Stūres pastiprinātāja sūkņa remonts uz bmw e46 pats

Laba diena visiem.

Tikām pie guru pumpa (beidzot), citādi man apnika griezt stūri stāvot vai griežoties (sliktāk kā uz Ladas). Simptomi bija sekojoši... Kad bija auksts, stūre griezās savā vietā, kā arī braucot ļoti labi, bet tiklīdz mašīna sasilusi, stūri pagriezt vietā kļuva gandrīz neiespējami (šķidrums sistēma uzsilst un sūknis pārstāja darboties).
Nu ejam uz veikalu un uz garāžu. Oriģinālais sūknis (jauns) maksā apmēram 15 rubļus, kas pats par sevi rada jautājumu par lietderību (jā, es neesmu kolektīvās saimniecības cienītājs, bet ir daži punkti, kur analogi nav sliktāki), atbilstošākais vācu aizstājējs Luk arī maksā 9-11k, bet bruņojušies ar internetu uzzinām, ka ir ZF pumpis no shnivy, kas maksā 3.5 - 4.5k (paņēmu jauno par 4.2k) un atšķiras ar nelielu spiediena starpību 104 bar pret 120 par oriģinālu.

Tajā pašā laikā stūre pēc nomaiņas griežas tikai nedaudz sliktāk. Protams, es nopirku šķidro guru un abas jostas, jo man tās vēl jāmet nost, un būtu laiks.
Pašu aizstāšanas procesa būtību nerakstīšu un tā īsti arī nenošāvu, jo tēmu jau ir ļoti daudz un manējais īpaši neatšķirtos, jo es oh... ahm, apjuku, kad josta tika noņemta...

Tā pienāca tā diena -X-
kad paņēmu rokā instrumentu, atslēgas, veseri un dzirnaviņas.
jūlija karstumā uz auto sāka gaudot stūres pastiprinātāja sūknis
Nu, mēnesi vēlāk, tādā karstumā, viņš beidzot paēda)))
stūre kļuva tik cieša, ka uz vietas nemaz nevarēja pagriezties un no pārsega apakšas dzirdēja nevis gaudošanu, bet jau čīkstēšanu.
Nolēmu to izjaukt un paskatīties, kas tur ir un kā.
ZF sūkņus ir ļoti viegli izjaukt, nepieciešami tikai TORX zobrati

montējot izmantoju biezu eļļu, lai rotora lāpstiņas nesadalās, tās novieto ar noapaļotām malām pie statora, lai nepaceļas uz paša statora)))))

remontējot sūkni, vienkārši nomaina rotoru, asmeņus un statoru, bet es to neatradu pārdošanā.))))
un kur viņi izšķirās, viņi mani nepārdeva)))
Tāpēc es nolēmu spert šādu soli, līdz šim nenožēloju))))
pēc remonta spiediens atgriezās normālā stāvoklī, stūre bez brēkšanas sāka griezties ar vienu roku, kļuva informatīvāks)))
bet pēc 2 dienām sliedei izspieda plombas un vispār tecēja kā pa straumi))))
tur vienkārši plombas nolietojušās vispār miskastē par šo nākamajā. raksts)))

ja es tikko nomainītu sūkni, rezultāts būtu tāds pats, jo iepriekšējais sūknis nedeva normālu spiedienu un sliede nolietojās,
tāpēc, tiklīdz sūknis gaudo, jums jāsazinās ar servisu un ar šo lietu nav jāaizkavējas, pretējā gadījumā jūs riskējat iegūt normālu summu vai salauzt galvu, kā atjaunot))))

raksta beigās sūkņa gredzenu izmēri. tiem, kas nolemj to sakārtot paši))
44x2 statora korpusa gredzens
60x2 sūkņa korpusa gredzens
14x2 gredzens starp sūkņa korpusu un statora korpusu

varbūt kāds noderēs, meklēju un neatradu, par šo mērīšanas un atlases metodi tādas informācijas nekur nebija)))
Veiksmi visiem, čau.

Problēma ir tāda. Stūres pastiprinātāja sūknis sāka “plaisāt” vasarā, un tas nekādi neietekmē stūres darbību, stūre viegli griežas, riteņiem griežoties nav svešas skaņas, no sūkņa nekas netek, šķidrums tiek aizstāts ar skalošanu uz zaļu, nav burbuļošanas. Ja iedod gāzi, tad skaņu vai nu bloķē dzinēja darbība, vai arī tā pazūd. Un tieši pirms nedēļas šī skaņa sāka pazust, t.i. iedarbinot automašīnu, tā minūti vai divas čivināt un pēc tam noklust.
Kad noņēmu siksnu, skriemelis ļoti viegli griežas, un skriemelis ar asi ir manāms radiālais brīvgājiens.Jauno ZF mēģināju no shnivy veikalā savīt, šķiet cietāks un skaidrāk griežas arī bez šķidruma.

Sūknis gatavojas mirt? 🙂 Vienkārši pie pazīstama rullīša spriegojuma ģenerators čīkstēja, čīkstēja, viņš to apkaisīja ar WD-shkoy, likās, ka troksnis bija pazudis. bet burtiski nedēļu vēlāk šis rullītis iestrēga, josta salūza.

Vai ir iespējams, ka čirkstēšanu izdala stūres pastiprinātāja gultnis?
Nedaudz pameklēju google blakus forumos par WV, MB, liekas, ka cilvēki izjauc sūkņus un maina tajos gultņus, blīves, blīves, ja sūknim tek, piemēram, gultnis 6203 vai 6303 diegs, un pats rotors. ar plāksnēm ir labā stāvoklī un uz “gredzena” gandrīz nav nekādu darbību.

Vai mūsu oriģinālo sūkni var izjaukt līdz gultņa nomaiņas stāvoklim?

Es jums pastāstīšu, kā es salaboju stūres pastiprinātāja sūkni. Bet vispirms nedaudz fona.

Stūre aukstam auto vasarā un ziemā strādā bez sūdzībām. Bet, tiklīdz automašīna sasilst, it īpaši vasarā, stūre divdesmitajā kļūst ļoti cieša, it kā stūres pastiprinātāja nebūtu. Ziemā šī problēma nav tik izteikta, bet joprojām pastāv. Ja uzspiež gāzi, stūre uzreiz viegli pagriežas (lai arī ne gluži ideāli, bet tomēr vieglāk). Tajā pašā laikā sūknis neklauvē, nezvana, neplūst utt (neskaita puņķaino sliedi) eļļa ir svaiga un perfekta (jo īpaši tāpēc, ka tā tiek regulāri atjaunināta sliedes stāvokļa dēļ! ), kardāns ir ieeļļots un nelīp!

Kopumā uz sejas ir pazīme, ka stūres pastiprinātāja sūknis ar karstu eļļu nedarbojas divdesmitajā. Es ilgi necietu, beigās nolēmu tikt galā ar šo problēmu, pavadīju daudz laika, rakņājos pa internetu, sapratu sūkņa darbības principu, atradu līdzīgu aprakstu un nolēmu sakārtot savu “ vecais” sūknis.

Un tā, pirmkārt, mēs noņemam sūkni, no tā jāizlej viss šķidrums (kā noņemt un notecināt šķidrumu, es domāju, ka visi to izdomās), tomēr uz stūres pastiprinātāja aizmugurējā vāka , jums ir jāatskrūvē četras skrūves ar 14 galvām.

Pēc tam, kad sākam rūpīgi noņemt vāku, mēģiniet nesabojāt blīvi (šo starpliku ar iekšējo gumijas blīvējumu), stūres pastiprinātāja korpusā atstājam “darba elipses cilindra” ārējo daļu (turpmāk vienkārši cilindrs). Nav jābaidās, kad vāciņš attālinās no korpusa, var šķist, ka tas attālinās atsperes darbības dēļ, saliekot jums šķitīs, ka tas nenokrīt vietā, tikai turpiniet uzmanīgi un pārmaiņus pievelciet skrūves pa diagonāli, tad viss nostāsies savās vietās .

Rūpīgi apskatiet saturu un atcerieties (var nofotografēt), kas bija kur un kā stāvēja (lielāka uzmanība jāpievērš cilindra novietojumam). Jūs varat pagriezt stūres pastiprinātāja skriemeli un ar pinceti rūpīgi pārbaudīt, kā asmeņi pārvietojas vārpstas rievās.

Visas detaļas jāizvelk bez piepūles, jo tām nav nekādu fiksāciju, bet centrālā ass ir stingri fiksēta, to nevar noņemt.

Pārbaudām vārpstu no aizmugures puses, daļas (stūres pastiprinātāja korpuss un pārsega siena), kas tām pieskaras, vai nav iegriezumu vai rievu, man viss ir ideāli.

Tagad mēs izvelkam visu iekšējo ekonomiku uz “tīras” lupatas un sākam to pētīt.

Mēs rūpīgi pārbaudām vārpstu, visām tajā esošajām rievām ir ļoti asas malas no visām pusēm. Katras rievas vienai no gala malām ir izteikts iekšpuses asinājums, kas, pārvietojot asmeni rievas iekšpusē ar pastāvīgu slīpumu uz šo pusi, ievērojami sarežģīs tā kustību (tas var būt pirmais komponents sliktajai jaudas darbībai stūrēšana). Arī vārpstas rievu sānu daļas ir “asinātas”, to var sajust, ja ar pirkstu bīdāt dažādos virzienos pa galu (ārējo apkārtmēru), kā arī pa vārpstas sānu daļām dažādos virzienos. Pārējā vārpsta ir ideāla, tai nav defektu vai robu.

Kļūdas atrastas, tagad mēs sākam tās novērst.

Mums būs nepieciešama lupata, vaitspirts, smilšpapīrs P1000/P1500/P2000, trīsstūrveida adatas vīle, 12 mm (vai vairāk) urbis un elektriskā urbjmašīna.Ar vārpstu viss ir daudz vienkāršāk, vajag P1500 apvalku un ar to sākam tīrīt visas vārpstas rievu malas (tīrām ārējās un sānu malas no abām pusēm) visos iespējamos veidos. Strādājam bez fanātisma, galvenais uzdevums ir noņemt tikai asas urbas.

Vienam uzreiz uz līdzenas virsmas var nedaudz pulēt abas vārpstas puses, vēlams izmantot P2000 smilšpapīru.

Tālāk jums ir jāpārbauda mūsu darba rezultāts, mēs to pārbaudām vizuāli un ar tausti, viss ir ideāli gluds un nelīp.

Visgrūtāk būs ar cilindra virsmu, personīgi es neko vieglāku nebiju izdomājis, kā no mizas uztaisīt sfērisku slīpmašīnu, urbi un biezurbi (F12). Sākumā mēs ņemam P1000 apvalku un urbi, ko var iebāzt urbjmašīnā.

Tālāk jums ir nepieciešams cieši uztīt ādu pret sējmašīnas griešanos divos vai trīs apgriezienos, nedrīkst būt atstarpes.

Turot cieši savītu konstrukciju, tā jāievieto sējmašīnā (arī āda ir saspiesta).

Pēc tam, jums ērtākajos veidos, mēs rūpīgi sākam slīpēt cilindru, jums ir nepieciešams vienmērīgi samalt, cieši piespiest cilindru un pārvietot to attiecībā pret rotācijas asi (ar maksimālo ātrumu). Ādas apēdot mēs maināmies, kā rezultātā sasniedzam mazāko miziņu P2000.

Tiek iegūts vēlamais rezultāts

tagad viss rūpīgi jānoslauka ar taciņu ar balto spirtu. Tajā var izskalot pašu vārpstu ar asmeņiem.

Pēc montāžas sākšanas viss tiek salikts apgrieztā noņemšanas secībā.

1 Izsūciet eļļu no rezervuāra, izmantojot piemērotu ierīci vai parasto spraugu.
2 Noņemiet motora nodalījuma apakšējo vāku, skatiet sadaļu Dzinēja nodalījuma apakšējā vāka noņemšana un uzstādīšana.
3 Noņemiet kļavas jostu, skatiet sadaļu Kļavas jostas noņemšana, uzstādīšana un nospriegošana.

Neļaujiet piesārņotājiem iekļūt hidrauliskajā sistēmā. Atvērtos cauruļvadus un šļūtenes aizveriet ar aizbāžņiem vai polietilēnu, nostiprinot to ar gumijas joslu.

4 Atbrīvojiet skavu -1- un atvienojiet sūkšanas šļūteni.

5 Atskrūvējiet savienotājuzgriezni un atvienojiet spiediena līniju -2-.
6 Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves -3- un ar 10 mm uzgriežņu atslēgu atvienojiet skriemeli, kas to notur ar sūkņa vārpstas iekšējo sešstūri -4-.

7 Pagrieziet no augšas divas hidrauliskā pastiprinātāja sūkņa stiprinājuma skrūves -6- un noņemiet sūkni. -3- skriemeļa stiprinājuma skrūve, -7- skriemelis.

8 Nomainiet stūres pastiprinātāja sūkni un nostipriniet to ar skrūvēm.
9 Uzlieciet atpakaļ skriemeli un nostipriniet to.
10 Nostipriniet spiediena līniju ar savienotājuzgriezni.
Pievilkšanas griezes momenti atkarībā no vītnes diametra ir šādi:

M10 - 12 N•m
M14 - 35 N•m
M16 - 40 N•m
11 Uzlieciet kļavu jostu, skatiet sadaļu Kļavas jostas noņemšana, uzstādīšana un nospriegošana.
12 Uzstādiet spārnu nodalījuma apakšējo vāku, skatiet sadaļu Impellenta nodalījuma apakšējā vāka noņemšana un uzstādīšana.
13 Piepildiet sistēmu ar jaunu eļļu un atgaisojiet sistēmu.

Izlietoto šķidrumu nedrīkst izmantot atkārtoti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visa vietnē sniegtā informācija par pakalpojumu uzturēšanas izmaksām ir paredzēta informatīviem nolūkiem un nekādā gadījumā nav publisks piedāvājums, ko nosaka Krievijas Federācijas Civilkodeksa 437. panta 2. punkta noteikumi. Lai iegūtu sīkāku informāciju par darbu izmaksām, lūdzu, zvaniet pa tālruni 8 (495) 281-54-82.

Šīs cenas var atšķirties atkarībā no jūsu transportlīdzekļa modeļa. Precīzas darba izmaksas varat noskaidrot, zvanot pa tālruņiem 8(495)281-54-82 un 8(495)281-54-81.

SŪKŅA GUR REMONTS.

BOJĀTA SŪKŅA PAZĪMES:

- Stūres pastiprinātāja šķidruma (ATF) noplūde no sūkņa.

– Stūres pastiprinātāja sūknis ir pārklāts ar ceļa putekļu slāni (putekļi izskatās slapji).

- Palielināta piepūle pie stūres.

- Stūres (mehānisma) iestrēgšana vai nokošana.

– Pagriežot stūri, ir svešs troksnis un (vai) dūkoņa.

– Pastiprinājuma trūkums (stingra stūre).

- Putas hidrauliskā pastiprinātāja mucā.

– Hidrauliskā šķidruma (ATF) cirkulācijas trūkums.

SŪKŅA GUR NOŅEMŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Tehniskais centrs "SUZAR" nodrošina pilna cikla servisu: izvešana - remonts - uzstādīšana.

Mums var atvest arī jau izņemtu sūkni. Veiksim remontdarbus ar obligātu pārbaudi stendā. Jūs pats paņemsiet salaboto iekārtu un uzstādīsiet to.

Demontējot sūkni, mūsu speciālisti izvērtē piedziņas siksnas un stūres pastiprinātāja šļūteņu stāvokli un nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus to nomaiņai. Vienojoties ar klientu, ir iespēja nomainīt piedziņas siksnu pret jaunu (nodrošina klients). Ja tiek konstatētas bojātas stūres pastiprinātāja šļūtenes, varam piedāvāt klientam izgatavot jaunu pēc modeļa vai salabot veco stūres pastiprinātāja šļūteni.

Noņemtais stūres pastiprinātāja sūknis tiek nosūtīts uz izlietni un pēc vizuālas pārbaudes tiek veikta traucējummeklēšana.

OBLIGĀTĀS PROCEDŪRAS Defektiem:

– Pārbaudiet, vai vārpstā nav korozijas.

- Darba pāra - trumuļa un lameļu stāvokļa pārbaude.

- Sūkņa darba virsmu pārbaude - "spoguļi".

– Pārbaudiet vārpstas gultņu stāvokli.

– Pārbaudiet spiediena samazināšanas vārsta stāvokli.

DARBI SŪKŅA REMONTA LAIKĀ:

– Ja uz sūkņa vārpstas tiek konstatēta korozija, to var noslīpēt vai nomainīt ar noliktavas vārpstu (ja krājums ir pieejams).

– Tiek nomainīti gultņi un uzmavas (ja nepieciešams).

– Gumijas un teflona blīvējumu nomaiņa.

Remontdarbi tiek veikti, izmantojot īpašus instrumentus un armatūru. Pēc remonta pārstrādātajam sūknim tiek veikta obligāta pārbaude testa stendā ar darba slodzi.

Ir pieejamas visas detaļas stūres pastiprinātāja sūkņu remontam, kā arī stūres statņiem. Tiek izmantoti tikai oriģinālie materiāli, pateicoties kuriem pēc iespējas ātrāk tiek veikts stūres pastiprinātāja sūkņa remonts. Un remonts vienmēr ir lētāks un izdevīgāks nekā jauna stūres pastiprinātāja sūkņa pirkšana.

SŪKŅA GUR NOMAIŅA.

Ja problēmu novēršanas rezultāti liecina, ka Jūsu sūkņa remonts nav iespējams, esam gatavi Jums piedāvāt atjaunotu vai jaunu sūkni par saprātīgām cenām. Un arī jūs varat nomainīt sūkni mūsu tehniskajā centrā ar garantiju rezerves daļām un veiktajiem darbiem.

Sazinieties ar tiem. centrs "SUZAR" šobrīd pa tālr. un saņemsi kvalitatīvu, ātru un lētu sava auto remontu.

ar “un vēlmi ietaupīt. ”- Viņi nepērk BMW, šeit jebkurš jums pateiks, ka remonts ir ātrs, lēts, kvalitatīvs - jums ir jāizvēlas tikai DIVI varianti

serggioE36, nopērc jaunu, nomaini un aizmirsti!

Piekrītu serggioE36, nopērc jaunu, nomaini un aizmirsti!

Mans jaunais Luk par 500 USD (+ darbs un šķidrums sūknēšanai un uzpildīšanai) aizņēma 9 mēnešus un pusgada laikā sāka mirt. Un pēc tam, kad es instalēju lietotu (120 USD) nedaudz atšķirīgu konfigurāciju no e39 (lai gan man nācās pārspīlēt ar šļūtenēm), jau ir pagājis 1,5 gads un viss ir kārtībā. Un tagad es domāju, ka to varēja izdarīt uzreiz.

Remonts vai nomaiņa? Sāpīgākais jautājums sabojāšanās gadījumā un vēlme ietaupīt naudu.
Patiesībā mans ghoul pastiprinātājs sabojājās. Uzrullēja vārpstu t.i. skriemelis zem motora pārsega griezās, bet stūres pastiprinātāja sūknis nestrādāja! Nesteidzieties skriet apkārt kāršu atklāšanai vai pirkt jaunu.
Tātad! Paņemsim sūkni! Noņem ļoti vienkārši (skat. "BMW e46 c 1998 remonts un ekspluatācija" ko var viegli atrast internetā), noņem siksnu + atskrūvē trīs skrūves un viss sūknis tiek noņemts. Tālāk mēs izjaucam pašu sūkni - atveram aizmugurējo vāciņu un apskatām mūsu sūkņa ierīci. Mēs skatāmies uz detaļu nodilumu - šeit ir ierīces 18 ziņojuma vizuālā saite - = hidrauliskais pastiprinātājs
Manā gadījumā ir sūknis ar "apaļo zābaku", gandrīz visas sūkņa ziedlapiņas sadragāja šķembās, izdzīvoja tikai trīs gabali, kamēr sūknis nekad nedungoja. Šīs pašas ziedlapiņas iesprūda "klipu", kurā griezties, un faktiski pagrieza vārpstu.
Pēc tam vārpstas paliekas tika ņemtas kā veidne + klips un ziedlapiņas. Rūpnīcā tika atrasts draugs un tika apstrādāta jauna vārpsta + jaunas ziedlapiņas. Procedūra ir gara. Vismaz divas dienas.Vārpsta un ziedlapiņas jāizgatavo, un tad arī jādod termiskai apstrādei, sacietēšanai. Domāju, ka ovālo sūdu, uz kura skrien ziedlapiņas, var arī uztaisīt jaunu, ja tam ir kaut kas tāds.
Noliekam sūkni vietā un priecājamies! Veiksmi.

Ne visas ovālas čalas ir kalcinētas,bet tikai uz darba virsmas kur iet asmeņi.Jaunu taisīt nederēs,ļoti ātri parādīsies skrāpējumi un atkal noslīpē vārpstu+jaunas ziedlapiņas.

Autobraucēji zina, cik daudz nervu tiek iztērēts, kad parādās problēmas ar stūres pastiprinātāju. Stūre uzvedas dīvaini un griežas daudz grūtāk tukšgaitā vai mazā ātrumā. No sūkņa gultņa ir dzirdama svilpojoša skaņa. Darba šķidruma noplūde uz dzinēja vai uz ceļa iekārtas atrašanās vietā. Stūres vārpstas griešanos pavada svešas skaņas.

Šīs neērtības var ietekmēt ne tikai vadītāja nervu veselību, bet arī braukšanas drošību. Ko darīt, ja parādās sūkņa darbības traucējumu simptomi? Kā nomainīt šo stūres pastiprinātāja daļu? Vai ir iespējams un kā veikt remontdarbus pašu spēkiem? Tālāk mēs jums pastāstīsim vairāk par visu.

Iepriekš aprakstītās sūkņa bojājumu izpausmes patiesībā var nebūt saistītas ar pašu sūkni. Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda visa hidrauliskā stūres pastiprinātāja sistēma. Un tikai tad, ja problēma nav atrasta, turpiniet strādāt ar pašu sūkni.

Bojājumi ir sadalīti divos veidos:

• mehāniski bojājumi un nodilums. Tie ir urbumi, gultņu problēmas, iekšējie nelīdzenumi, starpliku nodilums utt.;
• hidrauliskās problēmas. Saistīts ar nepietiekamu šķidruma līmeni, tā nepareizu izvēli un "novecošanos". Atkritumu iekļūšana sistēmā var izraisīt arī “simptomu” parādīšanos un nākotnē arī bojājumus. Banāla vēdināšana attiecas uz tāda paša veida darbības traucējumiem.

Pirmo var noteikt, tikai izjaucot stūres pastiprinātāja sūkni un pārbaudot katru tā sastāvdaļu. Attiecībā uz otrā veida darbības traucējumiem, pirmkārt, jums ir jāatbild uz jautājumiem - cik daudz laika ir pagājis kopš šķidruma nomaiņas sistēmā? Vai šķidrums ir izvēlēts saskaņā ar instrukcijām? Vai līmenis ir pietiekams? Un vēdināšanas gadījumā bieži vien pietiek ar hidraulikas sūknēšanu, lai atjaunotu stūres pastiprinātāja darbību.

Jebkurā gadījumā ražotāji iesaka, ja rodas problēmas ar sūkni, veikt pilnīgu remontu un tīrīšanu. Tas palīdzēs samazināt nodiluma iespējamību un tādējādi palielināt visas sistēmas kalpošanas laiku.

Remonts ir nosacīti sadalīts vairākos posmos: sagatavošana, sūkņa demontāža, sākotnējā pārbaude, detaļu nomaiņa un/vai bojājumu novēršana, montāža un uzstādīšana.

Remonta darbībām jums būs nepieciešami: instrumenti; lupatas; ērta, plaša un tīra vieta. No instrumentiem, kas jums būs nepieciešami:

• atslēgas un galviņas;
• spiedgredzena novilcējs;
• liela šļirce un tvertne šķidruma izsūknēšanai no tvertnes;
• smalks smilšpapīrs Р1000/1500/2000, vīle.

Remontam būs nepieciešams: remonta komplekts no autoveikala vai nomainīt pret paplāksnēm, starpliku, o-gredzeniem un eļļas blīvi. Ja tas tā ir, var noderēt arī piemērots darba gultnis.

Vispirms jums ir jāizjauc stūres pastiprinātāja sūknis. Pēc tam izjauciet un pārbaudiet, vai katrai ierīces sastāvdaļai nav bojājumu, un pēc tam noņemiet tās. Ja darbības traucējumu nevar novērst, no nākamās rindkopas jūs uzzināsit, kā nomainīt sūkni, to demontējot un uzstādot jaunu.

Stūres pastiprinātāja sūkņa atvienošana un izjaukšana ir rūpīgs process, tāpēc pirmais, kas jādara, ir veltīt šim procesam vairāk laika un uzkrāt nervus.

Darbību saraksts tiešai demontāžai:

1. Mēs notecinām visu šķidrumu, bruņoti ar šļirci un trauku.
2. Atvienojiet šļūteni no tvertnes uz sūkni.
3. Pilnībā atskrūvējiet spriegotāja bloķēšanas uzgriezni un noņemiet siksnu.
4. Atvienojiet augstspiediena šļūteni.
5. Noņemiet sūkni un notīriet to no netīrumiem ar ūdeni un lupatu.
6. Mēs uzliekam iepriekš sagatavotu tīru vietu.

Šajā brīdī sūkņa noņemšanas process no stūres pastiprinātāja sistēmas ir pabeigts, un jūs varat pāriet uz tā demontāžas un pārbaudes posmu.

1. Noņemiet gultņa gredzenu ar novilcēju.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves no aizmugurējā vāka.
3. Noņemiet to, pagriežot ar nelielu skrūvgriezi, bet tā, lai rotora lāpstiņas neizkristu. Lai pilnībā kontrolētu procesu, ir jāatceras demontāžas secība. To var izdarīt, izmantojot kameru vai arī katrai rezerves daļai var noteikt atsevišķu vietu ar piezīmi, kādā secībā detaļas tika izņemtas.
4. Atsevišķi noņemiet asmeņus.
5. Izvelciet plāksni un daļas zem tās.
6. Uzmanīgi izvelciet vārpstu.
7. Izspiediet gultni.

Šis ir trešais posms, kurā jums ir jānosaka, kur un kas noticis ar sūkni. Šim nolūkam jums vajadzētu:

• notīriet visas daļas ar lupatu un rūpīgi pārbaudiet katru;
• novērst visus defektus un nelīdzenumus;
• nomainiet remonta komplektu, ja vecais ir kļuvis nelietojams;
• dariet to pašu ar gultni, ja tas tā ir.

Ja tiek pamanītas urbumi un raupjums, kas parādās nodiluma rezultātā, tos likvidējam ar smilšpapīru. Pulēšana ļauj noņemt spraugas starp detaļām un atjaunot hermētiskumu. To izmanto arī kā profilakses līdzekli, lai sūknis būtu tīrs un labā darba kārtībā.

Īpaša uzmanība jāpievērš rotoram un kārtīgi jānopulē, ja tajā ir urbumi.. Tas ir problemātiski, jo ir vajadzīgas labas prasmes. Šeit papildus smilšpapīram palīdzēs neliels skrūvgriezis, aptinot smilšpapīra loksni, var uzkāpt “nepieejamākajās vietās”.

Apkopojot visu teikto, pēc demontāžas remontu var veikt vairākos veidos, atkarībā no bojājuma. Tie ir: gultņu nomaiņa; remonta komplekta nomaiņa; urbumu, nelīdzenumu un nelīdzenumu noņemšana; pilnīga sūkņa tīrīšana no nodiluma elementiem.

Sūkņa montāža un uzstādīšana automašīnā tiek veikta apgrieztā secībā. Kad instalēšanas process ir pabeigts, izmantojiet informāciju no pēdējās rindkopas, un jums nebūs ļoti ilgi jāatkārto šī raksta aprakstītā procedūra.

Neaizmirstiet, ka stūres pastiprinātāja sūkņa remonts ar savām rokām var radīt papildu bojājumus. Tāpēc, veicot šo procedūru, viss ir jādara ar vislielāko piesardzību, lai pilnībā neapgrūtinātu un nesabojātu sūkni.

Noslēgumā ir nepieciešams pieskarties profilakses tēmai. Lai samazinātu stūres pastiprinātāja bojājumu risku, jāievēro vienkārši noteikumi:

• izmantojiet tikai ražotāja ieteikto šķidrumu;
• saglabājiet tīrību - neļaujiet gružiem iekļūt tvertnē;
• savlaicīgi nomainiet šķidrumu un uzraugiet tā līmeni.

Tas nodrošinās stabilu gan sūkņa, gan visas hidrauliskās pastiprinātāja sistēmas darbību.

Autora tēma: E46 stūres pastiprinātāja sūknis (lasīts 7530 reizes)

0 dalībnieki un 1 viesis skatās šo tēmu.

pirkt pump gur uz m30b34. .

Pēc 2 gadu ilgas lēnas pašremontēšanas veicu apdrošināšanu un aizgāju.
Uz karsta dzinēja, kad

Rotoru stāvoklim nav nozīmes. nodiluma pēdu neesamība, skrāpējumi uz ķermeņa (saskares punktā) ir kritiski svarīgi.

īstenībā bija tādas rezerves daļas, sūknis 5 rubļi, kompresors 7 rubļi, viss darba kārtībā, komunikācija.

Tēmas virsrakstā. Luks stāvēja. Šķiet, ka šai automašīnai ir savs sūknis. Ja kāds zin ko vēl.

Ja vēlaties pieteikt laiku stūres stieņa remontam BMW E46, nepieciešams: 1. zvanīt +7(495)369-94-41, reģistratūrā izskaidrot problēmu un raksturīgās pazīmes;2. Meistars informēs par remonta izmaksām, laiku un laiku (cena var atšķirties no izmaksām uz vietas, gan uz augšu, gan uz leju, remonta laiks parasti ir 2-3 stundas); 3. Jūs ierodaties, meistars veic apskati uz vietas un pasaka cenu un izmaksas; 4. Mūsu meistari veic līstes noņemšanu, remontu un uzstādīšanu Jūsu automašīnai;Pārbaudi, samaksā, saņem garantiju darbam.

Pastāv viedoklis, ka hidraulisko stūres sistēmu nevar salabot. Mēs šobrīd vēlamies to atspēkot. Visā pasaulē ir prakse atjaunot stūres statīvus ar stūres pastiprinātāju. Turklāt jauna stūres statņa izmaksas ir tik augstas, ka dažos gadījumos ir vieglāk iegādāties jaunu automašīnu nekā nomainīt bagāžnieku.

Mūsu PEEK remonta centrā jūs saņemsiet kvalificētu palīdzību stūres stieņa remonta jomā BMW E 46 vai jebkurai citai automašīnai.

Krievijā un citās bijušās NVS valstīs stūres statņu atjaunošanas prakse ar stūres pastiprinātāju (stūres pastiprinātāju) pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Tajā pašā laikā šajā praksē tiek ņemta vērā mūsu ceļu kvalitāte - hidraulika, bagāžnieks un visi pārējie stūres elementi tiek atjaunoti, izmantojot uzticamas kvalitātes detaļas. Jebkurā gadījumā to meistari dara mūsu PEEK remonta centrā.

• Mūsdienīgākā aprīkojuma pieejamība stūres sistēmas diagnostikai un bagāžnieku, stūres pastiprinātāja un stūres pastiprinātāja sūkņu remontam;
• Pieredze virs 11 gadiem;
• Cenas, konkurētspējīgākās galvaspilsētas autoservisu tirgū.

Sniedzam garantijas visiem BMW E46 stūres stieņa restaurācijas un remonta darbiem.

Šajā fotoreportāžā jūs uzzināsiet visus galvenos punktus, kā ar savām rokām remontēt stūres statni BMW 3. sērijas e46 automašīnai. Iemesli, kas mūs mudināja uz šādu rīcību, ir pastāvīgi traipi un sitieni no stūres statņa. Ir vērts atzīmēt, ka šī ierīce gandrīz visos gadījumos ir piemērota daļējai remontam, nevis pilnīgai nomaiņai. Ko mēs jums parādīsim.

Par šo tēmu varat arī noskatīties video par BMW E46 stūres stieņa remontu.

Izslēdz visu, ko var izslēgt.

Labajā pusē ir šāds stiprinājuma gredzens, izvelciet to.

Virs tārpa noņemiet plastmasas centrēšanas uzmavu (jums jāatceras tā sākotnējā pozīcija), tur mēs redzam fiksācijas gredzenu, noņemiet to.

Mēs aptinam vāciņu no apakšas, tad tārpa uzgriezni un sākam to viegli izsist.

Tālāk sliedes labajā galā sākam izvilkt atloku ar buksi un pildījuma kārbu, velkot vārpstu pret sevi.Tā izskatās šī lieta.

Izņemam eļļas blīvi un buksi.Tādā pašā veidā iespiežam jaunas detaļas.Iespiedu ar roku,liekot atloku uz galda.Rūpīgi noskalojam sliedi iekšā ar benzīnu.Galva(noteikti aptin ar papīra lenti, lai izvairītos no spoguļa bojājumiem).

Ja uz vārpstas vai uz slieka ir nobrāzumi (josla) no blīvējuma kārbām, nepieciešams tos nopulēt ar abrazīvu smilšpapīru 2000. ) elementi tiem, kas ir remonta komplektā + gultņi, ieeļļot tos ar pentozīnu. mēs sākam uzmanīgi ievietot vārpstu, pēc zobu aptīšanas ar papīra lenti, lai nesabojātu iekšējo eļļas blīvējumu.

Sākam ielikt tārpu.Ja vēlas, to var pagriezt par 180 grādiem, ja ir aizdomas par nodilumu (pats neapgriezu), šim, kā jau rakstīju augstāk, jāatceras sliekšņa novietojums. plastmasas tārpu vadotne.Noteikti ieeļļojiet pārnesumu pāri ar jaunu smērvielu. Šim izmantoju koši zaļu Kastrol litolu, teorētiski vajadzētu ar litija piedevām.

Galvenā atšķirība starp šāda veida stūres statņiem ir hidrauliskais mehānisms.

Pēc daudzu autoservisu domām, hidraulika ir daudz uzticamāka un praktiskāka nekā elektriskā piedziņa. Neskatoties uz to, ka pēdējais veids ir jaunākā attīstība, tas nav ieguvis popularitāti no īpašniekiem.

Bet ražotāji servo ieviesa masveida ražošanā, neprasot vairākuma viedokli.Šādas rīcības iemeslu var saprast - tehniskā instrumenta izmaksu samazināšanās, ieņēmumu daļas pieaugums. Atliek tikai cerēt, ka turpmākās izmaiņas dos tikai labumu un izlīdzinās trūkumus.

Pirmā atšķirīgā iezīme hidrauliskā tipa stūrēšanā ir stingra stūrēšana līkumos. Ja tas ir jūtams, tad pirmais, kas jādara, ir doties uz servisu veikt diagnostiku.

Sekundāra nozīme ir eļļainu plankumu klātbūtnei zem mašīnas apakšas stūres pastiprinātāja zonā.

Trešā pazīme: sitiens un čīkstēšana, kas norāda uz nepietiekamu eļļošanas daudzumu vai tās pilnīgu neesamību sistēmā.

Nereti speciālisti saskaras ar stūres ķīli eļļas trūkuma dēļ. Automašīna nevarēja patstāvīgi pārvietoties, vadītājam bija jāizmanto evakuatora pakalpojumi.

Lai strādātu, jums ir nepieciešams šāds rīks:

• dodieties uz "15";
• uzgriežņu atslēgas priekš "16", "17";
• stacionāra uzgriežņu atslēga riteņu atskrūvēšanai.

Papildus instrumentiem jums ir jābūt tādiem palīgmateriāliem kā lupatas, eļļa ieliešanai hidrauliskajā pastiprinātājā, blīves un gumijas lentes.

1. Pēc automašīnas atņemšanas īpašniekam tā tiek uzbraukta uz pacelšanas mehānisma, lai sāktu darbu.
2. Diskiem skrūves atskrūvējam ar balonu atslēgu, bet negriežam ārā. Šo darbību veicam tikai ar priekšējām riepām, jo ​​aizmugurē mūs neinteresē nekas.
3. Mēs noņemam nogāzes, atskrūvējam uzgaļus ar uzgriežņu atslēgu, noplēšam tos no sēdekļa. Jums būs jāpieliek nelielas pūles, lai to izspiestu.
4. Stūrei jābūt iestatītai pozīcijā "centrā". Pretējā gadījumā pēc pilnīgas montāžas stūres rata centrs tiks nobīdīts uz sāniem. Tam nav nekā slikta, izņemot centrālās instrumentu konsoles ierobežoto redzamību.
5. Automašīnas apakšā, labajā pusē esošās eļļas tvertnes zonā, atrodam hidrauliskā pastiprinātāja iztukšošanas atveri. Daudzi to sajauc ar eļļas tvertnes iztukšošanas kaklu. Nē, tas nav viens un tas pats. Ērtības labad mūsu uzraugi izmanto tukšus konteinerus, lai novadītu raktuves.
6. Mēs gaidām brīdi, kad šķidrums iztecēs pēc iespējas vairāk no paša stūres pastiprinātāja cilindra. Tas ir svarīgi vairāku iemeslu dēļ. Jo vairāk tas notecina, jo labāk jaunajai eļļai. Turklāt ir vieglāk un ērtāk veikt remontdarbus.
7. Ar uzgriežņu atslēgu uz "15" mēs atskrūvējam sliedes stiprinājuma skrūves. PP demontāžai BMW ir viena iezīme: augšējo skrūvi nevar atskrūvēt tāpat vien, vispirms ir jāatskrūvē uzgrieznis ar atslēgu uz “16”. Tikai šādā veidā, un nekas cits.
8. Visi stiprinājumi ir atskrūvēti, cauruļvadi tiek novirzīti, šķidrums tiek novadīts, atliek tikai izvilkt sliedes komplektu un sākt diagnostiku. Visas darbības speciālisti veic rūpīgi un rūpīgi, jo kāds no šķidruma padeves kanāliem var tikt bojāts vai saliekts, kas nav vēlams.

Kā jau pieklājas, sākam ar putekšņlapas un tās stāvokļa vizuālu apskati. Parasti autobraucēji saskaras ar tādu problēmu kā tā bojājumi pēc 120 000 km vai vairāk nobraukuma.

Laicīgi izejot tehnisko apskati un mainot palīgmateriālus, nekas tāds nenotiek.

Citādi mums ir tas, kas ir. Mitrums, smiltis, netīrumi iekļūst iekšā un sāk savu postošo darbību, izraisot priekšlaicīgu remontu.

Tālāk katra detaļa pēc kārtas tiek izjaukta, pārbaudīts tās stāvoklis, izdarīts slēdziens par nomaiņas vai daļēja remonta nepieciešamību. Pirmā lieta, kas jānomaina, ir bipods, kas izgatavots no izturīga polimērmateriāla. Tas ir paredzēts, lai piespiestu zobrata tipa bagāžnieku pie tārpa vārpstas, tādējādi uzlabojot mijiedarbību starp stūri un riteni. Bipods pēc skrējiena ir izdzēsts, deformēts, pārsprāgst ar trešo pušu mehāniskiem triecieniem. Aizstāšana ir nepārprotama, jums pat nevajadzētu pie tā pakavēties.

Nākamais priekšmets ir atloka uzmava, kas kalpo kā gultņa pietura, lai tas nespēlētos. Braucot pāri izciļņiem, izciļņiem, vaļīgai buksei, tas viss noved pie tā, ka gultnis sāk “staigāt” un nolietoties. Turklāt tas pats par sevi rada bojājumus trešo pušu daļām.Galvenais bukses nodiluma rādītājs ir nevienmērīgs nodilums. Tas vienmēr būs klāt, jo ideālu ceļu nav.

Tālāk nāk grūts brīdis - izspiežot tārpa gultni un vārpstu. Tā kā tie ir stādīti diezgan cieši, jums ir jāpieliek nelielas pūles. Galvenais ir turēt stiprinājumu stingri perpendikulārā virzienā un izvilkt to, turot pie paša korpusa. Ja pieliekat pārmērīgu spēku, jūs varat savainot sevi, atsitoties ar elkoni pret kāju.

Mēs pārbaudām gultņa piemērotību. Tas arī ir jānomaina, jo nav jēgas uzstādīt jaunas detaļas un vienu veco rullīšu gultņa formā. Visbiežāk šajā izstrādājumā rullītis sabojājas un tā sēdeklis nolietojas. Tas ir saistīts ar lielo nobraukumu un nelaikā veikto nomaiņu.

Mums joprojām ir pats stienis un stūres stieņa cilindriskās formas dobums. Attīrām no tauku atlikumiem, mazgājam petrolejā vai benzīnā un nosusinām. Nākamais svarīgs punkts ir rūpīga korpusa integritātes pārbaude, vai nav mehānisku bojājumu un plaisu. Ja tādi ir, aizstāšana ir nepārprotama.

Tālāk ir norādīts montāžas process apgrieztā secībā. Kopā saliekam mehānismu, nomainām vecās nolietotās detaļas pret jaunām. Uzstādām izvēršanas vietā, testējam auto. Beigās iepildiet speciālu eļļu hidraulikai atbilstoši datiem tehniskā instrumenta lietošanas instrukcijā. Skatieties savas automašīnas.