DIY bmw e46 stūres pastiprinātāja sūkņa remonts

Laba diena visiem.

Saņēmām rokās guru pumpi (beidzot), citādi apnika griezt stūri stāvot vai griežoties (sliktāk kā uz žiguli). Simptomi bija sekojoši... Uz aukstuma stūre sagriezās vietā, kā arī braucot, bet tiklīdz mašīna uzsilusi, stūri pagriezt vietā kļuva gandrīz neiespējami (šķidrums sistēmā uzsilst un sūknis pārstāja darboties).
Nu viņi brauca uz veikalu un uz garāžu. Oriģinālais sūknis (jauns) maksā ap 15 rubļiem, kas likumsakarīgi rada jautājumu par lietderību (jā, neesmu kolhozu cienītājs, bet ir brīži, kad analogi nav sliktāki), atbilstošākais vācu aizstājējs Luk arī maksā 9-11k, bet bruņojušies ar internetu uzzinām, ka ir ZF sūknis no šnivja, kas maksā 3,5 - 4,5k (jauno paņēmu par 4,2k) un atšķiras ar nelielu spiediena starpību 104 bar. pret 120 oriģinālam.

Šajā gadījumā stūre pēc nomaiņas pagriežas ne nedaudz sliktāk. Protams, es nopirku gora šķidrumu un abas jostas, jo es tās tomēr izmestu, un būtu pēdējais laiks.
Nomaiņas procesa būtību nerakstīšu, un bildes arī īsti nefotografēju, jo tur jau ir daudz, un manējais īpaši neatšķirtos, jo es oh... ahm, es sajuku prātā, kad pacēlos. josta...

Tā diena ir pienākusi -X-
kad paņēmu rokā instrumentu, atslēgas, veseri un dzirnaviņas.
jūlija karstumā mašīnā sāka gaudot stūres pastiprinātāja sūknis
labi, mēnesi vēlāk, šajā karstumā, viņš beidzot paēda)))
stūre kļuva tik cieša, ka uz vietas pagriezties nemaz nevarēja un no pārsega apakšas varēja dzirdēt nevis gaudošanu, bet jau čīkstēšanu.
Nolēmu to izjaukt un paskatīties, kas tur ir un kā.
ZF sūkņus var ļoti vienkārši izjaukt, nepieciešami tikai TORX zobrati

montāžas laikā izmantoju biezu eļļu, lai rotora lāpstiņas nesadalījās, tās ar noapaļotām malām pieliek pie statora, lai neceltos pret pašu statoru)))))

remontējot sūkni, vienkārši nomaina rotoru, asmeņus un statoru, bet es to neatradu pārdošanā.))))
un kur viņi izšķirās, viņi mani nepārdeva)))
tāpēc es nolēmu spert šādu soli, līdz es to nožēlošu))))
pēc remonta spiediens normalizējās, stūre sāka griezties ar vienu roku bez kauciena, tas kļuva informatīvāks)))
bet pēc 2 dienām sliedes blīvslēgi ​​izspiedās un vispār tecēja kā straume))))
tur tikko eļļas blīves bija nolietotas vispār miskastē par to nākamajā. raksts)))

ja es tikko nomainītu sūkni, rezultāts būtu tāds pats, jo iepriekšējais sūknis nedeva normālu spiedienu un statīvs bija nolietojies,
tāpēc, tiklīdz jūsu sūknis sāk darboties, jums jāsazinās ar servisu un nekavējieties ar šo lietu, pretējā gadījumā jūs riskējat iegūt normālu summu vai sabojāt priekšnieku, kā atjaunot))))

raksta beigās sūkņa gredzenu izmēri. tiem, kas nolemj sakārtot paši))
44x2 statora korpusa gredzens
60x2 sūkņa korpusa gredzens
14x2 gredzens starp sūkņa korpusu un statora korpusu

vai kāds var noderēt, meklēju un neatradu, tāda informācija nekur nebija pieejama par šo mērīšanas un atlases metodi)))))
Veiksmi visiem, čau visiem.

Problēma ir tāda. Stūres pastiprinātāja sūknis sāka "krakšķēt" vasarā, un tas neietekmē stūres darbību, stūre viegli griežas, riteņiem griežoties nav svešinieku skaņas, nekas netek no sūkņa, šķidrums ir aizstāts ar zaļo pietvīkumu, nav burbuļošanas. Ja podgazovyvat, tad skaņa, vai dzinēja darbība ir bloķēta, vai pazūd. Turklāt tieši pirms nedēļas šī skaņa sāka pazust, t.i. iedarbinot auto, tas minūti vai divas grab, un pēc tam nodziest.
Kad viņš metās nost no jostas, skriemelis ļoti viegli griežas, un skriemelis ar asi ir manāms radiālais brīvspēks.Jauno ZF mēģināju no shnivy veikalā sagrozīt, šķiet cietāks un skaidrāk griežas arī bez šķidruma.

Vai sūknis gatavojas mirt? 🙂 Vienkārši drauga spriegotāja skriemelis čīkstēja, čīkstēja, viņš to apkaisīja ar WD-bungu, it kā troksnis būtu pazudis. bet burtiski nedēļu vēlāk šis rullītis iestrēga, josta salūza.

Vai ir iespējams, ka čivināšanu rada stūres pastiprinātāja gultnis?
Nedaudz pameklēju Google blakus forumos par WV, MB, piemēram, cilvēki izjauc sūkņus un maina tajos gultņus, eļļas blīves un blīves, ja sūknim ir noplūde, piemēram, gultnis 6203 vai 6303 nomirst, un pats rotors ar plāksnēm. normālā stāvoklī, un izejas uz “gredzena” gandrīz nav.

Vai mūsu oriģinālo sūkni var izjaukt līdz gultņa nomaiņai?

Es jums pastāstīšu, kā es salaboju stūres pastiprinātāja sūkni. Bet vispirms nedaudz fona.

Stūre aukstam auto vasarā un ziemā strādā nevainojami. Bet, tiklīdz automašīna sasilst, it īpaši vasarā, XX stūre kļūst ļoti saspringta, it kā stūres pastiprinātāja tur nebūtu. Ziemā šī problēma tik spēcīgi neizpaužas, bet vienalga pastāv. Ja liek uz gāzi, stūre uzreiz viegli griežas (lai arī ne gluži ideāli, bet tomēr vieglāka). Tajā pašā laikā sūknis neklauvē, nezvana, neplūst utt... (neņem vērā puņķaino sliedi) eļļa ir svaiga un perfekta (īpaši, pateicoties sliedes stāvoklim, tā tiek regulāri atjaunināts!), Kardāns ir ieeļļots un neķīlējas!

Kopumā, ņemot vērā stūres pastiprinātāja sūkņa darbības trūkuma zīmi ar karstu eļļu XX. Es ilgi necietu, beigās nolēmu tikt galā ar šo problēmu, pavadīju daudz laika, rakņājos pa internetu, sapratu sūkņa darbības principu, atradu līdzīgu aprakstu un nolēmu sakārtot savu " vecais" sūknis.

Un tā, pirmkārt, mēs noņemam sūkni, ir nepieciešams no tā iztukšot visu vircu (kā to noņemt un notecināt šķidrumu, es domāju, ka visi to izdomās), arī uz jaudas aizmugurējā vāka stūrēšana, jums ir jāatskrūvē četras skrūves ar 14 galvām.

Pēc tam, kad esam sākuši uzmanīgi noņemt vāku, mēģiniet nesabojāt blīvi (šo starpliku ar iekšējo gumijas blīvējumu), stūres pastiprinātāja korpusā mēs atstājam "darba elipses cilindra" ārējo daļu (turpmāk vienkārši cilindrs). Nav jābaidās, kad vāks attālinās no korpusa, var šķist, ka tas attālinās atsperes ietekmes dēļ, montāžas laikā jums liksies, ka tas neder vietā, vienkārši turpiniet uzmanīgi un pārmaiņus pievelciet skrūves pa diagonāli, tad viss nostāsies savās vietās ...

Rūpīgi apskatiet saturu un atcerieties (varat nofotografēt), kas kur un kā stāvēja (lielāka uzmanība jāpievērš cilindra novietojumam). Jūs varat pagriezt stūres pastiprinātāja skriemeli un uzmanīgi ar pinceti pārbaudīt, kā asmeņi pārvietojas vārpstas rievās.

Visas detaļas jāizvelk bez piepūles, jo tām nav nekādu fiksāciju, bet centrālā ass ir stingri fiksēta, to nevar noņemt.

Pārbaudām vārpstu no aizmugures puses, detaļas (stūres pastiprinātāja korpuss un pārsega siena) pieskaras tām, vai nav iegriezumu vai rievu, man viss ir ideāli.

Tagad mēs izņemam visu iekšējo ekonomiku uz "tīrām" lupatām un sākam to pētīt.

Mēs rūpīgi pārbaudām vārpstu, visām tās rievām ir ļoti asas malas no visām pusēm. Vienai no katras rievas gala malām ir izteikts asinājums uz iekšu, kas, asmenim pārvietojoties rievas iekšpusē ar pastāvīgu slīpumu uz šo pusi, ievērojami sarežģīs tā kustību (tas var būt pirmais komponents sliktajai jaudas darbībai stūrēšana). Arī vārpstas rievu sānu daļas ir "asinātas", to var just, ja ar pirkstu bīdāt dažādos virzienos pa galu (ārējo apkārtmēru), kā arī pa vārpstas sānu daļām dažādos virzienos. Pārējais kāts ir ideāls, nav nekādu defektu un robu.

Bojājumi tika atrasti, tagad sākam tos novērst.

Mums ir nepieciešama lupata, baltais spirts, smilšpapīrs ar smilšu P1000 / P1500 / P2000, trīsstūrveida vīle, 12 mm (vai vairāk) urbis un elektriskā urbjmašīna.Ar vārpstu viss ir daudz vienkāršāk, vajadzēs P1500 smilšpapīru un sākam tīrīt visas vārpstas rievu malas (tīrām ārējo un sānu no abām pusēm) visos iespējamos veidos. Strādājam bez fanātisma, galvenais uzdevums ir noņemt tikai asas urbas.

Pirmkārt, uz līdzenas virsmas var uzreiz pulēt abas vārpstas puses, vēlams izmantot P2000 smilšpapīru.

Tālāk jums ir jāpārbauda mūsu darba rezultāts, jāpārbauda vizuāli un ar tausti, viss ir ideāli gluds un nelīp.

Sarežģītākā lieta būs saistīta ar cilindra virsmu, man personīgi nav nekā vienkāršāka, neesmu izdomājis, kā izgatavot sfērisku slīpmašīnu no ādas, urbja un bieza urbja (F12). Sākumā ņemam P1000 apvalku un tādu urbi, kuru var iebāzt urbī.

Tālāk jums ir nepieciešams cieši uztīt ādu pret sējmašīnas griešanos divos vai trīs apgriezienos, nedrīkst būt atstarpju.

Turot cieši savītu struktūru, tā jāievieto urbjmašīnā (arī nostipriniet ādu).

Pēc tam jums ērtākajos veidos mēs uzmanīgi sākam slīpēt cilindru, jums ir nepieciešams vienmērīgi samalt, cieši piespiest cilindru un pārvietot to attiecībā pret rotācijas asi (ar maksimālo ātrumu). Kā āda tiek apēsta, mēs to mainām, kā rezultātā mēs sasniedzam mazāko ādu P2000.

Tiek iegūts vēlamais rezultāts,

tagad viss kārtīgi jānoslauka ar taciņu ar balto spirtu. Tajā var izskalot pašu vārpstu ar asmeņiem.

Pēc montāžas sākšanas viss tiek salikts apgrieztā noņemšanas secībā.

1 Izsūciet eļļu no rezervuāra, izmantojot piemērotu ierīci vai parasto atveri.
2 Noņemiet motora nodalījuma apakšējo vāku, skatiet sadaļu Motora nodalījuma apakšējā vāka noņemšana un uzstādīšana.
3 Noņemiet ķīļsiksnu, skatiet sadaļu Ķīļsiksnas noņemšana, uzstādīšana un nospriegošana.

Hidrauliskajā sistēmā nedrīkst iekļūt nekāda veida piesārņojums. Atvērtos cauruļvadus un šļūtenes aizveriet ar aizbāžņiem vai polietilēnu, nostiprinot to ar gumijas joslu.

4 Atbrīvojiet skavu -1- un atvienojiet sūkšanas šļūteni.

5 Atskrūvējiet savienotājuzgriezni un atvienojiet spiediena līniju -2-.
6 Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves -3- un atvienojiet skriemeli, kas notur to pret griešanos ar sūkņa vārpstas iekšējo sešstūri -4-, izmantojot 10 mm uzgriežņu atslēgu.

7 Atskrūvējiet stūres pastiprinātāja sūkņa augšējās divas skrūves -6- un noņemiet sūkni. -3- skriemeļa stiprinājuma skrūve, -7- skriemelis.

8 Uzstādiet atpakaļ stūres pastiprinātāja sūkni un nostipriniet ar skrūvēm.
9 Uzlieciet atpakaļ skriemeli un nostipriniet to.
10 Nostipriniet izplūdes līniju ar savienotājuzgriezni.
Pievilkšanas griezes momenti atkarībā no vītnes diametra ir šādi:

M10 - 12 N • m
M14 - 35 N • m
М16 - 40 N • m
11 Uzlieciet ķīļsiksnu, skatiet sadaļu Ķīļsiksnas noņemšana, uzstādīšana un nospriegošana.
12 Uzstādiet motora nodalījuma apakšējo vāku, skatiet sadaļu Dzinēja nodalījuma apakšējā vāka noņemšana un uzstādīšana.
13 Uzpildiet sistēmu ar jaunu eļļu un iztukšojiet gaisu no sistēmas.

Izlietoto šķidrumu nedrīkst izmantot atkārtoti.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka visa vietnē sniegtā informācija par pakalpojuma izmaksām ir paredzēta informatīviem nolūkiem un nekādā gadījumā nav publisks piedāvājums, ko nosaka Krievijas Federācijas Civilkodeksa 437. panta 2. punkta noteikumi. Lai iegūtu sīkāku informāciju par darbu izmaksām, lūdzu, zvaniet pa tālruni 8 (495) 281-54-82.

Šīs cenas var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnas modeļa. Precīzas darba izmaksas varat noskaidrot, zvanot pa tālruņiem 8 (495) 281-54-82 un 8 (495) 281-54-81.

GUR SŪKŅU REMONTS.

Stūres pastiprinātāja sūkņa darbības traucējumi:

- Stūres pastiprinātāja šķidruma (ATF) noplūde no sūkņa.

- Stūres pastiprinātāja sūknis ir pārklāts ar ceļa putekļu slāni (putekļi ir slapji).

- Palielināta piepūle pie stūres.

- Stūres (mehānisma) pieķeršanās vai sakošana.

- Pagriežot stūri, ir svešs troksnis un/vai dūkoņa.

- Armatūras trūkums (stingra stūre).

- Putas stūres pastiprinātāja stobrā.

- Hidrauliskā pastiprinātāja šķidruma (ATF) cirkulācijas trūkums.

GUR SŪKŅA NOŅEMŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Tehniskais centrs "SUZAR" nodrošina pilna cikla servisu: izvešana - remonts - uzstādīšana.

Mums var atnest arī jau izņemto sūkni. Veiksim remontdarbus ar obligātu pārbaudi stendā. Jūs pats paņemsiet salaboto iekārtu un uzstādīsiet to.

Demontējot sūkni, mūsu speciālisti novērtē piedziņas siksnas un stūres pastiprinātāja šļūteņu stāvokli un nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus to nomaiņai. Vienojoties ar klientu, ir iespēja nomainīt piedziņas siksnu pret jaunu (nodrošina klients). Ja konstatēsim bojātas barošanas šļūtenes, varam piedāvāt klientam izgatavot jaunu pēc parauga vai vecas barošanas šļūtenes remontu.

Noņemtais stūres pastiprinātāja sūknis tiek nosūtīts uz izlietni un pēc vizuālas pārbaudes tiek veikta defektu noteikšana.

OBLIGĀTĀS DEFICĪTA PROCEDŪRAS:

- Pārbaude, vai vārpstā nav korozijas perēkļu.

- Darba pāra - trumuļa un lameļu stāvokļa pārbaude.

- Sūkņa darba virsmu pārbaude - "spoguļi".

- Vārpstas gultņu stāvokļa pārbaude.

- Pārbaudiet spiediena samazināšanas vārsta stāvokli.

SŪKŅA REMONTOS VEIKTIE DARBI:

- Ja tiek konstatēta korozija uz sūkņa vārpstas, to var noslīpēt vai nomainīt pret vārpstu no noliktavas (ja tāda ir pieejama noliktavā).

- Tiek nomainīti gultņi un uzmavas bukses (ja nepieciešams).

- Gumijas un teflona blīvējumu nomaiņa.

Remonta darbi tiek veikti, izmantojot īpašus instrumentus un ierīces. Pēc remonta atjaunotais sūknis tiek pakļauts obligātai pārbaudei testa stendā ar darba slodzi.

Ir pieejamas visas detaļas stūres pastiprinātāja sūkņu remontam, kā arī stūres statņiem. Tiek izmantoti tikai oriģinālie materiāli, kuru dēļ stūres pastiprinātāja sūkņa remonts tiek veikts pēc iespējas īsākā laikā. Un remonts vienmēr ir lētāks un izdevīgāks nekā jauna stūres pastiprinātāja sūkņa pirkšana.

STORES STUTORA SŪKŅA NOMAIŅA.

Ja problēmu novēršanas rezultāti liecina, ka jūsu sūkņa remonts nav iespējams, mēs esam priecīgi jums piedāvāt atjaunotu vai jaunu sūkni par saprātīgām cenām. Un arī jūs varat nomainīt sūkni mūsu tehniskajā centrā ar garantiju rezerves daļām un veiktajiem darbiem.

Sazinieties ar tiem. centrs "SUZAR" šobrīd pa tālr. un saņemsi kvalitatīvu, ātru un lētu sava auto remontu.

ar “un vēlmi ietaupīt naudu. "- BMW nepērk, tad par remontu vispār kāds pastāstīs - ātri, lēti, kvalitatīvi - jāizvēlas tikai DIVI straumes varianti

serggioE36, nopērc jaunu, nomaini un aizmirsti!

Piekrītu serggioE36, nopērc jaunu, nomaini un aizmirsti!

Man bija jauns Luk par 500 USD (+ darbs un šķidrums sūknēšanai un uzpildīšanai), tas aizņēma 9 mēnešus un sāka mirt pēc pusgada. Un pēc tam, kad es uzstādīju lietoto (120 $) nedaudz atšķirīgu konfigurāciju nekā e39 (lai gan man bija jāpārdomā šļūtenes), ir pagājis 1,5 gads un viss ir kārtībā. Un tagad es domāju, ka to varēja izdarīt uzreiz.

Remonts vai nomaiņa? Sāpīgākais jautājums ir sabrukums un vēlme ietaupīt naudu.
Patiesībā mana vammaņa hidrauliskais pastiprinātājs sabojājās. Izslēdza vārpstu t.i. skriemelis zem motora pārsega griezās, bet stūres pastiprinātāja sūknis nestrādāja! Nesteidzieties skriet apkārt kāršu atklāšanai vai pirkt jaunu.
Tātad! Noņemam sūkni! To var noņemt ļoti vienkārši (skat. "BMW e46 remonts un ekspluatācija kopš 1998. gada" ko var viegli atrast internetā), noņemiet siksnu + atskrūvējiet trīs skrūves un viss sūknis tiek noņemts. Tālāk mēs izjaucam pašu sūkni - atveram aizmugurējo vāciņu un apskatām mūsu sūkņa ierīci. Mēs skatāmies uz detaļu nodilumu - šeit ir ierīces 18 ziņojuma vizuālā saite - = stūres pastiprinātājs
Man ir sūknis ar "apaļo dibenu", manā gadījumā sūkņa ziedlapiņas ir sasistas gabalos, gandrīz visas, izdzīvojušas tikai trīs, un sūknis nekad nedungoja. Šīs pašas ziedlapiņas iesprūda "būri", kurā griezties, un faktiski pagrieza vārpstu.
Pēc tam vārpstas paliekas tika ņemtas kā veidne + klips un ziedlapiņas. Rūpnīcā tika atrasts draugs un virpota jauna vārpsta + jaunas ziedlapiņas. Procedūra ir gara. Vismaz divas dienas.Vārpsta un ziedlapiņas jāizgatavo, un tad arī jādod termiskai apstrādei, sacietēšanai. Domāju, ka ovālo sūdu, uz kura skrien ziedlapiņas, var arī uztaisīt jaunu, ja uz tā ir attīstība.
Noliekam sūkni vietā un priecājamies! Veiksmi.

Ne visas ovālas švakas ir kalcinētas,bet tikai uz darba virsmas kur iet asmeņi.Jaunu taisīt nederēs,ļoti ātri parādīsies lēkmes pēdas un atkal noslīpē vārpstu+jaunas ziedlapiņas.Lūk pumpas tik restaurētas pēc uz sūdzību un pagaidiet.

Autobraucēji zina, cik daudz nervu tiek iztērēts, kad parādās stūres pastiprinātāja problēmas. Stūre uzvedas dīvaini un griežas daudz grūtāk pie tukšgaitas vai zemiem apgriezieniem. No sūkņa gultņa ir dzirdama svilpojoša skaņa. Darba šķidruma noplūde uz dzinēju vai uz ceļa iekārtas atrašanās vietā. Stūres vārpstas griešanos pavada svešas skaņas.

Šīs neērtības var ietekmēt ne tikai autovadītāja nervu veselību, bet arī braukšanas drošību. Ko darīt, ja sūknis uzrāda nepareizas darbības simptomus? Kā nomainīt šo stūres pastiprinātāja daļu? Vai ir iespējams un kā pašam veikt remontdarbus? Tālāk mēs jums pastāstīsim vairāk par visu.

Iepriekš aprakstītās sūkņa bojājumu izpausmes patiesībā var nebūt saistītas ar pašu sūkni. Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda visa stūres pastiprinātāja sistēma. Un tikai tad, ja problēma nav atrasta, sāciet strādāt ar pašu sūkni.

Bojājumi ir sadalīti divos veidos:

• mehāniski bojājumi un nodilums. Tie ietver urbumus, gultņu problēmas, izciļņus salonā, blīves nodilumu utt .;
• hidrauliskās problēmas. Saistīts ar nepietiekamu šķidruma līmeni, nepareizu šķidruma izvēli un novecošanos. Atkritumu iekļūšana sistēmā var izraisīt arī "simptomu" parādīšanos un nākotnē - bojājumus. Banāla vēdināšana attiecas uz tāda paša veida darbības traucējumiem.

Pirmo var noteikt, tikai izjaucot stūres pastiprinātāja sūkni un pārbaudot katru tā sastāvdaļu. Attiecībā uz otrā veida darbības traucējumiem, pirmkārt, jums ir jāatbild uz jautājumiem - cik daudz laika ir pagājis kopš šķidruma maiņas sistēmā? Vai šķidrums tika izvēlēts saskaņā ar instrukcijām? Vai tā līmenis ir pietiekams? Un vēdināšanas gadījumā bieži vien pietiek ar hidraulikas sūknēšanu, lai atjaunotu stūres pastiprinātāju.

Jebkurā gadījumā ražotāji iesaka veikt pilnu starpsienu un tīrīt, ja rodas problēmas ar sūkni. Tas palīdzēs samazināt nodiluma iespējamību un tādējādi palielināt visas sistēmas kalpošanas laiku.

Remonts parasti tiek sadalīts vairākos posmos: sagatavošana, sūkņa demontāža, sākotnējā pārbaude, detaļu nomaiņa un/vai bojājumu novēršana, montāža un uzstādīšana.

Lai veiktu remontdarbus, jums būs nepieciešami: instrumenti; lupatas; ērta, plaša un tīra vieta. No instrumentiem, kas jums būs nepieciešami:

• atslēgas un galviņas;
• Skavas novilcējs;
• liela šļirce un tvertne šķidruma izsūknēšanai no tvertnes;
• smalks smilšpapīrs P1000 / 1500/2000, vīle.

Lai veiktu remontu, jums būs nepieciešams: remonta komplekts no automašīnu izplatītāja vai nomainīt to ar paplāksnēm, blīvi, O-gredzeniem un eļļas blīvi. Ja tas tā ir, var noderēt arī piemērots darba gultnis.

Vispirms jums ir jāizjauc stūres pastiprinātāja sūknis. Pēc tam izjauciet un pārbaudiet, vai katrai ierīces sastāvdaļai nav bojājumu, un pēc tam salabojiet tās. Ja darbības traucējumu nevar novērst, no nākamās rindkopas jūs uzzināsit, kā nomainīt sūkni, to demontējot un uzstādot jaunu.

Stūres pastiprinātāja sūkņa atvienošana un izjaukšana ir rūpīgs process, tāpēc pirmais, kas jādara, ir veltīt šim procesam vairāk laika un uzkrāt nervus.

Darbību saraksts tiešai demontāžai:

1. Mēs notecinām visu šķidrumu, bruņoti ar šļirci un trauku.
2. Atvienojiet šļūteni no tvertnes uz sūkni.
3. Pilnībā atskrūvējiet spriegotāja bloķēšanas uzgriezni un noņemiet siksnu.
4. Atvienojiet augstspiediena šļūteni.
5. Mēs noņemam sūkni un notīrām to no netīrumiem ar ūdeni un lupatu.
6. Mēs to uzliekam uz iepriekš sagatavotas tīras vietas.

Tas pabeidz sūkņa noņemšanas procesu no stūres pastiprinātāja sistēmas, un jūs varat pāriet uz tā demontāžas un pārbaudes posmu.

1. Noņemiet gultņa gredzenu ar novilcēju.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves no aizmugurējā vāka.
3. Noņemiet to, pagriežot to ar nelielu skrūvgriezi, bet tā, lai rotora lāpstiņas neizkristu. Lai pilnībā kontrolētu procesu, ir jāatceras demontāžas secība. To var izdarīt, izmantojot kameru, vai arī katrai daļai var noteikt atsevišķu vietu ar piezīmi, kādā secībā detaļas tika noņemtas.
4. Noņemiet asmeņus atsevišķi.
5. Izvelciet plāksni un daļas, kas atrodas zem tā.
6. Uzmanīgi izsitiet vārpstu.
7. Izspiediet gultni.

Šis ir trešais posms, kurā jums ir jānosaka, kur un kas noticis ar sūkni. Lai to izdarītu, jums vajadzētu:

• notīriet visas daļas ar lupatu un rūpīgi pārbaudiet katru;
• novērst visus defektus un nelīdzenumus;
• nomainiet remonta komplektu, ja vecais ir kļuvis nelietojams;
• dariet to pašu ar gultni, ja tas ir tajā.

Ja pamanāt nodiluma rezultātā radušās urbumus un raupjumus, tos noņemam ar smilšpapīru. Pulēšana ļauj noņemt spraugas starp detaļām un atjaunot hermētiskumu. To izmanto arī kā profilakses līdzekli, lai sūknis būtu tīrs un darba kārtībā.

Īpaša uzmanība jāpievērš rotoram un kārtīgi jānopulē, ja tajā ir urbumi... Tas ir problemātiski, jo jums ir vajadzīgas labas prasmes. Šeit papildus smilšpapīram palīdzēs neliels skrūvgriezis, aptinot smilšpapīra loksni, ap kuru var nokļūt “nepieejamākajās vietās”.

Apkopojot visu teikto, pēc demontāžas remonts tiek veikts vairākos veidos atkarībā no bojājuma. Tie ir: gultņu nomaiņa; remonta komplekta nomaiņa; urbumu, raupjuma un nelīdzenumu noņemšana; pilnīga sūkņa tīrīšana no nodiluma elementiem.

Sūkņa montāža un uzstādīšana automašīnā tiek veikta apgrieztā secībā. Kad instalēšanas process ir pabeigts, izmantojiet informāciju no pēdējās rindkopas, un šajā rakstā aprakstītā procedūra jums nebūs jāatkārto ļoti ilgu laiku.

Neaizmirstiet, ka stūres pastiprinātāja sūkņa remonts ar savām rokām var radīt papildu bojājumus. Tāpēc, veicot šo procedūru, jums viss jādara ar vislielāko piesardzību, lai nepasliktinātu un pilnībā nesabojātu sūkni.

Noslēgumā ir nepieciešams pieskarties profilakses tēmai. Lai samazinātu stūres pastiprinātāja darbības traucējumu risku, jāievēro vienkārši noteikumi:

• izmantojiet tikai ražotāja ieteikto šķidrumu;
• uzraudzīt tīrību - neļaujiet gružiem iekļūt tvertnē;
• savlaicīgi nomainiet šķidrumu un uzraugiet tā līmeni.

Tas nodrošinās stabilu gan sūkņa, gan visas hidrauliskās pastiprinātāja sistēmas darbību.

Autora tēma: Stūres pastiprinātāja sūknis e46 (Lasīts 7530 reizes)

0 dalībnieki un 1 viesis skatās šo tēmu.

nopirkt gur sūkni m30b34. ...

Pēc 2 gadu nesteidzīgas pašremontēšanas noslēdzu apdrošināšanu un braucu.
Uz karsta dzinēja, kad p.

rotoru stāvoklis nav svarīgs. kritisks ir nodiluma pēdu trūkums, skrāpējumi uz ķermeņa (kontakta vietā.

īstenībā bija tādas rezerves daļas, sūknis 5 rubļi, kompresors 7 rubļi, viss darba kārtībā, komunikācija.

Tēmas nosaukumā. Tas bija Luks. Šķiet, ka šai mašīnai ir savs sūknis. Ja kāds zin no kā vēl.

Ja vēlaties pierakstīties uz stūres stieņa remontu BMW E46, jums ir nepieciešams: 1. zvanīt: +7 (495) 369-94-41, izskaidrot problēmu un raksturīgās pazīmes galvenajam inspektoram; 2. Vednis sniegs jums norādījumus par remonta izmaksām, laiku un laiku (cena var atšķirties no izmaksām uz vietas, gan uz augšu, gan uz leju, remonta laiks parasti ir 2-3 stundas); 3. Jūs ierodaties, meistars uz vietas veic apskati un pasaka cenu un izmaksas; 4.Mūsu meistari noņem, salabo un uzstāda sliedes jūsu automašīnai; 5. Pārbaudi, samaksā, saņem garantiju darbam.

Tiek uzskatīts, ka hidraulisko stūres sistēmu nevar salabot. Mēs gribam to uzreiz atspēkot. Visā pasaulē ir prakse atjaunot stūres statīvus ar stūres pastiprinātāju. Turklāt jauna stūres statņa izmaksas ir tik augstas, ka dažos gadījumos ir vieglāk iegādāties jaunu automašīnu nekā nomainīt stūres statni.

Mūsu PEEK remonta centrā Jūs saņemsiet kvalificētu palīdzību stūres stieņa remontā uz BMW E 46 vai jebkura cita auto.

Krievijā un citās bijušās NVS valstīs stūres statņu atjaunošanas prakse ar stūres pastiprinātāju (stūres pastiprinātāju) pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Tajā pašā laikā šajā praksē tiek ņemta vērā mūsu ceļu kvalitāte - hidraulika, bagāžnieks un visi pārējie stūres elementi tiek atjaunoti, izmantojot uzticamas kvalitātes detaļas. Jebkurā gadījumā to meistari dara mūsu PEEK remonta centrā.

• Mūsdienīgākās iekārtas pieejamība stūres sistēmas diagnostikai un bagāžnieku, stūres pastiprinātāja un stūres pastiprinātāja sūkņu remontam;
• Pieredze virs 11 gadiem;
• Konkurētspējīgākās cenas lielpilsētas autoservisu tirgū.

Mēs sniedzam garantijas visiem BMW E46 stūres stieņa restaurācijas un remonta darbiem.

Šajā fotoreportāžā jūs uzzināsiet visus galvenos punktus, kā ar savām rokām remontēt stūres statni BMW 3. sērijas automašīnai e46 aizmugurē. Iemesli, kas mūs pamudināja uz šādu rīcību, ir pastāvīgi traipi un sitieni no stūres statņa. Jāņem vērā, ka šo ierīci gandrīz jebkurā gadījumā var daļēji salabot, nevis pilnībā nomainīt. Ko mēs jums parādīsim.

Par šo tēmu varat arī noskatīties video par stūres stieņa remontu BMW E46.

Mēs noraidām visu, ko var novērst.

Labajā pusē ir tāds bloķēšanas gredzens, mēs to izņemam.

No tārpa augšdaļas noņemiet plastmasas centrēšanas uzmavu (jums jāatceras tā sākotnējā pozīcija), tur mēs redzam fiksācijas gredzenu, noņemiet to.

Mēs apvelkam vāciņu no apakšas, tad tārpa uzgriezni un sākam to viegli izsist.

Tālāk sliedes labajā galā sākam izvilkt atloku ar buksi un dziedzeru, velkot vārpstu pret sevi.Tā izskatās šī lieta.

Izņemam eļļas blīvi un buksi.Tādā pašā veidā iespiežam jaunas detaļas.Nospiedu ar roku,liekot atloku uz galda.Rūpīgi izskalojiet sliedi iekšā ar benzīnu.Sliedes centrā ir vēl viens eļļas blīvslēgs, to nepieciešams izlauzt ar skrūvgriezi ar garu rokturi.Nospiest var divos veidos: Vārpsts un Galva (noteikti aptin ar papīra lenti, lai nesabojātu spoguli).

Ja uz vārpstas vai uz tārpa ir skrāpējumi (siksna) no pildījuma kārbām, jāpulē ar abrazīvu smilšpapīru 2000. Virzuļa gredzeni (sauksim tos nosacīti) uz tārpiem un vārpstas manā gadījumā nebija nodiluši ārā, tāpēc es tos neaiztiku. ) elementi uz tiem, kas ir remonta komplektā + gultņi, ieeļļojiet tos ar pentozīnu. Tālāk mēs sākam uzmanīgi ievietot vārpstu, iepriekš aptinot zobus ar papīra lenti, lai netiktu sabojāt iekšējo eļļas blīvējumu.

Sākam ievietot tārpu.Ja vēlas, var pagriezt par 180 grādiem, ja ir aizdomas par nodilumu (tas nav apgriezies), šim, kā jau rakstīju iepriekš, jāatceras plastmasas novietojums. tārpa vadotne. Noteikti ieeļļojiet pārnesumu pāri ar jaunu smērvielu. Šim izmantoju koši zaļu Castrol litolu, teorētiski vajadzētu ar litija piedevām.

Galvenā atšķirība starp šāda veida stūres statņiem ir hidrauliskais mehānisms.

Pēc daudzu autoservisu speciālistu domām, hidraulika ir daudz uzticamāka un praktiskāka nekā elektriskā piedziņa. Neskatoties uz to, ka pēdējais veids ir jaunākā attīstība, tas nav ieguvis popularitāti no īpašniekiem.

Taču ražotāji sērijveidā ieviesa servo, neprasot vairākuma viedokli. Šīs rīcības iemeslu var saprast - tehniskā aprīkojuma izmaksu samazināšanās, ieņēmumu daļas pieaugums. Atliek tikai cerēt, ka turpmākās izmaiņas nāks tikai par labu un izlīdzinās nepilnības.

Hidrauliskā stūres tipa pirmā atšķirīgā iezīme ir stingrais stūres gājiens līkumos. Ja tas ir jūtams, tad pirmais, kas jādara, ir doties uz servisu veikt diagnostiku.

Sekundāra nozīme ir eļļainu traipu klātbūtnei zem automašīnas apakšas stūres pastiprinātāja zonā.

Trešā pazīme: sitiens un čīkstēšana, kas norāda uz nepietiekamu smērvielas daudzumu vai tās pilnīgu neesamību sistēmā.

Nereti speciālisti saskaras ar stūres ķīli eļļas trūkuma dēļ. Automašīna nevarēja patstāvīgi pārvietoties, vadītājam bija jāizmanto evakuatora pakalpojumi.

Lai strādātu, jums ir nepieciešams šāds rīks:

• galva ir pie "15";
• uzgriežņu atslēgas "16", "17";
• stacionāra uzgriežņu atslēga riteņu atskrūvēšanai.

Papildus instrumentiem jums ir nepieciešami palīgmateriāli, piemēram, lupatas, eļļa hidrauliskā pastiprinātāja iepildīšanai, blīves, gumijas lentes.

1. Pēc automašīnas atņemšanas īpašniekam tā tiek uzbraukta uz pacelšanas mehānisma, lai sāktu darbu.
2. Izmantojot riteņu atslēgu, atskrūvējiet disku skrūves, bet negrieziet tās ārā. Šo darbību veicam tikai ar priekšējām riepām, jo ​​aizmugurē mūs vēl nekas neinteresē.
3. Mēs noņemam nogāzes, atskrūvējam uzgaļus ar uzgriežņu atslēgu, noplēšam tos no sēdekļa. Jums būs jāpieliek nelielas pūles, lai izspiestu.
4. Stūre ir iestatīta pozīcijā "centrā", nepieciešams. Pretējā gadījumā pēc pilnīgas montāžas stūres rata centrs tiks nobīdīts uz sāniem. Tam nav nekā slikta, ja neskaita instrumentu viduskonsoles ierobežoto redzamību.
5. Zem automašīnas apakšas, labajā pusē esošās eļļas tvertnes zonā, mēs atrodam hidrauliskā pastiprinātāja iztukšošanas atveri. Daudzi cilvēki to sajauc ar eļļas tvertnes noteci. Nē, tie nav viens un tas pats. Ērtības labad mūsu mehāniķi izmanto tukšus konteinerus raktuvju novadīšanai.
6. Mēs gaidām brīdi, kad šķidrums iztecēs pēc iespējas vairāk no paša stūres pastiprinātāja cilindra. Tas ir svarīgi vairāku iemeslu dēļ. Jo vairāk tas notecina, jo labāk jaunajai eļļai. Turklāt ir vieglāk un ērtāk veikt remontdarbus.
7. Izmantojot uzgriežņu atslēgu uz "15", atskrūvējiet sliedes stiprinājuma skrūves. BMW PP demontāžai ir viena īpatnība: augšējo skrūvi nevar atskrūvēt tāpat vien, vispirms ir jāatslēdz uzgrieznis ar uzgriežņu atslēgu “16”. Tas ir vienīgais veids, un nekas cits.
8. Visi stiprinājumi ir atskrūvēti, cauruļvadi ir ievilkti, šķidrums tiek iztukšots, atliek tikai izvilkt sliedes komplektu un sākt diagnostiku. Visas darbības speciālisti veic rūpīgi un rūpīgi, jo ir iespējams sabojāt vai saliekt kādu no šķidruma padeves kanāliem, kas ir nevēlami.

Kā jau pieklājas, mēs sākam ar putekšņlapas un tās stāvokļa vizuālu pārbaudi. Parasti vadītāji saskaras ar tādu problēmu kā tā bojājumi pēc 120 000 km vai vairāk nobraukuma.

Ja iziet tehnisko apskati un laicīgi nomaināt palīgmateriālus, nekas tāds nenotiek.

Citādi mums ir tas, kas mums ir. Mitrums, smiltis, netīrumi iekļūst iekšpusē un sāk savu postošo darbību, izraisot priekšlaicīgu remontu.

Tālāk katra detaļa tiek izjaukta pa vienai, tiek pārbaudīts tās stāvoklis, tiek izdarīts slēdziens par nepieciešamību nomainīt vai veikt daļēju remontu. Pirmā lieta, kas jānomaina, ir bipods, kas izgatavots no izturīga polimērmateriāla. Tas ir paredzēts, lai piespiestu zobratu statni pret tārpa vārpstu, tādējādi uzlabojot mijiedarbību starp stūri un riteni. Darbības beigās bipods tiek izdzēsts, deformēts, pārsprāgt ar trešo pušu mehāniskiem triecieniem. Aizstāšana ir nepārprotama, ar to pat nevajadzētu apstāties.

Nākamais elements ir atloka bukse, kas kalpo kā abatments gultņam, lai tas nespēlētos.Braucot pāri izciļņiem, izciļņiem, vaļīgām buksēm, tas viss noved pie tā, ka gultnis sāk "staigāt" un nolietoties. Turklāt ar savu spēku tas rada bojājumus trešo pušu daļām. Galvenais bukses nodiluma rādītājs ir nevienmērīgs nodilums. Viņš vienmēr būs klāt, jo ideālu ceļu nav.

Tālāk nāk grūts brīdis - izspiežot gultni un tārpu vārpstu. Tā kā tie ir uzstādīti diezgan cieši, jums ir jāpieliek nelielas pūles. Galvenais ir turēt stiprinājumu stingri perpendikulārā virzienā un izvilkt, turot pašu korpusu. Lietojot pārāk daudz spēka, jūs varat gūt savainojumu, atsitot ar elkoni pret savu kāju.

Mēs pārbaudām gultņa piemērotību. Tas arī ir jānomaina, jo nav jēgas uzstādīt jaunas detaļas un vienu veco rullīšu gultņa formā. Visbiežāk šajā izstrādājumā rullītis sabojājas un tā sēdeklis nolietojas. Tas ir saistīts ar lielo nobraukumu un nelaikā veikto nomaiņu.

Mums joprojām ir pats stienis un stūres stieņa cilindriskais dobums. Attīrām no tauku atlikumiem, noskalojam petrolejā vai benzīnā, nosusinām. Turklāt svarīgs punkts ir rūpīga korpusa integritātes pārbaude, vai nav mehānisku bojājumu un plaisu. Ja tādi ir, aizstāšana ir nepārprotama.

Tam seko montāžas process apgrieztā secībā. Mehānisma salikšana kopā, veco nolietoto daļu nomaiņa pret jaunām. Uzstādām izvietošanas vietā, testējam auto. Beigās iepildiet speciālu eļļu hidraulikai, saskaņā ar datiem tehniskā instrumenta lietošanas instrukcijā. Skatieties savas automašīnas.