Sīkāk: bezapkopes automašīnu akumulatoru remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Automašīnas akumulatora darbības laiks ir ierobežots. Kad tas neizdodas, daudzi vienkārši iegādājas jaunu. Un gandrīz katru akumulatoru var pārbūvēt, lai tas kalpotu ilgāk.
Slēgtā plastmasas traukā ir pozitīvās un negatīvās plāksnes. Iekšpusē ielej sālsskābes šķīdumu, ko sauc par elektrolītu, kas veido galvanisku pāri ar svina plāksnēm. Termināli tiek piegādāti ar strāvu no lādētāja vai ģeneratora. Kad tā sakrājies pietiekami daudz, automašīnas akumulators kļūst par elektrības avotu. Tas tiek tērēts dzinēja iedarbināšanai, instrumentiem un apgaismojumam.
Ģenerators papildina enerģijas zudumus, taču laika gaitā dažādu iemeslu dēļ uzkrātās rezerves nepietiek normālai dzinēja iedarbināšanai. Pareizi darbojoties, iedarbojas laika faktors: plāksnes noveco. Noteiktos apstākļos jūs varat atjaunot akumulatoru, ieelpot tajā jaunu dzīvi. Ir vairākas reanimācijas metodes. Lai izvēlētos piemērotāko, vispirms noskaidrojam nedarbošanās iemeslu.
Visbiežākais nāves cēlonis ir svina elektrodu sulfācija. Izdalījumi tiek pavadīti ar aplikuma veidošanos uz plāksnēm. Ja tiek novērsta kritiska izlāde, kristāli uzlādes laikā izšķīst. Bet sulfācijas cēloņi nav tikai dziļi izdalījumi. To izraisa arī citi apstākļi: pastāvīga nepietiekama uzlāde, ilgstoša uzglabāšana izlādētā stāvoklī.
Sulfāciju ir diezgan viegli vizuāli noteikt. Mēs atskrūvējam spraudņus un pārbaudām plāksnes. Gaiši balti brūns zieds norāda uz procesa klātbūtni. Citas pazīmes, tostarp skābes akumulatoriem, kuriem nav nepieciešama apkope:
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
uzlādējot, tas ļoti ātri sāk vārīties;
pilnībā uzlādēts akumulators negriež motoru, no parastās spuldzes nosēžas dažu minūšu laikā;
balts zieds uz ķermeņa.
Otrs izplatītais darbības traucējums ir iznīcinātās plāksnes, to sabrukšana. To viegli atpazīt pēc akumulatora skābes melnās krāsas. Ja daudzi režģi ir sadrupuši, diez vai izdosies atdzīvināt šādu spriedzes avotu.
Blakus esošās plāksnes var tikt saīsinātas. Tas notiek to deformācijas vai izliešanas un apakšā izveidojušos dūņu rezultātā. Slēgšana, kā likums, notiek vienā no sadaļām. Skaidra īssavienojuma pazīme ir tāda, ka elektrolīts nevārās, lādējoties tajā bankā vai uzvārās vēlāk, un sprieguma indikators neaug vai aug ļoti vāji.
Visbeidzot, skābais elektrolīts var sasalt. Tas notiek, uzglabājot ļoti izlādētu akumulatoru aukstā laikā. Spēja atgūties ir atkarīga no sala bojājumu pakāpes. Ja izveidojies ledus saplīsa plastmasas korpusu, tad plāksnes, iespējams, bija deformētas, un tās aizvērās, pēc atkausēšanas tās sāks drupināt. Ja korpuss ir neskarts, mēs to atkausējam siltā vietā, un jūs varat mēģināt to atjaunot.
Jebkuru remontdarbu sākam ar tīrīšanu. Mēs noņemam no virsmas netīrumus, noskalojam ar sodas šķīdumu, lai neitralizētu elektrolītu, kas gandrīz vienmēr atrodas uz vāka. Mēs notīrām spailes no aplikuma ar vidēja izmēra smilšpapīru. Starp citu, izmēģiniet, kā darbojas automašīnas akumulators ar tīriem spailēm. Bieži vien to oksidētā virsma neļauj normāli uzlādēt un atbrīvot elektrību.
Ja akumulators ir sulfāts un plāksnes nav sabrukušas (elektrolīts ir tīrs), to var atjaunot, izmantojot vienkāršu lādētāju.Mums ir jāsadala plāksne uz plāksnēm. Nopietnajā literatūrā ieteicama impulsa uzlāde, pārmaiņus ar izlādi un stingra režīmu ievērošana. To ir diezgan grūti izdarīt manuāli, un īpašie lādētāji ir dārgi.
Praksē visu var izdarīt daudz vienkāršāk. Mēs izmantojam visvienkāršāko atmiņu ar nelielām izmaiņām. Mēs izmetam izlīdzināšanas filtrus pie pazeminātā transformatora izejas. Tā vietā mēs uzstādām diodes taisngriezi. Katra no četrām diodēm ir paredzēta 10 A.
Lai uzraudzītu elektrolīta blīvumu, ir nepieciešams hidrometrs. Mēs to pārbaudām visās bankās, fiksējot rādītājus. Ja ir 1,20 un mazāk, ir pienācis laiks rīkoties. Mēs skatāmies uz līmeni: ja nepietiek, pievienojiet standarta blīvuma elektrolītu tā, lai tas pārklātu plāksnes par 1 cm. Pievienojiet lādētāju, iestatiet strāvu uz 10% no jaudas. Ja mums ir 60 Ah akumulators, tad 6 A, varbūt mazāk: 3-5 A.
Vienkāršā atmiņā, nefiksējot parametrus, ampērmetrs vispirms parādīs nelielu strāvas pieaugumu, pēc tam tas samazināsies, un bultiņa sasalst noteiktā pozīcijā. Ik pa laikam novērojam procesu, lai nepalaistu garām vārīšanās sākumu. Pēc tam strāva tiek samazināta līdz 2 A, mēs turpinām uzlādēt, līdz tas atkal sāk vārīties, un vēl 2 stundas pēc tam.
Pēc beigām mēs izmērām blīvumu: tas neaug daudz. Mēs atstājam akumulatoru atvienotu no lādētāja tikpat ilgi, cik tas tika uzlādēts. Mērām vēlreiz - novērojam nelielu blīvuma pieaugumu. Ja tas vēl nav normalizējies, mēs atkārtojam ciklu. Tas aizņem vienu dienu, parasti atveseļošanās notiek pēc 3-4, dažreiz jums ir jāatkārto 5-6 reizes.
Nekad nepievienojiet skābi sulfāta akumulatoram: tas tikai paātrinās procesu un var izraisīt ierīces nāvi.
Pārdošanā ir automātiskie lādētāji, piemēram, "Cedar" un tamlīdzīgi. Uzlādes procesa laikā tie īstajā brīdī paši izslēdzas. Iepriekš veicam pilnu uzlādi līdz maksimālajam iespējamajam līmenim. Tad ieslēdzam treniņu režīmā uz 3-5 dienām. Paralēli lādētājam no pagrieziena luktura noķeram spuldzīti, nospiediet atbilstošo pogu. Process notiek šādi: uzlāde turpinās apmēram minūti, pēc tam izlāde 10 sekundes. Pēc treniņa mēs to pilnībā uzlādējam.
Ir izstrādātas vairākas paštaisītu ierīču shēmas, kuras, tāpat kā rūpnīcas, izdala īsu impulsa uzlādes strāvu un veic nelielu izlādi spraugās. Attēlā parādīta diagramma, saskaņā ar kuru nav grūti izveidot šādu ierīci, ja jums ir zināšanas par radiotehniku.
Mēs savienojam to ar spailēm un novērojam gaismas diodes. Zaļā gaisma norāda gatavību darbam, savukārt dzeltenā un sarkanā gaisma norāda uz desulfatācijas nepieciešamību. Mēs to veicam šādi:
mēs pievienojam ierīci kādu laiku, līdz tā ir pilnībā izlādējusies (LED D1 nodziest);
pievienojiet lādētāju un uzlādējiet;
atkārtojiet desulfātu, līdz diodes D7, D8 iedegas zaļā krāsā.
Uzlādes-izlādes process var būt jāatkārto vairākas reizes. Īpaši progresīvos gadījumos tas aizņem nedēļu vai vairāk. Ierīces īpatnība ir tāda, ka tā patērē tikai 20 mA, to var pieslēgt borta tīklam. Tas pastāvīgi uzturēs vēlamo akumulatora stāvokli, neietekmējot ģeneratora darbību.
Ja nav impulsa atmiņas, bet paši to nevaram izdarīt, cenšamies izmantot manuālo režīmu. Ņemsim vienkāršu lādētāju ar fiksētiem iestatījumiem. Mēs iestatām to uz 14 V un 0,8 A un atstājam uz 8-10 stundām. Voltmetrs parādīs palielinātos parametrus. Noteikti atstājiet to dienu nostāvēties un uzlādējiet vēlreiz, bet ar strāvu 2 A. Spriegums ar blīvumu nedaudz palielināsies.
Mēs sākam desulfatācijas procesu. Mēs savienojam tālās gaismas spuldzi. 6-8 stundas mēs novērojam sprieguma kritumu līdz 9 V, mēs to vairs nepieļaujam - tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Mums tas būs jākontrolē ar voltmetru. Mēs atkārtojam ciklus:
nakts - uzlādējam ar strāvu 0,8 A;
diena ir vērta;
atkal nakts - uzlāde ar strāvu 2 A.
Atkarībā no nolaidības pakāpes process ilgst līdz divām nedēļām. Pilnībā izlādējies akumulators tiek atjaunots par 80%, kas ir pietiekami, lai iedarbinātu dzinēju.
Ja šķidrums kārbās ir ieguvis nesaprotamu krāsu: duļķains, melns, tas būs jānomaina. Tas notiek ļoti veciem, ilgstoši neizmantotiem akumulatoriem un īssavienojuma gadījumā. Kopumā, ja īssavienojums radās režģu deformācijas dēļ, tad to var reanimēt tikai ar fizisku iejaukšanos.
Ar vecām baterijām tas tika darīts vienkārši: katra kanna bija atsevišķa. Atvēra īssavienojumu un uzlika jaunas plāksnes. Tagad visi atsevišķie elementi ir ietverti kopējā korpusā, un šāda iejaukšanās ir sarežģīta, bet iespējama. Mēs jums pateiksim, kā to izdarīt tālāk, un tagad, kā nomainīt elektrolītu.
Īssavienojumu nosaka melnā krāsa, kā jau minēts, un uzlāde. Visas bankas sāk izdalīt gāzi, bet īssavienojumā tas nenotiek. Tad mēs notecinām elektrolītu, izvelkot to ar bumbieri. Var no viena trauka, bet labāk no visiem - uzpildīšana ar svaigu elektrolītu nenāks par ļaunu. Pēc tam ielej destilētu ūdeni, nedaudz sakratiet korpusu un uzmanīgi noteciniet. Neapgrieziet to, lai nogulsnes neiespiestos starp plāksnēm. Atkārtojiet, līdz ūdens ir dzidrs.
Bankā ar īssavienojumu mēs ķeramies pie radikālākas metodes. Korpusa apakšā izurbjam nelielu caurumu 4–5 mm, notecinām elektrolītu un noskalojam ar destilētu ūdeni. Visas dūņas aiziet, nekas nepaliek. Caurums ir noslēgts ar plastmasu, izmantojot lodāmuru. Ja plāksnes nav deformētas, tad pietiks ar elektrolīta nomaiņu.
Tālākais process ir šāds:
Piepildiet ar elektrolītu, kura blīvums ir 1,28. Tajā divu dienu laikā ir iespējams iepriekš izšķīdināt īpašu piedevu desulfatācijai. Ļaujiet nostāvēties vienu dienu, lai gaiss nāk ārā.
Mēs uzlādējam ar strāvu 0,1 A, līdz blīvums ir pilnībā atjaunots, pārliecinoties, ka korpusam nav spēcīgas viršanas un spēcīgas karsēšanas. Ja nepieciešams, izslēdziet to, ļaujiet atdzist. Uzlādējam līdz 14-15 V.
Skatāmies hidrometra rādījumus, samazinām strāvu un atstājam uz 2 stundām. Ja šajā laikā blīvums nav mainījies, pārtrauciet uzlādi.
Mēs izlādējam ar strāvu no 0,5 A līdz 10 voltiem. Ja indikators ir nokrities līdz šai atzīmei agrāk nekā 8 stundas, cikls tiek atkārtots. Ja nē, vienkārši uzlādējiet līdz nominālvērtībai.
Un tagad par plākšņu nomaiņu neatdalāmā akumulatorā ar savām rokām. Izgrieziet plastmasu ap to no augšas. Mēs jebkādā veidā atvienojam džemperus, kas dodas uz kaimiņu bankām: atlodējam vai sagriežam. Izņemam maisiņu un labi noskalojam ūdenī, lai nomazgātu skābes atlikumus. Tagad meklējam, kur tas aizveras. Mēs pārbaudām plāksnes un dielektriķi. Mērķis: atrast daļiņu, kas savieno divas plāksnes.
Atrasts - labi, noņemam. Pirmkārt, jums vajadzētu noskalot, noņemot visas nogulsnes, iestatīt maisu vietā. Atjaunojam džemperus, pielīmējam vāku izmantojot līmi, epoksīda sveķus vai izkausējam ar lodāmuru. Piepildiet ar elektrolītu un uzlādējiet. Ja plāksnes ir deformētas, varat tās izmantot no cita vecā akumulatora, izvēloties vismazāk bojāto iepakojumu.
Visi darbi jāveic ar cimdiem un telpā ar atbilstošu ventilāciju, vēlams gaisā: sērskābe un gāzes var kaitēt veselībai.
Ja vienā no sešiem konteineriem rodas spēcīgs sprieguma kritums, stabi uzlādes laikā maina savu vērtību. Tiek izprovocēta ķēdes reakcija, kas noved pie tādām pašām sekām kaimiņu bankās. Šīs situācijas iemesli ir:
pārmērīga sulfācija, kas nav pakļauta atveseļošanai;
nepareizs akumulatora savienojums ar uzlādi, kam nav aizsardzības pret polaritātes maiņu;
netīrumi uz korpusa, kas izraisa pastāvīgu pašizlādi;
izlāde netiek kontrolēta, atkārtoti notikusi spēcīga izlāde;
kļūdas ģeneratora un citu barošanas un patēriņa ierīču darbībā.
Polaritātes maiņas paņēmiens tiek uzskatīts par barbarisku, bet atdzīvināšana nav iespējama citos veidos. Ja neizdodas, nav ko nožēlot, tomēr akumulatoram bija viens veids - utilizācija.
Sākumā mēs ar hidrometru izvēlamies elektrolītu no visām kārbām un skatāmies uz indikatoriem. Mēs pilnībā identificējam strādniekus, slimus un mirušus. Mirušo, kā likums, ir maz: viens vai divi. Lai atjaunotu jaudu, kopumā vajadzētu būt tikai ar viņiem. Bet cietais korpuss neļauj izjaukt. Lai tiktu pie bojātās burkas, varat izmantot iepriekš aprakstīto paņēmienu.
Mēs jums pateiksim, kā mājās mainīt visu konteineru polaritāti, neizmantojot demontāžu:
Pirmkārt, veco akumulatoru izlādējam līdz nullei, pievienojot kādu slodzi, piemēram, automašīnas spuldzi. Mēs izmērām spriegumu: ja kaut kas paliek, mēs aizveram spailes.
Lādētāja negatīvā spailes spraugā mēs iekļaujam balasta pretestību. Derēs 50K rezistors. Tas pasargās plāksnes no īssavienojuma.
Mēs savienojam vadus no lādētāja apgrieztā polaritātē. Pozitīvs - uz akumulatora "mīnusu", negatīvs - uz "plus".
Mēs uzlādējam ar strāvu, kas vienāda ar 10% no jaudas. Uzlāde uzkrājas pietiekami ātri, bet korpuss kļūst ļoti karsts.
Mēs samazinām strāvu līdz 2 A un turpinām uzlādi. Ļaujiet tai vārīties ar zemu strāvu 2 stundas un izslēdziet to.
Mēs pārbaudām blīvumu: parastos konteineros tas samazinās, mirušajos - palielinās. Pēc tam mēs veicam spēcīgu izlādi, aizverot spailes. Mēs savienojam ar lādētāju, ievērojot pareizo polaritāti. Mēs maksājam saskaņā ar iepriekš minēto shēmu. Lai atkoptu, ieteicams divas reizes mainīt polaritāti.
