Bezapkopes automašīnu akumulatoru remonts pats

Automašīnas akumulatora darbības laiks ir ierobežots. Kad tas neizdodas, daudzi vienkārši iegādājas jaunu. Bet gandrīz katru akumulatoru var atjaunot tā, lai tas joprojām kalpotu.

Pozitīvās un negatīvās plāksnes atrodas slēgtā plastmasas traukā. Iekšpusē ielej sālsskābes šķīdumu, ko sauc par elektrolītu, veidojot galvanisku pāri ar svina plāksnēm. Spailes baro lādētājs vai ģenerators. Kad tas uzkrājas pietiekami, automašīnas akumulators kļūst par elektrības avotu. Tas tiek tērēts dzinēja iedarbināšanai, instrumentu darbībai un apgaismojumam.

Ģenerators kompensē enerģijas zudumus, taču laika gaitā dažādu iemeslu dēļ uzkrātās rezerves nepietiek normālai dzinēja iedarbināšanai. Pareizi darbojoties, darbojas laika faktors: plāksnes noveco. Noteiktos apstākļos jūs varat atjaunot akumulatoru, ieelpot tajā jaunu dzīvi. Ir vairākas reanimācijas metodes. Lai izvēlētos vispiemērotāko, vispirms noskaidrojam nedarbošanās cēloni.

Visbiežākais nāves cēlonis ir svina elektrodu sulfācija. Izdalījumi tiek pavadīti ar aplikuma veidošanos uz plāksnēm. Ja nepieļaujat kritiskas izlādes, tad, uzlādējot, kristāli izšķīst. Bet sulfācijas cēloņi nav tikai dziļās izplūdēs. To izraisa arī citi apstākļi: pastāvīga nepietiekama uzlāde, ilgstoša uzglabāšana izlādētā stāvoklī.

Sulfāciju ir diezgan viegli noteikt vizuāli. Mēs atskrūvējam spraudņus un pārbaudām plāksnes. Gaiši balti brūns pārklājums norāda uz procesa klātbūtni. Citas pazīmes, tostarp skābes akumulatoriem, kuriem nav nepieciešama apkope:

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

• uzlādējot, tas ļoti ātri sāk vārīties;
• pilnībā uzlādēts akumulators negriež motoru, apsēžas dažu minūšu laikā no parastas spuldzes;
• balts pārklājums uz korpusa.

Otrs izplatītais darbības traucējums ir iznīcinātās plāksnes, to izliešana. To viegli atpazīt pēc akumulatora skābes melnās krāsas. Ja daudzi režģi ir sadrupuši, maz ticams, ka šāds sprieguma avots tiks atdzīvināts.

Blakus esošās plāksnes var radīt īssavienojumu. Tas notiek to deformācijas vai izliešanas un apakšā izveidojušos dūņu rezultātā. Slēgšana, kā likums, notiek vienā no sadaļām. Skaidra īssavienojuma pazīme ir tāda, ka elektrolīts, lādējoties tajā bankā, nevārās vai vārās vēlāk, un sprieguma indikators nepalielinās vai aug ļoti vāji.

Visbeidzot, skābais elektrolīts var sasalt. Tas notiek, uzglabājot stipri izlādētu akumulatoru aukstumā. Spēja atgūties ir atkarīga no sala bojājumu pakāpes. Ja izveidojies ledus saplīsa plastmasas korpusu, iespējams, plāksnes bija deformētas un aizvērās, un pēc atkausēšanas tās sāks drupināt. Ja korpuss ir neskarts, atkausējiet to siltumā, un varat mēģināt to atjaunot.

Katrs remonts sākas ar tīrīšanu. Mēs noņemam no virsmas netīrumus, noskalojam ar sodas šķīdumu, lai neitralizētu elektrolītu, kas gandrīz vienmēr atrodas uz vāka. Ar vidēja izmēra smilšpapīru notīrām spailes no aplikuma. Starp citu, izmēģiniet, kā darbojas automašīnas akumulators ar notīrītiem spailēm. Bieži vien to oksidētā virsma neļauj normāli uzlādēt un izdalīt elektrību.

Ja akumulators ir sulfāts un plāksnes nav sadrupušas (elektrolīts ir tīrs), tad to var atjaunot, izmantojot vienkāršu lādētāju. Mums ir jāsadala plāksne uz plāksnēm. Nopietnā literatūrā ieteikta impulsa uzlāde, pārmaiņus ar izlādi un stingra režīmu ievērošana. To ir diezgan grūti izdarīt manuāli, un īpašie lādētāji ir dārgi.

Praksē visu var izdarīt daudz vienkāršāk. Mēs izmantojam visvienkāršāko atmiņu ar nelielām izmaiņām. Mēs izmetam izlīdzinošos filtrus pie pazeminātā transformatora izejas. Tā vietā mēs uzstādām diodes taisngriezi. Katra no četrām diodēm ir paredzēta 10 A strāvai.

Lai kontrolētu elektrolīta blīvumu, jums būs nepieciešams hidrometrs. Mēs to pārbaudām visās bankās, fiksējot rādītājus. Ja ir 1,20 un mazāk, ir pienācis laiks rīkoties. Skatāmies līmeni: ja nepietiek, pievieno standarta blīvuma elektrolītu, lai tas nosedz plāksnes par 1 cm.. Savienojam lādētāju, iestatām strāvu uz 10% no jaudas. Ja mums ir 60 Ah akumulators, tad 6 A, varbūt mazāk: 3-5 A.

Vienkāršā atmiņā, nefiksējot parametrus, ampērmetrs vispirms parādīs nelielu strāvas pieaugumu, pēc tam tas samazināsies, un bultiņa sasalst noteiktā pozīcijā. Ik pa laikam novērojam procesu, lai nepalaistu garām vārīšanās sākumu. Pēc tam strāva tiek samazināta līdz 2 A, mēs turpinām uzlādēt, līdz tas atkal sāk vārīties, un vēl 2 stundas pēc tam.

Pēc beigām mēs izmērām blīvumu: tas nedaudz aug. Mēs atstājam akumulatoru atvienotu no lādētāja tikpat ilgi, cik tas tika uzlādēts. Mērām vēlreiz - novērojam nelielu blīvuma pieaugumu. Ja tas vēl nav normalizējies, atkārtojiet ciklu. Vienam paiet diena, parasti atveseļošanās notiek pēc 3-4, reizēm jāatkārto 5-6 reizes.

Nekad nepievienojiet skābi sulfāta akumulatoram: tas tikai paātrinās procesu un var izraisīt ierīces nāvi.

Pārdošanā ir automātiskie lādētāji, piemēram, "Cedar" un tamlīdzīgi. Uzlādes procesa laikā tie automātiski izslēdzas īstajā laikā. Mēs iepriekš veicam pilnu uzlādi līdz maksimālajam iespējamajam līmenim. Tad uz 3-5 dienām ieslēdzam treniņu režīmā. Paralēli atmiņai mēs pieķeramies pie spuldzes no rotējošās lampas, nospiediet atbilstošo pogu. Process notiek šādi: uzlāde ilgst apmēram minūti, pēc tam izlāde notiek 10 sekundes. Pēc treniņa uzlādējamies pilnībā.

Ir izstrādātas vairākas paštaisītu ierīču shēmas, kas, tāpat kā rūpnīcas, izdala īsu impulsu uzlādes strāvu un starp tām veic nelielu izlādi. Attēlā parādīta diagramma, saskaņā ar kuru nav grūti izveidot šādu ierīci, ja jums ir zināšanas par radiotehniku.

Mēs savienojam to ar spailēm un novērojam gaismas diodes. Zaļš spīdums norāda uz gatavību darbam, un dzeltens un sarkans norāda uz desulfatācijas nepieciešamību. Mēs to darām šādi:

• mēs pievienojam ierīci kādu laiku, līdz tā ir pilnībā izlādējusies (LED D1 nodziest);
• pievienojiet lādētāju un uzlādējiet;
• atkārtojiet desulfātu, līdz gaismas diodes D7, D8 deg zaļā krāsā.

Iespējams, ka uzlādes-izlādes process būs jāatkārto daudzas reizes. Īpaši progresīvos gadījumos tas aizņem nedēļu vai vairāk. Ierīces īpatnība ir tāda, ka tā patērē tikai 20 mA, to var pieslēgt borta tīklam. Tas pastāvīgi uzturēs vēlamo akumulatora stāvokli, neietekmējot ģeneratora darbību.

Ja impulsa atmiņas nav, bet paši to nevaram izdarīt, cenšamies izmantot manuālo režīmu. Mēs ņemam vienkāršu lādētāju ar fiksētiem iestatījumiem. Iestatām 14 V un 0,8 A, atstājam uz 8–10 stundām. Voltmetrs parādīs palielinātus parametrus. Noteikti atstājiet to uz dienu, lai nosēstos un atkal uzlādētu, bet ar strāvu 2 A. Spriegums ar blīvumu nedaudz palielināsies.

Mēs sākam desulfatācijas procesu. Mēs savienojam tālās gaismas spuldzi.6-8 stundu laikā mēs novērojam sprieguma kritumu līdz 9 V, mēs to vairs nepieļaujam - tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Jāpārbauda ar voltmetru. Mēs atkārtojam ciklus:

• nakts - uzlādējam ar strāvu 0,8 A;
• tas maksā dienu;
• atkal nakts - uzlāde ar strāvu 2 A.

Atkarībā no nolaidības pakāpes process ilgst līdz divām nedēļām. Pilnībā izlādējies akumulators tiek atjaunots līdz 80%, kas ir pietiekami, lai iedarbinātu dzinēju.

Ja šķidrums burkās ir ieguvis nesaprotamu krāsu: duļķains, melns, tas būs jānomaina. Tas notiek ļoti vecos akumulatoros, kas nav lietoti ilgu laiku, un īssavienojuma gadījumā. Kopumā, ja īssavienojums noticis režģu deformācijas dēļ, tad to var atdzīvināt tikai ar fizisku iejaukšanos.

Vecajām baterijām tas tika darīts vienkārši: katra banka bija atsevišķa. Atvēra īssavienojumu un uzlika jaunas plāksnes. Tagad visi atsevišķie elementi ir ievietoti kopējā korpusā, un šāda iejaukšanās ir sarežģīta, bet iespējama. Mēs jums pateiksim, kā to izdarīt tālāk, un tagad, kā nomainīt elektrolītu.

Īssavienojumu nosaka melnā krāsa, kā jau minēts, un uzlāde. Visas bankas sāk izlaist gāzi, bet īssavienojumā tas nenotiek. Tad mēs notecinām elektrolītu, izvelkot to ar bumbieri. Var no viena trauka un vēlams no visiem – uzpildīšana ar svaigu elektrolītu nenāks par ļaunu. Pēc tam ielejiet destilētu ūdeni, nedaudz sakratiet korpusu un uzmanīgi iztukšojiet. Neapgrieziet, lai nogulsnes neiespiestos starp plāksnēm. Atkārtojiet, līdz ūdens ir dzidrs.

Bankā ar īssavienojumu mēs ķeramies pie radikālākas metodes. Korpusa apakšā izurbjam nelielu caurumu 4–5 mm, notecinām elektrolītu un noskalojam ar destilētu ūdeni. Visas dūņas ir pazudušas, nekas nav palicis pāri. Mēs aizveram caurumu ar plastmasu, izmantojot lodāmuru. Ja plāksnes nav deformētas, tad pietiks ar elektrolīta nomaiņu.

Tālākais process notiek šādi:

1. Mēs iepildām elektrolītu ar blīvumu 1,28. Tajā ir iespējams iepriekš divu dienu laikā izšķīdināt īpašu piedevu desulfatācijai. Ļaujiet nostāvēties vienu dienu, lai izplūstu gaiss.
2. Uzlādējam ar strāvu 0,1 A, līdz pilnībā atjaunojas blīvums, ievērojot, ka nenotiek strauja uzvārīšanās un korpusa spēcīga karsēšana. Ja nepieciešams, izslēdziet, ļaujiet atdzist. Uzlādējam līdz 14-15 V.
3. Apskatām hidrometra rādījumus, samazinām strāvu un atstājam uz 2 stundām. Ja šajā laikā blīvums nav mainījies, pārtrauciet uzlādi.
4. Mēs izlādējam ar strāvu no 0,5 A līdz 10 voltiem. Ja indikators nokritās līdz šai atzīmei agrāk nekā pirms 8 stundām, cikls tiek atkārtots. Ja nē, vienkārši uzlādējiet līdz nominālvērtībai.

Un tagad par plākšņu nomaiņu neatdalāmā akumulatorā ar savām rokām. Mēs no augšas nogriezām plastmasu ap to. Mēs jebkādā veidā atvienojam džemperus, kas dodas uz kaimiņu bankām: lodēt vai sagriezt. Izņemam maisiņu un labi noskalojam ūdenī, lai nomazgātu atlikušo skābi. Tagad meklējam, kur tas aizveras. Mēs pārbaudām plāksnes un dielektriķi. Uzdevums: atrast daļiņu, kas savieno divas plāksnes.

Atrasts - labi, mēs to noņemam. Vispirms noskalojiet, noņemot visas nogulsnes, ievietojiet iepakojumu vietā. Atjaunojam džemperus, līmējam pārsegu izmantojot līmi, epoksīdu vai izkausējam ar lodāmuru. Iepildām elektrolītu un uzlādējam. Ja plāksnes ir deformētas, varat tās izmantot no cita vecā akumulatora, izvēloties vismazāk bojāto iepakojumu.

Visi darbi jāveic ar cimdiem un telpā ar pietiekamu ventilāciju, vēlams gaisā: sērskābe un gāzes var kaitēt veselībai.

Ja vienā no sešiem konteineriem rodas spēcīgs sprieguma kritums, stabi uzlādes laikā maina savu vērtību. Tiek izprovocēta ķēdes reakcija, kas noved pie tādām pašām sekām kaimiņu bankās. Šīs situācijas iemesli ir:

• pārmērīga sulfācija, ko nevar atjaunot;
• nepareizs akumulatora savienojums ar lādētāju, kuram nav apgrieztās polaritātes aizsardzības;
• netīrumi uz korpusa, kas izraisa pastāvīgu pašizlādi;
• izlāde netiek kontrolēta, atkārtoti ir notikusi spēcīga izlāde;
• kļūdas ģeneratora un citu barošanas un patēriņa ierīču darbībā.

Polaritātes maiņas paņēmiens tiek uzskatīts par barbarisku, bet atdzīvināšana nav iespējama citos veidos. Ja tas beidzas ar neveiksmi, nav ko nožēlot, tomēr akumulatoram bija viens veids - pārstrāde.

Sākumā mēs ar hidrometru izvēlamies elektrolītu no visām kārbām un skatāmies uz indikatoriem. Mēs identificējam pilnībā strādājošus, slimus un mirušus. Mirušo parasti ir maz: viens vai divi. Lai atjaunotu jaudu, kopumā vajadzētu būt tikai ar viņiem. Bet cietais korpuss neparedz izjaukšanu. Jūs varat izmantot iepriekš aprakstīto paņēmienu, lai tiktu pie bojātās kannas.

Mēs jums pateiksim, kā mājās mainīt visu konteineru polaritāti, neizmantojot demontāžu:

1. Pirmkārt, mēs izlādējam veco akumulatoru līdz nullei, pievienojot kāda veida slodzi, piemēram, automašīnas spuldzi. Mēs izmērām spriegumu: ja kaut kas paliek, aizveriet spailes.
2. Mēs iekļaujam balasta pretestību lādētāja negatīvā spailes spraugā. Derēs 50 kΩ rezistors. Tas pasargās plāksnes no īssavienojuma.
3. Mēs savienojam vadus no lādētāja apgrieztā polaritātē. Pluss - uz akumulatora "mīnusu", mīnuss - uz "plusu".
4. Mēs uzlādējam ar strāvu, kas ir 10% no jaudas. Uzlāde tiek iegūta pietiekami ātri, bet korpuss kļūst ļoti karsts.
5. Samazinām strāvu līdz 2 A un turpinām uzlādēt. Ļaujiet tai vārīties zemā strāvā 2 stundas un izslēdziet to.

Mēs pārbaudām blīvumu: parastos traukos tas samazinās, mirušajos tas paceļas. Pēc tam mēs veicam spēcīgu izlādi, aizverot spailes. Mēs savienojam ar lādētāju, ievērojot pareizo polaritāti. Mēs maksājam saskaņā ar iepriekš minēto shēmu. Restaurācijai ieteicams divas reizes veikt polaritātes maiņu.