DIY austiņu remonts no telefona ar mikrofonu

Ir zināms, ka kontaktdakšas pārrāvums vada galā ir visizplatītākais austiņu darbības traucējums.

No biežiem līkumiem, spēcīgiem grūdieniem un citām mehāniskām slodzēm plīst vai saplīst tievie vadi. Šajā gadījumā, kā likums, viena auss pārstāj darboties, vai, kā manā gadījumā, abas uzreiz.

Dažkārt pārtrūkst parastais vads, šajā gadījumā skaņa tiek izkropļota līdz nepazīšanai: augstās un vidējās frekvences pazūd gandrīz pilnībā. Tas ir saistīts ar faktu, ka tālruņa/atskaņotāja labais un kreisais pastiprinātājs ir ieslēgts pretfāzē un to izejas signāli gandrīz pilnībā izslēdz viens otru.

Gadās arī, ka stereoefekts vienkārši pazūd.

Bieži vien skaņas ausīs nav, bet mikrofons darbojas tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tomēr, ja pārtrūkst mikrofona vads, austiņu vada vadības pogas pārstāj darboties kopā ar mikrofonu.

Visbiežākais aprakstīto darbības traucējumu cēlonis ir pārrauts vads tiešā kontaktdakšas tuvumā.

Dažkārt vadu bojājumi ir redzami ar neapbruņotu aci, bet visbiežāk tie slēpjas zem izolācijas.

Tagad es jums pastāstīšu, kā ar savām rokām salabot vakuuma austiņas, ja vads atdalās no kontaktdakšas.

Es parādīšu remonta procesu, izmantojot Monster Beats by dr Dre austiņu piemēru, kas man sanāca kopā ar HTC Sensation XE tālruni. Viņi uzticīgi kalpoja gandrīz 4 gadus, līdz beigās saplīsa kontaktdakša.

Šo austiņu spraudnis ir parasta mini ligzda (3,5 mm) ar četriem kontaktiem - labās auss, kreisās auss, mikrofona un vispārīgās. Starp citu, interesanti, ka šajās austiņās ir pogas, lai dziesmas varētu attīt uz priekšu un atpakaļ, taču tām nav īpašu kontaktu uz savienotāja. Visas pogas izmanto vienu un to pašu mikrofona kontaktu kādā brīnumainā veidā.

Īsāk sakot, tagad es mēģināšu šīs austiņas salabot mājās, un, ja kaut kas noiet greizi - un salabot ar to! - Es iešu pirkt jaunas. Turklāt izvēle šodien ir vienkārši milzīga. Turklāt es ne tuvu neesmu audiofils, un man derēs jebkurš, ja vien viņam būs ērti.

Sākotnēji austiņas izskatījās šādi:

Austiņas ar mikrofonu un vadības pogām, tāpēc spraudnim ir 4 kontakti, bet iekšpusē ir 5 vadi. Austiņu savienotājs, protams, nav atdalāms.

Kā jau teicu, šī remonta metode ir piemērota tikai tad, ja problēma ir tieši savienotājā - viena klausule, labā vai kreisā auss, nedarbojas mikrofons, pogas netiek nospiestas, skaņa pazūd, ja pabīda vadu pie spraudnis utt. utt.

Tātad, ja esat stingri pārliecināts, ka austiņu spraudnis patiešām ir jānomaina - ejam tālāk.

Lai mēs iegūtu augstākās kvalitātes un īpaši radošu spraudni, kāds nav nevienam citam, mums būs nepieciešams:

1. Divas 38-kalibra čaulas. Piemērots no Makarova pistoles vai tamlīdzīgi. Piemēram, es paņēmu misiņa piedurknes no traumas (AKBS 9mm P.A.)
2. Urbis ar urbjiem (3, 3,5, 7 un 9,5 mm)
3. Metāla zāģis
4. Epoksīda līme
5. 5 kauliņu šļirce
6. Mazs netikums
7. Awl
8. Smilšpapīrs
9. Lodāmurs ar asu galu (lodēšana, plūsma un aspirīna tablete ir laipni gaidīti)
10. Neliels dēlis, apmēram 30x30 mm un apmēram 20 mm biezs

Izgatavosim L formas spraudni, jo tas ir labāks par taisnu līniju (uzticamāks un kompaktāks). Tā nu ejam.

Sākumā mēs izgatavosim nelielu agregātu, lai ērtāk strādātu ar piedurknēm, lai tās varētu droši saspiest skrūvspīlēs un tajā pašā laikā nesaburzītos un nesaskrāpētu.Mēs ņemam savu koka gabalu un izurbjam tajā caurumu ar 9,5 mm urbi, tad mēs to sagriežam ar metāla zāģi.

Ir nepieciešams iegūt kaut ko līdzīgu šim:

Tagad mēs varam apstrādāt savas piedurknes, nebaidoties sabojāt to eleganto izskatu:

Tā kā biju iztērējis patronas, tad uz gruntskrāsām bija iespiedumi no uzbrucēja. Bet mums vajag, lai viss būtu skaisti, tāpēc ar īleni, āmuru un taisnām rokām izsitām abus gruntskrāsus:

Tad vienu no tiem iztaisnojam ar viegliem sitieniem no iekšpuses ar kaut ko piemērotu (es kātu ņēmu no salauztas piemērota diametra urbjmašīnas).

Lai iegūtu lielāku skaistumu, varat nedaudz vairāk sasmalcināt ar smilšpapīru:

Pēc tam iespiežam skaisto un vienmērīgo kapsulu vietā:

Ja jūsu čaumalas ir pilnīgi jaunas, nav izšautas, tad no viena no tām izsitām tikai grunti (jūs varat to izmest uzreiz, tas nebūs vajadzīgs). Vēl nepieskarieties otrai uzmavai.

Pēc tam uzmavu bez grunts iespiežam skrūvspīlē un no iekšpuses izurbjam apakšu ar 7 mm urbi. Jums ir nepieciešams urbt tā, lai uzmavas apakšdaļa būtu pēc iespējas plānāka. Tie. sējmašīnai jāatrodas tuvu grunts atverei (esmu atstājis apmēram 0,5 mm brīvas vietas).

Tad mēs rūpīgi nogriezām dibenu, lai iegūtu šādu paplāksni:

Tagad mēs paņemam uzmavu ar grunti un saīsinām to līdz 13 mm:

Mēs rūpīgi apstrādājam malas ar smilšpapīru, lai iegūtu vienmērīgu un stingri perpendikulāru griezumu uzmavas asij.

Rezultātā abām pusēm lieliski jāiekļaujas viena otrā:

Ir pienācis laiks risināt veco spraudni un vadus.

Sākumā ļoti uzmanīgi, izmantojot asu nazi, mēs atveram veco savienotāju, lai noņemtu visu nevajadzīgo, un atstājam tikai pašu spraudni ar četriem kontaktiem un pielodētiem vadiem:

Mēs atceramies, vai labāk pierakstām, kur kurš vads tika pielodēts. Manām HTC austiņām (ar mikrofonu) bija šāds spraudnis:

Atlodējam vecos vadus no savienotāja, noņemam vadu, skārdam galus un uzliekam termisko saraušanās gabalu (diametrs 2,5 mm, garums 21 mm).

Būtu jauki paņemt aspirīna tableti, lai apkalpotu vadus lakotā izolācijā, bet man tādas nebija, tāpēc iztiku ar parasto kolofoniju. Ja jūs strādājat ar aspirīnu, tad jums vajadzētu zināt - šī muļķa izgarojumi ir šausmīgi indīgi. Tu esi ticis brīdināts.

Uzmavas sieniņā izurbjam piemērota diametra caurumu. Manā gadījumā ideāls izrādījās 3 mm caurums:

Mēs izlaižam kabeli caur caurumu un pielodējam austiņu un mikrofona vadus (stingri saskaņā ar spraudni!):

Nu, un pēdējais posms: izmantojot šļirci, mēs izmērām 0,5 ml cietinātāja un 5 ml epoksīda sveķu. Sajauciet sastāvdaļas kopā visrūpīgākajā veidā.

Pēc tam, lai izdzītu visus gaisa burbuļus, maisījumu uzkarsē ūdens vannā līdz 80 grādiem.

Piepildām savu piedurkni ar iegūto kompozīciju līdz malām, noliekam visu savās vietās un ar atjautības un improvizētu ierīču palīdzību to visu salabojam vismaz uz 12 stundām (vai labāk uz dienu):

Kad viss sacietē, mēs ņemam struktūru dienas gaismā un gūstam estētisku baudījumu no padarītā darba.

Kas var būt jaukāks, nekā pašam salabot bojātās austiņas no sava tālruņa?

Eh, man arī būtu austiņas kasetņu veidā - vispār pasaka būtu 🙂

Nu, tagad jūs precīzi zināt, kā rīkoties, ja austiņas ligzdā ir salauztas. Un, ja rokas un kājas aug no dažādām vietām, tad viss izdosies. daudz labāk, kā es!

Mūsdienās ne visiem ir lodāmurs. Bet gandrīz ikvienam ir austiņas vai pat vairākas. Un kā jau visi zina, jebkuras austiņas mēdz nomirt... Un, kā vienmēr, nepareizā laikā. Tātad šodien mēs izkļūsim un jūs uzzināsit, kā salabot austiņas bez lodāmura. No nepieciešamajiem instrumentiem tikai nazis, šķiltavas un līmlente 🙂

Galvenās grūtības slēpjas faktā, ka jums būs nepieciešams apzināti strādājošs AUX - kabelis vai savienotājs no citām strādājošām austiņām ar stieples gabalu. Tas arī ir šīs metodes galvenais skumjas.AUX kabeli ir lētāk iegādāties nekā austiņas, taču tam nav mikrofona, tāpēc, ja ir austiņas, nāksies samierināties ar to, ka tām tiks pārtrūkts jaudas un pazaudēs mikrofonu un pogas.

Bet cik jauki ir, kad nestrādājošas austiņas sāk dziedāt, un jūs pat varat pārdzīvot pogu neesamību.

AUX kabelis tagad pārdod jebkurā bodē par absolūti smieklīgu naudu. Tas ir nepieciešams, lai savienotu audio ierīci (tālruni, atskaņotāju ...) ar pastiprinātāju vai automašīnas radio. Pateicoties ķīniešu brāļiem, tagad ir diezgan panesamas mežģīnes sākas no 0,5 $... Rakstā izmantotais vads maksāja aptuveni dolāru. Nu, papīra nazis, šķiltavas un lente, manuprāt, guļ skapjos pie katras mājas.

Tā nu noskrāpēja mucas dibenu, nu, skapju izpratnē, atrada visus instrumentus, aizbrauca uz letiņu pēc (alus) mežģīnes, kas tālāk?

Mēs to sagriežam 5-7 centimetrus no savienotāja vai tālāk. Īsāk sakot, nav tā vērts. ja saskrūvēsi, tad vēlāk vairs nebūs iespējas salabot. Un tas ir labāk, ja savienojuma punkts atrodas tālāk no savienotāja.

Īpaši šim rakstam tika atrasts stulbākais nazis, lai visu izmēģinātu uz sevi). Tātad, ērtākais veids ir nogriezt bizi tāpat kā fotoattēlā. Jums nav nepieciešams pārāk daudz nospiest asmeni. Saliekot, bize pati atdalīsies. Griežam stiepli, veicot iegriezumus un, kad esam apbraukuši apli, noņemam bizi. Ja neiet, sagriežam tālāk.

Es atlaidu apmēram 2 centimetrus vadus, tā būs vieglāk, un kontakta laukums ir lielāks. Kas palielinās uzticamību.

Vadi ir pārklāti ar laku, kas ir jānotīra. Vispirms bija mēģinājums notīrīt laku ar nazi.

Nav labākais veids. Stieples ir ļoti plānas un ar tādu rupju mehānisku spriegumu nokrīt kopā ar laku. Ko labi veicina naža trulums.

Tovarischi! Mēs iesim citu ceļu! Jums būs nepieciešams šķiltavas. Nu vai vismaz sērkociņi.

Lai stiprinātu plānas vara stieples, ražotāji tos savijas ar neilona pavedienu. Un neilons, kā zināms, labi deg. Iespējams, starp citu, arī laka piedeg. Tāpēc uz sekundes daļu stieples galu ievedam ugunī. Tas ātri mirgo un nedaudz iedegas. Kad izdeg 1-1,5 centimetri, jāpūš virsū, ja neizdziest.

Laka un neilons atstāj nelielu nogulsnējumu, ko var viegli noņemt ar nagu. Rezultātā mums ir notīrīti nebojāti vadi no lakas.

Galvenais ir neturēt elektroinstalāciju pārāk ilgi ugunī, jo viņi var vienkārši izdegt un nokrist ((

Mēs ar tiem pārgriezām vadu. Parasti austiņu vadi plīst tieši pie savienotāja izejas, un, lai droši nogrieztu salauzto daļu, mēs to nogriežam 2-3 cm virs savienotāja. Tas ir iespējams un pat augstāk - kā jums patīk.

Austiņās acīmredzami ir vairāk nekā trīs vadi - tie ir pieci. Divi vadi ir atbildīgi par mikrofonu un trīs par austiņām. Pāri tievai baltai mikrofona vadam tika uztīts vaļīgs zelta vads (zemējums).

Tagad mūs gaida nepanesams uzdevums – savīt kopā nepieciešamos vadus. Patiesībā viss ir vienkārši! Trīs AUX - vadi pie trim austiņu vadiem. Šajā gadījumā izrādījās, ka iekšējās elektroinstalācijas krāsas sakrita un, pagriežot vienādas krāsas, austiņas strādāja.

Par to, kā noteikt nepieciešamo vadu krāsas, lasiet rakstā:

Varat arī izmantot šo vienkāršāko veidu: mēs pievienojam savu savienotāju jebkurai audio ierīcei, kas ir pie rokas. Vistuvāk gulēja kasešu atskaņotājs:

zeme - zelta (dzeltena)

pa kreisi - zils (zaļš)

pa labi - sarkans

Taču, tāpat kā jebkuram citam noteikumam, arī šim ir izņēmumi, jo īpaši attiecībā uz burtveidoliem. Piemēram, gadās, ka labais ir zaļš, kreisais ir zils, bet sarkans ir mikrofons, vai arī ir krāsu sajaukumi. Bet ZELTS vienmēr ir ZEME. Ziedu maisījumi ar zeltu, vairumā gadījumu arī zemi.

Zelts iet uz abām austiņām, tāpēc ir ierasts, pa to strāva it kā plūst no katra skaļruņa uz kopējo zemi, un pa pārējām divām strāva ieplūst skaļrunī. Nu, tas ir, ja oooo rupji 🙂

Tāpēc, pirmkārt, mēs savējam visus zelta. Tagad salaboto austiņu vadus pa vienam savinam ar AUX kabeļa vadiem. Būtība ir tāda, ka AUX kabeļa savienotāja sarkanais vads ir jāsagriež ar austiņu sarkano vadu, un tad labā austiņa dziedās. Tavā gadījumā krāsas var atšķirties un var gadīties, ka sarkano vajag savīt ar zilu vai kaut kā savādāk.

Vai esat identificējis? labi! Tagad mēs nogriežam nepieprasīto vadu vai pagriežam to ar kopēju vadu. Es labāk to nogriezu.

Lai nodrošinātu maksimālu kontaktu, labāk ir vispirms atslābināt divus savītus vadus un pēc tam tos cieši sagriezt. Šī opcija ir vēlama, nevis savīšana katru atsevišķi un pēc tam kopā.

Tā vadi savīti, austiņas dzied - smaids sejā).

Pirmkārt, mēs izolējam katru pagriezienu atsevišķi. Papildus pašai izolācijai tas stiprinās arī savienojumus. Nez kāpēc es to darīju ar maskēšanas lenti, iespējams, gulēja tuvāk nekā XD. Tas neko nenozīmē.

Tagad mēs visu aptinsim ar platu lenti, 3 - 4 kārtas. Vai 5 - jūsu bizness)

Parasti šādos gadījumos izvēlos izkliedēt pagriezienu vietas tā, lai tie nesaskartos viens ar otru.

Šis ir visu mūsu pūļu ilgi gaidītais rezultāts 🙂 Varbūt tas izskatījās pēc kaut kā ilga, bet tā nebūt nav, visam procesam pietiks ar 15 minūtēm.

Nu kā solīts, lodāmurs nebija vajadzīgs un viss tika realizēts no lūžņiem. Un austiņas, kas nestrādāja, ir salabotas un tagad atkal dzied.

Ierosinu nedaudz uzlabot tehnoloģiju, atkal bez lodāmura. Būs jāiegādājas termosarūkošā caurule vai termokambris elektronikas veikalā (arī mājsaimniecībās). Apakšējā līnija ir tāda, ka šī ir caurule, kas, karsējot, spēj sarukt vismaz divas reizes diametrā. Šāda caurule maksā apmēram USD 0,1 - USD 0,2 par metru.

Mums ir nepieciešami divi diametri, pirmais - apmēram 1 mm, bet otrais - 4-5 mm.

Mēs uzliekam plānas termiskās caurules gabalus uz mūsu pagriezieniem. Nogrieziet gabalus ar malu.

Tagad jums ir jāuzsilda termokambris. Es to parasti darīju ar lodāmuru, bet kopš Mēs vienojāmies, ka man tā nav, un stāsts par to, kā salabot austiņas bez lodāmura, man bija jātiek ārā.

Bez vilcināšanās es tikai noskūpstīju galda lampas lampu. Metode izrādījās diezgan efektīva, un termocaurules saruka. Parasti, kamēr tie vēl ir karsti, es tos papildus saplacinu ar pirkstiem. ne vienmēr pie rokas ir vajadzīgā diametra caurule, un tad tās izlīdīs mazāk.

Pirms vadu savīšanas atcerieties uzlikt 4 mm termocauruli vienam no vadiem. Pēc tam šī termocaurule jāuzliek uz savienojuma vietas un arī jāsaspiež ar lampas siltumu. Kopumā jūs varat izspiest šķiltavas uz uguns, bet jūs varat nejauši izkausēt vai aizdedzināt pārmērību.

Es izmantoju apmēram 8 vai pat 10 cm garu gabalu.. Siltuma caurules galu nostiprināšanai uzlika tieši uz savienotāja gumijas.

Skats ir nepārprotami mainījies uz labo pusi 🙂!

Kā redzat, tas nav tik grūti, kā šķiet, un tagad jūs zināt, kā salabot austiņas bez lodāmura. Veiksmi!

Varbūt ar šādu remontu jums pietiks ilgu laiku. Jebkurā gadījumā drošāk būs pielodēt savītos austiņu vadus. Pagatavot šo nepavisam nav grūti. Izlasiet, kā:

Mūsdienu cilvēka ikdienā austiņas ir neaizstājams atribūts, kas ļauj ar prieku klausīties iecienīto mūziku un audiogrāmatas jebkurā vietā un laikā. Diemžēl šis sīkrīks nekalpo mūžīgi un ir pakļauts lūzumam. Šādā situācijā ir jādomā, vai austiņas ir iespējams salabot ar savām rokām, vai tomēr labāk iegādāties jaunas. Ieteicams nesteigties izmest vecos, jo salūzušos vairumā gadījumu var salabot mājās. Kā pats salabot austiņas, un tas tiks apspriests šajā rakstā.

Austiņas ir diezgan vienkārša ierīce, tāpēc visas kļūdas var uzskaitīt burtiski uz pirkstiem.Biežākie iemesli, kāpēc austiņas pārstāja darboties, ir šādi:

• kontaktdakšas lūzums;
• bojāts austiņu vads;
• skaļuma regulators nav kārtībā.

Ja austiņas ir salūzušas, pirmā lieta, kas jādara, ir pievērst uzmanību kontaktdakšas savienojums ar kabeli... Bieži sabrukuma cēlonis ir tieši šajā vietā. Biežo līkumu dēļ saplīst kabeļa serdeņi, tāpēc signāls nenonāk ne vienā sīkrīka "ausī" vai abās uzreiz... Turklāt mikrofons var nedarboties.

Ir diezgan viegli noteikt bojājumu. Ar ieslēgtu sīkrīku ir jāmēģina saliekt kabeli iespējamā bojājuma vietā dažādos virzienos. Ja tajā pašā laikā parādās skaņa vai dzirdams sprakšķis, tas nozīmē, ka viens no vada vadiem ir pārtraukts. Ko darīt, ja uz kabeļa tiek atrasta problemātiska vieta?

Lai salabotu austiņas, rīkojieties šādi.

1. Nogrieziet kontaktdakšu no kabeļa.
   
2. Lai labotu tiks izmantots spraudnis vecā iekšpuse ar nelielu modifikāciju. Lai noņemtu šo daļu, jums ir jāizgriež plastmasas apvalks, izmantojot biroja nazi, kā parādīts attēlā zemāk.
   

Pēc plastmasas pārgriešanas izvelciet spraudņa iekšpusi. Jūs redzēsiet kontaktus, pie kuriem pielodēti vairāki tievi dažādu krāsu vadi. Tādā pašā veidā jūs varat izjaukt austiņas no iPhone.

Iegaumējiet vai uzzīmējiet uz papīra, pie kuras tapas, ar kādu krāsu vads tika pieslēgts. Zemāk redzamie attēli parāda standarta elektroinstalācijas shēmas kabeļu serdeņi. Vadītāju krāsa dažādos modeļos var atšķirties, šajā gadījumā zaļš ir kreisais kanāls, sarkans ir labais kanāls, un varš (bez izolācijas) ir izplatīts.

Ja nepieciešams salabot austiņas ar mikrofonu, kuras ir savienotas ar vienu spraudni (parasti kabelī ir 2 spraudņi), tad elektroinstalācijas shēma būs tāda, kā attēlā zemāk.

Tālāk jums ir jāatbrīvo kabeļa iekšējie serdeņi no ārējās (vispārējās) izolācijas.

Spraudņa nomaiņas procedūra ir vienāda visu veidu austiņām, piemēram, austiņām Beats By Dr, Sennheiser (Senheiser) HD 215, Razer Kraken (Kraken) Pro, kā arī austiņām Steelseries Siberia v2, Audio tehnika ATH-ES7 un austiņas Defender.

Kā salabot austiņas, ja austiņu vads ir bojāts? Var mēģināt atrast lūzuma vieta iekšējās kabeļa vēnas, zondējot un saliekot visas tā daļas, kamēr sīkrīks darbojas. Ja testa laikā dzirdat plaisu vai skaņu, atzīmējiet šo vietu ar marķieri. Tālāk pārrāvuma vietā kabelis tiek nogriezts un noņemts. Pēc tam tievo vadu gali ir jāpielodē, ievērojot krāsu, un jāizolē.

Ja pārtraukuma punkts nav atrasts, būs jānomaina viss vads.... Nākamajā piemērā tiks parādīts vakuuma austiņu remonts.

1. Pirms salauztu vakuuma austiņu izjaukšanas jums ir jāiegādājas jauns kabelis - to varat pasūtīt tiešsaistē.
2. Izmantojot biroja nazi, uzmanīgi izjauciet (atdaliet) pielīmēto tālruņa sīkrīku 2 daļās.
   
3. Pēc atvēršanas jūs redzēsiet lodēšanas vietas, pie kurām nepieciešams pielodēt jaunais kabelis. Tādējādi jūs varat salabot austiņas Beats (Bits), ko piedāvā Dr. Dre, Sony, Audio Technica Ath-CKR10.
   
4. Tādā pašā veidā tiek remontētas Iphone austiņas. Bet, izjaucot apple austiņas, jābūt uzmanīgiem un jāpieraksta vai jāieskicē vadu atrašanās vieta. Tie var būt daudzkrāsaini.
   

Lielie sīkrīki, piemēram, Philips austiņas vai Sven austiņas datoram, no spraudņiem atšķiras tikai ar skaļruņa izmēru (mazajos sīkrīkos membrāna). Mēģinot tikt pie skaļruņa, lai pielodētu vadus, var rasties grūtības.

Dažādiem austiņu ražotājiem ir dažādas to atvēršanas metodes. Tie var būt grūti atrodami aizbīdņi vai paslēptas skrūves, kas paslēptas zem mīkstajiem “spilveniem” - ausu spilventiņiem. Piemēram, bieži rodas jautājums, kā izjaukt Sennheiser HD203 austiņas?

1. Izmantojiet kredītkarti vai citu plakanu priekšmetu, lai izvilktu ausu kausu stiprinājuma klipus.
   
2. Pēc mīksto paliktņu noņemšanas jūs redzēsiet 4 skrūves, kas ir jānoņem.
   
3. Uz izjauktās ierīces redzēsiet kontaktus ar tiem pielodētiem vadiem, kuri ir jāatlodē un jānomaina pret jauniem.
   

Remontējot Steelseries Siberia austiņas, ausu spilventiņi paliek uz līmes bāzes... Jūs varat tos noņemt, uzmanīgi pagriežot ar skrūvgriezi, pēc kura jūs varat atrast stiprinājumus. Dažos modeļos skrūvju vietā tiek izmantoti aizbīdņi, kas var salūzt ar spēcīgu spiedienu. Ja tie saplīst, jums būs jāpielīmē sīkrīku krūzes, pēc tam tās kļūs neatdalāmas.

Razer Kraken austiņām ausu spilventiņi nav pielīmēti un ir viegli noņemami.

Pēc to atdalīšanas stiprinājumus var atrast zem līmētā papīra.

Audio-Technica M30 vai ES7 austiņās tās tiek nēsātas arī uz sīkrīka krūzes malas. Phillips austiņas nav izņēmums.

Starp citu, Audio-Technica ES7 austiņām ir eņģes ausu kausu pagriešanai. Tāpēc, ja jūs, remontējot sīkrīku, to izjaucat, jums jābūt uzmanīgiem.

Philips SHD 8600 austiņām nav nekādu trūkumu, kas saistīti ar kontaktdakšas un kabeļa nomaiņu, jo tās ir reprezentatīvas. bezvadu ierīces.

Kā salabot austiņas, ja rodas problēmas ar skaļuma regulēšanu, piemēram, skaņas zudums vai sprakšķēšana? Šajā gadījumā jūs varat izmantot grafīta smērvielalai to uzklātu pretestības slānim, lai atjaunotu kontaktu. Pēc tam austiņām jādarbojas bez problēmām.

Lasi arī:  Vectra stūres stieņa remonts pats

Ja pēc eļļošanas austiņas turpina darboties slikti, regulators ir jānomaina pret jaunu.

Tādējādi vairumā gadījumu, pirms skrienat un iegādājaties jaunas austiņas, varat to izdarīt pats. Tam nepieciešams plāns lodāmurs un prasmes ar to rīkoties.

Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā pats salabot austiņas vai austiņas datoram vai mobilajam tālrunim. Apskatīsim galvenos bojājumus un to novēršanu.

Salauzti vadi ir visizplatītākais austiņu atteices cēlonis. Lai salabotu vadu, mums ir nepieciešams:

Pirmkārt, ir jānosaka vieta, kur noticis pārrāvums, jo ārējai gumijas pinumam var nebūt ārēji redzamu deformāciju. Vada plīsuma vietu var atrast pieslēdzot austiņas pie skaņas avota un noliecot vadu no savienotāja uz skaļruņiem, atrodam vietu, kuras līkumā austiņās parādās skaņa. Nosakot pārrāvuma vietu, izgriežam stieples posmu, ņemot dažus centimetrus pirms un pēc pārrāvuma vietas. Tālāk mēs noņemam vadu no ārējās izolācijas un skārda vadus. Kā skārdināt austiņu vadu ir ļoti aktuāls jautājums. Tagad es jums pastāstīšu, kā to izdarīt efektīvi un ātri. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams: koka dēlis, plūsma (piemēram, organiskā plūsma f-99), lodmetāls un lodāmurs.

Uzklājam plūsmu uz stieples, uzliekam stiepli uz plāksnes un ar lodāmuru uz dažām sekundēm piespiežam uz leju, liekot tai kustēties tā, it kā tīrītu laku no stieples.

Alvojuši visus vadus, uz katra stieples uzliekam tievu termosarūkošo caurulīti, lodējam vadus, ievērojot krāsu gammu un izmantojot šķiltavu vai lodāmuru, termosaraujamo cauruli saraujam.

Termiski saraušanās caurule darbojas kā izolators un neļauj savienot vadus kopā. Tagad mums ir jānodrošina mūsu savienojuma stiprums. Lai to izdarītu, mēs salokām vadus ar burtu Z un ar vītnes palīdzību izveidojam savienojuma pārsēju.

Pēdējais austiņu vada remonta posms ir praktisks un estētisks. Izmantojot lodāmuru, uzmanīgi uzklājiet uz mūsu pārsēja karstās kausēšanas līmi, no vienas puses karstā kausējuma līme neļaus pavedienam atritināties, no otras puses tā piešķirs stieples savienojumam normālu izskatu.Ja neizdodas iegūt melno karsto līmi, pārsējai var uzlikt atbilstoša diametra termosarūkošo caurulīti.

Vēl daži vārdi par māksliniecisko formēšanu no karstlīmes, ja karsti kausējamo līmi sasilda un pirkstus samitrina ar pirkstiem, līdz tā pilnībā sacietē. Nelīdzenumus var padarīt spīdīgus ar šķiltavu palīdzību.

Pirms spraudņa remonta mums tas rūpīgi jāizjauc, šim nolūkam ar skalpeli rūpīgi sagriežam korpusu gareniski. Austiņu spraudņa (savienotāja) pārrāvumu var iedalīt bojājumu gadījumos, kas saistīti ar mehānisku deformāciju:

• pēdējās saites pārrāvums, kā likums, šī saite paliek ierīces ekvivalentā un to var noņemt tikai ar īleni un pinceti smd montāžai. Šāds sadalījums tiek novērsts, tikai nomainot kontaktdakšu.
• pirmās saites (vispārējā) pagriešana ap savu asi raksturo skaņas maiņa uz "metālisku zem ūdens" un skaļuma samazināšanās. Šajā gadījumā remonts sastāv no kontakta lodēšanas starp saiti un kontakta cilni.

Un nav saistīts ar spraudņa mehānisko deformāciju, ir stieples pārrāvums pie pamatnes. To apstrādā, saīsinot vadu pāris centimetrus virs pārrāvuma vietas un pielodējot vietā atbilstoši krāsu shēmai.

Ja jūs pārgriezat vadu un nezināt, kurš no tiem tika pielodēts, nekrītiet izmisumā! Ar multimetra palīdzību to var viegli noteikt. Mēs ievietojam multimetru pretestības mērīšanas režīmā un pārmaiņus atrodam 2 vadu pārus, starp kuriem jūs redzēsit vienādu vērtību (atkarīgs no jūsu skaļruņu tinuma pretestības un parasti ir diapazonā no 16-100 omi. Mēs ņemam vienu vadu no katra pāra savij kopā,šis būs kopīgs vads pielodējam līdz pirmajam(masīvākajam) posmam.Pārējos vadus pielodē pie 2. un 3.saites.Droši vien radīsies jautājums kā noteikt kur pareizā kanāls ir pielodēts un kur kreisā.kreisā un labā kolonna.Ir otrs variants: palaižam audio atskaņotāju piemēram winamp un noregulējam balansu, salīdzinot to ar dzirdamo secinām ka kanāli savienoti pareizi.

Austiņās ir uzstādīti kapsulas elektreta mikrofoni. Mikrofona iekšpusē ir pastiprinātājs, kas liek ievērot polaritāti, pievienojot mikrofonu. Mikrofoni ir jutīgi pret diafragmas deformāciju, tāpēc nemēģiniet tīrīt mikrofona atveri. Arī mikrofoni ir ļoti jutīgi pret augstām temperatūrām, tāpēc jums ir nepieciešams ātri un precīzi pārlodēt mikrofonu. Pirms lodēšanas uzsākšanas vēlams uzklāt uz mikrofona kontaktiem organisko plūsmu, tas uzlabos siltuma pārnesi un uzticamai lodēšanai nepieciešamo kontakta laiku ar lodāmuru. Mikrofona veiktspēju var pārbaudīt, tikai nomainot to ar citu vai pievienojot citai zināmai strādājošai ierīcei. Un tomēr jūs varat pārbaudīt darba mikrofonu vai nē, ja jūsu rīcībā ir osciloskops (vai aktīvā skaļruņu sistēma) un operatīvā pastiprinātāja mikroshēma (jebkura), varat salikt vienkāršu ķēdi (piemēram, invertējošo pastiprinātāju ar vienas polaritātes padeve.

Lasi arī:  DIY auto remonts honda srv

Neaizmirstiet, ka mikrofonam jābūt barotam ar rezistoru, un signāls ir jānoņem caur 0,1 μF bloķējošo kondensatoru. Šī shēma ļaus skaidri redzēt, vai mikrofons darbojas vai nē, pastiprinātais signāls no mikrofona ar jūsu balsi laikus mainīs attēlu ekrānā. Ja nav osciloskopa, ķēdes izeju var pieslēgt aktīvai skaļruņu sistēmai, ja mikrofons ir strāva, iegūsi megofonu.

Ja tiek pārsniegta ievades jauda, ​​skaļrunis var neizdoties - tas izdeg tinuma vadu. Skaļruņa tinuma integritāti pārbauda, ​​izmantojot multimetru.

Darba skaļrunim tinuma pretestība būs vienāda ar otrā skaļruņa tinuma pretestību + - 10%.Parasti šī vērtība ir 16-100 omi. Ja skaļrunī ir skaņa, bet sēkšana, tas nozīmē, ka tinums ir neskarts, bet tas ir vai nu noplīsis no membrānas, vai pielīp pie magnēta. Tas var būt trieciena rezultāts (magnēta nobīde), vai jaudas pārsniegšanas sekas (lakas uzvārīšanās tinumā un "uzķeršanās" uz magnēta, kā arī spoles daļas nolobīšanās no membrāna). Šāds remonts prasa rūpību. Spoli var pielīmēt pie membrānas, izmantojot superlīmi, var uzklāt ar zobu bakstāmo vai uzasinātu sērkociņu. Lai izvairītos no difuzora iestrēgšanas, nepievienojiet skaļruņa korpusu un membrānu, kamēr līme nav pilnībā izžuvusi. Jūs varat paātrināt žāvēšanu, novietojot skaļruni zem galda lampas.

Viena no austiņu vājākajām vietām ir skaļuma regulēšana, ja to bieži lietojat. Skaļuma regulators ir dubultā mainīgā rezistors, kas sastāv no 2 pretestības izsmidzināšanas sloksnēm un 2 slīdņiem, kas pārvietojas pa pretestības slāņa virsmu, kad pagriežat vadības riteni.

Darbības laikā uz pretestības slāņa virsmas nokļūst putekļi, kas izraisa sliktu kontaktu starp slīdni un pretestības slāni. Šis bojājums izpaužas kā čaukstoša skaņa, regulējot skaļuma līmeni, vai signāla zudums austiņās. Skaļuma regulatora remonts sastāv no grafīta smērvielas vai tehniskās vazelīna slāņa uzklāšanas uz virsmas. Šajā gadījumā tiek atjaunots uzticams kontakts un, pagriežot regulatoru, sprakšķēšana pazūd.

Auss āķa lūzums ir viens no visizplatītākajiem. Daži ražotāji, kas paļaujas uz savu produktu kvalitāti, jau ir samazinājuši līdz 0 šādu austiņu bojājumu iespējamību. Klasisko plastmasas roku vietā tiek izmantoti elastīgi metāla atsperu pakaramie, kas pārklāti ar PVC vai gumijas slāni. Bet mēs runājam par klasisko plastmasas balstiekārtu un veidu, kā to salabot.
Fotoattēlā redzam, ka loks ir salauzts uz pusēm. Lai to salabotu, nepieciešamas vairākas plānas metāla plāksnes, m2 vai m3 skrūves, 2-komponentu epoksīda līme un urbis. Sākumā mēs uzklājam savas plāksnes uz priekšgala un, izmantojot marķieri vai zīmuli, veicam piezīmes: kur mums ir jāizurbj caurumi. Mēs urbjam caurumus lokos un plāksnēs un pievelciet konstrukciju ar skrūvēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka metāla plāksnes ir pietiekami garas un nebeidzas uzreiz pēc skrūves cauruma, tas palielina konstrukcijas uzticamību spriedzes apstākļos. Pievērsiet uzmanību arī 3. plāksnītei, kas atrodas austiņu aizmugurē. Tas ir uzstādīts pirms epoksīda līmes pildīšanas, kā arī ir paredzēts, lai palielinātu austiņu izturību un izturību pret turpmākajiem testiem.

Mikrofona stiprinājums (izlice, "antena") parasti ir izgatavots elastīgs un diezgan izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem, taču to joprojām var salūzt. Fotoattēlā redzams, kā austiņu krišanas rezultātā tika sabojāta mikrofona stiprinājuma plastmasas pamatne. Tās funkcija bija regulēt mikrofona pozīciju vertikālā plaknē. Protams, pilnu funkcionalitāti nevar atjaunot, taču ir pilnīgi iespējams droši fiksēt mikrofonu vienā pozīcijā. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams: urbis, stieple ar diametru 0,6-0,8 (mm) un karstā kausējuma līme. Nosakot optimālo pozīciju mikrofona uzstādīšanai, mēs iezīmējam vietas, no kurām mēs urbsim caurumus. Pēc tam ar stieples palīdzību 3-4 punktos cieši pievelkam (piešujam) stiprinājuma pamatni un austiņu maciņu. No austiņas iekšpuses ar knaiblēm savijam vadu. Tālāk pa virsu uzklājam karsti kausētu līmi, ar ūdenī samitrinātu pirkstu palīdzību piešķirot tai vajadzīgo formu. Tālāk jūs varat paņemt nagu laku vai aerosola krāsu un pārklāt remonta vietu.

Sūtiet mums savus rakstus par paštaisītajiem produktiem vai reģistrējieties un publicējiet tos pats.

Novērtējiet rakstu: