DIY Subaru Forester jaudas sūkņu remonts

Fons sekojošs: braucu ar savu Legacy, braucu.. Bet man ir apnicis, ka stūri griežot pietiekami skaļi dungojas stūres pastiprinātājs. Stūre griežas normāli, bet skaņa iznāca. Tika veikta pilnīga šķidruma maiņa - nepalīdzēja. Uzzināju par stūres pastiprinātāja remontu - teica, ka jāuzliek jauns vai jāslēdz līgums. Jauns - 17 tūkstoši rubļu, līgums - 5-7. Es nolēmu to sakārtot ar savām rokām. Man likās, ka kaut kāds gultnis dūc.. Vai kas cits. Visās rokasgrāmatās tas ir norādīts kā nesaliekams elements. Bet es nolēmu pamēģināt.

Tūlīt veiksim rezervāciju. pēc remonta nelietis, un čīkst. Lai gan tagad gandrīz nedzirdami, ziemā tādā nozīmē. Viņš spēcīgi knābāja man smadzenes vasarā. Tātad, paskatīsimies, kas notiek siltajā sezonā

Attiecībā uz gaisa noplūdēm: es to pārbaudīju. Pēc dzinēju remonta, kad arī guru noņēma un uzstādīja, tas sāka dūkot un kost stiprāk. Burbuļi iekļuva dekstrona tvertnē. Pagāja vairākas dienas, un skābekļa kokteilis no tvertnes nedomāja pamest. Pēc tam viņš noskrūvēja piedziņas šļūteni (kas rokasgrāmatā ieteica nevis atskrūvēt, bet noņemt skavu un novilkt pašu šļūteni) un palaida garām to pašu gumijas blīvgredzenu ar hermētiķi. Kokteilis ir pazudis, uzkodas vairs nav, troksnis ir pazudis. Palika hroniska dūkoņa.

1. Noņemiet gaisa vadu, kas traucē mums. Lai to izdarītu, noņemiet divus klipus, kas to tur, un velciet to pret sevi bez fanātisma. Tas iznāks no gaisa kastes

2. Pēc tam, lai tiktu pie stūres pastiprinātāja sūkņa, ir jānoņem piedziņas siksnu pārsegi. Atskrūvējiet šādas skrūves. Iesaku visu likt atsevišķā kastē. Turklāt vēlams ar nodalījumiem, lai nesajauktu dažādu mezglu skrūves

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

3. Mēs piekļūstam kronšteinam, uz kura ir uzstādīts stūres pastiprinātāja sūknis un ģenerators. Tagad mēs atskrūvējam ģeneratora spriegošanas skrūvi, lai noņemtu piedziņas siksnu

4. Teorētiski pēc tam, visticamāk, varēs noņemt jostu. Bet mana ģeneratora stiprinājuma skrūve bija diezgan cieši pievilkta, tāpēc, lai noņemtu siksnu, nācās arī to noskrūvēt.

5. Tagad jums ir jāatskrūvē skrūves, kas tur sūkņa kronšteinu. Teorētiski ir iespēja atskrūvēt pašu sūkni vietā, bet man šķita ērtāk vispirms izņemt kopā ar kronšteinu. Kāpēc - tas būs redzams nedaudz vēlāk. Lai noņemtu kronšteinu, jums ir jāatskrūvē 3 skrūves. Nākamajā attēlā bultiņas parāda, kur tās atrodas. Tūlīt izdarīšu rezervāciju: man nav kontaktdakšas, kas parādīts diagrammā (acīmredzot, kaut kāda modifikācija). Skrūve zem numura 1 ir atskrūvēta ar galvu ar pagarinājumu un sprūdratu. Bet bultskrūves 2 un 3 atrodas diezgan neērti, tāpēc es tās noņēmu ar leņķa atslēgu (atslēga, un beigās galva ir uz eņģes). Tiem, kas aizmirsīs, kur kura skrūve bija: # 1, # 3 - īsa, # 2 - gara.

6. Noņemiet kronšteinu, uz kura tiek turēti jostu pārsegi (man ir trauksmes zemējums tai pašai skrūvei, tāpēc nebrīnieties par vadiem)

7. Tagad ir pienācis laiks vienam no mitrākajiem posmiem. Ir nepieciešams noņemt šļūtenes, kas piegādā šķidrumu sistēmai (attiecīgi, labi un notekas). Šļūteni, kas fotoattēlā būs zemāk, var atskrūvēt. Ir vara blīve, kad visu saliek atpakaļ - skrūvi var vēl nedaudz pievilkt - pievilks. Ja vēlaties, nomaiņu varat atrast jebkurā vajadzīgā diametra auto detaļu veikalā. Bet es iesaku noņemt augšējo šļūteni (pēc skavas noņemšanas), jo, atskrūvējot skrūvi, būs mazs gumijas O veida gredzens. Pirmkārt, pastāv ļoti liela iespēja to pazaudēt vai saplēst, otrkārt, var būt grūti to cieši nolikt atpakaļ.

8. Pēc šīm manipulācijām man radās šāda bilde.Ļoti iesaku kārtīgi noslaucīt izplūdušo deksronu, jo, ja tas paliks tehniskajās nišās, tad visnepiemērotākajos brīžos iekļūs izplūdē.. Nu salonā parādīsies dūmu aizsegs.Man tā notika tieši vakar, kad es kāpa Divnogorskas kalnos

9. Turpmākās manipulācijas notiek ērtākos un sterilākos apstākļos - mājās Lai stūres pastiprinātāju izņemtu no kronšteina, ir jānoņem garā skrūve, kas nostiprina sūkni no aizmugures

Un arī divas skrūves priekšpusē. Es nenotvēru šo mirkli, tāpēc es tos ievietoju diagrammā.

Sūknis cieši pieguļ kronšteinam. Manā gadījumā notika neliela rotācija ap iedomāto asi, kur pirms tam bija gara skrūve. Vairākas reizes apskatījis kronšteinu no visām pusēm, vai nav papildu stiprinājumu, un pārliecinājies, ka tie tur nav, viņš izņēma sūkni no kronšteina, viegli uzsitot pa kronšteinu ar āmura koka rokturi.

10. Pēc tam atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina sūkņa aizmugurējo vāku. Iesaku tās izplēst no vietas arī tad, kad sūknis ir kronšteinā - ērtāk to turēt. Un tie ir pietiekami stipri savīti

11. Noņemot aizmugurējo vāciņu, es redzēju sekojošo

Kam šeit pievērst uzmanību: O veida gredzens “1”. Esiet piesardzīgs ar to, pretējā gadījumā sūkņa korpuss pēc montāžas saputinās. Neatlaidiet un nesabojājiet lāpstiņas “2”. Tās ļoti viegli izkrīt no vārpstas rievām. Un visbeidzot, stiprinājuma gredzens “3”. Patiesībā tas ir vienīgais, kas neļauj vārpstai izkrist no sūkņa. Ar to bija vislielākās problēmas (izņemt ar skrūvgriežiem, neatlokot, nebojājot formu, lai būtu piemērots tālākai lietošanai)

12. Izjaucot sūkni, es pats atklāju, ka gultņu nav vispār! Viens eļļas blīvējums skriemeļa pusē. Patiesībā es joprojām nesaprotu, kāpēc mans sūknis rūc Ārēji, viss ir kārtībā. Joprojām ir aizdomas par: 1) vārstu; 2) uz stūres statņa (piemēram, ja tur vārsti ir nedaudz atvērti un sūknis vienmēr strādā zem spiediena kā galējā stāvoklī). Izmazgājis visas iekšpuses, saliku visu atpakaļ, uzliku uz mašīnas, uzpildīju deksronu. Sliktāk nepalika, lai gan diemžēl ir arī labāk.

Kam jāpievērš uzmanība:

Visa sūkņa vārpstu un gredzenu sistēma tiek turēta uz vienas šķelttapas. Viņš arī neļaus jums to visu nepareizi salikt (t.i., jūs nevarat uztraukties par caurumiem un kanālu, kas iet uz vārstiem - tie joprojām saderēsies, ievietojot šķelttapu). Un, otrkārt, nezaudējiet gumiju (augšējā attēlā)

Visas iekšpuses savācu krūzītē, noskaloju ar Dexron un saliku apgrieztā secībā.

Un vairāk uzmanības! Asmeņi patiesībā nav tikai taisnstūrveida, bet tiem ir šāda forma (lai gan tiek uzskatīts, ka tos tik viegli nojaukt)

Tāpēc tie ir jāsamontē ar kvadrātveida daļu uz iekšu (virzienā uz vārpstu) un jānoapaļo. Ja to sajaucat, palielināsies gan asmeņu, gan ārējās uzmavas nodilums.

• J: Apskatiet visu stūres statni, iespējams, ir gaisa noplūde vai sistēma ir vienkārši gaisīga, tāpēc tā dūko, es nevis dūkoju, bet pieskāros, manam stūres pastiprinātājam ir remonta komplekti, nomainīja un viss aizgāja, kad lēju to vircu sāka dungot, teica ka gaiss tiks sūknēts un viss būs labi, velns, gandrīz mēnesi braucu ar čumēšanu, tad pats ņēmu uz darba motora Es strauji atskrūvēju vircas padeves skrūvi un nekavējoties to pievilku, uzreiz pazuda troksnis, acīmredzot iznāca gaiss (trubogriz)

• J: Vai jūs gribat teikt, ka jums nav gultņa uz vārpstas? Vai tas varētu būt paslēpts aiz eļļas blīvējuma? Tas bija stūres pastiprinātāja gultnis, kas gaudo, es to nomainīju un viss aizgāja. Lai gan, iespējams, jūsu sūkņa dizains ir atšķirīgs, bet tas joprojām ir dīvaini, ka nav gultņa. (dimka)

• J: Šis ir parasts lāpstiņu sūknis, es domāju, ka GUR ir kaut kas interesantāks. Tas var radīt troksni no asmeņu nodiluma un pat ķīļveida. Cheto es šaubos par lāpstiņu ovālumu no vienas malas, izrādās, ka darbības laikā tie tiks piespiesti taisnstūra malai un berzēs pret sānu virsmu. Lai gan tas var būt konstruktīvi. Žēl bildē neredzēt tādas detaļas.Es lūdzu autora komentārus.

• • A: Es īsti nesapratu, kā asmeni noberzēs ar taisnstūra galu.. Lai padarītu to skaidrāku - diagrammā ir redzams asmens skats no augšas (kā tas ir uzstādīts sistēmā). Tie. tā noapaļotā daļa atrodas virzienā uz ārējo rādiusu. Skats no augšas (ļoti shematisks)
  • J: Tagad ir skaidrs, pēc apraksta domāju, ka jāskatās no lidmašīnas malas. Tās no darba kļuva ovālas – nolietotas. Un arī tie nodilst gar saskares plakni ar lāpstiņriteni, ja nodilums šajā vietā ir ievērojams, tie var sašķiebties un ieķīlēties ritenim. Tikai man liekas, ka stūres pastiprinātājs nerimsta, tu saki bez slodzes netrokšņo, tas nozīmē ko citu, varbūt sliedi. HuGo, parasti uz tādiem sūkņiem korpusā ir spiediena samazināšanas vārsts, vai tas ir?
  • • A: Jā, ir viens. Ir pat divi sava veida vārsti. Vienu noskrūvēju - tur izrādījās liela galva, lai izplēstu no vietas. Īstenībā izrādījās, ka tas ir tikai spraudnis ar atsperi, kas nospiež ārējo apmali (nezinu kāpēc), un otru nevarēja izvilkt no vietas. Zilā bultiņa norāda pieskrūvēto bultiņu

    Bet šis nedarbojās – viņš neatlaidās

    Tas sākās ar to, ka vasarā man sāka nedaudz ieķīlēties stūre. Pārbaude parādīja, ka nepieciešams pievilkt siksnu un nomainīt stūres pastiprinātāja šķidrumu. Pēc pusgada darbības stūre atkal sāka ķīļoties un parādījās svilpe. Uztraucoties par šo problēmu, es atradu vairākus rakstus (par Legacy Link: _Subaru_Legacy un nolēmu patstāvīgi iziet cauri visam guram un vēlreiz visu mainīt.) Detalizētākas stiprinājuma skrūvju ilustrācijas rakstā par Legacy.

    Sāksim. Atvienojiet spailes no akumulatora.

    1. Pirmais solis ir noņemt gaisa filtra cauruli: nostipriniet ar diviem virzuļiem pārsega priekšā. Un izņemiet to. Viņš tikai traucēs.

    2. Izskrūvējam vienu skrūvi (manuprāt, 13), kas nostiprina stūres pastiprinātāja siksnu, ģeneratora un kondejas aizsardzību.

    3. Noņemiet šo aizsardzību. Mēs iegūstam bezmaksas piekļuvi pielikumiem.

    4. Ar šļirci ar caurulīti izsūknējiet visu šķidrumu no guru tvertnes un noskrūvējiet pašu tvertni no korpusa.

    5. Darba ērtībai noņemam ģeneratoru, lai vēlāk varētu noslaucīt pašu bloku no ATF. Lai to izdarītu: atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi un pilnībā atskrūvējiet spriegotāju. Pēc tam uzspiežot ģeneratoru - noņemiet siksnu. Atskrūvējot garo skrūvi (kuru ģenerators ir piestiprināts pie bloka), viegli piesitot ģeneratoram ar gumijas āmuru, izņemiet to.

    6. Pats gurs ir piestiprināts ar trim skrūvēm pie kronšteina uz bloka. Ērtības labad ir vieglāk noņemt visu kronšteinu. Pirmkārt, mēs atskrūvējam stūres pastiprinātāja sāpes, kas nostiprina stūres pastiprinātāja cauruli. Uzmanīgi izņemam - te virca izlīs ārā. Tālāk mēs atskrūvējam skavu un noņemam otro šļūteni (to, kas iet no tvertnes uz stūres pastiprinātāju). Šobrīd zem tā labāk nomainīt kādu trauku, lai notecinātu atlikušo vircu.

    7. Nākamais solis ir atvienot stūres pastiprinātāja mikroshēmu. Aiz tā ir vertikāla skrūve. Mēs to atskrūvējam ar galvu ar pagarinātāju. Zem stūres pastiprinātāja skriemeļa ir vēl divas skrūves 13 (pa kreisi un pa labi). Pēc to atskrūvēšanas mēs izņemam visu stūres pastiprinātāju kopā ar kronšteinu. Mēs iegūstam pilnu piekļuvi bloka priekšpusei. Foto:

    8. Tālāk mēs turpinām strādāt pie galda. Mēs atskrūvējam trīs skrūves un izņemam stūres pastiprinātāju no kronšteina. Kronšteina fotoattēls un stūres pastiprinātāja fotoattēls:

    9. Pagriežot sūkņa skriemeli - noteciniet atlikušo vircu. Sūknis parāda griešanās virzienu (pretēji pulksteņrādītāja virzienam bultiņa uz vāka).

    10. Pārbaudot sūkni, mēs secinām, ka eļļas blīve zem skriemeļa ir sausa - un tā ir laba ziņa. Tas nozīmē, ka saraušanās iemesls var būt vai nu kāta pretvirzienā, vai arī fiksējošā gredzena dēļ, uz kura tiek turēts pats kāts. Un paša kāta ieķīlēšanās var būt saistīta ar sūkņa iekšpusē esošo lāpstiņu nodilumu. Atskrūvējiet 4 skrūves uz sūkņa vāka un uzmanīgi atveriet to.

    11. Lūdzu, ņemiet vērā, ka melnais gredzens vāka iekšpusē ir blīve. Mēs to pārbaudām. Man tas ir neskarts, tāpēc jums tas nav jāmaina. Kopumā šīm blīvēm ir remonta komplekti. Rūpīgi izpētot sūkņa iekšpusi, pagriežot un pakratot kātu, secinām, ka viss ir vesels un nekādu pretreakciju nav.Lāpstiņas lāpstiņas parāda nodilumu un karstumu tajā daļā, kur tās saskaras ar sūkņa korpusu. Valkā noapaļotu malu veidā. Izņemam lāpstiņas un noskalojam ATF. Apgrieziet lāpstiņas otrādi.

    12. Ielejiet sūknī nedaudz ATF un vairākas reizes pagrieziet kātu. Saliekot visu apgrieztā secībā.

    13. Piepildiet tvertni ar svaigu ATF un iedarbiniet dzinēju. Sākas svilpe - tas ir saistīts ar sistēmas gaisīgumu. Mēs vairākas reizes ritinām stūri no slēdzenes uz slēdzeni. Un mēs dodam laiku, lai automašīna darbotos tukšgaitā. Atlikušajam gaisam pašam jāieplūst izplešanās tvertnē. Ja nē, tad uz īsu brīdi (ar ātru roku kustību) varat nedaudz atskrūvēt un pievilkt skrūvi caurulei, kas iet uz sūkņa korpusu. Dzirdiet vieglu svilpi - gaiss ir ārā. Šī ir viena no visgrūtāk atbrīvojamajām sistēmas daļām. Tā kā virca šajā vietā iet cauri skrūvei caurulē pa L formas kanālu.

    Lasi arī:  DIY Toyota Camry 40 priekšējo lukturu remonts

    Rezultātā iegūstam vieglu stūri bez ieķīlēšanās un braukšanas baudas. Remonta laiks ir aptuveni 1,5 stundas. Sūknis joprojām darbojas. Kopumā tas ir subariks vājais punkts. Ierēdņi mainās tikai kolekcijā. Jauna sūkņa cena apmēram 16 - 17 kr. Neskatoties uz to, ka mans draugs nodarbojas ar s/h - mani nožņaudza krupis, lai iegādātos jaunu.

    Vēl gribu atzīmēt, ka stūres kodiens var būt no stūres kardinčika (par kuru daudz ir rakstīts), bet kārtējo reizi ieeļļot ar labu smērvielu tieši no pārsega nav problēma. Novēlu visiem nesabrukt un labus ceļus.

    Es jums pastāstīšu, kā es salaboju stūres pastiprinātāja sūkni. Bet vispirms nedaudz fona.

    Stūre aukstam auto vasarā un ziemā strādā nevainojami. Bet, tiklīdz automašīna sasilst, it īpaši vasarā, XX stūre kļūst ļoti saspringta, it kā stūres pastiprinātāja tur nebūtu. Ziemā šī problēma tik spēcīgi neizpaužas, bet vienalga pastāv. Ja liek uz gāzi, stūre uzreiz viegli griežas (lai arī ne gluži ideāli, bet tomēr vieglāka). Tajā pašā laikā sūknis neklauvē, nezvana, neplūst utt... (neņem vērā puņķaino sliedi) eļļa ir svaiga un perfekta (īpaši, pateicoties sliedes stāvoklim, tā tiek regulāri atjaunināts!), Kardāns ir ieeļļots un neķīlējas!

    Kopumā, ņemot vērā stūres pastiprinātāja sūkņa darbības trūkuma zīmi ar karstu eļļu XX. Es ilgi necietu, beigās nolēmu tikt galā ar šo problēmu, pavadīju daudz laika, rakņājos pa internetu, sapratu sūkņa darbības principu, atradu līdzīgu aprakstu un nolēmu sakārtot savu " vecais" sūknis.

    Un tā, pirmkārt, mēs noņemam sūkni, ir nepieciešams no tā iztukšot visu vircu (kā to noņemt un notecināt šķidrumu, es domāju, ka visi to izdomās), arī uz jaudas aizmugurējā vāka stūrēšana, jums ir jāatskrūvē četras skrūves ar 14 galvām.

    Pēc tam, kad esam sākuši uzmanīgi noņemt vāku, mēģiniet nesabojāt blīvi (šo starpliku ar iekšējo gumijas blīvējumu), stūres pastiprinātāja korpusā mēs atstājam "darba elipses cilindra" ārējo daļu (turpmāk vienkārši cilindrs). Nav jābaidās, kad vāks attālinās no korpusa, var šķist, ka tas attālinās atsperes ietekmes dēļ, montāžas laikā jums liksies, ka tas neder vietā, vienkārši turpiniet uzmanīgi un pārmaiņus pievelciet skrūves pa diagonāli, tad viss nostāsies savās vietās ...

    Rūpīgi apskatiet saturu un atcerieties (varat nofotografēt), kas kur un kā stāvēja (lielāka uzmanība jāpievērš cilindra novietojumam). Jūs varat pagriezt stūres pastiprinātāja skriemeli un uzmanīgi ar pinceti pārbaudīt, kā asmeņi pārvietojas vārpstas rievās.

    Visas detaļas jāizvelk bez piepūles, jo tām nav nekādu fiksāciju, bet centrālā ass ir stingri fiksēta, to nevar noņemt.

    Pārbaudām vārpstu no aizmugures puses, detaļas (stūres pastiprinātāja korpuss un pārsega siena) pieskaras tām, vai nav iegriezumu vai rievu, man viss ir ideāli.

    Tagad mēs izņemam visu iekšējo ekonomiku uz "tīrām" lupatām un sākam to pētīt.

    Mēs rūpīgi pārbaudām vārpstu, visām tās rievām ir ļoti asas malas no visām pusēm.Vienai no katras rievas gala malām ir izteikts asinājums uz iekšu, kas, asmenim pārvietojoties rievas iekšpusē ar pastāvīgu slīpumu uz šo pusi, ievērojami sarežģīs tā kustību (tas var būt pirmais komponents sliktajai jaudas darbībai stūrēšana). Arī vārpstas rievu sānu daļas ir "asinātas", to var just, ja ar pirkstu bīdāt dažādos virzienos pa galu (ārējo apkārtmēru), kā arī pa vārpstas sānu daļām dažādos virzienos. Pārējais kāts ir ideāls, nav nekādu defektu un robu.

    Bojājumi tika atrasti, tagad sākam tos novērst.

    Mums ir nepieciešama lupata, baltais spirts, smilšpapīrs ar smilšu P1000 / P1500 / P2000, trīsstūrveida vīle, 12 mm (vai vairāk) urbis un elektriskā urbjmašīna. Ar vārpstu viss ir daudz vienkāršāk, nepieciešams P1500 smilšpapīrs un sākam tīrīt visas vārpstas rievu malas (tīrām ārējo un sānu no abām pusēm) visos iespējamos veidos. Strādājam bez fanātisma, galvenais uzdevums ir noņemt tikai asas urbas.

    Pirmkārt, uz līdzenas virsmas var uzreiz pulēt abas vārpstas puses, vēlams izmantot P2000 smilšpapīru.

    Tālāk jums ir jāpārbauda mūsu darba rezultāts, jāpārbauda vizuāli un ar tausti, viss ir ideāli gluds un nelīp.

    Sarežģītākā lieta būs saistīta ar cilindra virsmu, man personīgi nav nekā vienkāršāka, es neesmu izdomājis, kā izgatavot sfērisku slīpmašīnu no ādas, urbja un bieza urbja (F12). Sākumā ņemam P1000 apvalku un tādu urbi, kuru var iebāzt urbī.

    Tālāk jums ir nepieciešams cieši uztīt ādu pret sējmašīnas griešanos divos vai trīs apgriezienos, nedrīkst būt atstarpes.

    Turot cieši savītu struktūru, tā jāievieto urbjmašīnā (arī nostipriniet ādu).

    Pēc tam jums ērtākajos veidos mēs uzmanīgi sākam slīpēt cilindru, jums ir nepieciešams vienmērīgi samalt, cieši piespiest cilindru un pārvietot to attiecībā pret rotācijas asi (ar maksimālo ātrumu). Kā āda tiek apēsta, mēs to mainām, kā rezultātā mēs sasniedzam mazāko ādu P2000.

    Tiek iegūts vēlamais rezultāts,

    tagad viss kārtīgi jānoslauka ar taciņu ar balto spirtu. Tajā var izskalot pašu vārpstu ar asmeņiem.

    Pēc montāžas sākšanas viss tiek salikts apgrieztā noņemšanas secībā.

    Viesu skaits ar mani:

    Tēma ir patiesi aktuāla subaru. Mans sūknis sāka dungot uzreiz pēc tam
    pēc tam, kad iedarbināju mašīnu pēc motora vāciņa, pirms gada. stūre griezās stipri un saraustīti, bākā bija putas.
    pamazām sūknis kļuva labāks un es tam iesitu, bet tuvāk rudenim sūknis sāka pilnībā nomirt -
    pirmās piecas minūtes uz aukstuma, mēģinot griezt stūri, bija dzirdama ellišķīga gaudošanās, stūre negriezās, šķidrums uzreiz putoja
    nu, ja iet taisni uz priekšu, sūknis skaidri gaudoja pie apgr./min vairāk nekā 2000
    sūknis tika nomazgāts no ārpuses apskatei un pēc 2 nedēļām vienmērīgi pārklājās ar plānu eļļainu putekļu kārtu, blīvgumija tajā bija nogurusi

    nedaudz teorijas - ja tavs gurs gaudo, tas var būt vairāku iemeslu dēļ
    1- kauc nodilis sūkņa gultnis
    2. ir augstfrekvences vibrācija gur sistēmā, ko izraisa spiediena pulsācijas. tas notiek, ja
    gaiss iekļūst sistēmā, kas noved pie šķidruma putošanas, gaiss var iekļūt tikai tur, kur tas ir
    vakuums sistēmā, tas ir, tvertnē, padeves caurulē uz sūkni un caur blīvēm uz sūkņa korpusa
    3- mehānisks bojājums, sūkņa sūknēšanas daļas nodilums

    Lasi arī:  DIY Peugeot 408 automātiskās ātrumkārbas remonts

    šī tēma ar putām jau ir izmesta 150 reizes visos forumos un padomus sniedz standarts: jāsāk ar
    ko likt padeves šļūtenei 2 skavas, nomainīt gredzenu paša sūkņa ieplūdes caurulē un pārliecināties
    ka tvertnē neburbuļo šķidrums, ja šķidrums burbuļo, tad tas uztver gaisu un tas nonāk sistēmā
    tas notiek, kad saplīst režģa starpsiena tvertnes apakšā

    Es to visu izdarīju, rezultāts tiešām bija nulle, bet daudzi saka, ka tas palīdzēja

    arī spiediena pulsācija var rasties no tā, ka sūkņa iekšpusē esošo blīvējumu dēļ, kas ir pazaudēti
    to īpašības. sūknis caur noplūdēm sāk sūknēt šķidrumu sevī, kamēr es domāju, ka tas palielinās
    šķidruma putošana.
    Šie o izskaidro, kāpēc sūknis vairāk gaudo uz aukstu un stūre griežas stiprāk, un pēc iesildīšanas vairāk vai mazāk
    atgriežas normālā stāvoklī, Fakts ir tāds, ka alumīnija izplešanās koeficients ir vidēji 3-5 reizes mazāks nekā izplešanās koeficients
    sūkņa gumijas blīves, ar sasilšanu nogurušie gredzeni uzbriest un noblīvē spraugas

    Kā zināms, subaru nepiegādā sūkņu remonta komplektus automašīnām pēc 2003. gada, pat sūkšanas gredzenu uz STI GRB
    sūkņa uzgali nevar pasūtīt, vai tas ir vadības alkatības dēļ, vai idiotisms grūti pateikt
    Es domāju, ka abi varianti ir pareizi). BET PALDIES TIMURAM, un šī tēma ir atrasta izeja, lai FTI vadītāji tagad sūc lūžņus no abiem galiem,
    izrādās, ka sūkņa iekšpuses lapsai no 255 un GRB no 257 (un laikam gandrīz visam Subaru ar šova sūkni) ir pilnīgi identiskas iekšām
    sūknis ir uzstādīts lielākajai daļai HONDA modeļu, un HONDA atšķirībā no Subaru piegādā remonta komplektu formā
    eļļas blīvslēgs, gultnis un visas gumijas vēl nedaudz, uzmanību! 1 (viens) tūkstotis rubļu

    showa ražots sūknis - te ir foto, domāju, ka uz KYB nederēs

    augšējā diagramma ir no akorda, zemākā ir no Honda FRV c 1.7, ir apmēram tāds pats aizmugures sūkņa vāks kā uz GRB

    cipari no accord 2006 sūknis 2 l motors K20Z2 kas nāca GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13 × 1.9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Neliels slazds ir tikai aizmugurējā vāciņā, uz GRB ir divi apaļi gredzeni un uz akorda ir apaļš un profils, šķiet, ka tie nedaudz atšķiras pēc diametra
    Es uzliku 1 gredzenu 12,7x1,8 un otrs 13x1,9 it kā stāvēja labi, bet varbūt sākotnēji vajadzētu būt 12 un 13 gredzeniem
    un sūknim nav gredzens spiediena sensoram, uzliku kondicionieri, kas tuvojās diametram

    Kopumā stūres pastiprinātāja sūkņa dizains atstāj labu iespaidu, visas darba daļas ir izgatavotas no tērauda! nevis alumīnijs
    tāpat kā citiem sūkņiem, rotora plāksnēm ir malu darba virsmas vara pārklājums, aizmugurējā vāciņā ir uzstādīts uzmavas ieliktnis
    zem vārpstas, nevis tikai caurums alumīnijā, tas ir, dizains nekādā gadījumā nav vienreiz lietojams. Tomēr dizains ir funkcionāls tikai tad, ja blīvējums
    gredzeni nav zaudējuši savu elastību
    Izjaucot sūkni, es neredzēju nekādas nolietojuma pazīmes,
    daži metāla putekļi, ārējā tērauda gredzena galā ir skrāpējumi, bet tas vairāk izskatās
    rūpnīcas apstrāde. Atkārtoju, mans pumpis jau vismaz gadu darbojas uz putām!

    Manuprāt šim sūknim ir 2 vājās vietas - gultnis ar eļļas blīvi tikai 1 pusē un gumijas blīves, kas iedeg no augstas temperatūras

    sūkņa remontu var veikt patstāvīgi, nav nepieciešams īpašs instruments, vienīgais, kas jums ir nepieciešams, ir skrūve
    sūknis jāsaliek viegli, tāpat kā tas tika izjaukts, ja aizmugurējais vāks nenosēžas, jums nav jāklauvē pie tā ar āmuru
    tu esi kaut ko nepareizi salicis,
    montāžas instrukcijas izjaukšanai, skatiet 7. akordu
    Neuzticieties dzīvniekiem, lai noņemtu sūkni, bet tikai uzticamiem mehāniķiem! , noņemot, jūs varat viegli ieliet stūres pastiprinātāja eļļu tieši hronometrā
    Vēl viens moments saliekot uzreiz uzpildīt sūkni ar eļļu, atteicos strādāt līdz iepūta saspiestu gaisu tvertnē, tikai pēc tam iesūca eļļu

    Rezultāts: stūre sāka viegli griezties neatkarīgi no temperatūras, gaudošana pazuda, tvertnē nav putu, ir vāja dūkoņa, ko var dzirdēt tikai klausoties.

    Izbraucot pa gaisa kuģu forumiem, nonācu pie secinājuma, ka šis remonta komplekts ir kaut kas līdzīgs palīgmateriālam, 2 gadus vecs un jāmaina vēlreiz
    bet kaut kā interesantāk ir mainīt remonta komplektu, it īpaši ja visu dari pats, nevis jauns sūknis par 16 000 r
    vispār kam ir tāda problēma ir vērts mēģināt, atkal, spriežot pēc atsauksmēm, tas palīdz hondavods gandrīz visiem
    nākotnē plāno ielikt tanku ar filtru ala msersedes W124 un aizmirst par stūres pastiprinātāju savam Subaru.
    hondavody forumā iesācējiem ar putām pie mutes pierāda, ka gurā var ieliet tikai oriģinālo Honda speciālo šķidrumu)
    Es izmēģināju dažādas vircas, domāju, ka, ja sistēma darbojas pareizi, tā derēs jebkuram,
    Manuprāt optimāli ir ieliet MOBIL ATF 320

    Vēlreiz atsevišķa cieņa TIMĪRS!
    

    Lai vadītājam būtu vieglāk vadīt transportlīdzekli, mūsdienu automašīnās uz stūres statņa ir uzstādīts hidrauliskais pastiprinātājs. Viens no šī mehānisma galvenajiem elementiem ir sūknis, kas sūknē hidraulisko šķidrumu caur stūres pastiprinātāja sistēmu. Ekspluatācijas laikā tas tiek pakļauts lielai slodzei, tāpēc periodiski nepieciešams remontēt stūres pastiprinātāja sūkni.

    Jūs varat mainīt šo ierīci ar savām rokām. Ir pat iespējams nomainīt neveiksmīgu gultni. Šajā gadījumā noderēs stūres pastiprinātāja sūkņa remonta komplekts, ko var iegādāties jebkurā auto veikalā.

    Pirms izlemjat veikt remontdarbus, ir jāpārbauda šķidruma klātbūtne tvertnē, kā arī tā zīmola atbilstība apstiprinātajai lietošanai šajā mašīnā. Bieži darbības traucējumu pazīmju cēlonis ir gaisa slūžu parādīšanās sistēmā. Tāpēc, ja jums par to ir aizdomas, ir nepieciešams sūknēt hidrauliku, noņemot visus gaisa aizbāžņus. Šajā gadījumā stūres pastiprinātāja efektivitāti var pilnībā atjaunot. Ja, pārbaudot darba šķidruma kvalitāti, tiek konstatēts, ka tas neatbilst standartam, nepieciešams to nomainīt pret vēlamās markas šķidrumu. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par stūres pastiprinātāja sūkņa remontu, ir jāsagatavo darba vieta un nepieciešamie instrumenti, kā arī materiāli darba veikšanai:
    • jums ir nepieciešama atslēga "12", kā arī galviņas "14" un "24";
    • jums būs nepieciešams spiedgredzena novilcējs;
    • iepriekš sagatavojiet divas vara paplāksnes, aizmugurējā korpusa blīvi, divus O-gredzenus un eļļas blīvi, tos var aizstāt ar stūres pastiprinātāja sūkņa remonta komplektu;
    • noteikti gultnis ar marķējumu "6202" un ārējais diametrs 35 mm;
    • lai izsūknētu eļļu no tvertnes, nepieciešama liela šļirce un tvertne;
    • notīriet darbagaldu un pārklājiet to ar tīru kartonu, lai izjauktu sūkni;
    • sagatavo smalku smilšpapīru un tīrīšanas drānu.
    Lasi arī:  DIY 43101 instrumentu remonts

    Lai noņemtu stūres pastiprinātāja sūkni un salabotu to ar savām rokām, jums jāveic šādas darbības.

    1. Nedaudz atskrūvējiet ass skrūvi, kas nostiprina sūkņa bloku pie kronšteina, izmantojot caurumu skriemelī. Pilnībā atskrūvējiet spriegotāja stiprinājuma uzgriezni un noņemiet siksnu.
    2. Izmantojot šļirci, izsūknējiet hidraulisko šķidrumu no rezervuāra. Pagrieziet stūri pa labi un pa kreisi, līdz tā apstājas, lai eļļa pilnībā izplūstu no sistēmas, dariet to vairākas reizes, lai pilnībā iztīrītu cauruļvadus.

    

    1. Atskrūvējiet šļūtenes skavu, kas iet no izplešanās tvertnes, un noņemiet šo līniju.

    

    1. Noņemiet skrūvi, kas nostiprina augstspiediena šļūteni no sūkņa uz sistēmu.
    2. Noņemiet ass skrūvi, kas nostiprina sūkni pie kronšteina, un nomainiet to ar skrūvgriezi vai piemērota diametra metāla stieni, lai bloķētu skriemeli. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina sūkņa skriemeli.
    3. Pavelciet atbrīvoto stūres pastiprinātāja sūkņa bloku uz augšu un novietojiet to speciāli sagatavotā vietā. Noņemiet netīrumus un eļļu no ierīces korpusa.
    4. Noņemiet gultņa stiprinājuma gredzenu ar novilcēju.
    5. Noņemiet aizmugurējā vāka stiprinājuma skrūves. Viegli noņemiet to ar nelielu skrūvgriezi un noņemiet to, pārliecinoties, ka rotora lāpstiņas neizkrīt no korpusa.

    

    1. Izņemiet asmeņus un uzlieciet tos uz iepriekš sagatavotām numurētām papīra lapiņām, lai montāžas laikā neko nesajauktu. Uzmanību! Atcerieties samontēto asmeņu stāvokli. Uzstādot korpusā, šo asmeņu noapaļotajai daļai jābūt pagrieztai uz āru.

    

    1. Noņemiet plāksni un visas apakšā esošās daļas.
    2. Izvelciet vārpstu, viegli piesitot ar skrūvgriezi.

    

    1. Nospiediet gultni no sūkņa vārpstas.

    

    1. Nomainiet nederīgo gultni pret iepriekš sagatavotu.

    

    1. Pārbaudiet, vai sūkņa komplekta daļām nav defektu un nodiluma. Notīriet virsmas no netīrumiem un raupjuma. Speciālisti saka – vienkārša iekšējo detaļu tīrīšana samazina spraugas un ļauj pagarināt šī agregāta darbību, nenomainot nevienu detaļu.

    

    1. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā. Obligāti jānomaina eļļas blīve, O-gredzeni un paplāksnes pret jauniem, iepriekš sagatavotiem.

    Ja jums ir grūti salabot stūres pastiprinātāja sūkni ar savām rokām vai tam nav laika, tad stūres pastiprinātāja sūkni ir iespējams nomainīt pret jaunu. Tas ievērojami samazinās remonta laiku. Noskatieties arī video par tēmu: