Pašdares sūkņa remonts nissan almera n16

Jums būs nepieciešamas atslēgas "uz 12", "uz 14", ligzdas galva "uz 24", knaibles, tvertne darba šķidruma novadīšanai no tvertnes.
1. Noņemiet piedziņas siksnu ūdens sūknim un stūres pastiprinātāja sūknim (skatiet sadaļu "Ģeneratora, gaisa kondicionēšanas kompresora, ūdens sūkņa un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu nomaiņa").

2. Saspiediet skavas saliektās ausis, kas nostiprina atgaitas šļūteni pie sūkņa sprauslas, pabīdiet skavu gar šļūteni.

3. . noņemiet atpakaļgaitas šļūteni no stūres pastiprinātāja sūkņa sprauslas un izlejiet hidraulisko šķidrumu no stūres pastiprinātāja rezervuāra un šļūtenes piemērotā traukā.

4. Izgrieziet spiedvada cauruļvada stiprinājuma skrūvju savienojumu ar stūres hidrauliskā pastiprinātāja sūkņa savienojumu.

5. . un atvienojiet cauruļvadu.

BRĪDINĀJUMS: Veiciet pasākumus, lai novērstu darba šķidruma noplūdi no cauruļvadiem, aizbāžot tos, piemēram, ar koka aizbāžņiem.

Montāžas laikā nomainiet vara blīvgredzenus spiediena līnijas šļūtenes savienojumā ar stūres pastiprinātāja sūkni pret jauniem.

6. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina spriegotāja slīdni pie stūres pastiprinātāja sūkņa stieņa.
7. Izgrieziet stūres hidrauliskā pastiprinātāja sūkņa trīs stiprinājuma skrūves pie dzinēja cilindru bloka.

astoņi.. un noņemiet sūkņa bloku ar kronšteinu.
9. Pagrieziet sūkņa stiprinājuma uzgriezni pie rokas, izņemiet stiprinājuma skrūvi caur caurumu sūkņa skriemelī.

10. . un noņemiet sūkni.
11. Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkni apgrieztā izņemšanas secībā.
12. Noregulējiet ūdens sūkņa un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnas spriegojumu (skatiet sadaļu "Ģeneratora, gaisa kondicionēšanas kompresora, ūdens sūkņa un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu pārbaude un regulēšana").
13. Ielejiet šķidrumu stūres pastiprinātāja sistēmā un izņemiet no tās gaisu (skatiet "Stūres pastiprinātāja sistēmas atgaisošana").

Paziņojums forumā Club-NISSAN vai Nissan Primera Club (NPC): Labdien. Esmu Nissan Primera P12 īpašnieks (man agrāk bija Almera N16). Auto ir izcils. Par naudu necerēju iegūt ērtu un uzticamu auto. Bet kāpēc, bet kāpēc gan Almera, gan Piemēri izplūst stūres statīvi? Kā novērst sliedes noplūdi, kā ar savām rokām sakārtot sliedi? Kur nopirkt eļļas blīves un kā tās nomainīt? Vai Nissan ir iespējams nomainīt stūres stieņa eļļas blīvi, nenoņemot bagāžnieku no automašīnas?

Forumi un konferences ir pilni ar šādiem ziņojumiem, kā arī atbildēm uz tiem. Bet tomēr internetā nav vienprātības un receptes par Nissan Almera un Primera stūres statņiem. Daudzi, nomainījuši tikai vienu eļļas blīvi uz Almera sliedes, kas ir ļoti brīva zem pārsega, ziņo, ka viss ir ļoti vienkārši. Šim nolūkam sliede nav jānoņem, bet eļļas blīvi var uzstādīt no padomju mašīnas, nedaudz uzasinot to pa ārējo diametru. Tas ir iespējams un tā 🙂 Uzņēmumam Hydrolab nav nekas pret 🙂 Bet, ja šim jautājumam pieiet profesionāli, tad šī metode nav piemērota.

Pirmkārt, šādā veidā var nomainīt tikai vienu augšējā sadalītāja eļļas blīvi (daži to sauc par stūres vārpstas eļļas blīvi vai regulatora eļļas blīvi) (attēlā)

jo nomainīt apakšējo sadalītāja blīvējumu (kas ir uzstādīts uz tās pašas vārpstas, izgatavots no tāda paša materiāla, darbojas tādos pašos apstākļos un arī drīz noplūdīs) (attēlā)

jums ir jāizņem visa spole, kuru pēc tam nevar ievietot atpakaļ.Turklāt Nissan Almera un Primera sliedēm tiek noņemts apakšējais sadalītāja blīvējums, iznīcinot vienreizējās lietošanas uzgali, kuru var uzlikt atpakaļ tikai ar speciāla aprīkojuma palīdzību.

Otrkārt, remontējot stūres statni, ir nepieciešama absolūta tīrība. Ja sadalītāja spolē ienesat netīrumus vai smiltis, varat pazaudēt stūres pastiprinātāja sūkni. Pat daži smilšu graudi, kas iekļuvuši sūknī, izraisa pulēto savienojošo virsmu un rotora berzi. Pēc tam tas būs jāmaina. Sūknis ir dārgs. Dārgāks par sliežu remontu, pat profesionāļiem.

Treškārt, kā novērst pretsparu, krekeru plaisāšanu un krekinga kartera nodilumu, stieņu nodilumu, sānu blīvējumu noplūdi un daudz ko citu, nenoņemot sliedi?

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ stūres statņi ir jānoņem remontam.

Un šeit ir jaudas blīves (vārpstas-sliedes, t.i., stienis, kas kustas pa kreisi un pa labi) (attēlā)

bieži vien nav jāmaina. To kvalitāte nerada nekādas pretenzijas. Un tajā pašā laikā, lai tos nomainītu, jums ir nepieciešams īpašs instruments, lai noņemtu iekšējo barošanas blīvējumu no pašiem sliedes cilindra dziļumiem.

Kā pats salabot stūres statni Nissan Almera un Primera.

Un tomēr Almera un Examples stūres statni var salabot neatkarīgi, bet ar nosacījumu, ka plūst tikai sadalītāja augšējais blīvējums un pārējās blīves ir lieliskā stāvoklī. Tie. nav jājaucas ar sarežģīto procedūru to nomaiņai, izmantojot īpašus instrumentus.

Lai to izdarītu, sliede joprojām būs jānoņem. Jums nav jānoņem riteņi. Ir nepieciešams novietot riteņus taisni un atvienot stieņa galus no šūpošanās svirām no bedres. Pēc tam noņemiet kardānvārpstu, atvienojiet padeves un atgriešanas eļļas cauruļvadus un atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina statīvu pie korpusa.

Plaukts tiek noņemts caur pārsegu garām akumulatoram kopā ar stieņiem pēc tam, kad tas ir spēcīgi nobīdīts uz labo riteni. Uzstādīšana notiek apgrieztā secībā, izņemot to, ka vispirms ir jāpieskrūvē stieņi pie riteņiem, jānovieto riteņi taisni un tikai pēc tam jāuzstāda stūres vārpstas kardāns.

Noņemtā sliede vispirms ir jāattīra no netīrumiem, jānomazgā ar petroleju un jāizpūš ar saspiestu gaisu. NEmazgājiet sliedi ar Karcher, jo tajā iekļūs ūdens. Pēc tam atskrūvējiet caurules no sadalītāja (tās ir rūpīgi jāpieskrūvē atpakaļ, jo armatūra ir ieskrūvēta alumīnijā), noņemiet sadalītāja korpusu.

Dziedzeris ir jāiegādājas iepriekš ar izmēru 19x29x4,5 mm. Jūs to varat iegādāties pie mums Hydrolab uzņēmumā vai vienkārši tirgū. Blīvējuma nomaiņas procedūra ir vienkārša. Izsitiet eļļas blīvi kopā ar gultni, izmantojot serdi (der ar augstu 16 galvu).

Pēc tam, izmantojot serdi (pietiks ar 22 augstu galvu), āmuru atpakaļ kopā ar gultni.

Eļļas blīvi un gultni uzklājiet ar speciālu smērvielu un rūpīgi salieciet visu atpakaļ. Sadalītāja korpusa stiprinājuma skrūves nedrīkst pievilkt līdz galam, bet tikai līdz tās atduras pret gultni.

Pretreakcijas un statņu sitienu novēršana ir īpaša tēma atsevišķam rakstam. Mēs varam tikai teikt, ka, noskrienot 100 tūkstošus kilometru, tie parādās jebkurā sliedē, un jo īpaši sliedēs ar plastmasas krekeriem, piemēram, Almerā un Piemēros.

Tātad, kāpēc Nissan Almera un Primera stūres statņi plūst?

Gidrolab jau vairāk nekā 10 gadus veiksmīgi remontē Nissan Almera un Primera automašīnu stūres statņus un ir uzkrājis stabilu statistiku. 90% no šiem stūres statņiem sāk plūst, braucot no 90 līdz 140 tūkstošiem kilometru, un 98% no tiem plūst caur augšējo un apakšējo sadalītāja blīvējumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izplatītājam ir divi dziedzeri - augšējais un apakšējais. Noplūde caur augšējo vienmēr ir pamanāma, bet caur apakšējo nē. Kad apakšējais sadalītāja blīvējums noplūst, šķidrums iekļūst un nemanāmi uzkrājas stūres stieņa iekšpusē. Tāpēc, ja tas plūst no augšas, tad jāmaina abas sadalītāja blīves.Bet jaudas (sānu) blīvējumu noplūdes ir ļoti retas un ir saistītas ar dažādiem defektiem, kas vēlāk tika ieviesti sliedēs - piemēram, nomainot stūres stieņus, tika slikti uzstādīti putekšņi un parādījās korozija. Vai arī viņi saskrāpēja un sasitīja vārpstas-sliedes pulētās daļas.

Tātad, kāpēc viens blīvju pāris darbojas lieliski, bet otrs pastāvīgi plūst, lai gan tie darbojas vienā eļļā, temperatūrā utt.? Visi mūsu pētījumi ir parādījuši, ka korozija uz šo sliežu detaļām ir ārkārtīgi reti sastopama. Lai gan citiem tas ir posts. Nav arī katastrofāla blīvējuma lūpas nodiluma. Bet, ja paskatās uz eļļas blīvēm, jūs redzēsit, ka, lai gan tie ir izgatavoti no īpaši karstumizturīga SNBR materiāla, tie tomēr izskatās savādāk. Strāvas blīves ir izgatavotas no slidena materiāla, un sadalītāja blīvējumu materiāls ir līdzīgs parastajai gumijai. Tie ir pārāk mīksti, un atspere ir vāja. Jau sen ir novērots, ka, ja pildījuma kastes materiāls ir mīksts, tad tas ne tikai ātri nolietojas, bet arī ātri zaudē elastību, strādājot eļļā. Citiem vārdiem sakot, tas ātri "dubet". Un, neskatoties uz to, ka atspere uz sadalītāja blīvēm ir vāja, kad tie iedegas, sākas noplūdes.

Izrādās, ka neatbilstība izcēlusies tieši ar plombu materiālu rūpnīcā. Tikmēr tas tika noskaidrots, trīs gadu laikā jau ir saražots milzīgs skaits automašīnu. Un arī tagad veikalā nopērkamie jaunie oriģinālie stūres statņi neiztur pat 40 tūkstošus kilometru, jo visus šos gadus ir nogulējuši kaut kur noliktavā un jau sacietējušas eļļas blīves.

Atliek tikai nomainīt rūdītās eļļas blīves pret jaunām, kvalitatīvām. Labi, ka pārējie Nissan Almera un Primera stūres statņi ir ļoti uzticami. Gidrolab ātri un efektīvi salabos stūres statni un dos 13 mēnešu garantija nav nobraukuma ierobežojuma.

Mēs noņemam stūres pastiprinātāja sūkni, lai to nomainītu vai demontējot dzinēju.

Noņemam palīgagregātu piedziņas siksnu (sk. "Dzinēja 1.6 (16V) palīgagregātu piedziņas siksnas nomaiņa").

Noņemiet kreiso bloka priekšējo lukturi (skatiet "Bloka priekšējā luktura noņemšana").

Mēs ar bumbieri izsūknējam šķidrumu no stūres pastiprinātāja rezervuāra.

Ar “10” galvu mēs atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina izplūdes līnijas caurules turētāju

Turot sūkņa savienotāju ar taustiņu “22”, ar taustiņu “17”, atskrūvējiet izplūdes caurules caurules stiprinājumu

Mēs izņemam caurules veidgabalu no sūkņa armatūras atveres un noņemam cauruli no sūkņa korpusa

Saspiežot uzpildes līnijas stiprinājuma skavu ar knaiblēm, mēs pārvietojam skavu gar šļūteni

Noņemiet šļūteni no sūkņa

Sūkņa korpusa caurules, šļūtenes un armatūras caurumos ievietojam piemērota diametra aizbāžņus.

Pagriežot sūkņa skriemeli, mēs savienojam skriemeļa caurumu ar vienas no divām skrūvēm, kas nostiprina sūkni pie motora kronšteina, galvu.

Izmantojot galviņu “10”, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina sūkni pie motora kronšteina. Nogriezieties tādā pašā veidā
otrā skrūve.

Ar to pašu instrumentu atskrūvējiet abas sūkņa stiprinājuma skrūves, kas atrodas kronšteina pretējā pusē

Ievietojot skrūvgriezi starp sūkņa korpusu un motora kronšteinu, mēs nospiežam sūkņa korpusu no kronšteina ...

Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkni apgrieztā secībā.

Regulējam papildu piedziņas siksnas spriegojumu (sk. "Dzinēja 1.6 (16V) papildu piedziņas siksnas nomaiņa").

Ielejiet darba šķidrumu stūres pastiprinātāja rezervuārā un izņemiet gaisu no sistēmas (skatiet "Stūres pastiprinātāja sistēmas atgaisošana").

Šķidruma nomaiņa stūres pastiprinātājā Nissan Almera H16 nebūs sarežģīta. Vispirms veiciet sagatavošanas darbus un nosedziet šarnīra siksnu, lai uz tās nenokļūtu eļļa, un izņemiet mazgāšanas šķidruma rezervuāru. Pēc tam turpiniet izsūknēt veco stūres pastiprinātāja šķidrumu no cilindra ar lielu medicīnisko šļirci. Pirms sākat liet tvertnē svaigu šķidrumu, nebūs slikti, ja to rūpīgi izskalosiet.

Turklāt Nissan Almera N16 stūres pastiprinātāja šķidruma nomaiņas algoritms sastāvēs no atpakaļgaitas šļūtenes noņemšanas un ievietošanas atsevišķā pudelē un atgaitas caurules aizvēršanas mucā ar aizbāzni un tvertnes piepildīšanu, mēs sākam. pagrieziet stūri ar izslēgtu dzinēju (vēlams izkārt mašīnas priekšpusi).

Mēs atkārtojam šo procedūru, līdz no atgaitas šļūtenes iztek svaigs tīrs šķidrums.

Vovan1123

Braucieni: Nissan Almera
Pie mums kopš 27.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2

Sliede noplūda, šķidrums tvertnē bija normāls, bet stūres pastiprinātāja sūknis sāka zumēt. Tas ir kluss, kad ir auksts, bet tas ir trokšņains, kad tas sasilst. Mainīt sūkni? Pasaki man lūdzu.

RomAlm

Pie mums kopš 04.04.10
Kopējais ziņu skaits: 668

uz Vovan1123: Ļoti interesanti, kā šī sliede ir plūdusi, un šķidrums tvertnē ir normāls? Uz stūres pastiprinātāja rezervuāra ir divas atzīmes, viena par aukstu dzinēju un otra par karstu. Tas, ka sūknis dūko, liecina par to, ka tas ir aizdedzināts, tas ir, strādāja bez eļļas vai stūre bija līdz galam pagriezta un kāds labi grieza apgriezienus, vai varbūt pat grieza niķeli uz ledus) Ja stūre griežas normāli un troksnis nav kaitinošs, tad jūtu, ka varu šādi braukt. Ja jums ir nauda vai acīmredzamas problēmas ar taksometru, jums tas ir jāmaina. Lai gan vispirms jāmaina stūres pastiprinātāja šķidrums. Aukstā automašīnā ar šļirci izsūknējiet šķidrumu no tvertnes, cik vien iespējams. Pēc tam papildiniet ar svaigu vircu un brauciet dienu vai divas. Tad jūs atkārtojat. Ja jūs sūknējat pāris litrus ar pusi jaunas vircas - uzskata, ka tas ir pilnībā mainīts. Jūs, protams, varat doties uz staciju, un viņi visu izdarīs uzreiz. Veiksmi!

Vovan1123

Braucieni: Nissan Almera
Pie mums kopš 27.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2

RomAlm

Pie mums kopš 04.04.10
Kopējais ziņu skaits: 668

Mūsu vietējie eksperti parādīsies un noteikti komentēs)

Mesīrs

Pie mums kopš 05.12.10
Kopējais ziņojumu skaits: 3872

uz Vovan1123: Ja sūknis dūko, tas ir iemesls, lai nomainītu šķidrumu. Šis ir pats pirmais un lētākais uzdevums, salīdzinot ar sūkņa vai plaukta remontu. Bet tas, ka noplūdes ir konstatētas, nav labi. Labāk ir nekavējoties nomainīt gan blīves, gan šķidrumu. Nākotnē ietaupiet sev dubultus izdevumus.

Vlads m

Moderators brauc uz: Mitsubishi Colt
Pie mums kopš 12.06.10
Kopējais ziņu skaits: 833

uz Vovan1123: Nomainiet šķidrumu (es atbalstu Messira) un pievienojiet XADO cauruli stūres pastiprinātājam.

Norddron

Braucieni: Nissan Almera
Pie mums kopš 28.12.10
Kopējais ziņu skaits: 1

Pagriežot stūri neapsildītai automašīnai, Gura sūknis sāka dungot. Pēc iesildīšanās nav trokšņa. Šķidrums ir normāls. Pastāsti man, kas par lietu?

Lietus
Galvenais ziņu veidotājs

Pie mums kopš 26.09.07
Kopējais ziņojumu skaits: 2360

uz nordron: Pārbaudiet pašu sūkni, motoru.

Ruslans M

Braucieni: Nissan Almera
Pie mums kopš 04.12.10
Kopējais ziņu skaits: 6

Pirkts N16 2006.g. nobraukums 46 t.km. Sākotnējās apskates laikā nekas nemodināja, izņemot stūres pastiprinātāja rezervuāru - tas ir klāts ar eļļu. Kam tas paredzēts? Automašīna brauc labi, bet jums joprojām ir jāzina

Dimon-811

Braucieni: Opel Zafira
Pie mums kopš 09.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2397

Ruslan_M: Pirkts N16 2006.g. nobraukums 46 t.km. Sākotnējās apskates laikā nekas nemodināja, izņemot stūres pastiprinātāja rezervuāru - tas ir klāts ar eļļu. Kam tas paredzēts? Automašīna brauc labi, bet jums joprojām ir jāzina #
vāks nepieguļ cieši, lūk, eļļā

Dimon-811

Braucieni: Opel Zafira
Pie mums kopš 09.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2397

RomAlm: uz Vovan1123: Tas, ka sūknis dūko, liecina par to, ka tas ir aizdedzināts, tas ir, strādāja bez eļļas vai stūre bija līdz galam pagriezta un kāds labi grieza apgriezienus, vai varbūt pat grieza niķeli uz ledus) Ja stūre griežas normāli un troksnis nav kaitinošs, tad jūtu, ka varu šādi braukt. Ja jums ir nauda vai acīmredzamas problēmas ar taksometru, jums tas ir jāmaina. Lai gan vispirms jāmaina stūres pastiprinātāja šķidrums. Aukstā automašīnā ar šļirci izsūknējiet šķidrumu no tvertnes, cik vien iespējams. Pēc tam papildiniet ar svaigu vircu un brauciet dienu vai divas. Tad jūs atkārtojat. Ja jūs sūknējat pāris litrus ar pusi jaunas vircas - uzskata, ka tas ir pilnībā mainīts. Jūs, protams, varat doties uz staciju, un viņi visu izdarīs uzreiz. Veiksmi! #
jā, pat tad, ja iesaiņojat dimes un gāzīsit, pie normāla eļļas līmeņa nekas nenotiks.

Iepriekš aprakstītā nomaiņas procedūra ir muļķīga un dārga, izlasiet rokasgrāmatu, viss ir ļoti vienkārši.

Mesīrs

Sākās ar to, ka GUR šķidrums sāka strauji izplūst tiešā nozīmē (dienā uzpildīšanai atlika 1l), no pirmā acu uzmetiena bija skaidrs, ka stūres stieņa eļļas blīve ir caurdurta, bet ne augšējais, bet sānu. Mums jāmainās!

Cena 12k par starpsienu autoservisā ir pārāk augsta manai studenta kabatai, nolēmu pats sakārtot. Paturiet prātā, ka autoservisos tiek sakārtoti "pie velna" un neveiksmīgas starpsienas gadījumā jums tiks atgriezta ne vairāk kā puse no jūsu naudas, jo 6k par demontāžu / uzstādīšanu, neviens jums nedos zobus. (noplēsīs eļļas blīvi - blīvslēgs ir slikts), ar litolu neiesmērēs un katru detaļu nemazgās (tas jādara tikai ar karburatora tīrīšanas šķidrumu, superīga lieta), nu ko lai saka jo viņi to dara svešiniekiem, pretējā gadījumā viņi to dara sev.

Lai to izdarītu, jums būs pilnībā jānoņem un jāizjauc stūres statnis un vairāk.

Jums būs nepieciešamas: 2 gāzes uzgriežņu atslēgas (vai skrūvspīles viena vietā), E8 galva (zvaigznīte), atslēgas un galviņas priekš 12,13,15,17 ar kardānu, pagarinātāju un sprūdratu, āmurs, 19 collu. muca (riteņu atskrūvēšanai), apaļknaibles (“paplāksnes” atskrūvēšanai no sliedes), metāla zāģis, vīle, 2 domkrati (riteņu piekāršanai), skrūvgrieži, putekšņveida skavas un vēlams palīgs.

Augšējais 485.HD484 (spole)

Sānu 495.HD448 2gab (labāk ņemt citu rezerves)

Papildu materiāli (atrasti rakstā, bet pats to nepirku):

Stūres stieņa bagāžnieks Toyota 45535-08010 2gab

Skava Toyota 90080-46340 2gab

Skava Toyota 90467-19021 2gab

Izņēmu sliedi caur kreiso riteņa arku jau bez spoles (augšējā daļa, kur atrodas augšējais un apakšējais eļļas blīvējums), noņēmu zem pārsega. Man likās, ka ir caurdurts augšējais eļļas blīvējums, bet izrādījās, ka sliede manā pieredzē ar spoli nedarbosies, bet: man rakstīja, ka var izvilkt sliedes komplektu caur vadītāja riteņa arku (protams ritenis tiek noņemts), pagriežot to dažādās pozīcijās; ja izdodas, tad lec aiz laimes jo paveiksies atvienot caurules un spoli nevis zem pārsega, bet ērtā pozā.

1. solis Spoles sagatavošana un noņemšana

Atklājam riteņus, stūri taisni un piestiprinām stūri ar lenti vai lenti.

Tas tiek darīts, lai nesalauztu spilvenu vilcienu. zem bremžu pedāļa salonā atskrūvējiet skrūvi ar 17 atslēgu, izņemiet skrūvi un pārvietojiet stūres statņa kardānu uz sāniem.

Tagad pāriesim pie motora nodalījuma. Mēs noņemam gaisa filtra korpusu, jo tas apgrūtina piekļuvi. Mēs pēc iespējas izlejam stūres pastiprinātāja šķidrumu no mucas un pārejam uz spoli. Uz spoles ir 4 caurules. Atskrūvējam šļūteni un blakus esošo cauruli ar atslēgām 13 un 15. Izskrūvējiet 2 dzelzs caurules ar atslēgu 12 vai speciālo atslēgu, ja baidāties nolauzt malas, svarīgi, lai šīs caurules neiznāktu no rievām pilnībā, neplīst. Tālāk ar 13 galvu mēs atskrūvējam apakšējo eņģes no statīva vārpstas un novietojam to malā. Ir 2 “mīļākās” bultskrūves, kurām vajadzīga E8 galviņa, priekšējo nav grūti atskrūvēt, bet ar aizmugurējo būs jāpakož. Nepieciešams uzlikt atzīmi spoles pozīcijai pie kardāna, lai vēlāk viss būtu precīzi salikts.

Padariet šo zīmi resnāku ar kaut ko redzamu tieši uz spoles, uz korpusa, uz spraugām un uz kardāna, pretējā gadījumā es biju stulbs uz spraugām un korpusa un tas bija bezjēdzīgi 0, jo pats korpuss varēja būt jebkurā pozīcijā un kardāns tika uzlikts uz spraugām nejauši no tā nācās lāpīt ar stūres un riteņu regulēšanu (citādi stūre ir taisna - riteņi ir uz sāniem).

Pēc tam pagrieziet spoli pulksteņrādītāja virzienā, lai iznāktu 2 dzelzs caurules, un pēc tam spoli var viegli izņemt no ligzdas un nolikt malā.

Pati sliede atrodas uz 3 skrūvēm (galva 17), kuras nav grūti atrast un, protams, ir jāatvieno uzgaļi.

Paceliet labo (pasažiera) priekšējo riteni un noņemiet to. (tam nav nepieciešama papildu instrukcija, tikai balons) Izmantojot 17 uzgriežņu atslēgu, noskrūvējiet uzgriezni no gala un izsitiet to ar āmuru. Ar to nevajadzētu rasties problēmām, un man nebija atsevišķi jāpaceļ uzgalis, lai uz to izdarītu spiedienu (ja jums ir cita situācija, šeit ir norādīts, kā radīt spiedienu uz uzgali). Mēs veicam to pašu procedūru ar vadītāja riteni un izvelkam sliedi caur vadītāja riteņa arku.

P.S. Visi sūdzas par attālo spoles ķēdes rata skrūvi, lai būtu vieglāk bez problēmām uzkāpt līdz tai, vispirms noskrūvēju sliedi (3 skrūves) un izsitu uzgaļus, kas ļāva ērtības labad pagriezt sliedi zem pārsega .

Šaujot riteņus, skrūvju vītnes notīrīju ar autobirsti un apstrādāju ar grafītu. Tā ir mana personīgā bēda, lai vītne nerūsētu un turpmāk skrūves tiktu noņemtas vieglāk.

Sākumā es nomazgāju sliedi no netīrumiem baseinā ar otu un benzīnu, noslaucīju to sausu un sāku to izjaukt. Ir nepieciešams noņemt putekšņlapas, vai drīzāk, lai atklātu vilces spēku.Noņemam putekšņlapām skavas (jāpērk jaunas) un atsedzam to, ko tās paslēpa (ja putekšņlapas ir labā stāvoklī, tad skavas jānoņem uzmanīgi, nebojājot putekšņlapas, un ja putekšņlapa ir saplēsta, tad būtu jāaizstāj). Tagad mums ir jāatskrūvē vilce. Es to izdarīju ar divu gāzes uzgriežņu atslēgu palīdzību, viena pieķērās pie vilces galviņas, bet otra pie sudraba vārpstas un noskrūvēja to (vītne tur ir parasta un atskrūvē pretēji pulksteņrādītāja virzienam kā viss šajā pasaulē))), man bija mazs problēma šajā posmā, kuru es ātri atrisināju ar plakanu skrūvgriezi un āmuru, skatiet fotoattēlu.

abi stieņi ir izņemti un tas ir labi, labajā pusē (kur spoles ligzda) vajag noskrūvēt alumīnija "paplāksni", tās materiālu norādīju ne nejauši, jo tas jādara uzmanīgi, nesabojājot, izskrūvēju ar apaļdeguna knaiblēm.

Būs pirmais sānu blīvējums. Tajā pašā pusē (labajā pusē, kur bija paplāksne) izvelkam statīva vārpstu un atrodam iekšā visam tajā pašā pusē otru sānu blīvējumu, to nav grūti izsist ar kaut ko garu un neizprotams gredzens. izlido ar to, šī ir kaprolona uzmava, kuru arī vajadzētu nomainīt. Bezjēdzīgi to meklēt internetā, vajag pasūtīt no virpotāja 5mm biezumu, ārējo diametru 37mm un iekšējo par 0,05-0,1 mm lielāku par vārpstu (daži liek ar iekšējā diametra skalu). ar vārpstu 25mm).

daži, lai nemaksātu virpotājai 150 reizes un neskrietu, uztaisa uzreiz trīs gredzenus ar iekšējiem diametriem 25mm, 25,05mm un 25,1mm

Pirmkārt, iemetam piedurkni, ar piemērota izmēra galvas un pagarinājuma palīdzību tas nav grūti, bet jums būs jāmācās ar pildījuma kārbu ... Zobu zobu malas ir asas un var viegli saplēst. pildījuma kārba, tāpēc to malas jāapstrādā ar vīli (statīva darbību tas neietekmēs). Dziedzeri iemetam sliedes iekšpusē, galvenais, lai tas atrodas labajā pusē (ar atsperi pret sevi, lai to var redzēt). Pēc tam ar viegliem piesitieniem mēs āmuru dziedzeru - tas viegli sēž. Tad jūs varat ievietot statīva vārpstu, kas apstrādāta no

asas malas. Mēs ievietojam zobus uz augšu un nedaudz piespiežam vārpstu uz leju, lai zobi mazāk pieskartos blīvējuma kastes iekšpusei. Mēs pagriežam labo paplāksni ar mainīto labo dziedzeru. Tas ir viss šai daļai.

Atrodam spoli, kuru noliekam malā pirmā posma beigās, un sākam ar to strādāt. Ir daudz informācijas, kā nomainīt augšējo eļļas blīvgredzenu, taču griezumā ir jāizsit vārpsta, pēc tam ar piemērotu galviņu, bet uzmanīgi jāizsit eļļas blīve ar gultni. var sabojāt gultni.Augšējā pildījuma kārba ir gatava,tagad čakarējamies ar apakšējo. Apgrieziet spoles vārpstu otrādi. Gultni notur no četrām pusēm saplacināta bloķēšanas paplāksne. Mēs to rūpīgi sagriežam ar metāla zāģi. Noņemiet gultni un pēc tam noņemiet blīvi. Mēs montējam apgrieztā secībā. Jāpasūta arī slēdzenes paplāksne

nerūsējošā tērauda virpotam 3mm biezs, iekšējais diametrs 25mm, ārējais 32mm. Uzstādot jaunu slēdzenes paplāksni, tā būs jāizlīdzina. Saliekam visu (sliedi, spoli) apgrieztā secībā, uzstādām sākotnējās vietās. Bet tas vēl nav viss, jāiepilda JAUNO šķidrumu stūres pastiprinātājā un jāpumpē sliede. Nav nepieciešams iepildīt oriģinālo šķidrumu KLF5000001.

P.S. Montējot vilci zem putekšņlapām (kur atrodas bumbiņa) un spoles vārpstas “dzeloni”, ieeļļoju ar litolu, kā ieteikts dažādos rakstos.

ĻOTI SVARĪGI, lai sānu blīvslēgi ​​stāvētu pareizi, citādi neturēsies, bet ir tieši otrā pusē, lai aizsprostot blīves var redzēt atsperi blīves iekšpusē un ērtībai, lai neaizbāztu blīvi. , Es uzliku veco uzmavu virsū blīvējumam.

Izkarinām riteņus (paceļam pilnībā priekšā, lai priekšējie riteņi nepieskartos zemei), stūres pastiprinātāja rezervuārā, kas bija jānomazgā, ielej jaunu šķidrumu līdz augšai un iedarbinām automašīnu, šķidrums aiziet - piepildi to. NEGROZĪT riteņus! Mēs gaidām, līdz šķidrums pārstāj atstāt tvertni. Pēc tam lēnām pagrieziet stūri vienā virzienā, līdz tā apstājas. Šajā laikā otrā persona ielej šķidrumu tvertnē. Pēc tam pagrieziet uz otru pusi, līdz tas apstājas.Uzpildiet līdz līmenim un grieziet stūri no vienas puses uz otru, līdz tā apstājas, līdz tvertnē pārstāj parādīties mazi burbuļi.

Mēs ejam uz līdzības sabrukumu un pakļaujam riteņus un stūri taisni.

Tas arī viss, priecājamies par ietaupījumiem uz stūres stieņa starpsienām un guļam mierīgi, zinot, ka tajā eļļas blīves nomainītas pret labām.

Daļu informācijas un instrukciju paņēmu no avotiem, apvienojot tās detalizētākai instrukcijai, daļu fotogrāfiju arī savācu no rakstiem un papildināju ar savējām sīkākai informācijai. Ceru, ka visu skaidri aprakstīju no un līdz.

P.S. Ir pagājis pusgads 20.03.15 - 17.09.15 un pāri 7.000 km un lidojums normāls, šķidrums neiet prom un stūre griežas kā vajag.

10/12/15 (8000 km) — gurs nedaudz zumēja, nācās pielikt kādu vāciņu 1,5 (manuprāt ne vairāk kā 50 ml) un atkal klusums. Nekas netek, stūre “nesacietē”, grēkoju uz pirmajām salnām pēc starpsiena.

Noskatieties interesantu video par šo tēmu

Beidzot viņa rokās nokļuva Sedna GUR. Es visu darīju pēc daudzām instrukcijām - nekādu īpašu problēmu nebija, izņemot nejauši saplīsušu plastmasas cauruli no kaut kādas tvertnes - bet tas nav svarīgi - to var novērst. Šeit parādījās galvenais jautājums: kad viņi paņēma Korteko dziedzeru, noslīpēja to no 30 līdz 29, uzlika, tas izrādījās daudz biezāks nekā vietējais. Tajā pašā laikā vārpsta neiekļuva iepriekšējā līmenī, un lielais gultnis bija līdzīgs. Viņi nogrieza gumijas malu no apakšas - kļuva vēl labāk, bet gultnis neiekļuva korpusā līdz iepriekšējam līmenim par 2 mm. Cik tas ir bīstami un ko ar to darīja tie, kas lika Korteko?

Labdien.Man arī ir problēma ar hidraulisko blīvi.Sameklēju Pēterburgā firmu,kura ražo tādus izmērus,tā arī neražo,bet pretī piedāvāja pilnīgi gumijas gredzenu bez atsperes tos taisa vietā ja tādas blīves par 300 rubļiem nav.Plānoju nedēļas laikā mainīt.

Vispār paši šodien taisīja stūres pastiprinātāju. Šī ir mana pirmā nopietnā pieredze auto remontā. Es to darīju kopā ar brāli, jo viņš ir ļoti pieredzējis šajos jautājumos. Nu es jau viņam ieteicu konkrētību strīdīgos jautājumos. Šeit jau ir publicēti daudzi brīnišķīgi ziņojumi, tikai nedaudz piebildīšu, pēkšņi kādam noderēs.

Vispār problēma bija uzreiz pēc iegādes, bijušais īpašnieks godīgi pateica un labi izmeta. Stūres pastiprinātāja pārnesumkārbas augšējais eļļas blīvējums noplūda, tāpēc visa daļa bija melna no eļļas un netīrumiem. Tas neplūda daudz. Apmēram reizi nedēļā liku klāt 50 gramus plānā strūkliņā.Peļķe pēc nakts zem mašīnas bija pastāvīgi. Knapi apskate izieta slapju staru dēļ. Tātad problēma bija maza, bet kaitinoša.
Mūsu pilsētā nav biroju, kas būtu specializēti stūres pastiprinātājos, es negribēju to dot vispārējiem, jo ​​šajā remontā ir daudz bīstamu nianšu.
Izlasot ziņojumus ar fotogrāfijām dažādos forumos, es nolēmu to izdarīt pats. Es domāju, ka daudzi cilvēki jau zina par vietējās eļļas blīvējuma problēmu — jūs to vienkārši nevarat atrast nekur. Maskavā man nav kam pasūtīt pirkt. Tāpēc man bija jāizmēģina svešzemju eļļas blīvslēgi ​​ar dažādiem izmēriem no vietējiem.

Paņēmu divu veidu eļļas blīves - vienu no MAP2507K remonta komplekta, otru no Toyota - Corteco 01026490. Pirmajam izmēri izrādījās 30mm ārējais diametrs, 18 - iekšējais. Cilvēki ierosināja, ka tas būtu ļoti cieši pie kāta. Man vajadzēja izmēģināt otro, ar izmēriem 30x19. Oriģinālā eļļas blīvējuma ārējais diametrs ir 29 mm, tāpēc Corteco vispirms bija jānoslīpē ar rupju smilšpapīru, pēc tam jānoslīpē 2000. daļa. Es to uzasināju šādi: urbjmašīnā ievietoju īsu serdi no galviņu komplekta, uztinot elektrisko lenti līdz vajadzīgajam diametram, lai dziedzeris iekļūtu ar nelielām grūtībām. Iepriekš no tā tika izvilkta atspere. Galvenais neaizmirst to vēlāk atgriezt savā vietā. Un tad, turot rokās smilšpapīra gabalu, viņš pa apli satvēra pildījuma kārbu un pie maziem urbja apgriezieniem noslīpēja nost visu gumijas slāni. Man bija jānoslīpē līdz pildījuma kastes metāla karkasam. Tad, kad izrādījās, ka izmērs ir 29,1, es nopulēju eļļas blīvi uz “nulles” līdz spoguļa spīdumam. Šeit tika atklāta nianse - Corteco dziedzera biezums izrādījās daudz lielāks par sākotnējo. Bija bažas, ka šahta nenonāks savā vietā un aizsprosto eļļas kanālus.Pārapdrošināšanai dziedzera apakšējā gumijas mala tika nogriezta līdz metālam. Bet tomēr tā biezums palika lielāks. Par to ir bažas.

Parsēšanas process jau ir detalizēti aprakstīts augšup un lejup. Grūtākie posmi man izrādījās uzgriežņa atskrūvēšana no stūres vārpstas kardāna salonā, pie bremžu pedāļa. Atslēga uz 17 nederēja - vajadzīga skrūves galvai, un tā atradās kardāna otrā pusē. Šīs skrūves uzgrieznis izrādījās tuvāks - par 14. Knapi izskrūvēju, nedaudz sabojāju. Tur ir ļoti neērti, un jums nekavējoties jāuzkrāj lukturis - tur ir ļoti tumšs. Mēs runājām pa telefonu.

Viņi noņēma gaisa filtra kārbu un gaisa vadu līdz droseļvārstam. Galvenais ir atcerēties, kura caurule kur iet. Ir 2 caurules, kas nekur neiet - var redzēt kaut ko ventilāciju.

Pēc tam tika noskrūvēts kardāna apakšējais stiprinājums - pie pašas ātrumkārbas. Šeit viss tiek darīts ar sprūdrata atslēgu ar serdeņiem. Skrūve viegli atdalījās, pat bez WD. Viņš noņēma kardāna stiprinājumu no vārpstas šķautnēm, nometa to malā. Šeit ir viens brīdinājums - nevelciet kardānu stipri - tas pilnībā izlidoja no bedres, un tad salonā nokrita arī cauruma aizbāznis. Bet viss tika izdarīts.

Pēc tam izleju stūres pastiprinātāja šķidrumu. Es to neiztukšoju no caurules un ar šļirci izņēmu no tvertnes lielāko daļu vircas. Starp citu, es šo šķidrumu izmantoju atkārtoti, tāpēc, ja tas nesen mainīts, nolejiet to tīrā traukā, tas noderēs. Tad viņš noņēma skavu no gumijas caurules un noņēma to no stiprinājuma. Tas izrādījās diezgan grūti. Tas prasa daudz pūļu - caurule cieši pieguļ garai stiprinājumam. Tas plūda no divām vietām uzreiz - no armatūras un gumijas caurules. Vairāk no caurules. Tāpēc sagatavojiet nelielu trauku arī šeit. Es izmantoju plastmasas pudeles augšdaļu - ar to pietika. Pārējā kaudze pudelē apakšā — nomainiet tajā kaut ko iepriekš.

Tālāk savītas 3 metāla caurules, kas iet uz ātrumkārbu. Viena ir noskrūvēta ar parasto uzgriežņu atslēgu uz 14, pārējās divas neuzdrošinājos griezt ar uzgriežņu atslēgām - nožņaudzu krupi un nopirku uzgriežņu atslēgu komplektu bremžu caurulēm. Ilgi meklēju tādu atslēgu uz 11 - nekur nebija. Mūsu tirgos bija iespējams atrast tikai 10, 12. Atradu vienā dārgā komplektā. Bet viņš nenāca par labu - viņš neuzkāpa. Es to izskrūvēju ar 12 atslēgu no tā paša komplekta. Tam ir plati spārni un lielāks uzgriežņa apkārtmērs. Tātad jūs varētu nopirkt lētu uzgriežņu atslēgu ar savilkšanas skrūvi par 12 un pievelciet to. Par laimi, mani uzgriežņi tika noskrūvēti bez piepūles - nekas netika norauts. Pašas tērauda caurules tiek izvilktas no iekārtas, arī ar ievērojamu piepūli. Atskrūvējot cauruli par 14, viņš pats sev sagādāja problēmu - viņam nolūza roka un nolauza kaut kādu melnajā plastmasas cilindrā iekļauto caurules plastmasas veidgabalu. Bija tāds uzraksts kā “DEGVIELAS TANK. " vai kaut kas tāds. Es to pielīmēju ar ciānakrilāta līmi. Šķiet, ka caurule nenes kravas, benzīns caur to neplūst. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam – apkārt ir daudz vājo vietu, var viegli kaut ko sabojāt.

Pēc tam es atskrūvēju galvu 8 divām skrūvēm, kas nostiprina pārnesumkārbu pie bagāžnieka korpusa. Skrūvju galva ir 6 staru ķēdes rats, tāpēc grieziet vai nu ar zvaigznīti, vai universālas galvas. Labāk nav kāpt ar parastu sešstūra galvu (bez īpašām rievām zem zvaigznes) - tas ir pilns ar bojājumu. Skrūves iznāca gandrīz uzreiz - paveicās.
Viņš izņēma no bagāžnieka pārnesumkārbu ar vārpstu - nedaudz šūpojiet un piespiediet spēku - iznāk labi.

Tālāk, ar āmuru ne pārāk spēcīgi sasitot vārpstas augšējo daļu, viņi izņēma vārpstu no korpusa kopā ar lielo gultni. Korpusā palika neliels gultnis ar eļļas blīvējumu. Cauruma diametram piemērota galviņa tika izspiesta skrūvspīlē un arī tās viegli iznāca. Pārbaudīja veco zīmogu. Ārēji tas bija bez bojājumiem, bet bija ļoti sacietējis - mala vairs tik cieši nesēdās uz vārpstas. Un tad šajā malā tika atklāta sprauga - acīmredzot tā ieplūda tajā.

Nomazgāju visas detaļas ar WD-shkoy un zobu birsti - benzīns nebija pie rokas. Tālāk ar sveces galvu saspieda pildījuma kārbu kopā ar gultni - tā derēja gultņa diametram un bija pietiekama garuma.Viņi baidījās nospiest dziedzeri atsevišķi - tas ir mīksts. Pārnesumkārbas iekšējā virsma iepriekš ieeļļota ar dekstronu (stūres pastiprinātāja putru). Viss gāja uz augšu bez aizķeršanās. Viņi ievietoja vārpstu ar gultni un ar āmuru viegli iemūrēja to korpusā - viņi staigāja ar serdi pa visu gultņa diametru. Gultnis nesasniedza iepriekšējo līmeni par 2 mm - ietekmēja lielais blīvējuma kārbas biezums. Ieeļļojiet lielo gultni ar litolu.

Viņi visu salika apgrieztā secībā, knibinādamies ar divām tērauda caurulēm. Šajā posmā jūs varat noregulēt stūri, ja tas nav līdzens - vienkārši pagrieziet kardānu uz slota pa kreisi un pa labi. Starp citu, pirms visas operācijas es ar elektrisko lenti pieskrūvēju stūri pie kolonnas - bez kardāna to nevar pagriezt - VID kabelis ir saplēsts.

Pēc gaisa sistēmas salikšanas uzpildīju stūres pastiprinātāja tvertni ar šķidrumu līdz acs āboliem. Noskrūvēju no stūres lenti un iedarbināju uz 5 sekundēm - sūknis momentā iesūca šķidrumu! Šeit ir jāievēro - sūknis nedrīkst strādāt tukšgaitā bez vircas - tas izdegs. Noslīcis, pievienoja vairāk šķidruma līdz atzīmei MAX. Ieslēdza to, un šķidrums bija pazudis. Daudzas reizes griezu stūri no gala līdz galam - iznāca burbuļi - viss putoja. Kad burbuļi pārstāja iet, es noslīku un pēdējo reizi papildināju līdz atzīmei. Viss! Stūre griežas pat nedaudz vieglāk nekā iepriekš. Vai remonts palīdzēja - laiks rādīs.

Es neuzņēmu attēlus - forumos to jau ir tik daudz. Visus remonta padomus un fotogrāfijas ieteicams izdrukāt – tas palīdz neko neaizmirst. Un labāk šo remontu veikt kopā - vienam tas būtu grūti.

Mani simptomi ir saspringts stūres rats un stūres pastiprinātāja sūkņa blīvējums ir noplūdis.

Internetā ir ļoti maz informācijas par stūres pastiprinātāja sūkņu remontu. Būtībā viņi raksta, ka ir vieglāk iegādāties jaunu vai parsējot, jo. hidrauliskie sūkņi ir ļoti delikāta lieta, un nepareiza darbība un mazākais nolietojums var izraisīt visa sūkņa atteici. Tāpēc šajā rakstā es centīšos savākt pēc iespējas vairāk informācijas par stūres pastiprinātāja sūkņu remontu. Es izdarīšu secinājumus par to, vai ir vērts remontēt, vai to ir vieglāk patiešām iegādāties parsējot. (Mums maksā 4500 rubļu.)
Sūkņi var nedaudz atšķirties. Es tiku bez lodīšu gultņa (rites gultņa), tikai alumīnija bukse, t.i. slīdošais gultnis. Bet ir sūkņu modifikācijas, ar rites gultni, un gultņa izmērs ir 35x15x11mm. Un sūknis ir sakārtots nedaudz savādāk, bet kopumā princips ir vienāds. Vienīgā atšķirība ir skriemeļa stiprināšanā pie ass (tur tas ir uz uzgriežņa), un slīdgultņa vietā ir rites gultnis.
Raksta beigās došu saites uz rakstiem par stūres pastiprinātāja remontu, ko atradu internetā. Jo vairāk informācijas, jo labāk...

Remontam nepieciešams:
- Remontbedre, ļoti vēlama. Lai gan ir amatnieki, sūknis tika noņemts bez bedres;
- Uzgriežņu atslēgu komplekts ir labāks par gredzenveida uzgriežņu atslēgām (bez gala uzgriežņu atslēgas neiesaku, visas skrūves var salauzt);
- Galvu komplekts + sprūdrata kloķi (iespējams bez sprūdrata);
- Skrūvgriezis vecās blīvējuma kārbas izņemšanai;
- Rem. komplekts Nr.49591-6S925, cena aptuveni 500 rubļu;
(Remonta komplektā ietilpst blīvgredzeni, viens liels gredzens, fiksators un eļļas blīvējums.)
- Stūres pastiprinātāja šķidrums (Nissan PSF vai DIII analogs), papildināšanai. Ja uzreiz maina pilnībā, tad vajag kaut kur 1l;
– WD-40;
– Plastmasas pudeļu pops ar ietilpību 1l;

Tātad sāksim

Tālāk mēs iedarbinām dzinēju, šķidrums nekavējoties ielej pudelē, pēc tam pagrieziet stūri uz priekšu un atpakaļ un izslēdziet. Neatstājiet motoru darboties ilgu laiku, pretējā gadījumā sūknis darbojas gandrīz sauss, tas viņam kaitē. Iztukšot vajag kādas 20 sekundes.Vispār kaut kur 500-600 grami ir saplūduši, ar to pietiek. Kopā sistēmā kaut kur ap 800-900 gramiem.
Tagad tvertni var noņemt pavisam, lai netraucētu, kam mēs no tās novelkam otru sūkšanas šļūteni, atbrīvojot skavu.

Pirms sūkņa noņemšanas, kamēr tas ir stingri nostiprināts vietā, ir nepieciešams atvienot no tā izejošo augstspiediena līniju. (Skatīt 3. fotoattēlu) Tas ir pieskrūvēts ar speciālu, dobu skrūvi 22 vai 24 (precīzi neatceros). Labāk ir noskrūvēt galvu no bedres.
Zem skrūves un zem augstspiediena caurules savienotājelementa ir divas vara blīvgredzenas, kuras nepazaudējiet, atskrūvējot dobo skrūvi 24.Šīs paplāksnes šķiet vienreizējās, iepriekš nopirku šāda izmēra (16 × 22x2mm) paplāksnes, gribēju uzreiz nomainīt, bet tās, kas bija radi, izrādījās labākas par jaunām, kas nav pārsteidzoši, jo Krievu auto detaļu veikalā paņēmu jaunas. Vēlāk ieliek vecos un nekas netek.

Izskrūvēts, ņem malā, lai netraucē.
Tagad jūs varat noņemt stūres pastiprinātāja siksnu un sūkni. (Skatīt 4. fotoattēlu)

Pagrieziet spriegošanas skrūvi un atlaidiet siksnas spriegojumu. Pats sūknis nekustas, kad spriegošanas skrūve ir atskrūvēta, pārvietojot sūkni ar rokām pa labi, ja paskatās uz 4. fotoattēlu. Tālāk mēs pilnībā atskrūvējam spriegošanas skrūvi, uzgriezni par 12, stiprinājuma skrūvi, vispārīgi, mēs noņemam trīs daļas.

Pēc tam noņemiet pašu sūkni. Sūknis tiek turēts uz kronšteina ar garu tapskrūvi. Bet pilnībā atskrūvēt šo skrūvju tapu nebūs iespējams, jo. ķermeņa siena traucē. Jums būs jānoņem sūknis kopā ar kronšteinu (kronšteins - skatiet 8. fotoattēlu). Lai atdalītu kronšteinu kopā ar sūkni no dzinēja, jums ir jāatskrūvē šādas skrūves un uzgriežņi, bagātīgi laistot tos ar WD-40, skatiet fotoattēlus 5, 6, 7.
Uzmanību: izmantojiet uzgriežņu atslēgas vai kontaktligzdas.

Atskrūvējiet uzgriezni. Labāk ir izmantot gredzenveida uzgriežņu atslēgu, jo. nenolaid galvu.

Jums arī ir jāatskrūvē skrūve par 12 no motora nodalījuma, kurā ir nostiprināta stiegrojuma caurule (skatiet 6. fotoattēlu). Nav nepieciešams to pilnībā atskrūvēt, pietiek ar to atskrūvēt uz pusi.

Tagad pārvietojamies zem mašīnas un strādājam no bedres. Mēs atskrūvējam visu, kas satur sūkni, skatiet 7. fotoattēlu.
Divas garas bultskrūves 12 un uzgrieznis 14, zem tā bija gravieris, nepazaudējiet to.

Patiesībā sūknis netur neko citu. Tagad jūs varat mēģināt izvilkt sūkni kopā ar kronšteinu. Bet man tas neizdevās, tad mēs to izvilksim atsevišķi, vispirms kronšteinu, tad sūkni. Lai atdalītu kronšteinu no sūkņa, mēs izņemam garu tapu, kas tika pieskrūvēta ar 14 uzgriezni (sk. 7. fotoattēlu). Mēs izvelkam tapu caur skriemeļa caurumu. Mēs atvienojam sūkni no kronšteina, kronšteinu tagad var izvilkt no bedres.

Tālāk jūs varat noņemt pašu sūkni. Visvieglāk to iegūt tieši šeit. (skat. 9. fotoattēlu) Mēs to izvelkam kopā ar sūkšanas šļūteni.
Starp citu, kronšteins tiek izvilkts tajā pašā vietā.

Visi izņemti! Šeit viņš ir dzimis.

Sāksim izjaukt sūkni

Ja iespējams, sūkni labāk izskalot benzīnā, lai demontāžas laikā netīrumi neiekļūtu sūkņa iekšējā dobumā.
Man nebija pie rokas benzīna, es neko nemazgāju, tikai noslaucīju visu ar lupatu, cik vien labi varēju.
Sūkņa demontāžai nav nepieciešamas īpašas zināšanas. No 11. fotoattēla var redzēt, ka viss ir vienkārši ...

Izjaucot atcerieties, kā stāvēja spriegošanas kronšteins, kurā caurumos tika ieliktas šīs divas 12 skrūves. Citādi es to ievietoju nepareizi ar pirmo reizi. Tur izrādās, ka var ieskrūvēt blakus esošās atveres. Tāpat ir ar grebumiem. Es to sapratu, kad sūknis sāka likt. Man atkal bija jānoņem sūknis un jāpagriež spriegojuma kronšteins. 19. fotoattēlā sarkanā krāsā parādīts, pie kuriem caurumiem jāpievieno spriegošanas kronšteins.

Sūkšanas cauruli, es neatskrūvēju, jo. tas ir pieskrūvēts uz speciāla skrūve zem iekšējā ķēdes rata, kaut kur ap 4 - 4,5 mm. (skat. 12. fotoattēlu) Es neatradu, man vajadzēja to iegādāties. Un viņi pārdod tikai komplektus par x.z. kāda nauda. Man nebija sūces vietā, kur tika piestiprināta caurule, tāpēc es to nesatinu, atskrūvējot šo skrūvi.
Lai gan, ja ir iespēja to atskrūvēt, tad vēlams nomainīt blīvgredzenu, kas ir rem. nāk komplektā.

Kopumā mēs visu izjaucam, atceramies, kā tas stāvēja, lai visu saliktu tāpat.
Tālāk ir redzams fotoattēls demontāžas secībā. (nekas sarežģīts)

13. foto. Aizmugurējais vāks noņemts.

14. foto. Atdalīta detaļa zem vāka. Tas nekādi neder, tikai pielīp pie aizmugurējā vāciņa.

15. foto. Uz darba virsmas redzami skrāpējumi. Acīmredzot tās ir sekas darbam bez darba šķidruma.

Lai noņemtu rotoru, ir jānoņem stiprinājuma gredzens. Es to izdarīju ar skrūvgriezi.

16. foto. Rotora galā ir arī skrāpējumi.

Noņemot rotoru, uzmanieties, lai asmeņi neizkristu. Vēlams tos neaiztikt un nelaisties.Lai viņi paliek tur, kur ir.
Varat izvilkt pa vienam un pārbaudīt to stāvokli. Man tie ir ideālā pulētā stāvoklī.

17. foto. Viss ir filmēts. Ir redzami divi caurumi, tur ir ievietoti droseļvārsti (skat. 20. foto).

Trīši uz ass sēž cieši, uzstādīts uz karsta. Nav nepieciešams to noņemt.
Ass ir vienkārši gluda, slīdgultņa darba virsma.

18. foto. Skriemelis un ass.

19. foto. Sūkņa priekšpuse. Blīvējums ir noņemts.
Var redzēt slīdgultņa bukse ar kanāliem gultņa eļļošanai.
Sarkanā krāsa apzīmē caurumus, kur ir piestiprināts jostas spriegotāja kronšteins.

Jaunā blīvējuma kārba ir āmura līdz galam, izmantojot gala galvu, kuras diametrs ir nedaudz mazāks nekā pašai blīvējuma kārbai.
Diemžēl nenofotografēju ar uzliktu eļļas blīvi. Bet tur nav nekā sarežģīta.

20. foto. Droseles vārsti.

Droseles vārsti, arī ideālā stāvoklī. Acīmredzot viņiem viss ir kārtībā.

Pēc tam salieciet sūkni apgrieztā secībā. Uzstādot jaunu lielu blīvgredzenu un sviru.
Citi gredzeni no rem. komplekts nebija vajadzīgs, acīmredzot šis ir citai sūkņa versijai ar rites gultni.
Salikšana grūtības nesagādāja, viss ir labi un vienkārši, kā jau japāņu mašīnā pienākas... ;-)
Vienīgais, uzstādot sūkni mašīnā, nepievelciet 14mm uzgriezni par daudz, skaties foto 7. Ja pievelk par daudz, tad nospriegojot siksnu, sūknis ļoti slikti kustēsies. Ir nepieciešams pievilkt, lai sūknis kustētos ar nelielu traucējumu.

Kad sūknis ir uzstādīts, siksna tiek nospriegota, iepildiet šķidrumu un iedarbiniet dzinēju. Mēs griežam stūri visos virzienos, papildiniet pārējo. Līmenis vismaz būs mazāks nekā bija pirms remonta, jo. nedaudz izlīs, kaut kas paliks uz plastmasas pudeles sieniņām. Mans līmenis izrādījās MIN, principā var braukt, bet vēlams papildināt līdz MAX. Es kaut kur pievienoju kādus 60 gramus.

Secinājumi:
Nu, kādu secinājumu izdarīt. Un secinājums ir tāds - jāmaina sūknis, jo. tos skrāpējumus, kas ir redzami, nevar novērst, tie acīmredzot traucē sūkņa darbību. Cik saprotu, kur ir skrāpējumi, ir jābūt ideāli gludai virsmai. Ja šīs virsmas nav, tad ir it kā apvedceļš no vienas darba kameras uz otru, t.i. recirkulācija sūkņa iekšpusē, un tas nerada vēlamo spiedienu. Tas ir īpaši redzams, ja braucat 10-15 kilometrus, un darba šķidrums uzsilst un kļūst šķidrs kā ūdens, un tad sūknis pārstāj radīt spiedienu. Šī iemesla dēļ stūre ir saspringta, ja to griež, stāvot uz vietas. Un no rīta iedarbināju mašīnu, tad stūre ir viegla, it kā riteņi neskar zemi, jo. aukstais darba šķidrums ir viskozāks.

Izlasīju arī internetā. Tas, ko viņi saka, stingra stūre, ir mirstoša kardāna sekas, kas stāv pie stūres. Viņš pastāvīgi atrodas putekļos, tāpēc viņš tos ieķīlējas. Bet tad būtu iestrēdzis, pat no rīta, bet es aizķeros tikai tad, kad darba šķidrums uzsilst. Vispār ieteicams WD-40 uzsmidzināt uz kardāna un, piemēram, ja stūre kļūst vieglāka, tad lieta ir šajā kardānā. Izsmidzināju, neizdevās. Lai gan teorētiski krustiņu kardānā nenāktu par ļaunu nomainīt. Es to mainīšu, bet...

es joprojām domāju. Man ir Castrol TQ DIII darba šķidrums. Un oriģinālā to vajadzētu pārpludināt ar Nissan PŠŠ. Varbūt jāaizpilda PŠŠ? Ja tas ir biezāks, tad kā tas uzvedīsies mūsu salnās (-35)?
Bet man šķiet, ka PŠŠ nepalīdzēs, tur ir daži iebiedētāji...

Bet vispār man piestāv, lai nu tā, galvenais nekur neplūst. Galvenais mērķis bija nomainīt zīmogu. Un ar stingru stūri jūs joprojām varat braukt, jo īpaši tāpēc, ka tā nav gluži cieša. Un tas ir saspringts tikai tad, kad tas stāv uz vietas, tas tā nav, protams, ja vispār izslēdzat dzinēju, tad to nemaz nevar pagriezt uz vietas, taču visam nevajadzētu būt atkarīgam no darba šķidruma sildīšanas. Ja esmu ceļā, tas mani īpaši netraucē, esmu jau pieradis.

Noderīgas saites uz resursiem:
Informācija par sūkņu remontu, viss, kas atrodams internetā: