Ļoti noderīgs raksts! Un, lai gan man ir Hyundai H1 4 × 4 Starex 4WD, es domāju, ka šie padomi man ir ļoti, ļoti noderīgi. Es iesprūdu Gur (visticamāk, gultnis). Demontēts. Tiklīdz atradīšu gultni un tam remonta komplektu, savākšu. Žēl, ka iepriekš nebiju redzējusi šo ierakstu. Nācās ciest ar atgriešanas šļūtenes atskrūvēšanu no armatūras. Bija nepieciešams tikai iemest uzgriežņu atslēgu armatūras apakšā un noskrūvēt augšējo daļu.
Ļoti noderīgs raksts. Es pats tagad ciešu ar gur ford exp3 4.6. Un gaudo un saspringts... nodo kārtot... Jau galvā putra no mācībām un vispār informācijas meklēšanas....
Autobraucēji zina, cik daudz nervu tiek iztērēts, kad parādās problēmas ar stūres pastiprinātāju. Stūre uzvedas dīvaini un griežas daudz grūtāk tukšgaitā vai mazā ātrumā. No sūkņa gultņa ir dzirdama svilpojoša skaņa. Darba šķidruma noplūde uz dzinēja vai uz ceļa iekārtas atrašanās vietā. Stūres vārpstas griešanos pavada svešas skaņas.
Šīs neērtības var ietekmēt ne tikai vadītāja nervu veselību, bet arī braukšanas drošību. Ko darīt, ja parādās sūkņa darbības traucējumu simptomi? Kā nomainīt šo stūres pastiprinātāja daļu? Vai ir iespējams un kā veikt remontdarbus pašu spēkiem? Tālāk mēs jums pastāstīsim vairāk par visu.
Iepriekš aprakstītās sūkņa bojājumu izpausmes patiesībā var nebūt saistītas ar pašu sūkni. Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda visa hidrauliskā stūres pastiprinātāja sistēma. Un tikai tad, ja problēma nav atrasta, turpiniet strādāt ar pašu sūkni.
Pirmo var noteikt, tikai izjaucot stūres pastiprinātāja sūkni un pārbaudot katru tā sastāvdaļu. Runājot par otrā veida darbības traucējumiem, pirmkārt, jums ir jāatbild uz jautājumiem - cik daudz laika ir pagājis kopš šķidruma maiņas sistēmā? Vai šķidrums ir izvēlēts saskaņā ar instrukcijām? Vai līmenis ir pietiekams? Un vēdināšanas gadījumā bieži vien pietiek ar hidraulikas sūknēšanu, lai atjaunotu stūres pastiprinātāju.
Jebkurā gadījumā ražotāji iesaka, ja rodas problēmas ar sūkni, veikt pilnīgu remontu un tīrīšanu. Tas palīdzēs samazināt nodiluma iespējamību un tādējādi palielināt visas sistēmas kalpošanas laiku.
Remonts ir nosacīti sadalīts vairākos posmos: sagatavošana, sūkņa demontāža, sākotnējā pārbaude, detaļu nomaiņa un/vai bojājumu novēršana, montāža un uzstādīšana.
Remonta darbībām jums būs nepieciešami: instrumenti; lupatas; ērta, plaša un tīra vieta. No instrumentiem, kas jums būs nepieciešami:
Remontam būs nepieciešams: remonta komplekts no autoveikala vai nomainīt pret paplāksnēm, starpliku, o-gredzeniem un eļļas blīvi. Ja tas tā ir, var noderēt arī piemērots darba gultnis.
Vispirms jums ir jāizjauc stūres pastiprinātāja sūknis. Pēc tam izjauciet un pārbaudiet, vai katrai ierīces sastāvdaļai nav bojājumu, un pēc tam noņemiet tās. Ja darbības traucējumu nevar novērst, no nākamās rindkopas jūs uzzināsit, kā nomainīt sūkni, to demontējot un uzstādot jaunu.
Stūres pastiprinātāja sūkņa atvienošana un izjaukšana ir rūpīgs process, tāpēc pirmais, kas jādara, ir veltīt šim procesam vairāk laika un uzkrāt nervus.
Šis ir trešais posms, kurā jums ir jānosaka, kur un kas noticis ar sūkni. Šim nolūkam jums vajadzētu:
Ja tiek pamanītas urbumi un raupjums, kas parādās nodiluma rezultātā, tos likvidējam ar smilšpapīru. Pulēšana ļauj noņemt spraugas starp detaļām un atjaunot hermētiskumu. To izmanto arī kā profilakses līdzekli, lai sūknis būtu tīrs un labā darba kārtībā.
Apkopojot visu teikto, pēc demontāžas remontu var veikt vairākos veidos, atkarībā no bojājuma. Tie ir: gultņu nomaiņa; remonta komplekta nomaiņa; urbumu, nelīdzenumu un nelīdzenumu noņemšana; pilnīga sūkņa tīrīšana no nodiluma elementiem.
Sūkņa montāža un uzstādīšana automašīnā tiek veikta apgrieztā secībā. Kad instalēšanas process ir pabeigts, izmantojiet informāciju no pēdējās rindkopas, un jums nebūs ļoti ilgi jāatkārto procedūra, kurai šis raksts ir veltīts.
Neaizmirstiet, ka stūres pastiprinātāja sūkņa remonts ar savām rokām var radīt papildu bojājumus. Tāpēc, veicot šo procedūru, viss ir jādara ar vislielāko piesardzību, lai pilnībā neapgrūtinātu un nesabojātu sūkni.
Noslēgumā ir nepieciešams pieskarties profilakses tēmai. Lai samazinātu stūres pastiprinātāja darbības traucējumu risku, jāievēro vienkārši noteikumi:
Tas nodrošinās stabilu gan sūkņa, gan visas hidrauliskās pastiprinātāja sistēmas darbību.
VIDEO
Es jums pastāstīšu, kā es salaboju stūres pastiprinātāja sūkni. Bet vispirms nedaudz fona.
Stūre aukstam auto vasarā un ziemā strādā bez sūdzībām. Bet, tiklīdz automašīna sasilst, it īpaši vasarā, stūre divdesmitajam kļūst ļoti cieša, it kā stūres pastiprinātāja nebūtu. Ziemā šī problēma tik ļoti neizpaužas, bet joprojām pastāv. Ja uzspiež gāzi, stūre uzreiz viegli pagriežas (lai arī ne gluži ideāli, bet tomēr vieglāk). Tajā pašā laikā sūknis neklauvē, nezvana, neplūst utt (neskaita puņķaino sliedi) eļļa ir svaiga un perfekta (jo īpaši tāpēc, ka tā tiek regulāri atjaunināta sliedes stāvokļa dēļ! ), kardāns ir ieeļļots un nelīp!
Kopumā seja liecina par stūres pastiprinātāja sūkņa darbības trūkumu ar karstu eļļu divdesmitajā. Es ilgi necietu, beigās nolēmu tikt galā ar šo problēmu, pavadīju daudz laika, rakņājos pa internetu, sapratu sūkņa darbības principu, atradu līdzīgu aprakstu un nolēmu sakārtot savu “ vecais” sūknis.
Un tā, pirmkārt, mēs noņemam sūkni, no tā jāizlej viss šķidrums (kā noņemt un notecināt šķidrumu, es domāju, ka visi to izdomās), tomēr uz stūres pastiprinātāja aizmugurējā vāka , jums ir jāatskrūvē četras skrūves ar 14 galvām.
Pēc tam, kad sākam rūpīgi noņemt vāku, mēģiniet nesabojāt blīvi (šo starpliku ar iekšējo gumijas blīvējumu), stūres pastiprinātāja korpusā atstājam “darba elipses cilindra” ārējo daļu (turpmāk vienkārši cilindrs). Nav jābaidās, kad vāciņš attālinās no korpusa, var šķist, ka tas attālinās atsperes darbības dēļ, saliekot jums šķitīs, ka tas nenokrīt vietā, tikai turpiniet uzmanīgi un pārmaiņus pievelciet skrūves pa diagonāli, tad viss nostāsies savās vietās .
Rūpīgi apskatiet saturu un atcerieties (var nofotografēt), kas kur un kā stāvēja (lielāka uzmanība jāpievērš cilindra novietojumam). Jūs varat pagriezt stūres pastiprinātāja skriemeli un ar pinceti rūpīgi pārbaudīt, kā asmeņi pārvietojas vārpstas rievās.
Visas detaļas jāizvelk bez piepūles, jo tām nav nekādu fiksāciju, bet centrālā ass ir stingri fiksēta, to nevar noņemt.
Pārbaudām vārpstu no aizmugures puses, daļas (stūres pastiprinātāja korpuss un pārsega siena), kas tām pieskaras, vai nav iegriezumu vai rievu, man viss ir ideāli.
Tagad mēs izvelkam visu iekšējo ekonomiku uz “tīras” lupatas un sākam to pētīt.
Mēs rūpīgi pārbaudām vārpstu, visām tajā esošajām rievām ir ļoti asas malas no visām pusēm. Katras rievas vienai no gala malām ir izteikts iekšpuses asinājums, kas, pārvietojot asmeni rievas iekšpusē ar pastāvīgu slīpumu uz šo pusi, ievērojami sarežģīs tā kustību (tas var būt pirmais komponents sliktajai jaudas darbībai stūrēšana). Arī vārpstas rievu sānu daļas ir “asinātas”, to var manīt, ja ar pirkstu bīdāt dažādos virzienos pa galu (ārējo apkārtmēru), kā arī pa vārpstas sānu daļām dažādos virzienos. Pārējā vārpsta ir ideāla, tai nav defektu vai robu.
Bojājumi ir atrasti, tagad mēs sākam tos novērst.
Mums būs nepieciešama lupata, vaitspirts, smilšpapīrs P1000 / P1500 / P2000, trīsstūrveida adatas vīle, 12 mm (vai vairāk) urbis un elektriskā urbjmašīna. Ar vārpstu viss ir daudz vienkāršāk, vajag P1500 apvalku un ar to sākam tīrīt visas vārpstas rievu malas (tīrām ārējās un sānu malas no abām pusēm) visos iespējamos veidos. Strādājam bez fanātisma, galvenais uzdevums ir noņemt tikai asas urbas.
Pirmkārt, uz līdzenas virsmas uzreiz var nedaudz nopulēt abas vārpstas puses, vēlams izmantot P2000 smilšpapīru.
Tālāk jums ir jāpārbauda mūsu darba rezultāts, mēs to pārbaudām vizuāli un ar tausti, viss ir ideāli gluds un nelīp.
Visgrūtāk būs ar cilindra virsmu, personīgi es neko vieglāku nebiju izdomājis, kā no mizas uztaisīt sfērisku slīpmašīnu, urbi un biezurbi (F12). Sākumā mēs ņemam P1000 apvalku un urbi, ko var iebāzt urbjmašīnā.
Tālāk jums ir nepieciešams cieši uztīt ādu pret sējmašīnas griešanos divos vai trīs apgriezienos, nedrīkst būt atstarpju.
Turot cieši savītu konstrukciju, tā jāievieto sējmašīnā (arī āda ir saspiesta).
Pēc tam, jums ērtākajos veidos, mēs rūpīgi sākam slīpēt cilindru, jums ir nepieciešams vienmērīgi samalt, cieši piespiest cilindru un pārvietot to attiecībā pret rotācijas asi (ar maksimālo ātrumu). Ādas apēdot mēs maināmies, kā rezultātā sasniedzam mazāko miziņu P2000.
Tiek iegūts vēlamais rezultāts
tagad viss rūpīgi jānoslauka ar taciņu ar balto spirtu. Tajā var izskalot pašu vārpstu ar asmeņiem.
Pēc montāžas sākšanas viss tiek salikts apgrieztā noņemšanas secībā.
Stūres pastiprinātājs GUR, iekārta, remonts, ekspluatācija.
Uzmanību! Pārbaudīta metode!obligāti fiksējiet aizmugurē ar uzgriežņiem. (pretējā gadījumā pavediens pārtrūks)
Radās tāda pati problēma. Bija nepieciešams uzmest stūri uz pāris spraugām, tāpēc es to nevarēju noņemt. Man nācās atvienot stūres vārpstu un pārkārtot to spraugās. Ir barbarisks veids, bet šī stūre ir pārāk vāja, lai viņš to varētu pieskarties. Varat atskrūvēt stiprinājuma uzgriezni, atvienot vārpstu un atbrīvot stūres statņa gultni. Viens velk stūri pret sevi, bet otrs ar smagu āmuru triecas stūres vārpstas galā. Jūs varat izveidot armatūru no uzgriežņa, kas pieskrūvēts uz stūres vārpstas ar pusi no tā vītnes, un no skrūves, kas ieskrūvēta šajā uzgrieznī. Un ērtāk ir pieklauvēt pie skrūves.
Man ir tāds, ko viņi uzlika jaunākajiem jaunajiem UAZ, tāpēc bez problēmām var noņemt ar novilcēju. Šiem nolūkiem zem plastmasas traipa ir divi īpaši caurumi.
Viss ir ļoti vienkārši – nepieciešama bieza (5-6 mm) plāksne ar diviem caurumiem M8 skrūvēm, kas ieskrūvētas stūres rumbā. Plāksne balstās pret vārpstu, skrūves ir pievilktas, ritenis ir savilkts kopā. Jūs varat urbt caurumus, izmērot attālumu starp caurumiem ar suportu.
Ņem stūri 15x15, no tā nozāģē gabalu
20 cm.. Tajā savukārt tiek izurbti 2 caurumi tādā pašā attālumā kā caurumi stūrē (2 vītņoti caurumi, kuros tiek ievietots bibical kronšteins), tiek uzlikti uz stūres vārpstas un ietīti caurumos caur stūri, kas bija divas stiprinājuma skrūves M8. Skrūves velk stūri pret sevi, un stūris attiecīgi balstās pret vārpstu, stūre tiek savilkta kopā. Es nomainīju savējo no parastā uz luksusa. Un draugs gribēja palīdzēt noņemt jauno stūri nulles automašīnai - tāpēc viņš atskrūvēja galvu vienai skrūvei - tad stienis tika mocīts stundu, to izgriežot - tāpēc izlemiet.
Pirms šaušanas aplaista ar VDshka vai Unisma! Ej vieglāk!!
Tas tiek uzvilkts ar vienkāršu ierīci, kas izgatavota no vecas atsperes loksnes. Jūs ņemat atsperes lapu un saliekat vienu tās malu (skatiet 5-7) zem 90 grādiem. Šī lieta ļoti viegli pievelk stūres uzgaļus, tikai jānoņem riteņi, lai tie netraucē.
Var pievilkt ar kaltu. Lai to izdarītu, jums būs jānoņem stieņi (nevis uzgaļi, bet visi stieņi - kamēr konverģence necietīs) un, turot eņģes skrūvspīlēs, jāpārvieto aizbāžņi (vajadzības gadījumā atskrūvējot vai pagriežot. Es to pievilku vairāk nekā gruntē - līdz apstājas un 1/4 atpakaļ.Kamēr viss ir ok.Starp citu, pat jaunie uzgaļi ir ieskrūvēti pa 2,5 apgriezieniem.
Lai noregulētu ātrumkārbu, nepieciešams atskrūvēt uzgriežņu uzgriezni ātrumkārbas korpusa sānos (liels, atslēga 28 vai 30, es izmantoju regulējamu), noņemt bloķēšanas paplāksni, pievelciet regulēšanas skrūvi ar “kvadrātveida”, līdz tiek novērsta pretdarbība, un salieciet apgrieztā secībā. Jāpārbauda arī stieņa galu stāvoklis, ļoti bieži stūres brīvkustība ir tieši to dēļ.
Pirms stūres regulēšanas - centrālajā pozīcijā un pievelciet nevis pēc “negribu”, bet gan saprātīgi. Pats liecinieks, kad tārps pārspīlētajā ātrumkārbā iekoda ekstremālās pozīcijās. Ļoti kaitinoši, it īpaši uz ceļa.
Tā sagadījās, ka uz mana “klaipiņa” pie 91 tūkstoša stūres mehānisma resurss bija pilnībā beidzies. Respektīvi, pretdarbība netika novērsta ar regulēšanas skrūvi, turklāt stūres pagriešana kļuva ļoti cieša. Īsāk sakot – nolēmu nomainīt šo ierīci. Izlasīju grunti, nopirku jaunu ātrumkārbu. un sestdien viņi kopā ar draugu sāka lāpīt. Pirmais, kam viņi uzskrēja, bija stūres noņemšana. Vajag speciālu velkni, un tā vietā tikai komplektu, kas sastāv no āmura un vesera un gara neķītru izteicienu saraksta. Pēc neveiksmīgas stundas darba ar šo komplektu pienāca komandiera lēmums stūres statni nogriezt ar “dzirnaviņām”. Tikko pateikts, tikai kaimiņu garāžu ļaudis kaut kā savādi uz šo operāciju skatījās. Tālāk jums ir jānoņem stūres svira. Šai operācijai bija izvilcējs, bet tās īstenošanas procesā tas bija pazudis. Man nācās noņemt vāku ar regulēšanas skrūvi, ievietot "lokomotīves" atslēgu starp ātrumkārbas korpusu un stūres sviru un pūš 10 kilogramus smagu veseri uz stūres sviras vārpstas, lai šīs daļas atdalītu. Vecās ātrumkārbas atliekas tika izmestas, jaunajā iebēra transmisijas sintētiku (GL5) un viss nolika atpakaļ savās vietās.
UAZ neražo transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar militāriem tiltiem + stūres pastiprinātāju (izņemot Bars). Manuprāt, problēma ir tā, ka militārajiem tiltiem ir lielāks riteņu pagrieziena leņķis (vai arī zināms, ka stūres pastiprinātājs nav uzticams.) Uz šosejas ar pareizo konverģences izliekumu stūres pastiprinātājs nav vajadzīgs (uz Maskavas Apvedceļā es turu stūri ar roku aiz spieķa, lai "svērtu" - un es neesmu no spēcīgākajiem), uz izciļņiem cenšos stūri negriezt pārāk stipri (vai arī sastopos ar īpašiem izciļņiem?) [Komondors]
Man jau gadu ir stūres pastiprinātājs (ar militārajiem tiltiem), un jāsaka, ka esmu ar to ļoti apmierināts.
Manuprāt, tas ir ieraduma jautājums. Ir vēl viena lieta. Ar ko tu brauci agrāk? Pamatne ir īsa, tāpēc tā ložņā pa ceļu. Tā pat nav Uļjanovskas visurgājēju transportlīdzekļu vispārīga iezīme, bet gan visiem transportlīdzekļiem ar īsu garenbāzi. Pagaidām esmu braucis ar “āzi” un nekādus žņaugus neesmu pamanījis. Rokas pašas jau automātiski man nemanāmi koriģēja mašīnas kustību. Taču, tiklīdz braucu ar garas garenbāzes auto, pārņēmu šausmas, kad iesēdos savā “kazā”. Un pirms tam es gāju un nepamanīju.
Problēmu ir iespējams atrisināt, bet tikai kompleksā veidā. Uzstādiet stūres amortizatoru, labus amortizatorus, likvidējiet visas brīvkustības stūres stieņos, pārnesumkārbā, pagrieziena svirā, gultņos utt. un uzstādīt labas riepas. Tas kļūs daudz labāks. Bet tas joprojām nebūs ideāls, tas nav VW. Pie tā vienkārši jāpierod. Nedomājiet, ka, ja automašīna ir jauna, tad vēl nav nekādu pretreakciju. Tāpēc (jo auto ir jauns) joprojām ir ļoti slikti nostrādāts. Viss ir jāpārbauda un jāpievelk / jāmaina / jāpielāgo. Ja darīsi ar roku, viss būs kārtībā.
1. Novērsiet nepilnības un pretreakciju. 2. Pierod, ka 3. nav izskanējuši iepriekšējie runātāji: ir Gura ar, tā sakot, "nelielu" trūkumu - šīs ierīces darbība ar nelielu kavēšanos, ar nulles informācijas saturu stūrē, tas noved pie "pārstūrēšana".
Faktiski tas ir uzticamāks un, starp citu, lētāks, importēts no izjaukšanas, piemēram, no Chevrolet. Piemēram, Vadikam viens no tiem ir uz “Melnās sēpijas” pēc diviem no mūsējiem, kuri nomira nelaikā.
Es uz sava UAZ izgatavoju W-123 virsbūvi no Merce. Ātrumkārba tika uzstādīta bez problēmām, bet nācās lāpīt ar sūkni.Salikt kopā ar stūres statni un visiem slēdžiem un aizdedzi! Un tas aizņēma apmēram divas dienas, ņemot vērā visus sagatavošanās darbus!
Avtodetal-Service OJSC (Uļjanovska) un ZF Lenksysteme (Vācija) kopprodukts stūres pastiprinātāja (31608-3400500) (turpmāk tekstā "Mehānisms") ražošanai UAZ markas automašīnām: vieglās automašīnas 3160, 3162, 3163 un kravas UAZ 2360-Pickup.
Pilnajā “Mehānisma” komplektā ietilpst ZFLS (Vācija) ražotās detaļas: augstspiediena sūknis, sadalītājs ar skrūvi un virzuli ar sliežu komplektu, adatas ieplūdes un izplūdes šļūtenes, eļļas tvertne, tvertnes stiprinājuma skava. , kronšteins, sūkņa turētājs, V veida rievotais skriemelis, armatūra.
Testa testi sniedza šādus rezultātus (testi tika veikti ar sērijas UAZ-31622):
Var griezties, bet ilgstoši tā braukt nav vēlams. Šis variants bija no rūpnīcas - ātrumkārba no stūres pastiprinātāja, bet nebija sūkņa un citas lietas. Viņš ceļoja vairākus tūkstošus - tad ātrumkārbas spēle palielinājās.
Izgudrojums nav mans, tas ir no seniem laikiem un kora. aizmirsts "pieredzējis padoms". Kvalitātē putekšņlapas IZMANTO ZAZ-968 A, M lodveida tapu vākus, nedaudz nogriežot tos no augšas.
Pilns sastāvdaļu saraksts, kā arī stūres pastiprinātāja rasējums un apraksts, uzstādīšanas procedūra, stūres pastiprinātāja darbība un apkope ŠEIT.
Pēc baumām, Sterlitamak ir labāks par Borisova, lai gan tas ir “stingrāks” (pārnesumu attiecība ir mazāka). Ārējā atšķirība - Sterlitamak šļūtenes iet no augšas viena pēc otras, Borisovam - viena no augšas, viena no sāniem.
Pēc Uļjanovskas meistaru domām, Borisova GUR ir uzticamāks. Arī GUR, manuprāt, atšķiras ar stūres apgriezienu skaitu (3 un 5).
Borisova stūres pastiprinātājs tiešām ir ļoti jaudīgs, pat uz 35s ar -19 diskiem griežas bez atgriezeniskās saites. Bet Sterlitamaksky ir daudz informatīvāks.
Rūpnīcā netiek ražotas vagonu automašīnas ar stūres pastiprinātāju - jautājums tiek risināts; vagonu izkārtojuma automašīnas, uz zobratu asīm un ar stūres pastiprinātāju (un pat bez stūres pastiprinātāja) to nedara vispār.
Man tas izdevās pārsteidzoši labi. Lai gan sākumā uzzināju, ka hidrauliskos pastiprinātājus neliek uz klaipiņa. Bet man nebija spēka cīnīties ar stūri (īpaši bezceļā), un es nolēmu piestiprināt parastu UAZ hidraulisko pastiprinātāju, izmantojot viltīgu kronšteinu. No Uļjanovskas viņi man atveda rūpnīcas komplektu uzstādīšanai uz UAZ-31514. Kad uzzināju, ka šie hidrauliskie pastiprinātāji tiek ražoti tepat Baltkrievijā, krāšņajā Borisovas pilsētā, nolēmām doties uz rūpnīcu ar mehāniķi konsultēties. Un lūk - izrādās, pirms mēneša rūpnīcas strādnieki izgatavoja 5 hidrauliskos pastiprinātājus speciāli klaipiem un devās uz Uļjanovsku, lai piedāvātu tos UAZ, taču UAZ no šīs izstrādes atteicās, aizbildinoties ar to, ka šim bija jāmaina virsbūves zīmogs. hidrauliskais. Tāpēc viņi atgriezās ar šiem gidriki (mūsu laimei). Īsāk sakot, mēs sev tādu nopirkām par 50 USD. Kļuva kā iedzimts. Ar stūres statni nedaudz izvirtu - uzliku MAZovski, ar regulējamu slīpumu. Kas attiecas uz štancēšanu, tad grīdu nevajadzēja griezt. mašīna liftovannaya zem 33. gumijas.
Ir vistradicionālākā zobstieņa un zobrata tārpu ātrumkārba, tā ir laba tieši tāpēc, ka ir viegla - viegli griezt uz vietas, gan pa trasi, un pati atgriežas uz nulli, tikai turies. Tas pats ir slikti - uz izciļņiem "atbild" zibenīgi un nesaudzīgi - es, salauzis divus pirkstus ar veco trīs spieķu stūri, uzliku svērtu divu spieķu stūri (kopumā, manuprāt, tas ir ērtākais no esošajiem).
Otrais variants - Borisovskim jeb "luksusam" ir jaudīga ātrumkārba, tās dēļ tā ir mazāk jutīga, nesit pa rokām, neprasa spēcīgu stūrēšanu uz šosejas lielā ātrumā. Bet tas griežas ciešāk nekā pirmais un mazāk intensīvi atgriežas uz nulli, kas vismaz mani kaitina.
Automehāniķi dzīvē, neveiksmīgas detaļas remonta cienītāji, mēģina veikt remontu ar savām rokām. Tas attīsta prasmes, ietaupa naudu, bet dažreiz tas aizņem daudz laika. Šodien mēs apsvērsim, vai stūres pastiprinātāja sūkni ir iespējams salabot ar savām rokām un, ja jā, kā to izdarīt pats.
Lai gan stūres pastiprinātāja sūknis piedzīvo ievērojamas slodzes, tas tik bieži nebojājas, ja tiek nodrošināta pareiza darbība. Pateicoties sūkņa ne īpaši sarežģītajai konstrukcijai, to ir pilnīgi iespējams salabot pats.
Tvertne šķidrumam.
Kontroles spole.
Spiediena regulators pastiprinātāja sistēmā.
Sūknis.
Jaudas cilindrs.
Sūkņa piedziņa ir siksna. Caur siksnu rotācija tiek pārsūtīta no kloķvārpstas uz sūkņa vārpstu. Sūkņa darbības laikā sistēmā tiek sasniegts maksimālais spiediens 150 bar (atmosfēras) jeb 15 MPa. Sūkņa pareizas darbības pamatā ir rūpnīcas noteiktie attālumi, kuriem jābūt diapazonā no 0,05 līdz 0,1 mm. Ja sūknis ir ļoti nodilis, spraugas palielinās, un vadītājs jūt, ka stūre sākusi griezties stiprāk.
Mūsdienu automašīnas ir izstrādātas ar maksimālu komfortu vadītājam un pasažieriem. Lai vadītājs varētu viegli pagriezt stūri (pat ar vienu pirkstu), ir uzstādīts stūres pastiprinātājs. Tas var būt elektrisks (EUR) vai hidraulisks (GUR).
EUR un stūres pastiprinātājs ne tikai atvieglo stūres griešanos, bet arī mīkstina un absorbē triecienus. Arī stūres pastiprinātājs notur stūri taisni, pat ja ritenis plīst.
Lai arī stūres pastiprinātāja konstrukcijā uzstādītie lāpstiņas un lāpstiņu sūkņi neplīst tik bieži, tomēr padomāsim, kādas ir pazīmes un kā pagarināt sūkņa mūžu.
Laicīgi nomainiet šķidrumu. Tikai daži cilvēki maina eļļu hidrauliskajā pastiprinātājā, taču tā noveco un zaudē savas īpašības. Tāpēc tas ir jādara.
Pārraugiet šķidruma līmeni stūres pastiprinātāja rezervuārā.
Centieties negriezt stūri, kad dzinējs nedarbojas. Ja šķidrums stūres pastiprinātāja sistēmā nekustas, sūknis pārkarst. Eļļa nekustas, ja to vairākas reizes pagriež ar izslēgtu dzinēju.
Mainot eļļu, uzmanieties, lai tajā neiekļūst gruži.
Ievērojot darbības noteikumus, stūres pastiprinātājs kalpo ilgu laiku. Periodiski pārbaudiet eļļas līmeni. Pievienojot šķidrumu, pievienojiet tikai to pašu zīmolu.
Ja rodas grūtības ar stūres pagriešanu tukšgaitā un mazā ātrumā. Lielā ātrumā ar stūres pagriešanu nav problēmu.
Ja konstatējat šķidruma noplūdi no stūres pastiprinātāja sistēmas.
Ja, griežot stūri, ir dzirdamas svešas skaņas.
Ja ir dzirdama svilpe vai gultņa dūkoņa. Ja gultnis ir noņemts, tad skriemelis ripojot būs brīvs.
Pirms sākat izjaukt ierīci, jums jāpārbauda, vai sistēmā nav gaisa bloķēšanas, kas traucē šķidruma kustību. Tieši gaisa bloķēšanas dēļ visbiežāk rodas darbības traucējumi hidrauliskajās sistēmās. Tas ir, vispirms mēs sūknējam stūres pastiprinātāju. Ja pēc tam iemesli nav pazuduši, mēs turpinām hidrauliskās sistēmas demontāžu, izjaukšanu un sistēmas daļu remontu.
Mēs veicam pilnīgu tīrīšanu. Tajā pašā laikā pārliecinieties, ka netīrumi neietilpst šļūtenēs.
Noņemiet piedziņas siksnu.
Izlejiet pēc iespējas vairāk eļļas.
Tagad jums ir jāuzliek atzīme uz stūres pastiprinātāja vārpstas attiecībā pret elastīgo savienojumu (lai to izdarītu, jums jāpakāpjas zem automašīnas). Izmantojot sešstūri, atskrūvējiet stūres vārpstu.
Demontējam stūres stieņus. Lai to izdarītu, ar domkratu jāpaceļ automašīnas kreisā puse un jānoņem ritenis. Parasti, lai noņemtu vilces spēku, ir jāizmanto īpašs novilcējs. Bet šajā gadījumā to var izdarīt bez vilcēja.
Mēs ņemam 15 ligzdu uzgriežņu atslēgu un atskrūvējam stūres pastiprinātāja skrūves pie sānu elementa. Tas tiek darīts no spārnu arkas puses. Mēs pilnībā atskrūvējam 2 skrūves, atstājam vienu vietā.
Tagad šļūtenēs palicis ir jāiztukšo. Lai to izdarītu, mēs aizstājam sagrieztu tukšu kannu vai citu konteineru.
Kad šķidrums ir iztecējis no šļūtenes, tās nepieciešams aizbāzt ar lupatām.
Tagad jums ir jāatskrūvē atlikušā viena skrūve. Ar vienu roku atskrūvējam, ar otro turam hidraha ierīci.
Uzmanīgi, lēnām noņemiet sūkni.
Vispirms pārbaudām, vai korpuss nav salauzts, vai nav metāla korozijas. Demontāžas procesā parasti tiek noskaidrots bojājuma cēlonis. Tālāk mēs izjaucam sūkņa sastāvdaļas.
Skava notur gultni. Šis gredzens ir jānoņem ar novilcēju.
Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina aizmugurējo vāku. Vāciņš tiek noņemts ar rievotu skrūvgriezi. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai asmeņi neizlidotu un sūkņa korpuss.
Tiem, kuri pirmo reizi neatceras vietu, ieteicams paņemt tukšas A4 formāta lapas, numurēt uz tām un izklāt. Demontāžas procesā detaļas tiek izliktas uz šīm loksnēm noteiktā secībā. Jums arī jāatceras, ka pēc tam asmeņi ar noapaļoto daļu ir jāuzstāda uz āru.
Tagad jums ir jānoņem plāksne un daļas zem tās.
Pēc tam pārejiet pie vārpstas noņemšanas. Tas ir rūpīgi jāizsit, šim nolūkam var izmantot misiņa āmuru vai gumijas āmuru, ko izmanto flīžu meistari.
No noņemtās vārpstas ir nepieciešams nospiest gultni.
Ja problēma bija gultņos, tas ir, tas var ieķīlēties vai drupināt, vai vienkārši cieši griezties, tad mēs iespiežam jaunu gultni.
Papildus gultnim ir jāpārbauda visas ierīces detaļas un, ja nepieciešams, tās jānomaina.
Šajā posmā, kad tiek nomainītas bojātās detaļas, ir jāsamontē stūres pastiprinātāja ierīce.
Automašīnas dizainā ir ļoti svarīgas sastāvdaļas, ierīces un detaļas, taču ir arī mazāk svarīgas. Šeit ir norādīti vissvarīgākie mezgli, kas bieži jāuzrauga. Ja tiek konstatētas pazīmes, mēģiniet pēc iespējas ātrāk novērst cēloni.
Šajā video ir parādīta Chevrolet Aveo stūres pastiprinātāja sūkņa ierīce un darbības princips
VIDEO
Kā pašam salabot stūres pastiprinātāja sūkni
VIDEO
remonts, apkopes informācija, auto jaunumi, apskati, diagnostika, forums
Tie, kas jau ir saskārušies ar auto bojājumiem, noteikti zina, ka veikt remontdarbus servisos būs nedaudz dārgi.Daudz vienkāršāk kā jebkad, galvenais ir lēti - izdari pats.stūres pastiprinātāja sūkņa remonts.Var arī veikt diagnostiku, lai identificētu paša sūkņa darbības traucējumus.
Sarežģītākā demontāža ir atbrīvot sūkni no padeves šļūteņu atvienošanas ar caurulēm un hidrauliskā šķidruma novadīšanas.Sākotnēji atlaižam vaļīgāk siksnu vai atkabinām zobratu piedziņu,tad atskrūvējam no stiprinājuma pie motora bloka Korpusu izskalojam no plkst. netīrumu uzkrāšanās.
Tālāk izjaucam pašu sūkņa korpusu.Ļoti rūpīgi atceroties šo brīdi, kā viss ir piestiprināts (vai citādi būs problēma montāžas laikā), tad kārtīgi notīrām visus sastāvā esošos elementus no iekšpuses no netīrumiem.
4. Cilindra (statora) iekšpuses nelīdzena virsma.
Mēs pārbaudām rotoru, pievēršot uzmanību rievām: to malām jābūt gludām un asām, bez šķembām un iegriezumiem.
Tālāk aplūkojam statora iekšējo darba virsmu, bieži gadās, ka tieši tā nodilums ir stūres pastiprinātāja sūkņa problēmu cēlonis.
Viss, kas mums varētu būt vajadzīgs turpmākajā darbā, ir tas!
alkohols (vēlams vaitspirts, kas pazīstams arī kā šķidrāks benzīns vai WD40 šķidruma kanna);
smilšpapīrs (no P2000 līdz P1000);
audums vai mīksta krāsas ota;
mazs fails vai fails;
elektriskais urbis;
Rotora tīrīšana tiek samazināta līdz rievu nelīdzenumu un urbumu novēršanai, kā arī rotora virsmas slīpēšanai.
Labāk strādāt ar cimdiem, jo rotora malas ir ļoti asas.Mēģiniet, lai kustības būtu vienmērīgas un vienmērīgākas, lai slīpēšana būtu vienmērīgāka.
Algoritms ir šāds:
Vispirms veicam rupju tīrīšanu ar adatas vīli, tad izlīdzinām ar rupjo smilšpapīru un atgādinām ar smilšpapīru.
Elektrisko urbjmašīnu ir vieglāk pielāgot, izmantojot urbi un smilšpapīru.Savdabīgu mini slīpmašīnu iegūsiet, uztinot smilšpapīru uz urbjmašīnas, kuras diametrs ir vismaz 12 mm (pret sējmašīnas griešanos).Slīpējot ar paštaisīta vienība, jācenšas vienmērīgi sadalīt slodzi pa visu virsmu, nevis dedzīgi un neaizmirstot mainīt ādu no lielas uz ļoti mazu.
Pabeidzot slīpēšanu, mēs nogādāsim stūres pastiprinātāja sūkni sākotnējā darba stāvoklī.Veicot montāžas procesu apgrieztā secībā, būtu lietderīgi vispirms pārbaudīt, vai vārpsta sūkņa iekšpusē viegli griežas.
Pēdējais pieskāriens būs pārsega uzstādīšana vietā, iepriekš uzliekot jaunu blīvējumu. Montāžas procesā vāks ir viegli pievelkams ar četrām skrūvēm. Kuras vislabāk vilkt šķērsām, tādējādi panākot vienmērīgu, precīzu piegulšanu pārsega plakne pie statora.
Šeit sūknis atkal ir jaunā stāvoklī, taču paies vēl diezgan ilgs laiks, līdz šī procedūra būs jāatkārto vēlreiz!
Noskatieties video nodarbību par stūres pastiprinātāja sūkņa pašremontu.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Noskatieties video pamācību par stūres pastiprinātāja sistēmas darbību.
Novērtējiet šo rakstu:
Novērtējums
3.2 vēlētāji:
85
Noņemiet aksiālo skrūvi, kas nostiprina sūkni pie kronšteina, un ievietojiet tās vietā skrūvgriezi vai piemērota diametra metāla stieni, lai nofiksētu skriemeli. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina sūkņa skriemeli.
