduši izmantot ABS un paļaujas uz tā veiktspēju. Tāpat kā lielākajai daļai elektronisko sistēmu, arī ABS ir primārā pašdiagnostika, kas darbojas, pagriežot atslēgu. Diagnostika parasti aizņem dažas sekundes. Ja pēc šī laika sistēmas darbības traucējumi netiek pamanīti, trauksmes signāls informācijas panelī nodzisīs. Automašīnai pārvietojoties, ABS diagnostika darbojas nepārtraukti, un, ja sensoru vai gala ierīču parametri nav iekļauti pielaides zonā, tiek iedarbināta nepareizas darbības trauksme. Signalizējoties par darbības traucējumiem, īpaši rūpīgi jāatrod ērta vieta auto apskatei vai nokļūšanai tuvākajā autoservisā, īpaši aukstā laikā, kad ceļi ir slideni. Dažreiz gadās, ka darbības traucējumu var novērst ar savām rokām pāris desmitu minūšu laikā. Lai ar savām rokām salabotu ABS sistēmas blokus, vispirms jāizmēra akumulatora spriegums. Ja spriegums ir mazāks par 10,5 V, ABS vadības bloks neieslēdzas, lai darbībā nebūtu kļūdu. Pie parastā sprieguma jums būs jāturpina problēmu novēršana. Lielākā daļa no tām ir saistītas ar sensoru vadiem. Mitrums, nokļūstot savienotājos, izraisa kontaktu oksidēšanos, tāpēc, pirmkārt, ir jānovērtē katra ABS sistēmu sensora kontaktu stāvoklis. Ļoti bieži ABS sistēmu bojājumus izraisa vadības bloka sensoru darbības traucējumi. Lai darbinātu ABS sensoru, pie rumbām ir piestiprināts zobrats, un pats sensors ir induktors, kas atrodas 0,2–1,5 mm attālumā no zobiem. Ja visi zobi ir savās vietās, tad ir nepieciešams izmērīt spraugas starp tiem un sensoriem, ja nepieciešams, pārregulēt sensoru stiprinājumu.Uz zobiem un sensoru virsmām sakrājušies netīrumi var negatīvi ietekmēt ABS darbību. Pašas spoles pārbauda ar ommetru. Ierīces pretestībai jābūt 1-3 kOhm atkarībā no sensora veida. Galvenais, lai tie visi vienā mašīnā būtu vienādi. Ja ABS sensora spole parāda atvērtu vai īssavienojumu vai ļoti atšķiras no pārējās, tad tā ir jānomaina vai jāremontē. Var tikai ieteikt pārbaudīt savienojošo vadu ieejas vietu ierīcē. Iespējams, ka vadi ir salauzti, un, noņemot no sensora nelielu izolāciju, varat mēģināt pielodēt pārtraukumu vai īssavienojumu. Daudzas ierīces var izjaukt, sildot tās ar montāžas fēnu un noņemot plastmasas pārsegu stieples ievades vietā. Tieši zem šī seguma visbiežāk notiek pārtraukumi. Šajā gadījumā ABS remonts ar savām rokām nebūs ļoti nopietns. Ņemot vērā sensora izmaksas, šādai tehnikai var būt tiesības pastāvēt. Ja sensori ir kārtībā, vadu stāvoklis no tiem uz elektronisko bloku nav apmierinošs, tad jums jāpārbauda vadības bloks. ABS vadības bloku DIY remonts ir ieteicams tikai tiem, kas ļoti labi pārzina elektroniku, zina, kā lietot lodāmuru un kuriem ir prasmes remontēt elektroniskās ierīces. ABS vadības bloks, kā likums, ir izgatavots neatdalāms un hermētiski noslēgts ar līmi. Uz tā esošā iespiedshēmas plate ir piepildīta ar īpašu hermētiķi. Uzmanīgi atverot, var apskatīt vadus, kas pielodēti pie bloka iespiedshēmas plates. Ļoti bieži tie neiztur vibrāciju un atkrīt. Pārrautais vads rūpīgi jāiztvaicē un tā vietā jāpielodē cits. Lodēšanai jāizmanto elektriskais lodāmurs ar jaudu ne vairāk kā 40 vati. Kā kušņu izmanto kolofoniju vai tā šķīdumu etilspirtā. Neizmantojiet lodēšanas skābi melno metālu lodēšanai, jo tā laika gaitā korodēs apdrukātās sliedes un vara vadus. Lai pārbaudītu hidraulisko vārstu spoles, ir jāatbrīvo to vadi no hermētiķa un jāpieliek 12 V spriegums. Parastai spolei jādarbojas kā elektromagnētam, pievelkot sev tērauda priekšmetus. Lasi arī: Video kurss "dari pats" dzīvokļa remontsSpoles pārtīšanu un PCB remontu drīkst veikt tikai speciālists. To ir ļoti grūti izdarīt ar savām rokām un turklāt bez jebkādas garantijas. Jebkurā gadījumā pēc remonta pabeigšanas ir jāatjauno hermētiķa slānis. Šim nolūkam varat izmantot neitrālu silikonu. Parastais silikons satur etiķskābi. To nevar izmantot kategoriski. Kādu laiku pēc remonta vadības bloka plates apdrukātie vadītāji būs pilnībā sarūsējuši. Lielākoties ir nepieciešama vadības bloka nomaiņa. Vēl viena piezīme. Nomainot bremžu šķidrumu automašīnā, tas ir jāiztukšo arī no ABS akumulatora (spiediena akumulatora). To var izdarīt, vairākas reizes nospiežot bremžu pedāli, kad aizdedze ir izslēgta. Kad aizdedze ir ieslēgta, sūknis hidrauliskajā blokā mēģinās kompensēt šķidruma zudumu. Lai izvairītos no elektronikas bojājumiem, metinot automašīnu, ABS vadības bloks ir jāatvieno arī no strāvas ķēdēm, izvelkot savienotāju. Laba diena, dārgie autobraucēji! Mūsu vidū, visticamāk, nav neviena autovadītāja, kurš kaut reizi bremzēšanas brīdī nebūtu izjutis bezpalīdzības sajūtu. Kad automašīna turpina braukt, nevis tajā virzienā, kuru vadītājs vēlas. Slīdēt. Par laimi, inženieru doma nestāv uz vietas. Mūsdienu vadītājs ir bruņots ar tādu sistēmu kā ABS. Apskatīsim sistēmu tuvāk un redzēsim, vai ar ABS ir iespējams sūknēt bremzes ar savām rokām. ABS (Anti-lock Braking System) ir bremžu pretbloķēšanas sistēma, kas avārijas bremzēšanas laikā novērš riteņu bloķēšanos. ABS galvenais uzdevums ir: visu riteņu griešanās ātruma regulēšana.Tas tiek darīts, mainot spiedienu transportlīdzekļa bremžu sistēmā. Process notiek, izmantojot signālus (impulsus) no katra riteņa sensora, kas tiek nosūtīti uz ABS vadības bloku. Kā darbojas bremžu pretbloķēšanas sistēma Automašīnas riteņu saskares vieta ir relatīvi nekustīga pret brauktuvi. Fizikā riteņus ietekmē t.s. statiskais berzes spēks. Ņemot vērā to, ka statiskās berzes spēks ir lielāks par slīdēšanas berzes spēku, ABS efektīvi palēnina riteņu griešanos ar ātrumu, kas atbilst automašīnas ātrumam bremzēšanas brīdī. Bremzēšanas sākuma brīdī bremžu pretbloķēšanas sistēma sāk pastāvīgi un precīzi noteikt katra riteņa griešanās ātrumu un to sinhronizē. Bremžu pretbloķēšanas sistēmas ierīce Šeit ir norādītas galvenās ABS sastāvdaļas: sensori, kas uzstādīti uz automašīnas riteņu rumbām: ātrums, paātrinājums vai palēninājums; vadības vārsti, kas uzstādīti galvenās bremžu sistēmas līnijā. Tās ir arī spiediena modulatora sastāvdaļas; ABS elektroniskais vadības bloks. Tās uzdevums ir saņemt signālu no sensoriem un kontrolēt vārstu darbību. Lai atgaisotu ABS bremžu sistēmu, jums ir nepieciešamas noteiktas tehniskās prasmes. Turklāt nebūs lieki izpētīt jūsu automašīnas bremžu sistēmas uzbūves un apkopes rokasgrāmatu. Atgaisošanas bremžu īpašības ar ABS automašīnās, kurās ir vienā blokā: hidraulisko vārstu bloks, hidrauliskais akumulators un sūknis, bremžu šķidruma nomaiņa un bremžu sistēmas atgaisošana pret pretbloķēšanas sistēmu tiek veikta tāpat kā bremžu atgaisošana. automašīna bez ABS, jums ir jāizslēdz sistēma, noņemot drošinātāju. Ķēžu atgaisošana tiek veikta ar nospiestu bremžu pedāli, RTC atgaisošanas nipelis ir jāatskrūvē. Aizdedze ir ieslēgta, un sūknis izspiež gaisu no ķēdes. Atgaisošanas nipelis ir pieskrūvēts un bremžu pedālis tiek atlaists. Nodzisusi nepareizas darbības lampa liecina par jūsu darbību pareizību. Bremžu sistēmas atgaisošana ar ABS, kurā hidrauliskais modulis ar vārstiem un hidrauliskais akumulators ir sadalīti atsevišķās vienībās, tiek veikta, izmantojot diagnostikas skeneri, lai nolasītu informāciju no ABS datora. Maz ticams, ka jums tas ir. Tāpēc bremžu atgaisošana ar šāda veida ABS, visticamāk, būtu jāveic jums degvielas uzpildes stacijā. Bremžu sistēmas atgaisošana ar ABS un elektroniskām aktivizēšanas sistēmām (ESP vai SBC) tiek veikta tikai ekspluatācijas apstākļos. Tas ir svarīgi! Jāatceras, ka spiediens bremžu sistēmā sasniedz 180 atm. Tāpēc, lai novērstu bremžu šķidruma noplūdi, pirms bremžu cauruļvadu atvienošanas jebkurai sistēmai ar ABS, ir nepieciešams izlādēt spiediena akumulatoru. Lai to izdarītu, kad aizdedze ir izslēgta, 20 reizes nospiediet bremžu pedāli. ABS bremžu atgaisošanas tehnoloģija Bremžu atgaisošana ar ABS, tāpat kā parastās bremžu sistēmas atgaisošana, tiek veikta ar palīgu. Izslēdziet aizdedzi (pozīcija "0"). Atvienojiet bremžu šķidruma rezervuāra savienotājus. uzlieciet šļūteni uz atgaisošanas nipeļa; atvērt savienību pagriezienam; bremžu pedālis tiek nospiests līdz galam un tiek turēts nospiestā stāvoklī; novērojam "gaisa" maisījuma izdalīšanos; mēs pagriežam savienību un atlaižam pedāli. Aizmugurējā labā riteņa bremze: uzlieciet šļūteni uz atgaisošanas nipeļa, atskrūvējiet to vienu apgriezienu; nospiediet bremžu pedāli līdz galam, pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā "2". Šajā gadījumā bremžu pedālis tiek turēts nospiestā stāvoklī; darbojošs sūknis izspiedīs gaisu no sistēmas. Tas ir, tiklīdz bremžu šķidrums sāk izplūst bez gaisa burbuļiem, aizveriet savienojumu un atlaidiet bremzes. Aizmugurējā kreisā riteņa bremze šļūtene tiek uzlikta uz stiprinājuma un atskrūvēta par 1 apgriezienu; NESPIEDIET bremžu pedāli; darbojošs sūknis izspiež "gaisa" maisījumu; nospiediet bremžu pedāli līdz pusei un pievelciet savienojumu; atlaidiet pedāli un pagaidiet, līdz sūknis pilnībā apstājas. Apgrieztā secībā: aizdedzes atslēgu uz "0", pievienojiet savienotājus bremžu šķidruma rezervuāram, pārbaudiet bremžu sistēmas hermētiskumu (skatiet ABS darbības traucējumu indikatoru). Lai veicas ar ABS bremžu atgaisošanu. Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). Novērtējiet rakstu: Novērtējums 3.2 kas balsoja: 85
