DIY Subaru Forester jaudas sūkņu remonts

Sīkāk: Subaru Forester gur sūkņa remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Fons sekojošs: braucu ar savu Legacy, braucu.. Bet man ir apnicis, ka stūri griežot pietiekami skaļi dungojas stūres pastiprinātājs. Stūre griežas normāli, bet skaņa iznāca. Tika veikta pilnīga šķidruma maiņa - nepalīdzēja. Uzzināju par stūres pastiprinātāja remontu - teica, ka jāuzliek jauns vai jāslēdz līgums. Jauns - 17 tūkstoši rubļu, līgums - 5-7. Es nolēmu to sakārtot ar savām rokām. Man likās, ka kaut kāds gultnis dūc.. Vai kas cits. Visās rokasgrāmatās tas ir norādīts kā nesaliekams elements. Bet es nolēmu pamēģināt.

Tūlīt veiksim rezervāciju. pēc remonta nelietis, un čīkst. Lai gan tagad gandrīz nedzirdami, ziemā tādā nozīmē. Viņš spēcīgi knābāja man smadzenes vasarā. Tātad, paskatīsimies, kas notiek siltajā sezonā

Attiecībā uz gaisa noplūdēm: es to pārbaudīju. Pēc dzinēju remonta, kad arī guru noņēma un uzstādīja, tas sāka dūkot un kost stiprāk. Burbuļi iekļuva dekstrona tvertnē. Pagāja vairākas dienas, un skābekļa kokteilis no tvertnes nedomāja pamest. Pēc tam viņš noskrūvēja piedziņas šļūteni (kas rokasgrāmatā ieteica nevis atskrūvēt, bet noņemt skavu un novilkt pašu šļūteni) un palaida garām to pašu gumijas blīvgredzenu ar hermētiķi. Kokteilis ir pazudis, uzkodas vairs nav, troksnis ir pazudis. Palika hroniska dūkoņa.

1. Noņemiet gaisa vadu, kas traucē mums. Lai to izdarītu, noņemiet divus klipus, kas to tur, un velciet to pret sevi bez fanātisma. Tas iznāks no gaisa kastes

2. Pēc tam, lai tiktu pie stūres pastiprinātāja sūkņa, ir jānoņem piedziņas siksnu pārsegi. Atskrūvējiet šādas skrūves. Iesaku visu likt atsevišķā kastē. Turklāt vēlams ar nodalījumiem, lai nesajauktu dažādu mezglu skrūves

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

3. Mēs piekļūstam kronšteinam, uz kura ir uzstādīts stūres pastiprinātāja sūknis un ģenerators. Tagad mēs atskrūvējam ģeneratora spriegošanas skrūvi, lai noņemtu piedziņas siksnu

4. Teorētiski pēc tam, visticamāk, varēs noņemt jostu. Bet mana ģeneratora stiprinājuma skrūve bija diezgan cieši pievilkta, tāpēc, lai noņemtu siksnu, nācās arī to noskrūvēt.

5. Tagad jums ir jāatskrūvē skrūves, kas tur sūkņa kronšteinu. Teorētiski ir iespēja atskrūvēt pašu sūkni vietā, bet man šķita ērtāk vispirms izņemt kopā ar kronšteinu. Kāpēc - tas būs redzams nedaudz vēlāk. Lai noņemtu kronšteinu, jums ir jāatskrūvē 3 skrūves. Nākamajā attēlā bultiņas parāda, kur tās atrodas. Tūlīt izdarīšu rezervāciju: man nav kontaktdakšas, kas parādīts diagrammā (acīmredzot, kaut kāda modifikācija). Skrūve zem numura 1 ir atskrūvēta ar galvu ar pagarinājumu un sprūdratu. Bet bultskrūves 2 un 3 atrodas diezgan neērti, tāpēc es tās noņēmu ar leņķa atslēgu (atslēga, un beigās galva ir uz eņģes). Tiem, kas aizmirsīs, kur kura skrūve bija: # 1, # 3 - īsa, # 2 - gara.

6. Noņemiet kronšteinu, uz kura tiek turēti jostu pārsegi (man ir trauksmes zemējums tai pašai skrūvei, tāpēc nebrīnieties par vadiem)

7. Tagad ir pienācis laiks vienam no mitrākajiem posmiem. Ir nepieciešams noņemt šļūtenes, kas piegādā šķidrumu sistēmai (attiecīgi, labi un notekas). Šļūteni, kas fotoattēlā būs zemāk, var atskrūvēt. Ir vara blīve, kad visu saliek atpakaļ - skrūvi var vēl nedaudz pievilkt - pievilks. Ja vēlaties, nomaiņu varat atrast jebkurā vajadzīgā diametra auto detaļu veikalā. Bet es iesaku noņemt augšējo šļūteni (pēc skavas noņemšanas), jo, atskrūvējot skrūvi, būs mazs gumijas O veida gredzens. Pirmkārt, pastāv ļoti liela iespēja to pazaudēt vai saplēst, otrkārt, var būt grūti to cieši nolikt atpakaļ.

8. Pēc šīm manipulācijām man radās šāda bilde.Ļoti iesaku kārtīgi noslaucīt izplūdušo deksronu, jo, ja tas paliks tehniskajās nišās, tad visnepiemērotākajos brīžos iekļūs izplūdē.. Nu salonā parādīsies dūmu aizsegs.Man tā notika tieši vakar, kad es kāpa Divnogorskas kalnos

9. Turpmākās manipulācijas notiek ērtākos un sterilākos apstākļos - mājās Lai stūres pastiprinātāju izņemtu no kronšteina, ir jānoņem garā skrūve, kas nostiprina sūkni no aizmugures

Un arī divas skrūves priekšpusē. Es nenotvēru šo mirkli, tāpēc es tos ievietoju diagrammā.

Sūknis cieši pieguļ kronšteinam. Manā gadījumā notika neliela rotācija ap iedomāto asi, kur pirms tam bija gara skrūve. Vairākas reizes apskatījis kronšteinu no visām pusēm, vai nav papildu stiprinājumu, un pārliecinājies, ka tie tur nav, viņš izņēma sūkni no kronšteina, viegli uzsitot pa kronšteinu ar āmura koka rokturi.

10. Pēc tam atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina sūkņa aizmugurējo vāku. Iesaku tās izplēst no vietas arī tad, kad sūknis ir kronšteinā - ērtāk to turēt. Un tie ir pietiekami stipri savīti

11. Noņemot aizmugurējo vāciņu, es redzēju sekojošo

Kam šeit pievērst uzmanību: O veida gredzens “1”. Esiet piesardzīgs ar to, pretējā gadījumā sūkņa korpuss pēc montāžas saputinās. Neatlaidiet un nesabojājiet lāpstiņas “2”. Tās ļoti viegli izkrīt no vārpstas rievām. Un visbeidzot, stiprinājuma gredzens “3”. Patiesībā tas ir vienīgais, kas neļauj vārpstai izkrist no sūkņa. Ar to bija vislielākās problēmas (izņemt ar skrūvgriežiem, neatlokot, nebojājot formu, lai būtu piemērots tālākai lietošanai)

12. Izjaucot sūkni, es pats atklāju, ka gultņu nav vispār! Viens eļļas blīvējums skriemeļa pusē. Patiesībā es joprojām nesaprotu, kāpēc mans sūknis rūc Ārēji, viss ir kārtībā. Joprojām ir aizdomas par: 1) vārstu; 2) uz stūres statņa (piemēram, ja tur vārsti ir nedaudz atvērti un sūknis vienmēr strādā zem spiediena kā galējā stāvoklī). Izmazgājis visas iekšpuses, saliku visu atpakaļ, uzliku uz mašīnas, uzpildīju deksronu. Sliktāk nepalika, lai gan diemžēl ir arī labāk.

Kam jāpievērš uzmanība:

Visa sūkņa vārpstu un gredzenu sistēma tiek turēta uz vienas šķelttapas. Viņš arī neļaus jums to visu nepareizi salikt (t.i., jūs nevarat uztraukties par caurumiem un kanālu, kas iet uz vārstiem - tie joprojām saderēsies, ievietojot šķelttapu). Un, otrkārt, nezaudējiet gumiju (augšējā attēlā)

Lasi arī:  DIY common rail dīzeļa sprauslu remonts

Visas iekšpuses savācu krūzītē, noskaloju ar Dexron un saliku apgrieztā secībā.

Un vairāk uzmanības! Asmeņi patiesībā nav tikai taisnstūrveida, bet tiem ir šāda forma (lai gan tiek uzskatīts, ka tos tik viegli nojaukt)

Tāpēc tie ir jāsamontē ar kvadrātveida daļu uz iekšu (virzienā uz vārpstu) un jānoapaļo. Ja to sajaucat, palielināsies gan asmeņu, gan ārējās uzmavas nodilums.

  • J: Apskatiet visu stūres statni, iespējams, ir gaisa noplūde vai sistēma ir vienkārši gaisīga, tāpēc tā dūko, es nevis dūkoju, bet pieskāros, manam stūres pastiprinātājam ir remonta komplekti, nomainīja un viss aizgāja, kad lēju to vircu sāka dungot, teica ka gaiss tiks sūknēts un viss būs labi, velns, gandrīz mēnesi braucu ar čumēšanu, tad pats ņēmu uz darba motora Es strauji atskrūvēju vircas padeves skrūvi un nekavējoties to pievilku, uzreiz pazuda troksnis, acīmredzot iznāca gaiss (trubogriz)
  • J: Vai jūs gribat teikt, ka jums nav gultņa uz vārpstas? Vai tas varētu būt paslēpts aiz eļļas blīvējuma? Tas bija stūres pastiprinātāja gultnis, kas gaudo, es to nomainīju un viss aizgāja. Lai gan, iespējams, jūsu sūkņa dizains ir atšķirīgs, bet tas joprojām ir dīvaini, ka nav gultņa. (dimka)
  • J: Šis ir parasts lāpstiņu sūknis, es domāju, ka GUR ir kaut kas interesantāks. Tas var radīt troksni no asmeņu nodiluma un pat ķīļveida. Cheto es šaubos par lāpstiņu ovālumu no vienas malas, izrādās, ka darbības laikā tie tiks piespiesti taisnstūra malai un berzēs pret sānu virsmu. Lai gan tas var būt konstruktīvi. Žēl bildē neredzēt tādas detaļas.Es lūdzu autora komentārus.