Austiņu remonts pats no telefona ar mikrofonu

Ir zināms, ka kontaktdakšas pārrāvums vada galā ir visizplatītākais austiņu darbības traucējums.

No biežas saliekšanās, spēcīgiem grūdieniem un citām mehāniskām slodzēm plīst vai plīst plāni vadi. Šajā gadījumā, kā likums, viena auss pārstāj darboties, vai, kā manā gadījumā, abas uzreiz.

Dažkārt notiek kopējā vada pārrāvums, un tādā gadījumā skaņa tiek izkropļota līdz nepazīšanai: augstās un vidējās frekvences gandrīz pilnībā pazūd. Tas ir saistīts ar faktu, ka tālruņa/atskaņotāja labais un kreisais pastiprinātājs ieslēdzas pretfāzē un to izejas signāli gandrīz pilnībā izslēdz viens otru.

Gadās arī, ka stereoefekts vienkārši pazūd.

Bieži vien skaņas ausīs nav, bet mikrofons darbojas tā, it kā nekas nebūtu noticis. Taču, ja pārtrūkst mikrofona vads, austiņu vada vadības pogas pārstāj darboties kopā ar mikrofonu.

Visbiežāk jebkuras aprakstītās darbības traucējumu cēlonis ir pārrauts vads tiešā kontaktdakšas tuvumā.

Dažkārt stieples bojājumi ir redzami ar neapbruņotu aci, bet biežāk tie slēpjas zem izolācijas.

Tagad es jums pastāstīšu, kā ar savām rokām salabot vakuuma pilienu austiņas, ja vads ir atdalījies no kontaktdakšas.

Es parādīšu remonta procesu, izmantojot Monster Beats by dr Dre austiņu piemēru, kas man sanāca kopā ar HTC Sensation XE tālruni. Viņi uzticīgi kalpoja gandrīz 4 gadus, līdz beigās saplīsa kontaktdakša.

Šo austiņu spraudnis ir parasta mini ligzda (3,5 mm) ar četriem kontaktiem - labās auss, kreisās auss, mikrofona un kopēja. Starp citu, interesanti, ka šajās austiņās ir pogas, lai varētu attīt dziesmas uz priekšu un atpakaļ, bet tiem nav īpašu kontaktu uz savienotāja. Visām pogām kaut kādā brīnumainā veidā tiek izmantots viens un tas pats mikrofona kontakts.

Īsāk sakot, tagad es mēģināšu šīs austiņas salabot mājās, un, ja kaut kas noiet greizi - un bāc! Došos pirkt jaunus. Turklāt izvēle šodien ir vienkārši milzīga. Un vēl jo vairāk tāpēc, ka esmu tālu no audiofīla un man derēs jebkurš, ja vien viņam būs ērti.

Sākotnēji austiņas izskatījās šādi:

Austiņas ar mikrofonu un vadības pogām, tāpēc spraudnim ir 4 kontakti, bet iekšpusē ir 5 vadi. Austiņu savienotājs, protams, nav atdalāms.

Kā jau teicu, šī remonta metode ir piemērota tikai tad, ja problēma ir savienotājā - viena austiņa, labā vai kreisā auss, mikrofons nedarbojas, pogas nav nospiestas, skaņa pazūd, ja pabīda vadu pie spraudņa utt. utt.

Tātad, ja esat stingri pārliecināts, ka austiņu spraudnis patiešām ir jānomaina, ejam tālāk.

Lai mēs iegūtu augstākās kvalitātes un īpaši radošu spraudni, kāda nav nevienam citam, mums ir nepieciešams:

1. Divas .38 kalibra čaulas. Piemērots no Makarova pistoles vai tamlīdzīgi. Piemēram, es paņēmu misiņa piedurknes no traumas (AKBS 9mm P.A.)
2. Urbis ar urbjiem (3, 3,5, 7 un 9,5 mm)
3. Metāla zāģis
4. Epoksīda līme
5. Šļirce 5 kubiņiem
6. mazas skrūvspīles
7. Awl
8. Smilšpapīrs
9. Lodāmurs ar asu galu (lodmetāls, plūsma un aspirīna tablete ir laipni gaidīti)
10. Neliels dēlis, apmēram 30x30 mm un apmēram 20 mm biezs

Izgatavosim L formas spraudni, jo. tas ir labāks par taisnu (uzticamāks un kompaktāks). Tā nu ejam.

Iesākumā izgatavosim nelielu instrumentu, lai ērtāk strādātu ar kasetņu čaulām, lai tās varētu droši saspiest skrūvspīlēs, nesaspiežot un nesaskrāpējot.Mēs ņemam savu koka gabalu un izurbjam tajā caurumu ar 9,5 mm urbi, tad mēs to sagriežam ar metāla zāģi.

Jums ir jāiegūst kaut kas līdzīgs šim:

Tagad mēs varam apstrādāt savas čaulas, nebaidoties sabojāt to eleganto izskatu:

Tā kā biju iztērējis patronas, tad uz gruntskrāsām bija iespiedumi no uzbrucēja. Bet mums vajag, lai viss būtu skaisti, tāpēc ar īleni, āmuru un taisnām rokām izsitām abas kapsulas:

Tad vienu no tiem iztaisnojam ar viegliem sitieniem no iekšpuses ar kaut ko piemērotu (paņēmu kātu no salauztas piemērota diametra urbjmašīnas).

Lai iegūtu lielāku skaistumu, varat nedaudz vairāk sasmalcināt ar smilšpapīru:

Pēc tam skaistu un vienmērīgu kapsulu iespiežam sākotnējā vietā:

Ja jūsu čaumalas ir pilnīgi jaunas, nav izšautas, tad no viena no tām izsitām tikai grunti (var uzreiz izmest, tas nebūs vajadzīgs). Mēs vēl nepieskaramies otrajai piedurknei.

Pēc tam uzmavu bez grunts iespiežam skrūvspīlēs un no iekšpuses izurbjam dibenu ar 7 mm urbi. Jums ir nepieciešams urbt tā, lai uzmavas apakšdaļa būtu pēc iespējas plānāka. Tie. urbim vajadzētu gandrīz pietuvoties caurumam no gruntskrāsas (es atstāju apmēram 0,5 mm rezervi).

Pēc tam uzmanīgi nogrieziet dibenu, lai iegūtu šādu ripu:

Tagad mēs paņemam uzmavu ar grunti un saīsinām to līdz 13 mm:

Mēs rūpīgi apstrādājam malas ar smilšpapīru, lai iegūtu vienmērīgu un stingri perpendikulāru piedurknes griezuma asij.

Rezultātā abām pusēm lieliski jāiekļaujas viena otrā:

Ir pienācis laiks tikt galā ar veco spraudni un vadiem.

Sākumā ļoti uzmanīgi, izmantojot asu nazi, mēs atšķetinām veco savienotāju, lai noņemtu visu nevajadzīgo, un atstājam tikai pašu spraudni ar četrām tapām un lodētiem vadiem:

Atceramies, bet drīzāk pierakstam, kur kurš vads lodēts. Manām HTC austiņām (ar mikrofonu) bija šāds spraudnis:

Atlodējam vecos vadus no savienotāja, noņemam kabeli, skārdam galus un saraujam termosarukšanas gabalu (diametrs 2,5 mm, garums 21 mm).

Lai skārdinātu vadus laku izolācijā, būtu jauki paņemt aspirīna tableti, bet man tādas nebija, tāpēc tiku galā ar parasto kolofoniju. Ja strādājat ar aspirīnu, tad ziniet, ka šī muļķa tvaiki ir šausmīgi indīgi. Tu esi ticis brīdināts.

Uzmavas sieniņā izurbjam piemērota diametra caurumu. Manā gadījumā ideāls izrādījās 3 mm caurums:

Mēs izlaižam kabeli caur caurumu un pielodējam austiņu un mikrofona vadus (stingri saskaņā ar spraudni!):

Nu, pēdējais posms: izmantojot šļirci, mēs izmērām 0,5 ml cietinātāja un 5 ml epoksīda sveķu. Sastāvdaļas rūpīgi sajauc viena ar otru.

Pēc tam, lai izdzītu visus gaisa burbuļus, uzkarsē maisījumu ūdens vannā līdz 80 grādiem.

Piepildām savu piedurkni ar iegūto sastāvu līdz malām, noliekam visu savās vietās un ar atjautības un improvizētu ierīču palīdzību to visu salabojam vismaz uz 12 stundām (vai labāk uz dienu):

Kad viss sacietē, mēs ņemam struktūru dienas gaismā un gūstam estētisku baudījumu no padarītā darba.

Kas var būt jaukāks, kā pašam salabot bojātās tālruņa austiņas?

Ak, ja man būtu arī austiņas kārtridžu veidā - vispār tā būtu pasaka 🙂

Nu, tagad jūs precīzi zināt, kā rīkoties, ja austiņas ligzdā ir salauztas. Un, ja rokas un kājas aug no dažādām vietām, tad viss izdosies daudz labāk, kā es!

Mūsdienās ne visiem ir lodāmurs. Bet gandrīz ikvienam ir austiņas, un pat vairāk nekā viena. Un, kā visi zina, ir ierasts, ka jebkuras austiņas nomirst... Un, kā vienmēr, nepareizā laikā. Tātad šodien mēs izkļūsim un jūs uzzināsit, kā salabot austiņas bez lodāmura. No instrumentiem, kas jums būs nepieciešami tikai nazis, šķiltavas un lente 🙂

Galvenās grūtības slēpjas faktā, ka jums būs nepieciešams zināms darba AUX - kabelis vai savienotājs no citām darba austiņām ar stieples gabalu. Tas arī ir šīs metodes galvenais skumjas.AUX kabeli ir lētāk iegādāties nekā austiņas, taču tam nav mikrofona, tāpēc, ja ir austiņas, nāksies samierināties ar to, ka tai pārtrūks jauda un pazaudēs mikrofonu un pogas.

Bet cik jauki ir, kad nestrādājošas austiņas dzied, un pogu trūkumu var pārdzīvot.

AUX kabelis tagad pārdod jebkurā bodē par absolūti smieklīgu naudu. Tas ir nepieciešams, lai savienotu audio ierīci (tālruni, atskaņotāju ...) ar pastiprinātāju vai automašīnas radio. Pateicoties ķīniešu brāļiem, tagad ir diezgan paciešamas mežģīnes sākas no 0,5 USD. Rakstā izmantotais vads maksāja aptuveni dolāru. Nu, papīra nazis, šķiltavas un skočs, es domāju, un tā viņi guļ skapjos katrā mājā.

Tā viņi nokasīja mucas dibenu, nu, skapju izpratnē, atrada visus instrumentus, aizveda tos uz letiņu, lai (alus) vads, kas tālāk?

Mēs nogriežam 5-7 centimetrus no savienotāja vai tālāk. Īsāk sakot, tas nav tā vērts. Ja saskrūvēsi, tad vēlāk vairs nebūs iespējas to salabot. Un tas ir labāk, ja krustojums atrodas tālāk no savienotāja.

Īpaši šim rakstam tika atrasts neasākais nazis, lai visu izmēģinātu uz sevi). Tātad, visērtāk ir griezt bizi tieši tā, kā fotoattēlā. Jums nav smagi jāspiež uz asmens. Liekšanas dēļ pati bize atšķirsies. Pagriežam stiepli, izdarot iegriezumus un, kad aplis pagājis, noņemam bizi. Ja tas nedarbojas, grieziet tālāk.

Es atklāju apmēram 2 centimetrus elektroinstalācijas, tas būs vieglāk, un kontaktu laukums ir lielāks. Kas palielinās uzticamību.

Vadi ir pārklāti ar laku, kas ir jānotīra. Sākumā bija mēģinājums notīrīt laku ar nazi.

Nav labākais veids. Stieples ir ļoti plānas un ar tik rupju mehānisku darbību nokrīt kopā ar laku. Kas ir labs naža trulumam.

Tovarischi! Mēs iesim citu ceļu! Jums būs nepieciešams šķiltavas. Vai vismaz sērkociņi.

Lai stiprinātu plānas vara stieples, ražotāji tos savijas ar neilona pavedienu. Un kaprons, kā zināms, labi deg. Iespējams, starp citu, arī laka piedeg. Tāpēc uz sekundes daļu stieples galu ievedam ugunī. Tas ātri mirgo un nedaudz iedegas. Kad izdeg 1-1,5 centimetri, jāpūš virsū, ja neizdziest pats no sevis.

Laka un neilons atstāj nelielu kvēpu, ko viegli nolobīt ar nagu. Rezultātā mums ir nebojāta elektroinstalācija, kas attīrīta no lakas.

Galvenais neturēt elektroinstalāciju ugunī pārāk ilgi, jo. viņi var vienkārši izdegt un nokrist ((

Pārgriežam vadu. Parasti austiņu vadi plīst tieši pie izejas no savienotāja, un, lai droši nogrieztu salauzto daļu, mēs to nogriežam 2-3 cm virs savienotāja. Tas var būt pat augstāks - kā jums patīk.

Austiņās acīmredzami ir vairāk vadu nekā trīs - tie ir pieci. Divi vadi ir atbildīgi par mikrofonu un trīs par austiņām. Pāri tievai baltai - mikrofona stieplei bija uztīta izspūrusi zelta stieple (zeme).

Tagad mums priekšā ir neiespējams uzdevums - savīt kopā nepieciešamo elektroinstalāciju. Patiesībā viss ir vienkārši! Trīs AUX - vadi pie trim austiņu vadiem. Šajā gadījumā izrādījās, ka iekšējās elektroinstalācijas krāsas sakrita un, sagriežot vienādas krāsas, austiņas sāka darboties.

Informāciju par to, kā noteikt nepieciešamo vadu krāsas, lasiet rakstā:

Varat arī izmantot šo vienkāršāko metodi: pievienojiet mūsu savienotāju jebkurai audio ierīcei, kas ir pie rokas. Vistuvāk gulēja kasešu atskaņotājs:

zeme - zelts (dzeltens)

pa kreisi - zils (zaļš)

pa labi - sarkans

Taču, tāpat kā jebkuram citam noteikumam, arī šim ir izņēmumi, īpaši austiņām. Piemēram, gadās, ka labais ir zaļš, kreisais ir zils, bet sarkans ir mikrofons, vai arī ir krāsu maisījumi. Bet ZELTS vienmēr ir ZEME. Krāsu maisījumi ar zeltu, vairumā gadījumu arī zemi.

Zelta iet uz abām austiņām, tāpēc ir ierasts, pa to strāva plūst no katra skaļruņa uz kopējo zemi, bet pa pārējām divām strāva ieplūst skaļrunī. Nu ja tiiik rupji 🙂

Tāpēc, pirmkārt, mēs savējam visus zelta. Tagad pamīšus savijam salaboto austiņu vadus ar AUX kabeļa vadiem. Secinājums ir tāds, ka AUX kabeļa savienotāja sarkanais vads ir jāsagriež ar austiņu sarkano vadu un tad dziedās labā austiņa. Tavā gadījumā krāsas var atšķirties un var gadīties, ka sarkano vajag savīt ar zilu vai ko citu.

Apņēmīgs? labi! Tagad elektroinstalācija, kas paliek nepieprasīta, tiek nogriezta vai savīta ar parastu vadu. Man labāk patika griezt.

Lai nodrošinātu maksimālu kontaktu, labāk ir vispirms atslābināt divus savītus vadus un pēc tam tos cieši sagriezt. Šī opcija ir vēlama, nevis vērpjot katru atsevišķi un pēc tam kopā.

Tā vadi savīti, austiņas dzied - smaids sejā).

Pirmkārt, mēs izolējam katru pagriezienu atsevišķi. Papildus pašai izolācijai tas stiprinās arī savienojumus. Es nez kāpēc taisīju ar maskēšanas lenti, iespējams, guļot tuvāk XD. Tas neko nenozīmē.

Tagad mēs visu aptinam ar platu līmlenti, 3 - 4 slānis. Vai 5 - tas ir jūsu ziņā)

Parasti šādos gadījumos izvēlos atdalīt pagriezienu vietas, lai tie nesaskartos.

Lūk, ilgi gaidītais visu mūsu pūļu rezultāts 🙂 Varbūt izskatījās pēc kaut kā ilga, bet tā nebūt nav, visam procesam pietiek ar 15 minūtēm.

Nu kā solīts, lodāmurs nebija vajadzīgs un viss tika realizēts no improvizētiem materiāliem. Un austiņas, kas nestrādāja, tika salabotas un tagad atkal dzied.

Ierosinu nedaudz uzlabot tehnoloģiju, atkal bez lodāmura. Būs jāiegādājas termosarukuma caurule vai termokambris elektronikas veikalā (arī mājsaimniecības burvju meistaros). Apakšējā līnija ir tāda, ka šī ir caurule, kuras diametrs karsējot var sarukt vismaz divas reizes. Šāda caurule maksā apmēram USD 0,1 - USD 0,2 par metru.

Mums vajag divus diametrus, pirmais ir aptuveni 1 mm, bet otrais ir 4-5 mm.

Mēs uzliekam plānas termocaurules gabalus uz mūsu pagriezieniem. Mēs nogriežam gabalus ar rezervi.

Tagad jums ir jāuzsilda termokambris. Parasti es to darīju ar lodāmuru, bet tāpēc. Mēs vienojāmies, ka man tā nav, un stāsts ir par to, kā salabot austiņas bez lodāmura, man bija jātiek ārā.

Bez vilcināšanās es tikai noskūpstīju galda lampas lampu. Metode izrādījās diezgan efektīva, un termocaurules saruka. Parasti, kamēr tie vēl ir karsti, es tos papildus saplacinu ar pirkstiem. ne vienmēr pa rokai ir vajadzīgā diametra caurules, un tad tās mazāk izlīdīs.

Pirms vadu savīšanas jāatceras uzlikt 4 mm termocauruli uz viena no vadiem. Pēc tam šī termotube ir jāuzliek uz krustojuma un arī jāsaspiež ar lampas siltumu. Kopumā šķiltavas var izspiest uz uguns, bet pārpalikumu var nejauši izkausēt vai aizdedzināt.

Es izmantoju apmēram 8 vai pat 10 cm garu gabalu.Cietināšanai termocaurules galu ģērba tieši uz gumijas savienotāja.

Skats ir nepārprotami mainījies uz labo pusi 🙂!

Kā redzat, tas nav tik grūti, kā šķiet, un tagad jūs zināt, kā salabot austiņas bez lodāmura. Veiksmi!

Varbūt šāds remonts jums kalpos ilgu laiku. Jebkurā gadījumā uzticamāk būs pielodēt austiņu savītos vadus. Uztaisīt šo nemaz nav grūti. Lasīt kā:

Mūsdienīga cilvēka ikdienā austiņas ir neaizstājams atribūts, kas ļauj baudīt iecienītās mūzikas un audiogrāmatas klausīties jebkurā vietā un laikā. Diemžēl šis sīkrīks nav mūžīgs un var salūzt. Šādā situācijā ir jādomā, vai austiņas ir iespējams salabot ar savām rokām, vai tomēr labāk pirkt jaunas. Ieteicams nesteigties izmest vecos, jo salūzušos vairumā gadījumu var salabot mājās. Kā pats salabot austiņas, un tas tiks apspriests šajā rakstā.

Austiņas ir diezgan vienkārša ierīce, tāpēc visas kļūdas var uzskaitīt burtiski uz pirkstiem.Biežākie iemesli, kāpēc austiņas pārstāja darboties, ir šādi:

• spraudņa kļūme;
• bojāts austiņu vads;
• skaļuma regulēšana neizdevās.

Ja austiņas ir salūzušas, pirmā lieta, kam jāpievērš uzmanība kabeļa savienojuma punkts. Bieži sabrukuma cēlonis ir tieši šajā vietā. Biežu līkumu dēļ saplīst kabeļa serdeņi, tāpēc signāls nenonāk vienā sīkrīka “ausī” vai abās uzreiz. Mikrofons var arī nedarboties.

Sadalījumu ir pietiekami viegli noteikt. Ar ieslēgtu sīkrīku ir jāmēģina saliekt kabeli iespējamā bojājuma vietā dažādos virzienos. Ja tajā pašā laikā parādās skaņa vai dzirdama plaisa, tas nozīmē, ka viena no stieples dzīslām ir salauzta. Ko darīt, ja uz kabeļa tiek atrasta problēma?

Lai salabotu austiņas, rīkojieties šādi.

1. Izgrieziet kontaktdakšu no kabeļa.
   
2. Lai labotu, tiks izmantots spraudnis vecā iekšā ar nelielām modifikācijām. Lai noņemtu šo daļu, jums ir jāizgriež plastmasas apvalks ar kancelejas nazi, kā parādīts attēlā zemāk.
   

Pēc plastmasas griešanas noņemiet spraudņa iekšpusi. Jūs redzēsiet kontaktus ar vairākiem plāniem dažādu krāsu vadiem, kas pielodēti pie tiem. Tādā pašā veidā jūs varat izjaukt austiņas no iPhone.

Atcerieties vai uzzīmējiet uz papīra, kurai tapai, kādas krāsas vads tika pievienots. Zemāk esošie skaitļi parāda standarta elektroinstalācijas shēmas kabeļa kodols. Vadu krāsa dažādos modeļos var atšķirties, šajā gadījumā zaļais ir kreisais kanāls, sarkans ir labais kanāls, un varš (bez izolācijas) ir parastais.

Ja jums ir nepieciešams salabot austiņas ar mikrofonu, kas ir savienotas ar vienu spraudni (parasti kabelim ir 2 spraudņi), tad elektroinstalācijas shēma būs tāda, kā parādīts attēlā.

Tālāk jums ir jāatbrīvo kabeļa iekšējie serdeņi no ārējās (vispārējās) izolācijas.

Spraudņa nomaiņas procedūra ir vienāda visu veidu austiņām, piemēram, tādām kā: Beats By Dr austiņām, Sennheiser (Sennheiser) HD 215, Razer Kraken (Kraken) Pro, kā arī Steelseries Siberia v2 austiņām, Audio -technica ATH-ES7 un austiņu aizsargs.

Kā salabot austiņas, ja austiņu vads ir salauzts? Var mēģināt atrast lūzuma vieta kabeļa iekšējās serdes, zondējot un saliekot visas tā sekcijas, kad sīkrīks darbojas. Ja testa laikā dzirdat plaisu vai skaņu, atzīmējiet šo vietu ar marķieri. Tālāk pārrāvuma punktā kabelis tiek nogriezts un noņemts. Pēc tam tievu vadu gali ir jāpielodē, ievērojot krāsu, un jāizolē.

Ja pārtraukuma punkts nav atrasts, būs jānomaina viss vads.. Nākamajā piemērā ir parādīts vakuuma austiņu remonts.

1. Pirms izjaucat salauztās vakuuma austiņas, jums ir jāiegādājas jauns kabelis - to varat pasūtīt internetā.
2. Izmantojot biroja nazi, uzmanīgi izjauciet (atdaliet) pielīmēto tālruņa sīkrīku 2 daļās.
   
3. Pēc atvēršanas jūs redzēsiet lodēšanas punktus, pie kuriem nepieciešams pielodēt jaunu kabeli. Tādējādi jūs varat salabot Beats austiņas (Beats), ko piedāvā Dr. Dre, Sony, Audio Technica Ath-CKR10.
   
4. Tādā pašā veidā tiek remontētas arī Iphone austiņas. Bet, analizējot apple austiņas, jums vajadzētu būt uzmanīgiem un pierakstīt vai ieskicēt vadu atrašanās vietu. Tie var būt daudzkrāsaini.
   

Lielie sīkrīki, piemēram, Philips austiņas vai Sven austiņas datoram, atšķiras no ausīs ievietojamajām tikai ar skaļruņa izmēru (membrāna mazos sīkrīkos). Mēģinot tikt pie skaļruņa, lai pielodētu vadu kontaktus, var rasties grūtības.

Dažādiem austiņu ražotājiem ir dažādi veidi, kā tās atvērt. Tie var būt grūti pamanāmi aizbīdņi vai paslēptas skrūves, kas paslēptas zem mīkstajiem “spilventiņiem” - ausu spilventiņiem. Piemēram, bieži rodas jautājums, kā izjaukt Sennheiser HD203 austiņas?

1. Izmantojiet kredītkarti vai citu plakanu priekšmetu, lai izvilktu aizbīdņus, kas tur ausu kausus.
   
2. Pēc paliktņu noņemšanas jūs redzēsiet 4 skrūves, kas ir jānoņem.
   
3. Uz izjauktās ierīces redzēsiet kontaktus ar tiem pielodētiem vadiem, kuri ir jāatlodē un jānomaina pret jauniem.
   

Remontējot Steelseries Siberia austiņas, tiek turēti ausu spilventiņi uz līmes bāzes. Jūs varat tos noņemt, uzmanīgi pagriežot ar skrūvgriezi, pēc kura jūs varat atrast stiprinājumus. Dažos modeļos skrūvju vietā tiek izmantoti aizbīdņi, kurus, spēcīgi nospiežot, var salūzt. Ja tie saplīst, jums būs jāpielīmē sīkrīka krūzes, pēc kurām tās kļūs neatdalāmas.

Razer Kraken austiņās ausu spilventiņi nav pielīmēti un ir viegli noņemami.

Pēc tam, kad tie ir atvienoti, stiprinājumus var atrast zem līmētā papīra.

Audio-Technica M30 vai ES7 austiņās tās tiek nēsātas arī uz sīkrīka krūzes malas. Philips austiņas nav izņēmums.

Starp citu, Audio-Technica ES7 austiņām ir eņģes krūzīšu pagriešanai. Tāpēc, ja jūs, remontējot sīkrīku, to izjaucat, jums jābūt uzmanīgiem.

Philips SHD 8600 austiņas ir brīvas no visiem trūkumiem, kas saistīti ar kontaktdakšas un kabeļa nomaiņu, jo tās ir reprezentatīvas. bezvadu ierīces.

Kā salabot austiņas, ja ir problēmas ar skaļuma regulēšanu skaņas zuduma vai sprakšķēšanas veidā? Šajā gadījumā jūs varat izmantot grafīta smērvielalai to uzklātu pretestības slānim, lai atjaunotu kontaktu. Pēc tam austiņām jādarbojas bez problēmām.

Lasi arī:  Nelieli mājas remontdarbi paši

Ja pēc eļļošanas austiņas turpina darboties slikti, regulators ir jāaizstāj ar jaunu.

Tādējādi vairumā gadījumu, pirms izbeidzaties un iegādājaties jaunas austiņas, varat tās salabot pats. Tam būs nepieciešams lodāmurs ar plānu galu un prasmes ar to rīkoties.

Šajā rakstā pastāstīšu, kā pašam salabot austiņas vai austiņas datoram vai mobilajam telefonam.Apskatīsim galvenos bojājumus un kā tos novērst.

Pārrauts vads ir visizplatītākais austiņu atteices cēlonis. Lai salabotu vadu, mums ir nepieciešams:

Pirmkārt, ir jānosaka vieta, kur noticis lūzums, jo ārējam gumijas apvalkam var nebūt ārēji redzamu deformāciju. Vada pārrāvuma vietu var atrast pieslēdzot austiņas pie skaņas avota un noliecot vadu no savienotāja uz skaļruņiem, mēs atrodam vietu, noliecoties skaņa parādās austiņās. Nosakot pārrāvuma vietu, izgriežam stieples posmu, ņemot dažus centimetrus pirms un pēc pārrāvuma vietas. Tālāk attīrām vadu no ārējās izolācijas un skārdam vadus. Kā skārdināt austiņu vadu ir diezgan aktuāls jautājums. Tagad es jums pastāstīšu, kā to izdarīt efektīvi un ātri. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams: koka dēlis, plūsma (piemēram, organiskā plūsma f-99), lodmetāls un lodāmurs.

Uzklājam strūklu uz stieples, uzliekam vadu uz tāfeles un dažas sekundes piespiežam ar lodāmuru, veicot kustības ar to tā, it kā tīrītu laku no stieples.

Alvojuši visus vadus, uz katra stieples uzliekam tievu termosarukuma cauruli, lodējam vadus, ievērojot krāsu gammu un, izmantojot šķiltavu vai lodāmuru, saraujam termosarukuma cauruli.

Termosraukuma caurule darbojas kā izolators un novērš vadu īssavienojumu vienam ar otru. Tagad mums ir jānodrošina mūsu savienojuma stiprums. Lai to izdarītu, mēs salokām vadus ar burtu Z un ar vītni izveidojam savienojuma pārsēju.

Pēdējais austiņu vada remonta posms ir praktisks un estētisks. Izmantojot lodāmuru, uzmanīgi uzklājiet uz mūsu pārsēja karstās kausēšanas līmi, no vienas puses, karstā kausējuma līme neļaus pavedienam attīties, no otras puses, tā piešķirs stieples savienojumam normālu izskatu.Ja nevarat iegūt melnu karstuma līmi, pārsējai varat uzlikt atbilstoša diametra termiski saraušanās cauruli.

Vēl daži vārdi par māksliniecisko modelēšanu no karstās kausēšanas līmes, ja uzkarsē kausējamo līmi un samitrina pirkstus ar ūdeni, tad ar pirkstiem var tai piešķirt jebkādu formu līdz pilnīgai sacietēšanai. Nelīdzenumus var padarīt spīdīgus ar šķiltavu palīdzību.

Pirms spraudņa remonta mums tas rūpīgi jāizjauc, šim nolūkam mēs rūpīgi izgriezām korpusu kopā ar skalpeli. Austiņu spraudņa (ligzdas) pārrāvumu var iedalīt bojājumu gadījumos, kas saistīti ar mehānisku deformāciju:

• pēdējās saites bufer, kā likums, šī saite paliek ierīces līdzi un to var noņemt tikai ar īlenu un pincetes palīdzību smd montāžai. Šāds sadalījums tiek novērsts, tikai nomainot kontaktdakšu.
• pirmās saites (kopējās) rotāciju ap savu asi raksturo skaņas maiņa uz "metālu zem ūdens" un skaļuma samazināšanās. Šajā gadījumā remonts sastāv no savienojuma un kontakta ziedlapas kontakta lodēšanas.

Un tas nav saistīts ar spraudņa mehānisko deformāciju, tas ir stieples pārrāvums pie pamatnes. To apstrādā, saīsinot vadu pāris centimetrus virs pārrāvuma vietas un pielodējot to vietā atbilstoši krāsu shēmai.

Ja pārraujat vadu un nezināt, kurš kur pielodēts, nevajag izmisumā! To var viegli noteikt ar multimetru. Mēs ievietojam multimetru pretestības mērīšanas režīmā un pārmaiņus atrodam 2 vadu pārus, starp kuriem redzēsit vienādu vērtību (atkarīgs no skaļruņu tinuma pretestības un parasti ir robežās no 16-100 omi. Mēs ņemam no katra vienu vadu). savienojiet tos kopā, tas būs parasts pielodēt vadu līdz pirmajam (masīvākajam) posmam. Pārējos vadus pielodēt, lai savienotu 2 un 3. Iespējams, jums radīsies jautājums, kā noteikt, kur ir pielodēts pareizais kanāls un kur kreisā un labā kolonna.Ir otra iespēja: palaist audio atskaņotāju, piemēram, winamp, un noregulēt līdzsvaru, salīdzinot ar dzirdēto, secinām, ka kanāli ir savienoti pareizi.

Austiņas ir aprīkotas ar kapsulas elektreta mikrofoniem. Mikrofona iekšpusē ir pastiprinātājs, kas liek ievērot polaritāti, pievienojot mikrofonu. Mikrofoni ir jutīgi pret membrānas deformāciju, tāpēc nemēģiniet tīrīt mikrofona atveri. Mikrofoni ir arī ļoti jutīgi pret augstām temperatūrām, tāpēc jums ir nepieciešams ātri un precīzi pielodēt mikrofonu. Pirms sākat lodēšanu, mikrofona kontaktiem vēlams uzklāt organisko plūsmu, kas uzlabos siltuma pārnesi un pieskaršanās laiku ar lodāmuru, kas nepieciešams uzticamai lodēšanai. Mikrofona veiktspēju var pārbaudīt, tikai nomainot to pret citu vai pievienojot citai zināmai strādājošai ierīcei. Un tomēr, jūs varat pārbaudīt darba mikrofonu vai nē, ja jums ir osciloskops (vai aktīvā skaļruņu sistēma) un darbības pastiprinātāja mikroshēma (jebkura), varat salikt vienkāršu ķēdi (piemēram, invertējošo pastiprinātāju ar vienu polaritāti piegāde.

Lasi arī:  Ledusskapja remonts ar savām rokām iesācējiem

Neaizmirstiet, ka mikrofonam jābūt barotam ar rezistoru, un signāls ir jāpārņem caur 0,1 uF atsaistes kondensatoru. Šī shēma ļaus jums skaidri redzēt, vai mikrofons darbojas vai nē, pastiprinātais signāls no mikrofona ar jūsu balsi savlaicīgi mainīs attēlu ekrānā. Ja nav osciloskopa, ķēdes izeju var pieslēgt aktīvai skaļruņu sistēmai, ja mikrofons ir strāva, iegūst megafonu.

Ja tiek pārsniegta ievades jauda, ​​skaļrunis var neizdoties - tajā izdeg tinuma vads. Skaļruņa tinuma integritāti pārbauda ar multimetru.

Darba skaļrunim tinuma pretestība būs vienāda ar otrā skaļruņa tinuma pretestību + - 10% Parasti šī vērtība ir 16-100 omi. Ja skaļrunī ir skaņa, bet sēkšana, tas nozīmē, ka tinums ir neskarts, bet tas ir vai nu noplucis no membrānas, vai ir pielipis magnētam. Tas var būt trieciena rezultāts (magnēta pārvietošanās) vai pārmērīgas jaudas sekas (lakas vārīšanās tinumā un tās “pieķeršana” magnētam, kā arī spoles daļas nolobīšanās no membrānas) . Šāda veida remontam nepieciešama piesardzība. Spoli var pielīmēt pie membrānas ar superlīmi, var uzklāt ar zobu bakstāmo vai uzasinātu sērkociņu. Lai izvairītos no konusa iesprūšanas, nesavienojiet skaļruņa korpusu un membrānu, kamēr līme nav pilnībā izžuvusi. Jūs varat paātrināt žāvēšanu, novietojot skaļruni zem galda lampas.

Viena no austiņu vājākajām vietām ir skaļuma kontrole, kas ir pakļauta biežai lietošanai. Skaļuma regulators ir divkāršs mainīgs rezistors, kas sastāv no 2 pretestības pārklājuma sloksnēm un 2 slīdņiem, kas pārvietojas pa pretestības slāņa virsmu, kad vadības ritenis tiek pagriezts.

Darbības laikā uz pretestības slāņa virsmas nokļūst putekļi, kas izraisa sliktu kontaktu starp slīdni un pretestības slāni. Šī kļūme izpaužas kā sprakšķēšana, regulējot skaļuma līmeni, vai signāla zudums austiņās. Skaļuma regulatora remonts sastāv no grafīta smērvielas vai tehniskās vazelīna slāņa uzklāšanas uz virsmas. Tajā pašā laikā tiek atjaunots uzticams kontakts un, pagriežot regulatoru, sprakšķēšana pazūd.

Salauzta galvas saite ir viena no visizplatītākajām. Daži ražotāji, kas paļaujas uz savu produktu kvalitāti, jau ir samazinājuši līdz 0 šāda austiņu bojājuma iespējamību. Klasisko plastmasas sviru vietā tiek izmantotas elastīgas metāla atsperu balstiekārtas, kas pārklātas ar PVC vai gumijas slāni. Bet mēs runājam par klasisko plastmasas balstiekārtu un to, kā to salabot.
Fotoattēlā redzam, ka loks ir salauzts uz pusēm. Lai to salabotu, nepieciešamas vairākas plāna metāla plāksnes, m2 vai m3 skrūves, 2-komponentu epoksīda līme un urbis. Sākumā mēs uzklājam savas plāksnes uz priekšgala un ar marķieri vai zīmuli veicam piezīmes: kur mums ir jāizurbj caurumi. Mēs urbjam caurumus rokās un plāksnēs un pievelciet konstrukciju ar skrūvēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka metāla plāksnes ir diezgan garas un nebeidzas uzreiz pēc skrūves cauruma, kas palielina konstrukcijas uzticamību slodzes apstākļos. Pievērsiet uzmanību arī 3. plāksnītei, kas atrodas austiņu aizmugurē. Tas ir uzstādīts pirms ieliešanas ar epoksīda līmi, kā arī ir paredzēts, lai palielinātu austiņu izturību un izturību pret turpmākajiem testiem.

Mikrofona stiprinājums (stienis, "antena") parasti ir elastīgs un diezgan izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem, taču to joprojām var salūzt. Fotoattēlā redzams, kā austiņu krišanas rezultātā tika sabojāta mikrofona stiprinājuma plastmasas pamatne. Tās funkcija bija regulēt mikrofona pozīciju vertikālā plaknē. Protams, pilnu funkcionalitāti nevar atjaunot, taču ir pilnīgi iespējams droši fiksēt mikrofonu vienā pozīcijā. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams: urbis, stieple ar diametru 0,6-0,8 (mm) un karstā kausējuma līme. Nosakot optimālo pozīciju mikrofona uzstādīšanai, mēs iezīmējam vietas, no kurām mēs urbsim caurumus. Pēc tam ar stieples palīdzību 3-4 punktos cieši pievelkam (šujam) stiprinājuma pamatni un austiņu korpusu. No austiņas iekšpuses ar knaiblēm savij vadu. Tālāk pa virsu uzklājam karsti kausētu līmi, ar ūdenī samitrinātu pirkstu palīdzību piešķirot mums vajadzīgo formu. Tālāk jūs varat paņemt nagu laku vai aerosola krāsu un pārklāt remonta vietu.

Sūtiet mums savus rakstus par paštaisītajiem produktiem vai reģistrējieties un publicējiet tos pats.

Novērtējiet šo rakstu: