Pašu sūkņu remonts Subaru Forester

Fons ir šāds: es braucu ar savu Legacy, es braucu .. Bet man apnika, ka stūres pastiprinātājs pietiekami skaļi dūko, kad tika pagriezta stūre. Stūre griežas normāli, bet skaņa dabūja. Tika veikta pilnīga šķidruma maiņa - nepalīdzēja. Uzzināju par stūres pastiprinātāja remontu - teica, ka jāuzliek jauns vai jāslēdz līgums. Jauns - 17 tūkstoši rubļu, līgums - 5-7. Es nolēmu to sakārtot ar savām rokām. Man likās, ka kaut kāds gultnis dūc.. vai kas cits. Visās rokasgrāmatās tas ir norādīts kā nesaliekams elements. Bet es nolēmu mēģināt.

Tūlīt parunāsim. pēc remonta, nelietis, un čīkst. Lai gan tagad gandrīz nav dzirdams, ziemā tādā nozīmē. Viņš spēcīgi knābāja man smadzenes vasarā. Tātad, paskatīsimies, kas notiek siltajā sezonā

Attiecībā uz gaisa noplūdi: es to pārbaudīju. Pēc dzinēju remonta, kad arī guru noņēma un uzstādīja, sāka zumēt un kost spēcīgāk. Dekstrona tvertnē bija burbuļi. Pagāja vairākas dienas, un skābekļa kokteilis no tvertnes nedomāja pamest. Pēc tam viņš noskrūvēja piedziņas šļūteni (kas rokasgrāmatā ieteica to nevis izskrūvēt, bet noņemt skavu un novilkt pašu šļūteni) un nosmērēja to pašu gumijas blīvgredzenu ar hermētiķi. Kokteilis pazudis, uzkodas pazudušas, lielais troksnis pazudis. Bija hroniska dūkoņa.

1. Mēs noņemam gaisa vadu, kas mums traucē. Lai to izdarītu, mēs noņemam divus klipus, kas to tur, un bez fanātisma velkam to pret sevi. Tas iznāks no gaisa kastes

2. Pēc tam, lai tiktu pie stūres pastiprinātāja sūkņa, jānoņem piedziņas siksnu pārsegi. Atskrūvējiet tālāk norādītās skrūves. Iesaku visu likt atsevišķā kastē. Turklāt vēlams ar nodalījumiem, lai nesajauktu dažādu mezglu skrūves

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

3. Mēs piekļūstam kronšteinam, uz kura ir uzstādīts stūres pastiprinātāja sūknis un ģenerators. Tagad atskrūvējiet ģeneratora spriegošanas skrūvi, lai noņemtu piedziņas siksnu

4. Teorētiski pēc tam, visticamāk, būs iespējams noņemt jostu. Bet mana ģeneratora stiprinājuma skrūve bija pietiekami cieši pievilkta, tāpēc man vajadzēja to atskrūvēt, lai noņemtu siksnu.

5. Tagad jums ir jāatskrūvē skrūves, kas tur sūkņa kronšteinu. Teorētiski var atskrūvēt pašu sūkni vietā, bet man likās ērtāk vispirms izņemt kopā ar kronšteinu. Kāpēc - būs redzams nedaudz vēlāk. Lai noņemtu kronšteinu, jums ir jāatskrūvē 3 skrūves. Nākamajā attēlā bultiņas parāda, kur tās atrodas. Tūlīt es izdarīšu rezervāciju: man nav diagrammā redzamā spraudņa (acīmredzot, kaut kāda veida modifikācija). Skrūve zem numura 1 ir atskrūvēta ar galvu ar pagarinājumu un sprūdratu. Bet skrūves 2 un 3 atrodas diezgan neērti, tāpēc es tās noņēmu ar leņķa atslēgu (atslēgu un beigās galvu uz eņģes). Tiem, kas aizmirst, kur kura skrūve bija: Nr.1, Nr.3 - īsa, Nr.2 - gara.

6. Noņemam kronšteinu, uz kura tiek turēti jostu pārvalki (man ir trauksmes zemējums tai pašai skrūvei, tāpēc nebrīnieties par vadiem)

7. Tagad ir pienācis laiks vienam no mitrākajiem posmiem. Ir nepieciešams noņemt šļūtenes, kas piegādā šķidrumu sistēmai (attiecīgi labi un iztukšošana). Šļūteni, kas fotoattēlā būs zemāk, var atskrūvēt. Ir vara blīve, kad visu saliek atpakaļ - skrūvi var vēl nedaudz pievilkt - pievilks. Ja vēlaties, jūs varat atrast nomaiņu jebkurā vajadzīgā diametra auto detaļu veikalā. Bet es iesaku noņemt augšējo šļūteni (pēc skavas noņemšanas), jo, atskrūvējot skrūvi, būs mazs gumijas blīvgredzens. Pirmkārt, ir ļoti liela iespēja to pazaudēt, saplēst, otrkārt, var būt grūti to cieši nolikt atpakaļ.

8. Pēc šīm manipulācijām man radās šāda bilde.Ļoti iesaku kārtīgi noslaucīt izplūdušo deksronu, jo, ja tas paliks tehniskajās nišās, tad visnepiemērotākajos brīžos iekļūs izplūdē.. Nu salonā parādīsies dūmu aizsegs.Tas man notika tieši vakar, kad es kāpa Divnogorskas kalnos

9. Turpmākās manipulācijas notiek ērtākos un sterilākos apstākļos - mājās.Lai stūres pastiprinātāju izņemtu no kronšteina, jānoņem garā skrūve, kas nostiprina sūkni no aizmugures

Kā arī divas skrūves priekšpusē. Es nefotografēju šo brīdi, tāpēc es tos attēloju diagrammā

Sūknis atrodas kronšteinā diezgan cieši. Manā gadījumā notika neliela rotācija ap iedomāto asi, kur pirms tam bija gara skrūve. Vairākas reizes apskatījis kronšteinu no visām pusēm, vai nav papildu stiprinājumu, un pārliecinājies, ka tādu nav, viņš izņēma sūkni no kronšteina, viegli piesitot kronšteinam ar koka āmura rokturi.

10. Pēc tam atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina sūkņa aizmugurējo vāku. Es iesaku tos noplēst pat tad, kad sūknis atrodas kronšteinā - to ir ērtāk turēt. Un tie ir savīti diezgan cieši.

11. Noņemot aizmugurējo vāciņu, es redzēju sekojošo

Kam šeit jāpievērš uzmanība: O veida gredzens “1”. Esiet uzmanīgi ar to, pretējā gadījumā pēc montāžas sūkņa korpuss saputinās. Esiet uzmanīgi, lai nepazaudētu vai nesabojātu plecu lāpstiņas “2”. Tās ļoti viegli izkrīt no vārpstas rievām. Un visbeidzot, stiprinājuma gredzens “3”. Reāli tikai tas neļauj vārpstai izkrist no sūkņa.Ar to bija vislielākās problēmas (ar skrūvgriežiem izņemt neiztaisnojot,nebojājot formu,lai der tālākai lietošanai)

12. Izjaucot sūkni, es pats atklāju, ka gultņu nav vispār! Viens blīvējums skriemeļa pusē. Patiesībā es joprojām nesaprotu, kāpēc mans sūknis dūc. Ārēji viss ir kārtībā. Bija aizdomas par: 1) vārstiem; 2) uz stūres statņa (piemēram, ja tur vārsti ir nedaudz atvērušies un sūknis vienmēr strādā zem spiediena kā galējā stāvoklī). Pēc visu iekšpuses izmazgāšanas visu savācu atpakaļ, uzliku uz mašīnas, papildināju ar Dexron. Sliktāks nekļuva Lai gan arī labāks, diemžēl.

Kam jāpievērš uzmanība:

Visa sūkņa vārpstu un gredzenu sistēma balstās uz vienas šķelttapas. Viņš arī neļaus jums to visu nepareizi salikt (tas ir, jums nav jāuztraucas par caurumiem un kanālu, kas iet uz vārstiem - tie joprojām tiks apvienoti, ievietojot šķelttapu). Un, otrkārt, nezaudējiet gumiju (attēlā iepriekš)

Visas iekšpuses savācu krūzītē, nomazgāju ar Dexron un saliku apgrieztā secībā.

Un vairāk uzmanības! Asmeņi patiesībā nav tikai taisnstūrveida, bet tiem ir šāda forma (lai gan tiek uzskatīts, ka tie bija tik viegli nodiluši)

Tāpēc tie ir jāsamontē ar kvadrātveida daļu uz iekšu (virzienā uz vārpstu) un jānoapaļo uz āru. Sajauciet - palielināsies gan asmeņu, gan ārējās uzmavas nodilums.

• J: Paskatieties uz visu stūres statni, varbūt ir gaisa noplūde vai sistēma ir vienkārši gaisīga, tāpēc tā zum, es nevis zumnoju, bet pieskāros, ir mana stūres pastiprinātāja remonta komplekti, es to nomainīju un viss aizgāja prom, kad iepildīju šķidrumu sāka zumēt, man teica, ka it kā gaiss tiek sūknēts un viss būs labi, pie velna, gandrīz mēnesi braucu ar čumēšanu, tad ņēmu skriet dzinējs, strauji atskrūvēja šķidruma padeves skrūvi un uzreiz pievelk to, zumēšana uzreiz pazuda, acīmredzot iznāca gaiss (tubegriz)

• J: Vai jūs gribat teikt, ka jums nav gultņa uz vārpstas? Vai to var paslēpt aiz zīmoga? Tas bija gultnis gaudot uz mana stūres pastiprinātāja, es to nomainīju un viss aizgāja. Lai gan, iespējams, jūsu sūkņa dizains ir atšķirīgs, bet tas joprojām ir dīvaini, ka nav gultņa. (dimka)

• J: Šis ir parasts lāpstiņu sūknis, es domāju, ka stūres pastiprinātājā ir kaut kas interesantāks. Tas var radīt troksni no asmeņu nodiluma un pat ieķīlēties. Man ir nelielas šaubas par asmeņu ovālumu no vienas malas, izrādās, ka darbības laikā tie tiks piespiesti taisnstūra malai un berzēs pret sānu virsmu. Lai gan tas var būt konstruktīvi. Žēl, ka bildē šādas detaļas nav redzamas. Es lūdzu autora komentārus.

• • A: Es īsti nesapratu, kā asmens berzēs ar taisnstūra galu. Lai padarītu to skaidrāku, diagramma parāda asmens augšējo skatu (kā tas ir uzstādīts sistēmā). Tie. tā noapaļotā daļa atrodas virzienā uz ārējo rādiusu. Skats no augšas (ļoti shematisks)
  • J: Tagad ir skaidrs, pēc apraksta man likās, ka jāskatās no lidmašīnas malas. Tās no darba kļuva ovālas – nolietotas. Un tie arī nodilst gar saskares plakni ar lāpstiņriteni, ja nodilums šajā vietā ir ievērojams, tie var deformēties un ieķīlēties ritenim. Tikai man liekas, ka nebumdina stūres pastiprinātājs, tu saki, ka bez slodzes tas nerada troksni, tas nozīmē ko citu, varbūt sliedi. HuGo, parasti uz tādiem sūkņiem korpusā ir spiediena samazināšanas vārsts, vai tas ir?
  • • A: Jā, ir viens. Ir pat divi sava veida vārsti. Vienu noskrūvēju - tur ar lielu galvu izrādījās, ka noplēš. Patiesībā izrādījās, ka tas ir tikai spraudnis ar atsperi, kas pievelk ārējo malu (nezinu, kāpēc), un otro nevarēja noraut. Zilā bultiņa norāda to, kuru izdevās atskrūvēt

    Bet šis neizdevās — viņš neatlaidās

    Viss sākās ar to, ka vasarā sāku nedaudz saķīlēt stūri. Pārbaude parādīja, ka nepieciešams pievilkt siksnu un nomainīt stūres pastiprinātāja šķidrumu. Pēc pusgada darbības stūre atkal sāka ķīļoties un parādījās svilpe. Uztraucoties par šo problēmu, atradu vairākus rakstus (par Legacy Link: _Subaru_Legacy un nolēmu patstāvīgi sakārtot visu guru un vēlreiz nomainīt visu šķidrumu. Detalizētākas montāžas skrūvju ilustrācijas rakstā par Legacy.

    Sāksim. Atvienojiet spailes no akumulatora.

    1. Vispirms noņemiet gaisa filtra cauruli: nostipriniet ar diviem vāciņiem pārsega priekšā. Un mēs to izņemam. Viņš tikai traucēs.

    2. Noskrūvējam vienu skrūvi (manuprāt, 13), kas nostiprina stūres pastiprinātāja siksnu, ģeneratora un kondejas aizsardzību.

    3. Noņemiet šo aizsardzību. Mēs iegūstam bezmaksas piekļuvi pielikumiem.

    4. Ar šļirci ar caurulīti izsūknējam visu šķidrumu no stūres pastiprinātāja rezervuāra un noskrūvējam pašu rezervuāru no korpusa.

    5. Ērtības labad noņemam ģeneratoru, lai vēlāk pašu bloku varētu noslaucīt no ATF. Lai to izdarītu: atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi un pilnībā atskrūvējiet spriegotāju. Pēc tam, nospiežot uz ģeneratora - noņemiet jostu. Atskrūvējuši garo skrūvi (kuru ģenerators ir piestiprināts pie bloka), viegli piesitot ģeneratoram ar gumijas āmuru, mēs to izņemam.

    6. Pats gurs ir piestiprināts ar trim skrūvēm pie kronšteina uz bloka. Ērtības labad ir vieglāk noņemt visu kronšteinu. Vispirms noskrūvējam sāpes stūres pastiprinātājam, kas piestiprina stūres pastiprinātāja cauruli. Uzmanīgi izņemam ārā - tur birs virca. Pēc tam atskrūvējiet skavu un noņemiet otro šļūteni (to, kas iet no tvertnes uz stūres pastiprinātāju). Šajā brīdī zem tā labāk ir nomainīt kādu trauku, lai notecinātu atlikušo šķidrumu.

    7. Nākamais solis ir atvienot stūres pastiprinātāja mikroshēmu. Aiz tā ir vertikāla skrūve. Mēs to atskrūvējam ar galvu ar pagarinātāju. Zem stūres pastiprinātāja skriemeļa ir vēl divas skrūves 13 (kreisajā un labajā pusē). Pēc to atskrūvēšanas mēs izņemam visu stūres pastiprinātāju kopā ar kronšteinu. Mēs iegūstam pilnu piekļuvi bloka priekšpusei. Foto:

    8. Tālāk mēs turpinām darbu pie galda. Mēs atskrūvējam trīs skrūves un noņemam stūres pastiprinātāju no kronšteina. Fotoattēlu kronšteins un foto GUR:

    9. Pagriežot sūkņa skriemeli - noteciniet atlikušo vircu. Rotācijas virziens ir norādīts uz sūkņa (bultiņa pretēji pulksteņrādītāja virzienam uz vāka).

    10. Pārbaudot sūkni, mēs secinām, ka blīvējuma kārba zem skriemeļa ir sausa - un tas var tikai priecāties. Tas nozīmē, ka pievilkšanas iemesls var būt vai nu kāta pretvirzienā, vai arī stiprinājuma gredzena dēļ, uz kura balstās pats kāts. Un paša stieņa ieķīlēšanās var būt saistīta ar sūkņa iekšpusē esošo bīdāmo lāpstiņu nodilumu. Mēs atskrūvējam 4 sūkņa vāka skrūves un uzmanīgi atveram to.

    11. Lūdzu, ņemiet vērā, ka melnais gredzens vāka iekšpusē ir blīve. Mēs skatāmies uz viņu. Man tas ir viss, tāpēc jūs to nevarat mainīt. Parasti šīm konkrētajām blīvēm ir remonta komplekti. Rūpīgi izpētot sūkņa iekšpusi, pagriežot un pakratot kātu, secinām, ka viss ir vesels un nekādu pretreakciju nav.Bīdāmie asmeņi parāda nodilumu un karstumu tajā daļā, kur tie saskaras ar sūkņa korpusu. Valkā noapaļotu malu veidā. Mēs izņemam asmeņus un mazgājam tos ATF. Apgrieziet lāpstiņas otrādi.

    12. Ielejiet sūknī nedaudz ATF un vairākas reizes ritiniet stieni. Mēs visu savācam apgrieztā secībā.

    13. Ielejiet tvertnē svaigu ATF un iedarbiniet dzinēju. Sākas svilpe - tas ir saistīts ar sistēmas gaisīgumu. Vairākas reizes ritiniet stūri no slēdzenes līdz bloķēšanai. Un dodiet automašīnai laiku tukšgaitā. Pārējam gaisam vajadzētu nonākt izplešanās tvertnē. Ja nē, tad uz īsu brīdi (ar ātru roku kustību) atskrūvējiet un pievelciet skrūvi caurulei, kas iet uz sūkņa korpusu. Dzirdiet vieglu svilpi - gaiss ir ārā. Šī ir viena no visgrūtāk vadāmajām vietām sistēmā. Tā kā virca šajā vietā caur bultskrūvi iekļūst caurulē caur L formas kanālu.

    Lasi arī:  Pašdarbošanās kia sportage 1 remonts

    Rezultātā iegūstam vieglu stūri bez ieķīlēšanās un braukšanas prieku. Remonta laiks ir aptuveni 1,5 stundas. Sūknis joprojām darbojas. Kopumā šī ir vājā vieta subarikiem. Oficiālās izmaiņas tikai kolekcijā. Jauna sūkņa cena apmēram 16 - 17 kr. Neskatoties uz to, ka mans draugs nodarbojas ar rezerves daļām, mani nožņaudza krupis, lai iegādātos jaunu.

    Vēl gribu atzīmēt, ka stūres kodiens var būt stūres kardīna dēļ (par kuru daudz ir rakstīts), taču kārtējo reizi ieeļļot ar labu smērvielu tieši no pārsega apakšas nav problēma. Novēlu visiem nenoplīst un labus ceļus.

    Es jums pastāstīšu, kā es salaboju stūres pastiprinātāja sūkni. Bet vispirms nedaudz fona.

    Stūre aukstam auto vasarā un ziemā strādā bez sūdzībām. Bet, tiklīdz automašīna sasilst, it īpaši vasarā, stūre divdesmitajā kļūst ļoti cieša, it kā stūres pastiprinātāja nebūtu. Ziemā šī problēma nav tik izteikta, bet joprojām pastāv. Ja uzspiež gāzi, stūre uzreiz viegli pagriežas (lai arī ne gluži ideāli, bet tomēr vieglāk). Tajā pašā laikā sūknis neklauvē, nezvana, neplūst utt (neskaita puņķaino sliedi) eļļa ir svaiga un perfekta (jo īpaši tāpēc, ka tā tiek regulāri atjaunināta sliedes stāvokļa dēļ! ), kardāns ir ieeļļots un nelīp!

    Kopumā uz sejas ir pazīme, ka stūres pastiprinātāja sūknis ar karstu eļļu nedarbojas divdesmitajā. Es ilgi necietu, beigās nolēmu tikt galā ar šo problēmu, pavadīju daudz laika, rakņājos pa internetu, sapratu sūkņa darbības principu, atradu līdzīgu aprakstu un nolēmu sakārtot savu “ vecais” sūknis.

    Un tā, pirmkārt, mēs noņemam sūkni, no tā jāizlej viss šķidrums (kā noņemt un notecināt šķidrumu, es domāju, ka visi to izdomās), tomēr uz stūres pastiprinātāja aizmugurējā vāka , jums ir jāatskrūvē četras skrūves ar 14 galvām.

    Pēc tam, kad sākam rūpīgi noņemt vāku, mēģiniet nesabojāt blīvi (šo starpliku ar iekšējo gumijas blīvējumu), stūres pastiprinātāja korpusā atstājam “darba elipses cilindra” ārējo daļu (turpmāk vienkārši cilindrs). Nav jābaidās, kad vāciņš attālinās no korpusa, var šķist, ka tas attālinās atsperes darbības dēļ, saliekot jums šķitīs, ka tas nenokrīt vietā, tikai turpiniet uzmanīgi un pārmaiņus pievelciet skrūves pa diagonāli, tad viss nostāsies savās vietās .

    Rūpīgi apskatiet saturu un atcerieties (var nofotografēt), kas bija kur un kā stāvēja (lielāka uzmanība jāpievērš cilindra novietojumam). Jūs varat pagriezt stūres pastiprinātāja skriemeli un ar pinceti rūpīgi pārbaudīt, kā asmeņi pārvietojas vārpstas rievās.

    Visas detaļas jāizvelk bez piepūles, jo tām nav nekādu fiksāciju, bet centrālā ass ir stingri fiksēta, to nevar noņemt.

    Pārbaudām vārpstu no aizmugures puses, daļas (stūres pastiprinātāja korpuss un pārsega siena), kas tām pieskaras, vai nav iegriezumu vai rievu, man viss ir ideāli.

    Tagad mēs izvelkam visu iekšējo ekonomiku uz “tīras” lupatas un sākam to pētīt.

    Mēs rūpīgi pārbaudām vārpstu, visām tajā esošajām rievām ir ļoti asas malas no visām pusēm.Katras rievas vienai no gala malām ir izteikts uz iekšpuses asinājums, kas, pārvietojot asmeni rievas iekšpusē ar pastāvīgu slīpumu uz šo pusi, ievērojami sarežģīs tā kustību (tas var būt pirmais komponents sliktajai jaudas darbībai stūrēšana). Arī vārpstas rievu sānu daļas ir “asinātas”, to var sajust, ja ar pirkstu bīdāt dažādos virzienos pa galu (ārējo apkārtmēru), kā arī pa vārpstas sānu daļām dažādos virzienos. Pārējā vārpsta ir ideāla, tai nav defektu vai robu.

    Kļūdas atrastas, tagad mēs sākam tās novērst.

    Mums būs nepieciešama lupata, vaitspirts, smilšpapīrs P1000/P1500/P2000, trīsstūrveida adatas vīle, 12 mm (vai vairāk) urbis un elektriskā urbjmašīna. Ar vārpstu viss ir daudz vienkāršāk, vajag P1500 apvalku un ar to sākam tīrīt visas vārpstas rievu malas (tīrām ārējās un sānu malas no abām pusēm) visos iespējamos veidos. Mēs strādājam bez fanātisma, galvenais uzdevums ir noņemt tikai asas urbas.

    Vienam uzreiz uz līdzenas virsmas var nedaudz pulēt abas vārpstas puses, vēlams izmantot P2000 smilšpapīru.

    Tālāk jums ir jāpārbauda mūsu darba rezultāts, mēs to pārbaudām vizuāli un ar tausti, viss ir ideāli gluds un nelīp.

    Visgrūtāk būs ar cilindra virsmu, personīgi es neko vieglāku nebiju izdomājis, kā no mizas uztaisīt sfērisku slīpmašīnu, urbi un biezurbi (F12). Sākumā mēs ņemam P1000 apvalku un urbi, ko var iebāzt urbjmašīnā.

    Tālāk jums ir nepieciešams cieši uztīt ādu pret sējmašīnas griešanos divos vai trīs apgriezienos, nedrīkst būt atstarpes.

    Turot cieši savītu konstrukciju, tā jāievieto sējmašīnā (arī āda ir saspiesta).

    Pēc tam, jums ērtākajos veidos, mēs rūpīgi sākam slīpēt cilindru, jums ir nepieciešams vienmērīgi samalt, cieši piespiest cilindru un pārvietot to attiecībā pret rotācijas asi (ar maksimālo ātrumu). Ādas apēdot mēs maināmies, kā rezultātā sasniedzam mazāko miziņu P2000.

    Tiek iegūts vēlamais rezultāts

    tagad viss rūpīgi jānoslauka ar taciņu ar balto spirtu. Tajā var izskalot pašu vārpstu ar asmeņiem.

    Pēc montāžas sākšanas viss tiek salikts apgrieztā noņemšanas secībā.

    Viesu skaits ar mani:

    Tēma ir patiesi aktuāla subaru. Mans sūknis sāka dungot uzreiz pēc tam
    pēc tam, kad iedarbināju mašīnu pēc dzinēja kritiena, pirms gada. stūre smagi un saraustīti griezās, bākā bija putas.
    pamazām sūknis nedaudz atguvās un es uz to ieskaitu, bet tuvāk rudenim sūknis sāka pilnībā nomirt -
    pirmās piecas minūtes uz aukstuma, mēģinot pagriezt stūri, bija dzirdama ellišķīga gaudošanās, stūre negriezās, šķidrums uzreiz uzputoja
    nu, tikai ja ej taisni, sūknis izteikti gaudoja pie ātrumiem, kas lielāki par 2000
    sūknis tika izmazgāts ārā, lai pārbaudītu un pēc 2 nedēļām tas vienmērīgi pārklājās ar plānu eļļainu putekļu kārtu, tajā esošās blīvgumijas bija nogurušas

    nedaudz teorijas - ja tavs gurs gaudo, tad to var izraisīt vairāki iemesli
    1- kauc nodilis sūkņa gultnis
    2-kliedziens ir augstas frekvences vibrācija stūres pastiprinātāja sistēmā, ko izraisa spiediena pulsācija. tas notiek, ja
    gaiss iekļūst sistēmā, kas noved pie šķidruma putošanas, gaiss var iekļūt tikai tur, kur tas ir
    vakuums sistēmā, t.i., tvertnē, sūkņa padeves caurulē un caur blīvēm uz paša sūkņa korpusa
    3- mehānisks bojājums, sūkņa sūknēšanas daļas nodilums

    Lasi arī:  Dzīvokļa remonts dari pats, cik tas maksā

    šī tēma ar putām jau ir apspriesta 150 reizes visos forumos un tiek sniegts standarta padoms: jums jāsāk ar
    ko likt padeves šļūtenei 2 skavas, nomainīt gredzenu paša sūkņa ieplūdes caurulē un pārliecināties
    ka tvertnē neplūst šķidrums, ja šķidrums sūkst, tas uztver gaisu un tas nonāk sistēmā
    tas notiek, kad tvertnes apakšā saplīst sieta starpsiena

    Es to visu izdarīju, rezultāts tiešām bija nulle, bet viņi saka, ka tas palīdzēja daudziem

    arī spiediena pulsācija var rasties sakarā ar to, ka sūkņa iekšpusē esošo blīvējumu dēļ, kas ir pazaudēti
    tās īpašības. sūknis caur noplūdēm sāk sūknēt šķidrumu sevī, kamēr es domāju, ka tas pastiprinās
    putojošs šķidrums.
    Šie apmēram izskaidro, kāpēc sūknis vairāk gaudo aukstumā un stūre griežas stiprāk un pēc iesildīšanas vairāk vai mazāk
    atgriežas normālā stāvoklī, Fakts ir tāds, ka alumīnija izplešanās koeficients ir vidēji 3-5 reizes mazāks par izplešanās koeficientu
    sūkņa gumijas blīves, ar uzsilšanu, nogurušie gredzeni uzbriest un noblīvē spraugas

    Kā zināms, subaru nepiegādā sūkņu remonta komplektus automašīnām pēc 2003. gada, uz STI GRB pat gredzens uz sūkšanas
    sūkņa sprauslu nevar pasūtīt, vai to izraisījusi vadības alkatība, vai idiotisms grūti pateikt
    Es domāju, ka abi ir pareizi.) BET PALDIES TIMURAM, un šī tēma tika atrasta izeja, lai tagad FTI vadītāji sūc lūžņus no abiem galiem,
    izrādās, ka sūkņa iekšpuses lapsai ar 255 un GRB ar 257 (un laikam gandrīz visiem Subaru ar šova sūkni) ir pilnīgi identiskas iekšām
    sūknis ir uzstādīts lielākajai daļai HONDA modeļu, un HONDA atšķirībā no Subaru piegādā remonta komplektu formā
    eļļas blīvslēgs, gultnis un visas gumijas par cenu nedaudz vairāk, uzmanību! 1 (viens) tūkstotis rubļu

    pumpa ražots showa - te ir foto, domāju, ka uz KYB nedarbosies

    augšējā diagramma ir no akorda, apakšējā ir no Honda FRV c 1.7, ir aptuveni tāds pats aizmugures sūkņa vāks kā uz GRB

    cipari no sūkņa vienošanās 2006 2 l dzinējs K20Z2 kas sanāca GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13×1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Neliels slazds ir tikai aizmugurējā vāciņā, uz GRB ir divi apaļi gredzeni un uz akorda ir apaļš un profils, šķiet, ka tie nedaudz atšķiras diametrā
    Uzliku 1 gredzenu 12,7x1,8 un otrs 13x1,9 it kā normāli stāvēja kājās, bet varbūt sākotnēji vajadzētu būt 12 un 13 gredzeniem
    un sūkņa spiediena sensoram gredzens nav, ieliku kondicionieri, kas apmēram der diametrā

    vispār stūres pastiprinātāja sūkņa dizains atstāj labu iespaidu, visas darba daļas ir no tērauda! nevis alumīnijs
    tāpat kā citiem sūkņiem, rotora plāksnes malu darba virsmā ir pārklātas ar vara, aizmugurējā vākā ir uzstādīta bukse
    zem vārpstas un ne tikai caurums alumīnijā, tas ir, dizains nekādā gadījumā nav vienreiz lietojams. Tomēr dizains ir darbināms tikai tad, ja blīvējums
    gredzeni nav zaudējuši savu elastību
    Izjaucot sūkni, es neredzēju nekādas nolietojuma pazīmes,
    kaut kādi metāla putekļi, ārējā tērauda gredzena galā ir skrāpējumi, bet izskatās vairāk
    rūpnīcas apstrāde. Es atkārtoju, mans sūknis periodiski strādāja uz putām vismaz gadu!

    Manuprāt šim sūknim ir 2 vājās vietas - gultnis ar eļļas blīvi tikai vienā pusē un gumijas blīves, kas iedeg no augstas temperatūras

    sūkņa remontu var veikt pats, nav nepieciešami speciāli instrumenti, vienīgais, kam jābūt, ir skrūvspīle
    sūknim vajadzētu viegli salikt, tāpat kā tas tika izjaukts, ja aizmugurējais vāks nenosēžas, nav nepieciešams uz to klauvēt ar āmuru
    tu kaut ko saliku nepareizi
    montāžas instrukcijas izjaukšanai, skatiet 7. akordu
    Neuzticieties dzīvniekiem noņemt sūkni, tikai pārbaudītiem mehāniķiem! , noņemot, jūs varat viegli ieliet stūres pastiprinātāja eļļu tieši taimeri
    Vēl viens moments montāžas laikā, uzreiz uzpildīt sūkni ar eļļu, es atteicos strādāt, kamēr viņi iepūta saspiestu gaisu tvertnē, tikai pēc tam iesūca eļļu

    Rezultāts: stūre sāka viegli griezties neatkarīgi no temperatūras, gaudošana pazuda, tvertnē nebija putu, bija neliela dūkoņa, kas bija dzirdama tikai tad, ja klausāties

    pakāpjoties pa staiguļu forumiem nonācu pie secinājuma, ka šis remonta komplekts ir kaut kas līdzīgs palīgmateriālam, 2 gadus vecs un jāmaina vēlreiz
    bet kaut kā remonta komplektu interesantāk mainīt, it īpaši ja visu dari pats, nekā jauns sūknis par 16 000 r
    vispār kam tāda problēma ir vērts pamēģināt, atkal spriežot pēc atsauksmēm gandrīz visi palīdz hondavodams
    nākotnes plāni ielikt bāku ar filtru ala msercedes W124 un aizmirst par stūres pastiprinātāju savam Subaru.
    hondavodi pierāda jaunpienācējiem forumā ar putām pie mutes, ka gurā var ieliet tikai oriģinālo īpašo Honda šķidrumu)
    Es izmēģināju dažādus slush, domāju, ka, ja sistēma darbojas, tad tā labi darbosies jebkurā,
    optimāli, manuprāt, ielejot MOBIL ATF 320

    Kārtējo reizi atsevišķa cieņa TIMĪRS!
    

    Lai vadītājam būtu vieglāk vadīt transportlīdzekli, mūsdienu automašīnās uz stūres statņa ir uzstādīts hidrauliskais pastiprinātājs. Viens no šī mehānisma galvenajiem elementiem ir sūknis, kas sūknē hidraulisko šķidrumu caur stūres pastiprinātāja sistēmu. Darbības laikā tas tiek pakļauts lielām slodzēm, tāpēc ik pa laikam rodas nepieciešamība salabot stūres pastiprinātāja sūkni.

    Jūs varat mainīt šo ierīci ar savām rokām. Ir pat iespējams nomainīt gultni, kas ir sabojājies. Šajā gadījumā noder stūres pastiprinātāja sūkņa remonta komplekts, ko var iegādāties jebkurā auto veikalā.

    Pirms pieņemt lēmumu par remontdarbu veikšanu, ir jāpārbauda šķidruma klātbūtne tvertnē, kā arī tā zīmola atbilstība tai, kas atļauta lietošanai šajā mašīnā. Bieži darbības traucējumu simptomu cēlonis ir gaisa sastrēgumu parādīšanās sistēmā. Tāpēc, ja ir aizdomas, ir nepieciešams sūknēt hidrauliku, noņemot visus gaisa aizbāžņus. Stūres pastiprinātāja veiktspēju šajā gadījumā var pilnībā atjaunot. Ja, pārbaudot darba šķidruma kvalitāti, tiek konstatēts, ka tas neatbilst standartam, nepieciešams to nomainīt pret vēlamās markas šķidrumu. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par stūres pastiprinātāja sūkņa remontu, ir jāsagatavo darba vieta un nepieciešamie instrumenti, kā arī materiāli darbam:
    • jums ir nepieciešama atslēga "12", kā arī galviņas "14" un "24";
    • jums būs nepieciešams novilcējs stiprinājuma gredzeniem;
    • iepriekš sagatavojiet divas no vara izgatavotas paplāksnes, aizmugurējā korpusa blīvi, o-gredzenus, divu gabalu apjomā un eļļas blīvi, tos var aizstāt ar stūres pastiprinātāja sūkņa remonta komplektu;
    • obligāti jābūt gultnim ar marķējumu “6202” un ārējam diametram 35 mm;
    • lai izsūknētu eļļu no tvertnes, nepieciešama liela šļirce un tvertne;
    • notīriet darbagaldu un pārklājiet to ar tīru kartonu, lai izjauktu sūkni;
    • sagatavojiet smalku smilšpapīru un lupatas slaucīšanai.
    Lasi arī:  MGBU grozāmo iekārtu remonts pats

    Lai noņemtu stūres pastiprinātāja sūkni un pats to salabotu, jums jāveic šādas darbības.

    1. Nedaudz atskrūvējiet ass skrūvi, kas nostiprina sūkņa bloku pie kronšteina, izmantojot skriemelī paredzēto caurumu. Pilnībā atskrūvējiet spriegotāja pretuzgriezni un noņemiet siksnu.
    2. Izmantojot šļirci, izsūknējiet hidraulisko šķidrumu no rezervuāra. Pagrieziet stūri pa labi un pa kreisi, līdz tā apstājas, lai eļļa pilnībā izplūstu no sistēmas, dariet to vairākas reizes, lai pilnībā iztīrītu cauruļvadus.

    

    1. Atskrūvējiet šļūtenes skavu, kas nāk no izplešanās tvertnes, un noņemiet šo cauruļvadu.

    

    1. Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina augstspiediena šļūteni no sūkņa uz sistēmu.
    2. Noņemiet aksiālo skrūvi, kas nostiprina sūkni pie kronšteina, un ievietojiet tās vietā skrūvgriezi vai piemērota diametra metāla stieni, lai nofiksētu skriemeli. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina sūkņa skriemeli.
    3. Pavelciet atbrīvoto stūres pastiprinātāja sūkņa bloku uz augšu un novietojiet to speciāli sagatavotā vietā. Noņemiet netīrumus un eļļu no ierīces korpusa.
    4. Izmantojot izvilcēju, noņemiet gultņa gredzenu.
    5. Atskrūvējiet aizmugurējā vāka skrūves. Uzmanīgi izvelciet to ar nelielu skrūvgriezi un noņemiet to, pārliecinoties, ka rotora lāpstiņas neizkrīt no korpusa.

    

    1. Izvelciet asmeņus un uzlieciet tos uz iepriekš sagatavotām numurētām papīra lapiņām, lai montāžas laikā neko nesajauktu. Uzmanību! Samontējot atcerieties asmeņu stāvokli. Uzstādot korpusā, šo asmeņu noapaļotajai daļai jābūt pagrieztai uz āru.

    

    1. Noņemiet plāksni un visas daļas zem tās.
    2. Izsitiet vārpstu, uzmanīgi piesitot ar skrūvgriezi.

    

    1. Nospiediet gultni no sūkņa vārpstas.

    

    1. Nomainiet bojāto gultni ar iepriekš sagatavotu gultni.

    

    1. Pārbaudiet, vai sūkņa agregāta daļām nav defektu un nodiluma. Notīriet virsmas no netīrumiem un raupjuma. Speciālisti saka, ka vienkārša iekšējo detaļu tīrīšana samazina spraugas un ļauj pagarināt šīs iekārtas darbību, nenomainot nevienu detaļu.

    

    1. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā. Obligāti jānomaina blīves kārba, blīvgredzeni un paplāksnes pret iepriekš sagatavotām.

    Ja jums ir grūti salabot stūres pastiprinātāja sūkni ar savām rokām vai tam nav laika, tad stūres pastiprinātāja sūkni ir iespējams nomainīt pret jaunu. Tas ievērojami samazinās remonta laiku. Skatieties arī saistītos videoklipus: