DIY nissan almera n16 gur sūkņa remonts

Jums būs nepieciešamas atslēgas "12", "14", ligzda "24", knaibles, tvertne darba šķidruma novadīšanai no tvertnes.
1. Noņemiet piedziņas siksnu ūdens sūknim un stūres pastiprinātāja sūknim (skatiet sadaļu "Ģeneratora, gaisa kondicionēšanas kompresora, ūdens sūkņa un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu nomaiņa").

2. Saspiediet šļūtenes skavas saliektās ausis atgriešanas līnijai uz sūkņa sprauslu, pabīdiet skavu gar šļūteni.

3.. noņemiet atgaitas šļūteni no stūres pastiprinātāja sūkņa atzarojuma un izlejiet darba šķidrumu no stūres pastiprinātāja rezervuāra un šļūtenes piemērotā traukā.

4. Atskrūvējiet skrūvju savienojumu, kas nostiprina spiediena līnijas cauruļvadu pie stūres pastiprinātāja sūkņa savienojuma.

5. . un atvienojiet cauruļvadu.

BRĪDINĀJUMS: Veiciet pasākumus, lai novērstu hidrauliskā šķidruma noplūdi no cauruļvadiem, aizbāžot tās, piemēram, ar koka aizbāžņiem.

Montāžas laikā nomainiet vara O-gredzenus spiediena līnijas šļūtenes savienojumā ar stūres pastiprinātāja sūkni pret jauniem.

6. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina spriegotāja slīdni pie stūres pastiprinātāja sūkņa stieņa.
7. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina stūres pastiprinātāja sūkņa kronšteinu pie dzinēja bloka.

astoņi.. un noņemiet sūkņa bloku ar kronšteinu.
9. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina sūkni pie kronšteina, izņemiet skrūvi caur caurumu sūkņa skriemelī.

10. . un noņemiet sūkni.
11. Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkni apgrieztā izņemšanas secībā.
12. Noregulējiet piedziņas siksnas spriegojumu ūdens sūknim un stūres pastiprinātāja sūknim (skatiet sadaļu "Ģeneratora, gaisa kondicionēšanas kompresora, ūdens sūkņa un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu nospriegojuma pārbaude un regulēšana").
13. Ielejiet šķidrumu stūres pastiprinātāja sistēmā un izņemiet no tās gaisu (skatiet sadaļu "Stūres pastiprinātāja sistēmas atgaisošana").

Paziņojums Club-NISSAN vai Nissan Primera Club (NPC) forumā: Labdien. Esmu Nissan Primera P12 automašīnas īpašnieks (man agrāk bija Almera N16). Mašīna ir lieliska. Par tādu naudu nebiju cerējis iegūt ērtu un uzticamu auto. Bet kāpēc, bet kāpēc gan Almera, gan Examples tek stūres statīvi? Kā novērst sliedes noplūdi, kā ar savām rokām sakārtot sliedi? Kur nopirkt eļļas blīves un kā tās nomainīt? Vai Nissan ir iespējams nomainīt stūres stieņa eļļas blīvi, nenoņemot sliedi no automašīnas?

Forumi un konferences ir pilni ar šādiem ziņojumiem, kā arī atbildēm uz tiem. Bet joprojām internetā nav vienprātības par Nissan Almera un Primera stūres statņiem. Daudzi, nomainījuši tikai vienu eļļas blīvi uz Almera sliedes, kas ir ļoti vaļīga zem pārsega, ziņo, ka viss ir ļoti vienkārši. Šim nolūkam nav nepieciešams noņemt sliedi, un eļļas blīvi var piegādāt no padomju automašīnas, nedaudz sagriežot to pa ārējo diametru. Tas ir iespējams un tā 🙂 Uzņēmumam Gidrolab nav nekas pret 🙂 Bet, ja šim jautājumam pieiet profesionāli, tad šī metode nav piemērota.

Pirmkārt, šādā veidā var nomainīt tikai vienu augšējā sadalītāja eļļas blīvi (daži to sauc par stūres vārpstas eļļas blīvi vai regulatora eļļas blīvi) (attēlā)

jo nomainīt apakšējo sadalītāja blīvējumu (kas ir uzstādīts uz tās pašas vārpstas, izgatavots no tāda paša materiāla, darbojas tādos pašos apstākļos un drīz arī plūdīs) (attēlā)

jums ir jāizņem visa spole, kuru pēc tam nevar ievietot atpakaļ.Turklāt Nissan Almera un Primera sliedēm tiek noņemts sadalītāja apakšējais eļļas blīvējums, iznīcinot vienreizējās lietošanas kompresijas gredzenu, kuru var novietot atpakaļ, tikai izmantojot īpašu aprīkojumu.

Otrkārt, remontējot stūres statni, ir nepieciešama absolūta tīrība. Ja vārsta spolei pievienojat netīrumus vai smiltis, varat pazaudēt stūres pastiprinātāja sūkni. Pat daži smilšu graudi, kas ieķerti sūknī, noskrāpēs pulētās savienojuma virsmas un rotoru. Pēc tam tas būs jāmaina. Sūknis ir dārgs. Dārgāk nekā sliežu remonts, pat profesionāļiem.

Treškārt, kā novērst pretsparu, sprakšķēšanu un korpusa nodilumu, stieņa nodilumu, sānu eļļas blīvējuma noplūdes un daudz ko citu, nenoņemot sliedi?

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ stūres statņi ir jānoņem remontam.

Bet jaudas blīves (vārpstas-sliedes eļļas blīvslēgi, t.i., stienis pārvietojas pa kreisi-pa labi) (attēlā)

bieži nav jāmaina. To kvalitāte nav apmierinoša. Un tajā pašā laikā, lai tos nomainītu, jums ir nepieciešams īpašs instruments, lai noņemtu iekšējo barošanas blīvējumu no paša plaukta cilindra dziļuma.

Kā pats salabot stūres statni Nissan Almera un Primera.

Un tomēr Almera un Examples stūres statni var salabot saviem spēkiem, bet ar nosacījumu, ka tek tikai augšējā sadalītāja eļļas blīve un pārējās eļļas blīves ir lieliskā stāvoklī. Tie. nav nepieciešams iesaistīties sarežģītā procedūrā to nomaiņai, izmantojot īpašu instrumentu.

Šim nolūkam sliede joprojām ir jānoņem. Riteņi nav jānoņem. Ir nepieciešams novietot riteņus taisni un no bedres atvienot stūres stieņu galus no grozāmajām svirām. Pēc tam noņemiet kardānu, atvienojiet padeves un atgriešanas eļļas cauruļvadus un atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina statīvu pie korpusa.

Plaukts tiek noņemts caur pārsegu garām akumulatoram kopā ar stieņiem pēc tam, kad tas ir spēcīgi nobīdīts uz labo riteni. Uzstādīšana notiek apgrieztā secībā, izņemot to, ka vispirms ir jāpieskrūvē stūres stieņi pie riteņiem, jānovieto riteņi taisni un tikai pēc tam jāuzstāda stūres vārpstas kardāns.

Noņemtā sliede vispirms ir jāattīra no netīrumiem, jānomazgā ar petroleju un jānopūš ar saspiestu gaisu. NEmazgājiet sliedi ar Karcher, jo ūdens nokļūst iekšā. Pēc tam atskrūvējiet caurules no sadalītāja (tās ir rūpīgi jāpieskrūvē atpakaļ, jo armatūra ir ieskrūvēta alumīnijā), noņemiet sadalītāja korpusu.

Eļļas blīvslēgs iepriekš jāiegādājas 19x29x4,5 mm izmērā. Jūs to varat iegādāties mūsu uzņēmumā Hydrolab vai vienkārši tirgū. Pati eļļas blīvējuma nomaiņas procedūra ir vienkārša. Izsitiet eļļas blīvi kopā ar gultni, izmantojot serdi (der 16 augsta galva).

Pēc tam, izmantojot driftu, ielieciet jauno eļļas blīvi kopā ar gultni (derēs 22 augsta galva).

Eļļas blīvi un gultni uzklājiet ar speciālu smērvielu un rūpīgi samontējiet. Sadalītāja korpusa skrūves nedrīkst pievilkt līdz galam, bet tikai līdz brīdim, kad tās apstājas gultnī.

Sliedes atslābuma un klauvēšanas novēršana ir īpaša tēma atsevišķam rakstam. Mēs varam tikai teikt, ka, noskrienot 100 tūkstošus kilometru, tie parādās jebkurā sliedē un it īpaši plauktos ar plastmasas krekinga ierīci, piemēram, Almerā un Piemēros.

Tātad, kāpēc Nissan Almera un Primera stūres statņiem ir noplūde?

Vairāk nekā 10 gadus Gidrolab veiksmīgi remontē Nissan Almera un Primera automašīnu stūres statņus un ir uzkrājis stabilu statistiku. 90% no šiem stūres statņiem sāk tecēt, braucot no 90 līdz 140 tūkstošiem kilometru, un 98% no tiem plūst caur augšējo un apakšējo sadalītāja eļļas blīvi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sadalītājā ir divas eļļas blīves - augšējā un apakšējā. Plūsma caur augšējo vienmēr ir pamanāma, bet caur apakšējo ne. Kad izplūst sadalītāja apakšējā eļļas blīve, šķidrums iekļūst un nemanāmi uzkrājas stūres stieņa iekšpusē. Tāpēc, ja tas plūst no augšas, tad jāmaina abas sadalītāja eļļas blīves.Bet jaudas (sānu) eļļas blīvgredzenu noplūdes ir ļoti retas un saistītas ar dažādiem defektiem, kas vēlāk tika ieviesti sliedēs - piemēram, nomainot stūres stieņus, tika slikti uzstādīti putekšņi un parādījās korozija. Vai arī saskrāpēja un dauzīja vārpstas statīva pulētās daļas.

Tātad, kāpēc viens eļļas blīvējumu pāris darbojas nevainojami, bet otrs nepārtraukti plūst, lai gan tie darbojas vienā eļļā, temperatūrā utt.? Visi mūsu pētījumi ir parādījuši, ka korozija uz šo sliežu daļām ir ārkārtīgi reti sastopama. Lai gan citiem tas ir posts. Nav arī katastrofāla nodiluma eļļas blīvējumu blīvējuma lūpa. Bet, ja paskatās uz eļļas blīvēm, jūs redzēsit, ka, lai gan tie ir izgatavoti no īpaši karstumizturīga materiāla SNBR, tie tomēr izskatās savādāk. Strāvas blīves ir izgatavotas no slidena materiāla, un sadalītāja blīvējuma materiāls ir līdzīgs parastajai gumijai. Tie ir pārāk mīksti, un atspere ir vāja. Jau sen ir novērots, ka, ja pildījuma kastes materiāls ir mīksts, tad tas ne tikai ātri nolietojas, bet arī ātri zaudē elastību, strādājot eļļā. Citiem vārdiem sakot, tas ātri “dublē”. Un turklāt, ka atspere uz sadalītāja blīvēm ir vāja, kad tās ir miecētas, sākas noplūdes.

Izrādās, ka neatbilstība izcēlusies tieši ar eļļas blīvējumu materiālu rūpnīcā. Tikmēr noskaidrots, trīs gadu laikā jau saražots milzīgs skaits automašīnu. Un arī tagad veikalā nopērkamie jaunie oriģinālie stūres statņi nenoskrien pat 40 tūkstošus kilometru, jo visus šos gadus kaut kur nogulējuši noliktavā, un blīvslēgi ​​jau kļuvuši stīvi.

Atliek tikai nomainīt rūdītās eļļas blīves pret jaunām, kvalitatīvām. Labi, ka pārējās Nissan Almera un Primera stūres statnes ir ļoti uzticamas. Gidrolab ātri un efektīvi salabos stūres statni un dos 13 mēnešu garantija nav nobraukuma ierobežojuma.

Mēs noņemam stūres pastiprinātāja sūkni, lai to nomainītu vai demontējot dzinēju.

Noņemiet piederumu piedziņas siksnu (skatiet "1,6 (16 V) dzinēja piederumu piedziņas siksnas nomaiņa").

Noņemiet kreiso priekšējo lukturu bloku (skatiet "Priekšējo lukturu bloka noņemšana").

Mēs ar bumbieri izsūknējam šķidrumu no stūres pastiprinātāja rezervuāra.

Izmantojot galviņu "10", atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina izplūdes līnijas caurules turētāju

Turot sūkņa savienojumu ar taustiņu "22", ar taustiņu "17", atskrūvējiet izplūdes līnijas caurules savienojumu

Mēs izņemam caurules veidgabalu no sūkņa armatūras atveres un noņemam cauruli no sūkņa korpusa

Saspiežot uzpildes caurules skavu ar knaiblēm, pabīdiet skavu gar šļūteni

Noņemiet šļūteni no sūkņa savienojuma

Mēs ievietojam piemērota diametra aizbāžņus sūkņa korpusa caurules, šļūtenes un savienojuma atverēs.

Pagriežot sūkņa skriemeli, mēs izlīdzinām skriemeļa caurumu ar vienas no divām skrūvēm, kas nostiprina sūkni pie motora kronšteina, galvu.

Izmantojot "10" galvu, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina sūkni pie motora kronšteina. Līdzīgi nogriezieties
otrā skrūve.

Ar to pašu instrumentu atskrūvējiet abas sūkņa stiprinājuma skrūves, kas atrodas kronšteina pretējā pusē

Ievietojiet skrūvgriezi starp sūkņa korpusu un motora kronšteinu un izspiediet sūkņa korpusu no kronšteina ...

Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkni apgrieztā secībā.

Noregulējam piederumu piedziņas siksnas spriegojumu (skat. "1.6 (16V) dzinēja piederumu piedziņas siksnas nomaiņa").

Piepildiet stūres pastiprinātāja rezervuāru ar darba šķidrumu un izņemiet gaisu no sistēmas (skatiet "Stūres pastiprinātāja sistēmas atgaisošana").

Šķidrumu nomainīt stūres pastiprinātājā Nissan Almera H16 nebūs grūti. Vispirms veiciet sagatavošanas darbus un nosedziet šarnīra siksnu, lai uz tās nenokļūtu eļļa, un izņemiet tvertni ar mazgāšanas šķidrumu. Pēc tam sāciet izsūknēt veco stūres pastiprinātāja šķidrumu no mucas ar lielu medicīnisko šļirci. Pirms sākat liet tvertnē svaigu šķidrumu, nebūs slikti, ja to rūpīgi izskalosiet.

Turklāt Nissan Almera N16 stūres pastiprinātāja šķidruma nomaiņas algoritms sastāvēs no atpakaļgaitas šļūtenes noņemšanas un ievietošanas atsevišķā pudelē un atgaitas caurules aizvēršanā mucā ar aizbāzni un tvertnes piepildīšanu, ko mēs sākam. pagrieziet stūri, kad dzinējs nedarbojas (vēlams izkārt automašīnas priekšpusi).

Mēs atkārtojam šo procedūru, līdz no atgaitas šļūtenes iztek svaigs tīrs šķidrums.

Vovan1123

Diski: Nissan almera
Pie mums no 27.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2

Sliede noplūda, šķidrums tvertnē ir normāls, bet stūres pastiprinātāja sūknis sāka zumēt. Uz aukstuma viss kluss, bet uzsilstot rada troksni. Mainīt sūkni? Pasaki man lūdzu.

RomAlm

Pie mums no 04.04.10
Kopējais ziņu skaits: 668

uz Vovan1123: Tas ir ļoti interesanti, kā sliede plūda, un šķidrums tvertnē ir norma? Uz stūres pastiprinātāja rezervuāra ir divas atzīmes – aukstam un karstam. Tas, ka sūknis dūc liecina, ka tas bija apdedzis, tas ir, strādāja bez eļļas vai stūre bija līdz galam sagriezusies un kāds labi noelsās, vai varbūt pat sagrieza santīmus uz ledus) Ja stūre griežas normāli un troksnis netraucē, tad man liekas, ka var tā braukt. Ja jums ir nauda vai acīmredzamas problēmas ar taksometru, jums ir jāmaina. Lai gan vispirms jāmaina stūres pastiprinātāja šķidrums. Aukstā automašīnā ar šļirci izsūknējiet šķidrumu no tvertnes, cik vien iespējams. Pēc tam pievienojiet svaigu vircu un brauciet dienu vai divas. Tad jūs atkārtojat. Ja augšupielādēsit pāris pusotrus litrus jaunas vircas, varat paļauties uz tās pilnīgu nomaiņu. Var, protams, piezvanīt stacijā, visu izdarīs uzreiz. Veiksmi!

Vovan1123

Diski: Nissan almera
Pie mums no 27.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2

RomAlm

Pie mums no 04.04.10
Kopējais ziņu skaits: 668

Mūsu vietējie eksperti parādīsies un noteikti komentēs)

Mesīrs

Pie mums no 05.12.10
Kopējais ziņu skaits: 3872

uz Vovan1123: Ja sūknis dūko, tas ir iemesls šķidruma nomaiņai. Šis ir pats pirmais un lētākais darbs, salīdzinot ar sūkņa vai plaukta remontu. Bet tas, ka noplūdes vietas ir konstatētas, nav labi. Labāk ir nekavējoties nomainīt gan eļļas blīves, gan šķidrumu. Nākotnē ietaupiet dubultās izmaksas.

Vlads m

Moderators darbojas: Mitsubishi kolts
Pie mums no 12.06.10
Kopējais ziņu skaits: 833

uz Vovan1123: Nomainiet šķidrumu (es atbalstu Messire) un pievienojiet tur XADO cauruli stūres pastiprinātājam.

nordron

Diski: Nissan almera
Pie mums no 28.12.10
Kopējais ziņu skaits: 1

Pagriežot stūri neapsildītai automašīnai, Gora sūknis sāka dungot. Pēc iesildīšanās nav trokšņa. Šķidrums ir normāls. Pastāsti man, kas par lietu?

Lietus
Galvenais ziņu veidotājs

Pie mums kopš 26.09.07
Kopējais ziņu skaits: 2360

uz nordron: Pārbaudiet pašu sūkni, motoru.

Ruslans M

Diski: Nissan almera
Pie mums no 04.12.10
Kopējais ziņu skaits: 6

Pirkts N16 2006.g. nobraukums 46 t.km. Sākotnējā apskatē nekas nesajūsmināja, izņemot stūres pastiprinātāja tvertni - tas ir noklāts ar eļļu. Kam tas paredzēts? Automašīna brauc labi, bet jums joprojām ir jāzina

Dimon-811

Diski: Opel zafira
Pie mums no 09.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2397

Ruslan_M: Pirkts N16 2006.g. nobraukums 46 t.km. Sākotnējā apskatē nekas nesajūsmināja, izņemot stūres pastiprinātāja tvertni - tas ir noklāts ar eļļu. Kam tas paredzēts? Automašīna brauc labi, bet jums joprojām ir jāzina #
vāks nepieguļ cieši, tāpēc ir eļļā

Dimon-811

Diski: Opel zafira
Pie mums no 09.12.10
Kopējais ziņu skaits: 2397

RomAlm: uz Vovan1123: Tas, ka sūknis dūc liecina, ka tas bija apdedzis, tas ir, strādāja bez eļļas vai stūre bija līdz galam sagriezusies un kāds labi noelsās, vai varbūt pat sagrieza santīmus uz ledus) Ja stūre griežas normāli un troksnis netraucē, tad man liekas, ka var tā braukt. Ja jums ir nauda vai acīmredzamas problēmas ar taksometru, jums ir jāmaina. Lai gan vispirms jāmaina stūres pastiprinātāja šķidrums. Aukstā automašīnā ar šļirci izsūknējiet šķidrumu no tvertnes, cik vien iespējams. Pēc tam pievienojiet svaigu vircu un brauciet dienu vai divas. Tad jūs atkārtojat. Ja augšupielādēsit pāris pusotrus litrus jaunas vircas, varat paļauties uz tās pilnīgu nomaiņu. Var, protams, piezvanīt stacijā, visu izdarīs uzreiz. Veiksmi! #
bet pat tad, ja aptīsies ap dimešiem un skatīsies, pie normāla eļļas līmeņa nekas nenotiks.

Iepriekš aprakstītā nomaiņas procedūra ir muļķīga un dārga, izlasiet rokasgrāmatu, viss ir ļoti vienkārši.

Mesīrs

Sākās ar to, ka stūres pastiprinātāja šķidrums sāka tecēt lēcieniem tiešā nozīmē (1 litrs pagāja uz dienu, lai papildinātu), no pirmā acu uzmetiena bija skaidrs, ka stūres stieņa eļļas blīve ir izlauzta, bet nevis augšējo, bet sānu. Mums jāmainās!

Cena 12k par starpsienu autoservisā ir pārāk augsta manai studenta kabatai, nolēmu pats sakārtot. Paturiet prātā, ka autoservisos viņi sakārtojas "uz izgāztuves" un, ja starpsiena būs neveiksmīga, jums tiks atgriezta ne vairāk kā puse no jūsu naudas, jo 6k par demontāžu / uzstādīšanu, joprojām neviens nevīlēs zobus (viņi saplēs zīmogu - blīvslēgs slikts), ar litolu neiesmērēs un nemazgās katru detaļu (to vajag darīt tikai ar šķidrumu karburatora tīrīšanai, superīga lieta), nu ko var Es saku, jo viņi to dara svešiniekiem, citādi viņi ir par sevi apzinīgi.

Lai to izdarītu, jums būs pilnībā jānoņem un jāizjauc stūres statnis un vairāk par to sīkāk.

Jums būs nepieciešamas: 2 gāzes uzgriežņu atslēgas (vai skrūvspīles viena vietā), E8 galva (zvaigznīte), atslēgas un galviņas priekš 12,13,15,17 ar kardānu, pagarinātājs un sprūdrata, āmurs, 19. -stienis (riteņu atskrūvēšanai), apaļknaibles ("paplāksnes" atskrūvēšanai no sliedes), metāla zāģis, vīle, 2 domkrati (riteņu piekāršanai), skrūvgrieži, skavas putekšņlapām un vēlams palīgs.

Augšējais 485.HD484 (spole)

Sānu 495.HD448 2gab (labāk ņemt vēl vienu rezerves daļu)

Papildu materiāli (atrasti rakstā, bet pats to neiegādājos):

Stūres stieņa bagāžnieks Toyota 45535-08010 2gab

Skava Toyota 90080-46340 2gab

Skava Toyota 90467-19021 2gab

Izņēmu sliedi caur kreiso riteņa arku jau bez spoles (augšējā daļa kur atrodas augšējais un apakšējais eļļas blīvējums), noņēmu zem pārsega, jo Es domāju, ka augšējais eļļas blīvslēgs ir izlauzies cauri, bet izrādījās, ka manā pieredzē sliede nedarbosies ar spoli, bet: Mani atteica, ka ir iespējams izvilkt sliedes komplektu caur vadītāja riteņa arku (no protams, ritenis tiek noņemts), pagriežot to dažādās pozīcijās; ja izdodas, tad lec ar laimi, jo paveiksies atvienot caurules un spoli nevis zem pārsega, bet gan ērtā pozā.

1. solis Sagatavojiet un noņemiet spoli

Noregulējam riteņus, stūri taisni un piestiprinām stūri ar lenti vai elektrisko lenti.

Tas tiek darīts, lai nesalauztu spilvena vilcienu. zem bremžu pedāļa salonā atskrūvējiet skrūvi ar 17 uzgriežņu atslēgu, noņemiet skrūvi un pabīdiet stūres statņa kardānu malā.

Tagad pāriesim pie motora nodalījuma. Mēs noņemam gaisa filtra korpusu, jo tas traucē piekļuvi. Izlejam stūres pastiprinātāja šķidrumu no mucas pēc iespējas tālāk un dodamies uz spoli. Uz spoles ir 4 caurules. Izskrūvējiet šļūteni un blakus esošo cauruli ar atslēgām 13 un 15. Izskrūvējiet 2 dzelzs caurules ar atslēgu 12 vai speciālu atslēgu, ja baidāties nolauzt malas, svarīgi, lai šīs caurules neiznāktu no rievām pilnībā, dariet neplīst. Pēc tam ar galvu 13 atskrūvējiet apakšējo viru no statīva vārpstas un novietojiet to malā. Palikušas 2 “mīļākās” bultskrūves, kurām nepieciešama E8 galviņa, priekšējo nebūs grūti atskrūvēt, bet ar aizmugurējo būs jāpakož. Vajag uzlikt atzīmi spoles pozīcijai pie kardāna, lai tad visu var salikt vienmērīgi.

Padari šo zīmi resnāku ar kaut ko redzamu tieši gar spoli, gar korpusu, gar spraugām un gar kardānu, citādi man bija stulba uz spraugām un korpusa un 0 sajūta, pats korpuss varēja būt jebkurā stāvoklī un kardāns tika uzlikts uz splainiem nejauši no tā nācās lāpīt ar stūres un riteņu regulēšanu (citādi stūre taisna - riteņi uz sāniem).

Pēc tam pagrieziet spoli pulksteņrādītāja virzienā, lai iznāktu 2 dzelzs caurules, un tad spoli var viegli izņemt no sēdekļa un nolikt malā.

Pati sliede atrodas uz 3 skrūvēm (galva 17), kuras nav grūti atrast un, protams, ir jāatvieno uzgaļi.

Paceliet labo (pasažiera) priekšējo riteni un noņemiet to. (Tam nav nepieciešama papildu instrukcija, tikai balonnik) Izmantojot 17 uzgriežņu atslēgu, noskrūvējiet uzgriezni no gala un izsitiet to ar āmuru. Ar to nevajadzētu rasties problēmām, un man nebija atsevišķi jāpaceļ uzgalis, lai uz to nospiestu (ja jums ir cita situācija, tad šeit ir rakstīts, kā radīt spiedienu uz uzgali). Mēs veicam to pašu procedūru ar vadītāja riteni un izvelkam sliedi caur vadītāja riteņa arku.

P.S. Visi sūdzas par attālo spoles ķēdes rata skrūvi, lai būtu vieglāk bez problēmām rāpot klāt, vispirms noskrūvēju sliedi (3 skrūves) un izsitu uzgaļus, kas ļāva ērtības labad pagriezt sliedi zem pārsega .

Šaujot riteņus, skrūvju vītnes notīrīju ar stiepļu suku un apstrādāju ar grafītu. Tā ir mana personīgā problēma, lai vītne nerūsētu un turpmāk skrūves varētu vieglāk noņemt.

Sākumā es nomazgāju sliedi no netīrumiem baseinā ar otu un benzīnu, noslauku to sausu un sāku to izjaukt. Ir nepieciešams noņemt putekšņlapas, vai drīzāk, lai atklātu vilci.Noņemam putekšņlapām apkakles (jāpērk jaunas) un atsedzam to, ko tās slēpa (ja putekšņlapas ir labā stāvoklī, tad skavas jānoņem uzmanīgi, nebojājot putekšņlapas, un ja plīst zābaks, tad tas ir jāaizstāj). Tagad mums ir jāatskrūvē stieņi. Es to izdarīju, izmantojot divas gāzes atslēgas, viena pieķērās vilces galviņai, bet otra pie sudraba vārpstas un to noskrūvēju (vītne tur ir parasta un atskrūvē pretēji pulksteņrādītāja virzienam kā viss šajā pasaulē))), man bija neliela problēma. posms, ko ātri atrisināju ar plakanu skrūvgriezi un āmuru skatīt foto.

abi stieņi ir noņemti un tas ir labi, labajā pusē (kur ir spoles ligzda) ir jāizskrūvē alumīnija "paplāksne", es ne velti precizēju tās materiālu, jo tas jādara uzmanīgi, nebojājot, izskrūvēju ar apaļknaibles.

Būs pirmais sānu eļļas blīvējums. Tajā pašā pusē (labajā pusē, kur atradās paplāksne) izņemam statīva vārpstu un atrodam iekšā visu tajā pašā otrā sānu eļļas blīvējuma pusē, to nav grūti izsist ar kaut ko garu un nesaprotamu gredzenu ar to izlidos, šī ir kaprolona bukse, kuru arī vajadzētu nomainīt. Bezjēdzīgi meklēt internetā, no virpotāja jāpasūta 5mm biezums, ārējais diametrs 37mm, iekšējais diametrs 0,05-0,1 mm lielāks par tā vārpstu (daži liek līmenī ar iekšējais diametrs 25 mm).

daži, lai nemaksātu virpotājai 150 reizes un neskrietu, uztaisa uzreiz trīs gredzenus ar iekšējiem diametriem 25mm, 25,05mm un 25,1mm

Pirmkārt, iemetam uzmavu, ar piemērota izmēra galviņas un pagarinātāja palīdzību tas nav grūti, bet ar eļļas blīvējumu nāksies lāpīt... Sliedes zobu malas ir asas un var viegli saplīst eļļas blīvējums, tāpēc jums būs jāapstrādā to malas ar vīli (tas neietekmēs plaukta darbību). Eļļas blīvi metam iekšā sliedē, galvenais guļ uz labā sāna (ar atsperi pret sevi, lai var redzēt). Pēc tam, viegli piesitot, mēs āmuram eļļas blīvi - tas viegli nosēžas. Tad jūs varat ievietot statīva vārpstu, kas apstrādāta no

asas malas. Mēs ievietojam ar zobiem uz augšu un nedaudz piespiežam kātu uz leju, lai zobi mazāk pieskartos dziedzera iekšpusei. Mēs pagriežam labo paplāksni ar nomainītu labo eļļas blīvi. Ar šo daļu viss.

Atrodam spoli, kuru nolikām malā pirmā posma beigās, un sākam ar to strādāt. Ir daudz informācijas, kā nomainīt augšējo blīvgredzenu, bet procesā ir jāizsit vārpsta, pēc tam ar piemērotu galvu jāizsit ārā blīvgredzens ar gultni, taču esiet uzmanīgi, jo var sabojāt gultni.Augšējais eļļas blīvslēgs gatavs,tagad lāpīsim ar apakšējo. Mēs pagriežam spoles vārpstu ar gultni uz augšu. Gultni notur bloķēšanas paplāksne, kas ir saplacināta no četrām pusēm. Mēs to rūpīgi nogriezām ar metāla zāģi. Mēs noņemam gultni un pēc tam noņemam eļļas blīvi. Saliekot to apgrieztā secībā. Jāpasūta arī slēdzenes paplāksne

virpotam no nerūsējošā tērauda 3mm biezs, iekšējais diametrs 25mm, ārējais 32mm. Uzstādot jaunu slēdzenes paplāksni, tā būs jāizlīdzina. Saliekot visu kopā (sliede, spoli) apgrieztā secībā, uzstādiet to sākotnējās vietās. Bet tas vēl nav viss, stūres pastiprinātājā jāielej JAUNS šķidrums un jāpumpē sliede. Nav nepieciešams iepildīt oriģinālo šķidrumu KLF5000001.

P.S. Montējot vilci zem putekšņlapām (kur atrodas bumbiņa) un spoles vārpstas “dzeloni”, ieeļļoju to ar litolu, kā ieteikts dažādos rakstos.

Ir ĻOTI SVARĪGI, lai sānu blīvslēgi ​​būtu pareizā stāvoklī, citādi tie neturēsies, bet tas ir pareizi ar otru pusi, lai tad, kad blīves ir aizsērējušas, jūs redzētu atsperi eļļas blīvējuma iekšpusē un ērtības labad lai neiesprūstu blīvgredzens, es uzliku veco buksi virs blīvējuma.

Uzkarinām riteņus (paceļam pilnībā priekšā priekšējiem riteņiem, lai priekšējie riteņi nepieskartos zemei), stūres pastiprinātāja tvertnē, kas bija jānomazgā, ielej jaunu šķidrumu līdz augšai un iedarbinām automašīnu, šķidrums atstāj - mēs to piepildām. Riteņus griezt NAV VAJAG! Mēs gaidām, līdz šķidrums pārstāj atstāt tvertni. Pēc tam stūri lēnām griežam uz vienu pusi, līdz tā apstājas. Šajā laikā otrā persona ielej šķidrumu tvertnē. Tad mēs griežam otrā virzienā, līdz tas apstājas.Mēs uzpildām līdz līmenim un griežam stūri no vienas puses uz otru, līdz tā apstājas, līdz tvertnē pārstāj parādīties mazi burbuļi.

Mēs ejam uz izliekumu un noregulējam riteņus un stūri taisni.

Tas arī viss, priecājamies par ietaupījumu uz stūres stieņa starpsienām un guļam mierīgi, zinot, ka eļļas blīves ir nomainītas pret labām.

Daļu informācijas un instrukciju paņēmu no avotiem, apvienojot tās detalizētākai instrukcijai, daļu fotogrāfiju arī savācu no rakstiem un papildināju ar savējām sīkākai informācijai. Ceru, ka visu skaidri aprakstīju iekšā un ārā.

P.S. Pagāja jau pusgads 20.03.15 - 17.09.15 un pāri 7.000 km un lidojums normāls, šķidrums neiet prom un stūre griežas kā nākas.

10/12/15 (8000 km) - gurs nedaudz zumēja, nācās papildināt apmēram 1,5 vāciņu (manuprāt, ne vairāk kā 50 ml) un atkal klusums. Nekas netek, stūre “nesacietē”, grēkoju par pirmo salnu pēc starpsienas.

Noskatieties interesantu video par šo tēmu

Beidzot rokas sasniedza savu GUR. Es visu darīju pēc daudzām instrukcijām - nekādu īpašu problēmu nebija, izņemot nejauši nolauztu plastmasas cauruli no kaut kādas tvertnes - bet ne par to ir runa - tā ir noņemama. Galvenais jautājums radās šādi: kad viņi paņēma Corteko eļļas blīvi, noslīpētu no 30 līdz 29, uzlika to, viņš izrādījās daudz biezāks par savu. Tajā pašā laikā vārpsta neiekļuva tajā pašā līmenī, un lielais gultnis bija tāds pats. Viņi nogrieza gumijas malu no apakšas - kļuva vēl labāk, bet gultnis neiekļuva korpusā līdz iepriekšējam līmenim par 2 mm. Cik tas ir apgrūtinoši un ko ar to darīja tie, kas ievietoja Corteko?

Sveiki.Man arī ir problēma ar gidrahu.Atradu Sanktpēterburgā firmu kas ražo tādu izmēru blīves,tad arī netaisa,bet pretī piedāvāja pilnīgi gumijas riņķi ​​bez atsperes,tiek ražoti pretī ja tādas eļļas plombas neeksistē par 300 rubļiem.Piektdien būs gatavs nākošajā plānoju mainīt nedēļas.

Vispār stūres pastiprinātāju šodien taisījām paši. Šī ir mana pirmā nopietnā pieredze auto remontā. Viņš to darīja kopā ar brāli, jo viņš ir ļoti pieredzējis šajos jautājumos. Nu es jau viņam izstāstīju specifiku strīdīgos jautājumos. Šeit jau ir publicēti daudzi brīnišķīgi ziņojumi, tikai nedaudz piebildīšu, kādam pēkšņi noderēs.

Vispār problēma uzreiz bija ar pirkumu, bijušais īpašnieks godīgi pateica un labi izmeta. Tek stūres pastiprinātāja ātrumkārbas augšējais eļļas blīvējums, kādēļ visa daļa bija melna ar eļļu un netīrumiem. Tas neplūda daudz. Apmēram reizi nedēļā papildināju ar plānu 50 gramu strūklu.Peļķe pēc nakts pastāvīgi atradās zem mašīnas. Knapi izgāja apskati slapjā stara dēļ. Tātad problēma bija maza, bet kaitinoša.
Mūsu pilsētā nav stūres pastiprinātājiem specializētu biroju, es negribēju dot plaša profila speciālistiem, jo ​​šajā remontā ir daudz bīstamu nianšu.
Izlasot ziņojumus ar fotogrāfijām dažādos forumos, es nolēmu to izdarīt pats. Es domāju, ka daudzi jau zina par problēmu, kas saistīta ar vietējās eļļas blīvējumu - to vienkārši nevar atrast. Maskavā man nav kam pasūtīt pirkt. Tāpēc man bija jāizmēģina svešzemju eļļas blīves, kuru izmēri atšķiras no vietējām.

Paņēmu divu veidu eļļas blīves - vienu no MAP2507K remonta komplekta, otru no Toyota vispār - Corteco 01026490. Pirmajam izmēri izrādījās 30mm ārējais diametrs, 18 - iekšējais. Cilvēki ierosināja, ka tas būtu ļoti cieši pie kāta. Man vajadzēja izmēģināt otro, ar izmēriem 30x19. Vietējās eļļas blīvējuma ārējais diametrs ir 29 mm, tāpēc Corteco vispirms bija jānoslīpē ar rupju smilšpapīru, pēc tam jānoslīpē ar 2000. Es to uzasināju šādi: urbjmašīnā ievietoju īsu serdi no galviņu komplekta, uztinot elektrisko lenti līdz vajadzīgajam diametram, lai dziedzeris iekļūtu ar nelielām grūtībām. Iepriekš no tā izvilku atsperi. Galvenais ir neaizmirst to atgriezt savā vietā. Un tad, turot rokās smilšpapīra gabalu, viņš pa apli satvēra eļļas blīvi un ar mazu urbja ātrumu noslīpēja visu gumijas slāni. Man tas bija jānomazgā līdz eļļas blīvējuma metāla karkasam. Tad, kad izrādījās, ka izmērs ir 29,1, es nopulēju eļļas blīvi apmēram "nulle" līdz spoguļa apdarei. Šeit atklājās nianse - Corteco eļļas blīvējuma biezums izrādījās daudz lielāks par oriģinālo. Bija bažas, ka šahta nenonāks savā vietā un aizsprosto eļļas kanālus.Pārapdrošināšanai eļļas blīvējuma apakšējā gumijas mala tika nogriezta līdz metālam. Bet tomēr tā biezums palika lielāks. Bažas par to joprojām pastāv.

Parsēšanas process jau ir detalizēti aprakstīts visā un pāri. Grūtākie posmi man izrādījās uzgriežņa atskrūvēšana no stūres vārpstas kardāna salonā, pie bremžu pedāļa. 17 atslēga nebija noderīga - tā bija vajadzīga skrūves galvai, un tā atradās kardāna otrā pusē. Šīs skrūves uzgrieznis izrādījās tuvāks - par 14. Knapi izskrūvēju, nedaudz sabojāju. Tur ir ļoti neērti, un jums nekavējoties jāuzkrāj lukturis - tur ir ļoti tumšs. Mēs apspīdējām telefonu.

Viņi noņēma gaisa filtra kārbu un gaisa vadu līdz droseles vārstam. Galvenais ir atcerēties, kura caurule kur iet. Ir 2 caurules, kas nekur neiet - var redzēt kaut ko ventilāciju.

Pēc tam viņi noskrūvēja kardāna apakšējo stiprinājumu - pie pašas pārnesumkārbas. Šeit viss tiek darīts ar sprūdrata atslēgu ar serdeņiem. Skrūve tika viegli atskrūvēta, pat bez WD. Viņš noņēma kardāna stiprinājumu no vārpstas šķautnēm, nometa to malā. Ir viens brīdinājums - nevelciet kardānu pārāk daudz - tas pilnībā izlidoja no cauruma, un tad cauruma spraudnis nokrita salonā. Bet viņi darīja visu.

Pēc tam viņš izlēja stūres pastiprinātāja šķidrumu. Es to neiztukšoju no caurules un ar šļirci izņēmu no tvertnes lielāko daļu vircas. Starp citu, es šo šķidrumu izmantoju atkārtoti, tāpēc, ja nesen mainīju, nolejiet to tīrā traukā, tas noderēs. Tad viņš noņēma skavu no gumijas caurules un noņēma to no stiprinājuma. Tas izrādījās diezgan grūti. Tas prasa daudz pūļu – caurule cieši pieguļ garajam stiprinājumam. Tas tecēja no divām vietām uzreiz - no armatūras un gumijas caurules. Vairāk no caurules. Tāpēc sagatavojiet nelielu trauku arī šeit. Es izmantoju plastmasas pudeles augšdaļu - ar to pietika. Pārējā kaudze atrodas pudelē apakšā - tur kaut ko ieliec iepriekš.

Tad saviju 3 metāla caurules, kas iet uz ātrumkārbu. Vienu atskrūvē ar parasto uzgriežņu atslēgu uz 14, pārējās divas ar uzgriežņu atslēgām neuzdrošinājos griezt - nožņaudzu krupi un nopirku bremžu caurules uzgriežņu komplektu. 11 ilgi meklēju tādu atslēgu - nekur nebija. Mūsu tirgos bija iespējams atrast tikai 10, 12. Atrasts vienā dārgā komplektā. Bet viņš arī nederēja — viņš neuzkāpa. Es to izskrūvēju ar 12 atslēgu no tā paša komplekta. Tam ir plati spārni un lielāks uzgriežņa apkārtmērs. Tātad jūs varētu iegādāties lētu uzgriežņu atslēgu ar 12 pievilkšanas skrūvi un pievelciet to. Par laimi, mani uzgriežņi tika noskrūvēti bez piepūles - neko nenoplēsu. Arī pašas tērauda caurules tiek izvilktas no iekārtas ar ievērojamu piepūli. Kad es atskrūvēju cauruli līdz 14, es radīju sev problēmu - man nokrita roka un salauza kaut kādu plastmasas caurules veidgabalu, kas nonāk melnā plastmasas pudelē. Bija tāds uzraksts kā “DEGVIELAS TANK. "Vai vienalga. Pēc tam pielīmēju ar ciānakrilāta līmi. Šķiet, ka caurule nenes kravas, benzīns caur to neplūst. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem – apkārt ir daudz vājo vietu, var viegli kaut ko sabojāt.

Pēc tam viņš atskrūvēja galvu 8 divas skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbu pie bagāžnieka korpusa. Skrūvju galva ir 6 punktu ķēdes rats, tāpēc grieziet vai nu ar ķēdes ratu, vai ar universālajām galvām. Labāk nav kāpt ar parasto sešstūra galvu (bez īpašām rievām zem zvaigznes) - tas ir pilns ar sabrukumu. Skrūves izkustējās gandrīz uzreiz - paveicās.
Ātrumkārbu ar vārpstu izņēmu no sliedēm - nedaudz pašūpojiet un pieliekiet spēku - sanāk labi.

Pēc tam ar āmuru ne īpaši spēcīgi atsitot vārpstas augšējo daļu, viņi noņēma vārpstu no korpusa kopā ar lielu gultni. Korpusā palika neliels gultnis ar eļļas blīvējumu. Cauruma diametram piemērota galva tika izspiesta skrūvspīlē un pārāk viegli iznāca. Pārbaudīja veco eļļas blīvējumu. Ārēji tas bija nebojāts, bet bija stipri sacietējis - mala vairs nebija tik cieši piegulusi uz vārpstas. Un tad šajā malā tika konstatēts plīsums - acīmredzot tas ieplūda tajā.

Nomazgāju visas detaļas ar WD-birsti un zobu birsti - benzīna pie rokas nebija. Tālāk ar sveces galvu kopā ar gultni tika iespiests eļļas blīvslēgs - sanāca līdz gultņa diametram un bija pietiekama garuma.Viņi baidījās atsevišķi iespiest eļļas blīvējumu - tas ir mīksts. Pārnesumkārbas iekšējā virsma tika iepriekš ieeļļota ar dekstronu (stūres pastiprinātāja šķidrumu). Viss stāvēja bez traucējumiem. Viņi ievietoja vārpstu ar gultni un ar āmuru nedaudz iemūrēja to korpusā - mēs gājām ar serdi pa visu gultņa diametru. Gultnis nesasniedza iepriekšējo līmeni par 2 mm - ietekmēja lielais blīvējuma kārbas biezums. Ieeļļots liels gultnis ar litolu.

Viņi visu salika apgrieztā secībā, knibinādamies ar divām tērauda caurulēm. Šajā posmā jūs varat noregulēt stūri, ja tas nav līdzens - vienkārši pagrieziet kardānu uz slotu pa kreisi un pa labi. Starp citu, pirms visas operācijas stūre tika pieskrūvēta pie kolonnas ar elektrisko lenti - bez kardāna nevar pagriezt - vilciens no VID saplīsis.

Pēc gaisa sistēmas montāžas viņš līdz acs āboliem ielēja vircu stūres pastiprinātāja tvertnē. Viņš noskrūvēja no stūres elektrisko lenti un iedarbināja uz 5 sekundēm - sūknis momentā iesūca šķidrumu! Šeit jums jāuzmanās - sūknis nedrīkst strādāt tukšgaitā bez vircas - tas izdegs. Pēc slāpēšanas mēs pievienojām vairāk vircas līdz līmenim MAX. Iedarbinot, šķidrums nedaudz atstāja. Daudzas reizes griezu riteni no gala līdz galam - iznāca burbuļi - viss putojas. Kad burbuļi pārstāja iet, es apslāpētu un pēdējo reizi uzpildīju līdz zīmei. Viss! Stūre griežas pat nedaudz vieglāk nekā iepriekš. Vai remonts palīdzēja - laiks rādīs.

Es nefotografēju - forumos to ir tik daudz. Visus remonta padomus un fotogrāfijas ieteicams izdrukāt – tas palīdz neko neaizmirst. Un labāk šo remontu veikt kopā - vienam tas būtu grūti.

Mani simptomi ir saspringts stūres rats un noplūdis stūres pastiprinātāja sūkņa eļļas blīvējums.

Internetā ir ļoti maz informācijas par stūres pastiprinātāja sūkņu remontu. Būtībā viņi raksta, ka ir vieglāk iegādāties jaunu, vai parsējot, tk. hidrauliskie sūkņi ir ļoti delikāta lieta, un nepareiza darbība un mazākais nodilums var izraisīt visa sūkņa atteici. Tāpēc šajā rakstā es centīšos savākt pēc iespējas vairāk informācijas par stūres pastiprinātāja sūkņu remontu. Es izdarīšu secinājumus par to, vai ir vērts remontēt, vai to tiešām ir vieglāk iegādāties analīzē. (Mums maksā 4500 rubļu.)
Sūkņi var būt nedaudz atšķirīgi. Es tiku bez lodīšu gultņa (ritošā gultņa), tikai alumīnija uzmavas, t.i. uzmavas gultnis. Bet ir sūkņu modifikācijas, ar rites gultni, un gultņa izmērs ir 35x15x11mm. Un sūknis ir sakārtots nedaudz savādāk, bet kopumā princips ir vienāds. Vienīgā atšķirība ir skriemeļa stiprināšanā pie ass (tas ir tur uz uzgriežņa), un slīdgultņa vietā ir rites gultnis.
Raksta beigās došu saites uz rakstiem par stūres pastiprinātāja remontu, ko atradu internetā. Galu galā, jo vairāk informācijas, jo labāk ...

Remontam nepieciešams:
- Remontbedre, ļoti vēlama. Lai gan ir amatnieki, sūknis tika noņemts bez bedres;
- Uzgriežņu atslēgu komplekts ir labāks par gredzenveida uzgriežņu atslēgām (bez gala uzgriežņu atslēgas neiesaku, var noplēst visas skrūves);
- Galvu komplekts + kloķis ar sprūdratu (iespējams bez sprūdrata);
- Skrūvgriezis vecā eļļas blīvējuma noņemšanai;
- Rem. komplekts Nr.49591-6С925, cena aptuveni 500 rubļu;
(Remonta komplektā ir o-gredzeni, viens liels gredzens, fiksācijas gredzens un eļļas blīvējums.)
- Stūres pastiprinātāja šķidrums (Nissan PSF vai analogs DIII), uzpildei. Ja uzreiz maina pilnībā, tad vajag kaut kur 1l;
- WD-40;
- Daddy plastmasas pudeles ar tilpumu 1 litrs;

Tātad sāksim

Tālāk mēs iedarbinām dzinēju, tūlīt pudelē ieplūdīs šķidrums, pēc tam pagriežam stūri uz priekšu un atpakaļ un izslēdzam. Neatstājiet dzinēju darboties ilgu laiku, pretējā gadījumā sūknis darbojas gandrīz sauss, tas ir kaitīgs tam. Paiet kādas 20 sekundes, lai notecinātu, lai notecinātu.. Vispār kaut kur 500-600 grami ir saplūduši, ar to pietiek. Kopā sistēmā kaut kur 800-900 grami.
Tagad tvertni var izņemt pavisam, lai netraucē, kam no tās novelkam otru iesūkšanas šļūteni, atbrīvojot skavu.

Pirms sūkņa noņemšanas, kamēr tas ir stingri nostiprināts savā vietā, no tā ir jāatvieno izejošā augstspiediena līnija. (Skat. 3. foto) Tas ir pieskrūvēts ar speciālu, dobu skrūvi 22 vai 24 (precīzi neatceros). Labāk ir noskrūvēt galvu no bedres.
Zem skrūves un zem augstspiediena caurules savienotājelementa ir divas vara blīvgredzenas, kuras, atskrūvējot dobo skrūvi 24, nepazaudējiet.Šīs paplāksnes šķiet vienreizējās, iepriekš nopirku šāda izmēra (16x22x2mm) paplāksnes, gribēju uzreiz mainīt, bet tās, kas bija radi, izrādījās labākas par jaunajām. Krievu auto detaļu veikalā paņēmu jaunas. Vēlāk lieku vecās un nekas netek.

Izskrūvējam, paņemam uz sāniem, lai netraucē.
Tagad jūs varat noņemt stūres pastiprinātāja siksnu un sūkni. (Skatīt 4. fotoattēlu)

Pievelciet spriegošanas skrūvi un atlaidiet siksnas spriegojumu. Pats sūknis nekustas, kad spriegošanas skrūve tiek atskrūvēta, pārvietojot sūkni ar rokām pa labi, ja paskatās uz 4. fotoattēlu. Tālāk mēs pilnībā atskrūvējam spriegošanas skrūvi, 12 uzgriezni, kas nostiprina skrūvi, kopumā mēs noņemiet trīs daļas.

Tālāk mēs noņemam pašu sūkni. Sūknis tiek turēts uz kronšteina ar garu tapskrūvi. Bet pilnībā atskrūvēt šo tapas skrūvi nebūs iespējams, jo ķermeņa siena traucē. Jums būs jānoņem sūknis kopā ar kronšteinu (kronšteins - skatiet 8. fotoattēlu). Lai atdalītu kronšteinu kopā ar sūkni no dzinēja, jums ir jāatskrūvē šādas skrūves un uzgriežņi, bagātīgi laistot tos ar WD-40, skatiet fotoattēlus 5, 6, 7.
Uzmanību: izmantojiet uzgriežņu atslēgas vai kontaktligzdas.

Mēs atskrūvējam uzgriezni. Labāk ir izmantot uzgriežņu atslēgu, jo nerāpo ar galvu.

Jums arī jāatskrūvē skrūve 12 no motora nodalījuma, kas notur armatūras cauruli (skatiet 6. fotoattēlu). Nav nepieciešams to pilnībā atskrūvēt, pietiek ar to atskrūvēt uz pusi.

Tagad mēs pārvietojamies zem mašīnas un strādājam no bedres. Mēs atskrūvējam visu, ko tur sūknis, skatiet 7. fotoattēlu.
Nezaudē divas garas skrūves 12 un uzgrieznis 14, zem tā paplāksne-gravīrs.

Pats sūknis neko citu netur. Tagad jūs varat mēģināt izvilkt sūkni kopā ar kronšteinu. Bet es to nevarēju izdarīt, tad mēs izvilksim atsevišķi, vispirms kronšteinu, tad sūkni. Lai atdalītu kronšteinu no sūkņa, izņemiet garo matadatu, kas tika pieskrūvēta ar 14 uzgriezni (skatiet 7. fotoattēlu). Mēs izvelkam matadatu caur skriemeļa caurumu. Atvienojiet sūkni no kronšteina, tagad kronšteinu var izvilkt no bedres.

Pēc tam jūs varat noņemt pašu sūkni. Vienkāršākais veids, kā to izņemt, ir šeit. (skat. 9. foto) Mēs to izņemam kopā ar sūkšanas šļūteni.
Starp citu, kronšteins tiek izvilkts tajā pašā vietā.

Viņi ir izņēmuši visu! Šeit viņš ir mīļais.

Sāksim izjaukt sūkni

Ja iespējams, tad sūkni, labāk to labi izskalot benzīnā, lai demontāžas laikā netīrumi neiekļūtu sūkņa iekšējā dobumā.
Benzīna pie rokas nebija, neko nemazgāju, tikai ar lupatu visu noslaucīju, kā varēju.
Sūkņa izjaukšanai nav nepieciešamas īpašas zināšanas. Foto 11 parāda, ka viss ir vienkārši ...

Izjaucot atceries kā stāvēja spriegošanas kronšteins, kurā caurumos tika ieliktas šīs divas skrūves uz 12. Citādi pirmo reizi ieliku nepareizi. Tur izrādās, ka to var ieskrūvēt tuvējos caurumos. Tāpat ir ar grebumiem. Es to sapratu, kad sāka uzstādīt sūkni. Man atkal bija jānoņem sūknis un jāpagriež spriegojuma kronšteins. 19. fotoattēlā sarkanā krāsā ir parādīts, kuros caurumos jums jāpievieno spriegošanas kronšteins.

Sūkšanas cauruli neizskrūvēju, jo tas ir pieskrūvēts speciāli. skrūve zem iekšējā ķēdes rata, kaut kur pa 4 - 4,5 mm. (skat. 12. foto) Neatradu, bija jāiet pirkt. Un viņi pārdod tikai komplektus, par h.z. kāda nauda. Man nebija noplūdes caurules piestiprināšanas vietā, tāpēc es nesāku šo skrūvi ieskrūvēt un atskrūvēt.
Lai gan, ja ir iespēja to atskrūvēt, tad vēlams nomainīt blīvgredzenu, kas ir rem. iekļauts.

Kopumā mēs visu izjaucam, atceramies, kā tas stāvēja, lai visu savāktu vienādi.
Nākamais ir fotoattēls demontāžas secībā. (nekas sarežģīts)

13. foto. Aizmugurējais vāks ir noņemts.

14. foto. Daļa zem vāka ir atdalīta. Tas nekādā veidā nav piestiprināts, tas tikai iesakņojas ar aizmugurējo vāciņu.

15. foto. Uz darba virsmas ir redzami krampji. Acīmredzot tās ir sekas darbam bez darba šķidruma.

Lai noņemtu rotoru, ir jānoņem stiprinājuma gredzens. Es to izdarīju ar skrūvgriezi.

16. foto. Rotora galā ir arī krampju pēdas.

Noņemot rotoru, uzmanieties, lai asmeņi neizkristu.Vēlams tos nepieskarties un tusēties. Lai viņi stāv savās vietās.
Varat izvilkt pa vienam un pārbaudīt to stāvokli. Man tās ir ideālā, pulētā stāvoklī.

17. foto. Viss ir filmēts. Ir redzami divi caurumi, tur ir ievietoti droseļvārsti (skat. 20. fotoattēlu).

Trīši uz ass atrodas stingri, iestatīts uz karstu. Nav nepieciešams to noņemt.
Ass ir vienkārši gluda, slīdgultņa darba virsma.

18. foto. Skriemelis un ass.

19. foto. Sūkņa priekšpuse. Eļļas blīvējums tiek noņemts.
Ir redzama slīdgultņa uzmava, ar kanāliem gultņu eļļošanai.
Sarkanā krāsā ir atzīmēti caurumi, kur ir piestiprināts jostas spriegotāja kronšteins.

Jaunā blīvējuma kārba ir līdz galam iekalta tajā, izmantojot ligzdas galvu, kuras diametrs ir nedaudz mazāks nekā pašai blīvējuma kārbai.
Diemžēl nenofotografēju ar uzliktu eļļas blīvi. Bet tur nav nekā sarežģīta.

20. foto. Droseles vārsti.

Droseles vārsti ir tādi paši ideālā stāvoklī. Acīmredzot viņiem viss ir kārtībā.

Tālāk mēs saliekam sūkni apgrieztā secībā. Jauna liela blīvgredzena un stiprinājuma gredzena uzstādīšana.
Pārējie gredzeni ir izgatavoti no rem. nekādi komplekti nebija vajadzīgi, acīmredzot citai sūkņa versijai ar rites gultni.
Montāža nesagādāja nekādas grūtības, viss ir labi un vienkārši, tā tam ir jābūt japāņu auto... ;-)
Tikai uzstādot sūkni mašīnai, nepievelciet uzgriezni par 14mm, skatiet foto 7. Ja cieši pievelk, tad, kad siksna ir nospriegota, sūknis ļoti slikti kustēsies. Ir nepieciešams pievilkt, lai sūknis kustētos ar nelielu traucējumu.

Kad sūknis ir uzstādīts, siksna tiek nospriegota, mēs iepildām vircu un iedarbinām dzinēju. Mēs griežam stūri visos virzienos, papildiniet pārējo. Līmenis vismaz būs mazāks nekā bija pirms remonta, jo nedaudz izlijis, kaut kas paliks uz plastmasas pudeles sieniņām. Mans līmenis izrādījās pie MIN, principā var braukt, bet vēlams papildināt līdz MAX. Es papildināju kaut kur apmēram 60 gramus.

Secinājumi:
Nu, kādu secinājumu izdarīt. Un secinājums ir tāds, ka jāmaina sūknis, jo tās lēkmes, kuras ir redzamas, nevar novērst, tās acīmredzot traucē sūkņa darbību. Cik es saprotu, tur, kur ir lēkmes, vajadzētu būt ideāli gludai virsmai. Ja šīs virsmas nav, tad ir sava veida apvedceļš, no vienas darba kameras uz otru, t.i. recirkulācija sūkņa iekšpusē, un tas nerada nepieciešamo spiedienu. Tas ir īpaši redzams, ja braucat 10-15 kilometrus, un darba šķidrums uzsilst un kļūst šķidrs kā ūdens, un tad sūknis pārstāj radīt spiedienu. Šī iemesla dēļ stūre ir nospriegota, ja to pagriežat, stāvot uz vietas. Un no rīta iedarbināju mašīnu, tad stūre ir viegla, it kā riteņi neskar zemi, jo aukstais darba šķidrums ir viskozāks.

Es to izlasīju internetā. Kā viņi saka, cieša stūre ir mirstoša kardāna sekas, kas atrodas pie paša stūres statņa. Viņš pastāvīgi atrodas putekļos, tāpēc viņš viņu dzeļ. Bet tad ieķīlētos, pat no rīta, bet man ķīļi ir tikai tad, kad darba šķidrums uzsilst. Kopumā ieteicams smidzināt uz WD-40 kardāna un, piemēram, ja stūre kļūst vieglāka, tad tas ir kardāns. Izsmidzināju, neko nedeva. Lai gan teorētiski krustiņu kardānā nenāktu par ļaunu nomainīt. Es mainīšos, bet tad...

ES arī domāju. Man ir Castrol TQ DIII darba šķidrums. Un oriģinālam jābūt piepildītam ar Nissan PŠŠ. Varbūt jāaizpilda PŠŠ? Ja tas ir biezāks, tad kā tas uzvedīsies mūsu salnās (-35)?
Bet man šķiet, ka PŠŠ nepalīdzēs, viņi ir sliktie puiši ...

Bet kopumā man der, pat ja ir, galvenais nekur neplūst. Galvenais mērķis bija nomainīt eļļas blīvi. Un jūs joprojām varat braukt ar saspringtu stūri, jo īpaši tāpēc, ka tā nav gluži cieša. Un tas ir nospriegots tikai tad, kad stāvi vietā, protams ne, ja vispār noslīcini dzinēju, tur vispār nevar uz vietas griezt, bet stūres pastiprinātāja darbībai nevajadzētu būt atkarīgam no darba šķidruma uzsilšanas. . Ja esat ceļā, tas jūs pārāk netraucē, esmu jau pieradis.

Noderīgas saites uz resursiem:
Informācija par sūkņu remontu, viss, ko var atrast internetā: