Pentax objektīvu remonts pats

Turpinot tēmu par foto instrukcijām, publicēju manis apkopoto rokasgrāmatu un fotokomplektu izlasi ar dažādām Pentax digitālo fotokameru izjaukšanas iespējām. Laika gaitā saraksts pieaugs.
Norādījumi par lēcu izjaukšanu atsevišķā ierakstā.

servisa rokasgrāmatas.
Es atzīmēju, ka visdetalizētākie un noderīgākie ir Samsung GX-10, GX-20 kameru apraksti (gandrīz pilnīgas Pentax K10, K20 kopijas)

istD.pdf (5,22 MB)
Lejupielādes skaits:: 444
istdl.pdf (3,56 MB)
Lejupielādes skaits:: 295
istDL2.pdf (560,09 K)
Lejupielādes skaits:: 244
istDS.pdf (5,01 MB)
Lejupielādes skaits:: 372
k100d.pdf (3,1 MB)
Lejupielādes skaits:: 473
k110d_techreport.pdf (142,85 K)
Lejupielādes skaits:: 308
k100dSUPER.pdf (546,76 K)
Lejupielādes skaits:: 360
k10D.pdf (4,63 MB)
Lejupielādes skaits:: 702
parole - 8639
Ņemts no šejienes.

K20D_parts_listing.pdf (567,96 K)
Lejupielādes skaits:: 158
K-7_parts_listing.pdf (4,75 MB)
Lejupielādes skaits:: 225

K200D.zip (3,64 MB)
Lejupielādes skaits:: 444
gx-10.zip (28,27 MB)
Lejupielādes skaits:: 419
gx-20.zip (31,06 MB)
Lejupielādes skaits:: 411

Objektīva galvenais uzdevums ir projicēt attēlu uz matricas virsmas. Tas sastāv no vairākām lēcām, kas atrodas korpusā. Pentax ir jaunas paaudzes foto tehnika. Objektīvi uzņem nepārspējamas kvalitātes attēlus, izceļas ar labu krāsu atveidi, stabilu konstrukciju un augstu aizsardzības pakāpi pret putekļiem un mitrumu. Jebkura tehnika dažādu faktoru ietekmē nonāk nepareizā darbībā. Uzticiet lēcu remontu Pentax ir jāuztic speciālistiem, augstākās klases meistariem ar pieredzi un nepieciešamajām zināšanām. Izmaksas ir atkarīgas no modeļa dizaina, sadalījuma sarežģītības.
Fototehnikas problēmu risināšanu un Pentax Lenses remontu piedāvā ReMobi centrs. Šeit jūs saņemsiet kvalificētu palīdzību no īstiem ekspertiem. Diagnostika ļauj droši noteikt darbības traucējumu cēloni, un klients saņem arī garantiju remontam.

Mūsu operators jums ātri atzvanīs un atbildēs uz jūsu jautājumiem ›

• bezmaksas ierīces paņemšana;
• pieņemamas izmaksas;
• steidzams remonts;
• ērtu darba grafiku;
• konsultācijas, ieteikumi tehnikas kopšanai.

ReMobi piedāvā pilnu Pentax fototehnikas apkopes pakalpojumu klāstu.
Mēs ātri noteiksim darbības traucējumus, novērsīsim to, veiksim:

• nevainojama tīrīšana;
• mirgojošs;
• pilnīga atveseļošanās pēc kritiena vai ūdens vai smilšu iekļūšanas;
• optiskās ass iestatījums.

Lēcām rodas darbības traucējumi kritiena, trieciena, smilšu, mitruma rezultātā. Darba pieredze rāda, ka nestrādājoša aprīkojuma problēmu var atrisināt, labojot ātrumkārbu, remontējot autofokusu, pārslēdzot pārnesumus, iztīrot objektīva bloku vai pilnībā nomainot to.
Visbiežāk sastopamie bojājumi:

• problēmas ar aizkariem;
• detaļu nodilums;
• dēļa korozija, metāla daļas ūdens iekļūšanas gadījumā;
• elementu pārvietošana;
• smalka fokusa sensoru kļūme;
• sabruka diafragma.

Problēma neparādās ārēji, bet bildes ir sliktas kvalitātes. Tas ir saistīts ar optiskās ass pārkāpumu.
Tikai rūpīga attieksme, regulāra plānveida diagnostika palīdzēs novērst nopietnus lēcu bojājumus. Tikai augstākās klases meistari spēj atjaunot iepriekšējo optisko tehnoloģiju funkcionalitāti.
Pentax Lensu remonts ReMobi centrā - kvalitāte, ātri termiņi, zemas cenas, kvalitatīvs darbs. Jūsu tehnika darbosies daudzus gadus, atnesīs daudz lielisku attēlu.

Digitālā kamera Pentax Optio 33L (ar 3x optisko tālummaiņu).

Ieslēdzot, bērns pieskārās ievelkamajam objektīvam un ierīce izslēdzās (iespējams, motora strāvas dēļ).

Pēc ieslēgšanas motors spēcīgi (bēdīgi) dūko, un objektīvs nekustas

Ja ieskatās objektīvā, aizvars nav aizvērts, un korpusa koncentriskās caurules ir asimetriski nobīdītas viena pret otru horizontālā plaknē (šķībs) un objektīvs ir mehāniski stingri saspiests, tas neplīvo kā iepriekš.

Visticamāk, ka nav mehānisma bojājumu, jo.pēc tam, kad noskaidrojās, ka iestrēguši mehāniķi, tika izņemti akumulatori un nav dzirdami nekādi kraukšķi un krakšķēšana.

Kā pareizi izjaukt ierīces korpusu, lai to pilnībā nesalauztu? un pēc izjaukšanas, lai mazinātu dzinēja radīto spriegumu, iespējams, tas būs jāatvieno no ķēdes un jāpieslēdz strāva no ārēja avota (piemēram, laboratorijas barošanas avota).

Man ir šāda darba pieredze, bet digitālās kameras vēl nav nācies izjaukt, manā praksē šī ir pirmā.

Būšu ļoti pateicīgs, ja profesionāļi izskaidros šādas darbības traucējumu novēršanas metodi vai kāds padalītos ar servisa rokasgrāmatu.

Bet vai šajā ierīcē ir kādi zemūdens oļi, nezinot, kurus beidzot var salauzt un pat SC nepalīdzēs? piemēram, slēptie aizbīdņi, mehānisko elementu demontāžas secība, indeksi uz zobratiem?

(fakts ir tāds, ka es vēl neesmu mājās un ierīces izjaukšana bez instrumenta un ārpus darbnīcas ir apgrūtinoša, un velkot to uz SC vai speciālu darbnīcu ir lētāk nopirkt jaunu ar tādām pašām īpašībām

Es paskatījos internetā, Maskavā digitālo kameru remonta cenas no 100 USD sākas pat bez komponentu nomaiņas

un kur Maskavā (vēlams tuvāk centram un metro) tādus remontdarbus var veikt lēti un kvalitatīvi?

Man izdevās ieķīlēt objektīvu!, velns nav tik briesmīgs. (AR)
grūtākais bija atrast pareizo instrumentu un izdomāt skrūvju atrašanās vietu.

Es ķīli objektīvu šādā veidā (es ceru, ka tas var noderēt kādam citam):

1. Izņemt ist. barošanas avots un zibatmiņas karte.
2. Uzmanīgi atskrūvējiet ar pulksteņa skrūvgriezi (ir krustiņš, bet ļoti tievas) visas skrūves, kas nostiprina vākus no ārpuses: (3 no apakšas, 2 no mežģīnes sāniem, 1 virs interfeisa savienotājiem, 1 zem flip displejs.
3. Pēc displeja pacelšanas augšējā pozīcijā tiek noņemts aizmugurējais vāciņš, uzmanīgi atkabinot puses ar SIM karti vai ar nagu.

4. Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas esiet piesardzīgs. UZMANĪBU! zibspuldzes kondensators var nogalināt līdz nāvei!
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPIECIETIETIES TĀ SĒDĒM UN ZIBLES LAMPAS ĶĒMĒM.

man likās problemātiski to izlādēt, tikai pāris nedēļas pirms izjaukšanas izņēmu akumulatorus un pa šo laiku paši izlādējās (ceru), nu es visu laiku uzmanījos, lai neaiztiktu (var vēl Uzmanīgi pārklājiet zibspuldzes zonu, piemēram, ar maskēšanas papīra lenti, tā nav ļoti lipīga un pēc tam viegli noņemama.

Vēl 1 mānīga skrūve atrodas dziļi siksnas zonā, to ērti atskrūvēt ar iepriekš magnetizētu skrūvgriezi.

Izskrūvēju arī skrūves LCD zonā (bet ne tās, kas tur matricu! - Izlīdzinājumu var nosist!), Bet IMHO tās netraucēja.

5. pēc visu skrūvju izņemšanas iekšējā daļa, pats CFC, ir viegli izvelkams no priekšējā vāka, šeit to nekas netur.

Vislabāk šādu sīkumu izjaukt uz līdzena galda uz tīras baltas papīra lapas labā apgaismojumā un bruņotu ar binokli, tikai ugunsdzēsēja gadījumā. No kurienes skrūve ir izskrūvēta, arī labāk pa ceļam uzskicēt, tur tās visas nav vienādas!

tagad svarīgākā darbība: Netālu no objektīva atrodam tā piedziņas motoru (tam ir visi zobrati zem pārsega un kārba tur izskatās pēc tārpa zobrata, tāpēc nav vērts mēģināt griezt augšpusē pārnesumus - tas ir bezjēdzīgi .
No šī motora atiet 2 vadi, sarkani (tuvāk objektīvam) un melni (prom), katrs pielodēts pie sava lodītes uz lentes - melno pielodējam.

Pieliekam spriegumu vadiem EJOT UZ MOTORU! no ārēja strāvas avota izmantoju virknē savienotus 3 AAA elementus (izmantoju klipsi no ķīniešu LED lukturīša), motors negribēja virpuļot no 1 vai pat no 2 elementiem, bet no 3 piekritu

Mans ķīlis bija saspringts, tāpēc nācās nedaudz atlaist skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbas korpusu. Ar vāju ķīli ceru, ka tas nenoderēs.

Rezultātā ar īsiem impulsiem izdevās izvilkt objektīvu no ķīļa!

Pēc tam, kad viņš sāka kustēties, man bija nedaudz jāpalīdz ar rokām - novērst šķībumu.

Pārliecinoties, ka nav ķīļa, pievelkam pārnesumkārbas stiprinājuma skrūves, kā tas bija, un vairākas reizes no ārēja avota dzenām objektīvu uz priekšu un atpakaļ, pārbaudot, vai viss ir kārtībā.

Visu rūpīgi lodējam atpakaļ, pārbaudām, vai nekas nav saplīsis un nav palikuši matiņi un putekļi, montējam apgrieztā secībā.

Montējot nedrīkst aizmirst pareizi ievietot zibatmiņas kartes vāciņa mikroslēdža kastīti, rāpulis lido

un siksnas tapa joprojām cenšas izlīst - šim nolūkam es to iesmērēju ar caurspīdīgu silikona hermētiķi.

Viss! jūs varat savākt un baudīt dzīvi

Es ceru, ka šī instrukcija palīdzēs kādam citam, jo. nejauši palēnināt objektīvu nav nekāds brīnums

.

Bet par oļiem nākamajā vēstījumā. ja tu visu darīsi uzmanīgi, viņi to nedarīs!

Oļi, oļi, kā bez tiem

un tā, par apsolītajiem oļiem, viņu māti

ja ieskatās atvērtā objektīvā, var redzēt tādu sfērisku kustīgu aizvaru (uzņemot kustas atverot un aizverot objektīvu), acīmredzot šī ir diafragma, jo pēc šīs problēmas ar ķīli neatveras līdz galam kā iepriekš, bet vienmēr ir gandrīz aizvērts (paliek neliela sprauga un nekustas kā agrāk

turklāt kamera uzņem attēlus, bet ar diafragmu nepārprotami nepietiek un attēli izskatās tumšāki)

Jautājums zinošiem cilvēkiem: Kas tur varētu iestrēgt un kā pie tā tikt?

pēdējā lieta, ko es vēlos darīt, ir pilnībā izjaukt objektīvu. šī procedūra radīs nepieciešamību pēc pielāgošanas

Objektīva kļūme – tā ir visizplatītākā digitālās kameras kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākos Canon modeļos), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (tālummaiņas kļūda) (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēmas") (Kodak), " lens>error, restart camera” (“objektīva kļūda, restartējiet kameru”) vai vienkārši “objektīva kļūda” (“objektīva kļūda”) (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji). Dažas kameras var vispār neko nerādīt displejā, bet tikai atskan pīkstiens, objektīvs ieslēdzas un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizlec.

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem. Parasti tās ir smiltis vai citas nelielas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera tika ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, nejauši ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva izbīdīšanas baterijas izlādējas un kamera izslēdzas ar izvilktu objektīvu. Ticiet vai nē, viens no objektīva atteices cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas ķermeņa apakšdaļā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam, jo ​​to berzē elektrostatiskais lādiņš (īpaši gadījumos, kad korpuss ir mīksts un mīksts). Kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā, parādās kļūdu ziņojumi. Man ir daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu, iespējams, nav jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros šo problēmu neatrisinās. Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ trieciena rezultātā vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas). Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko patiesībā ir vērta kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojātu objektīvu nomaina pret jaunu, kura kā rezerves daļas izmaksas ir augstas.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli novērst, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tos izmanto pārmērīgi un nerūpējas. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm darbībām, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas veikalu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja viņi norāda summu, kas ir lielāka par jūsu kameras izmaksām, varat apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājuma riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina šādā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) būtu jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijas gadījumā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.

1.a metode: ja jaunās baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Izvēlne, Funkcija, Iestatīšana vai Labi, ieslēdzot kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažreiz palīdz novērst objektīva kļūdas, kas rodas akumulatora izlādes dēļ, kad objektīvs tiek izstiepts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet meklēt un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt nospiestu izvēlnes pogu ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju, un tādējādi šī opcija var netikt parādīta.

2. metode. Ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī neslēgties pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas tiek atiestatīts. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādā veidā kameras objektīva motoram palaišanas laikā būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var būt noderīga, lai pārvarētu putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi nenovērš objektīva kļūdu, es uzskatu, ka šis kabelis ir jāuzstāda kā slīdēšanas līdzeklis, mēģinot salabot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šo mēģinājumu procesā. Taču ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru uz muguras uz galda ar objektīvu pret griestiem. Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr objektīvs ir pagarināts. Mēs ceram, ka, kamēr objektīvs izstiepjas un autofokusa objektīvs kustas, vadošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet saspiestu gaisu, lai ar pūtēju izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem.Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas iztīrīšanas iespējas ir izmantot matu žāvētāju vēsā stāvoklī vai izpūst gaisu no objektīva spraugām (esiet uzmanīgs!). Daži šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas veidu jomā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izkustināt, apsveriet iespēju izmantot salvešu papīru vai šūšanas adatu, lai tās notīrītu. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai ar adatu nesaskrāpētu objektīva cilindru. Tāpat es neiesaku zondēt pārāk dziļi ap papīra objektīva cilindru (nedrīkst iet dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra ārmalāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu blīvi, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode: Atkārtoti sitiet pret USB ligzdas gumijas vāciņu, lai noņemtu visas daļiņas, kas var traucēt objektīva lēcu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par panākumiem, izmantojot šo metodi. Tomēr ir arī dažas acīmredzamas iespējas, ka, izmantojot šo metodi, iekšējās sastāvdaļas var tikt bojātas vai izkustinātas, piemēram, kabeļi izkrīt no savienotājiem vai LCD ekrāna plaisas.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija, un tā ir piemērojama, ja objektīva cilindri ir taisni (nav saliekti trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja vien mucās nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas rada problēmu. Kad objektīvs ir vērsts uz leju, mēģiniet “maigi” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas var traucēt objektīva cilindra kustību. Vienlaikus mēģiniet ieslēgt un izslēgt kameru, kamēr to darāt.

7.a metode. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atkal atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un turēt mazāko priekšējo objektīva kausu visizcilākajā stāvoklī, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs izvirzās tālāk, atkal satveriet priekšējo stiklu, neļaujot tam atgriezties. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai pārbaudītu, vai problēma ir pazudusi.

7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši ņemiet vērā, ka tas ir absolūts pēdējais līdzeklis pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera var tikt bojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un redzami bojāts, saliekts vai izlocīts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet domāt par lēcu kā pleca dislokāciju. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nostāties atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas nonāks to vadotnēs. Tavs mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet jebkādas turpmākas pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar citām metodēm.

7.b metodes varianti: viegli pavelkot, griežot un/vai griežot objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu. Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai iztaisnot mucas, ja tās ir savītas vai savītas.Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest to objektīva cilindra pusi, kurā ir vislielākā atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra stumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, veicot visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka briļļu tapas iekrita vadotnes rievās. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.

Visiem, kas lasa šo, sveiki un laba vēlējumi!

Ir problēma ar mana mazdēla Pentax Optio M10 kameru. Pārbūvējot tālummaiņu, objektīva motors sāka radīt lielu troksni. Pēc 10 - 15 ieslēgšanas - izslēdzot ierīci un pārbūvējot tālummaiņu no minimālās uz maksimālo, objektīvs sāka pilnībā nesalocīties un aizvērt slēģus, kad tas tika izslēgts. Ja nedaudz palīdzat ar roku, objektīvs aizveras un ierīce izslēdzas normāli. Taču, kad ierīce ir ieslēgta, dzinējs rada lielu troksni, un objektīvs neizplešas bez roku palīdzības. Acīmredzot kaut kas traucē vai ir salūzusi ātrumkārba. Trīs reizes izjaucu un saliku aparātu, bet nesapratu kā tiek izņemts objektīvs, servisa rokasgrāmatas nav.
Es lāpstu visu forumu - es atradu, kā salikt objektīvu, bet es neatradu, kā noņemt objektīvu.;-(

Zinātāji! Vai varat, lūdzu, pastāstīt, kā noņemt un izjaukt objektīva komplektu? Ja iespējams ar bildi.

Jau iepriekš paldies visiem, kas atsaucas.

Tu man ļoti palīdzēji.
Bilde gan ir maza, un prātu zaudējušajam vectēvam grūti saprast, kur tās skrūves meklēt. Es redzu pirmo, bet kur ir otrais un trešais?

p.s.
M.b. retx Kādreiz viņi jums palīdzēs arī ar labu padomu kādā citā jautājumā, kā jūs man tagad, piemēram, jokdari juristi.
Tad nebrīnieties. Katrs labais darbs tiks pamanīts. Uzticieties savam vectēvam.
retx! Esiet laipnāks un vismaz nedaudz gudrāks.

retx! Veci cilvēki ir jūtīgi, tas ir fakts.
Viss ir aizmirsts. Pasaule ir kolēģis!
Veiksmi tev.
==================

Vikt(vai) ! Liels paldies.
Mūsu ierīcē šīs skrūves ir nosmērētas ar kaut ko melnu.
Bez jūsu palīdzības komplekss nebūtu atvērts. Vēlreiz liels paldies no manis un mana mazdēla.

Kas attiecas uz remontu, jums ir pilnīga taisnība. Ja zobrati ir salūzuši, tad nav jēgas labot objektīvu. Izgatavosim no ierīces TV kameru internetam.

Diafragmas atvērumu mūsdienu Canon, Tamron, Tokina, Sigma objektīvos Canon kontrolē pakāpju motors. Motors un apertūras stāvokļa sensors ir savienoti ar objektīva galveno plati, izmantojot kabeli.

Visizplatītākais iemesls, kāpēc Canon, Tamron, Sigma, Tokina objektīvos netiek kontrolēta diafragma, ir apertūras bloka kabeļa darbības traucējumi.

Mēs detalizēti izpētījām nepareizas darbības cēloni rakstā ⇒ ERR 01 par Canon EOS SLR kamerām, darbības traucējumu aprakstu un izpausmi - mēs iesakām to izlasīt.

Šeit īsumā atgādinām, ka darbības laikā uz kabeļa vara strāvu nesošajām sliedēm, kas iet no diafragmas bloka uz galveno objektīva paneli, parādās mikroplaisas. Kā likums, vilciens "lūzt" lielākā līkuma vietā.

Kabeļa nomaiņa objektīvos fotodarbnīcā Remtelevid-serviss tiek veikts 1 līdz 3 darba dienu laikā. Kabeļa nomaiņas izmaksas ir atkarīgas no objektīva dizaina sarežģītības, ar objektīva remonta cenrādi varat iepazīties šeit ⇒.

Pretstatā elektroniskajai diafragmas kontroles metodei Canon objektīvos, Nikon, Sony, Pentax maināmajos objektīvos diafragma tiek kontrolēta mehāniski, izmantojot tā saukto kroni un speciālu pavadu (skat. zemāk - foto Nr. 2). Tā rezultātā visbiežāk sastopamie diafragmas bojājumi ir mehāniski.

Kritienu vai citu ietekmju gadījumā fiksējošā paplāksne izlido no vainagu turošajiem aizbīdņiem, savukārt ziedlapiņas neko netur, un tās vienkārši izkliedējas objektīva iekšienē. Strādājot ar tālummaiņu, starp caurulēm nokritušās ziedlapiņas vienkārši sasmalcina.

Lai novērstu darbības traucējumus, ir jānomaina bojātās ziedlapiņas.

Pēc diafragmas montāžas stiprinājuma gredzenu vairākās vietās, lai nodrošinātu uzticamību, var nostiprināt ar savienojumu.

Apertūras remontu objektīvos mūsu fotodarbnīcā veic profesionāli meistari. Ar cenrādi var iepazīties augstāk esošajā saitē vai zvanot pa tālruni 8 (495) 518 54 93 vai 8 919 775 74 55.

Dažos Tamron objektīvu modeļos darbības laikā tiek atskrūvēta tālummaiņas pavadas stiprinājuma skrūve. Rezultātā pavada tiek pārvietota un kontaktgrupa nogriež kodētāja kabeli - a, skatīt foto Nr.4.

Šis darbības traucējums ir raksturīgs Tamron 17-50 mm objektīviem un dažiem citiem modeļiem. Bieži vien, lai atjaunotu darba spējas, ir nepieciešams objektīva kabeļa nomaiņaun kontaktu grupu.

Optiskā attēla stabilizatora kabeļu atteices iemeslus objektīvos parasti izraisa tie paši iemesli kā diafragmas kabeļos (skatīt iepriekš)

Citus optisko stabilizatoru darbības traucējumus bieži izraisa mehāniski bojājumi, kas radušies objektīva nomešanas vai kārtīgas kratīšanas rezultātā.

Kad kamera nokrīt ar objektīvu, bajonetes stiprinājums bieži tiek bojāts. Atkarībā no objektīva bojājuma pakāpes dažas cilpas var tikt norautas.

Zemāk ir parādīts Canon 16-35mm objektīva remonta piemērs, šādi bojājumi nav retums Canon 18-135mm, 18-200mm, kā arī citu modeļu un ražotāju maināmajos objektīvos.

Lielāko daļu bojāto kabeļu objektīvos mūsu darbnīcas speciālisti ir lieliski atjaunojuši, daži kabeļi lielā blīvuma un liela skaita strāvu nesošo sliežu dēļ, kā arī tie, kas uzstādīti starp kustīgajiem blokiem (piemēram, diafragmas vai optiskais stabilizators) jāaizstāj ar jauniem.

Mēs nevarējām aptvert visas kļūdas un cēloņus to daudzveidības dēļ.

Mūsu vietnes apmeklētāji un mūsu klienti vienmēr var uzdot jautājumu mūsu speciālistiem pa tālruni: +7 (495) 518 54 93 vai +7 (919) 775 74 55, rakstiet e-pastu uz e-pastu - , saņemiet padomu tieši, atnākot uz mūsu Foto darbnīca Remtelvid - pakalpojums, kas atrodas pastaigas attālumā no metro stacijas Kitay-gorod Maroseyka ielā 6. Atrašanās vietas karti un detalizētu aprakstu par to, kā mūs atrast, varat redzēt šeit ⇒.

Izmantojot raksta materiālus, ir nepieciešama saite uz vietni https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/.

Skatīt - lejupielādēt vispārējo cenrādi objektīvu remontam Remtelevid-servisa fotodarbnīcā Excel formātā. Lejupielādēt >>>

Raksta materiālā apskatīti galvenie Canon populāro piecdesmit dolāru darbības traucējumi un to rašanās iemesli. Ir norādīti remontdarbu termiņi foto darbnīcā un paredzamās izmaksas.

Ilustrēts raksts, kurā aplūkota Canon Macro objektīva Tamron SP AF 28–75 mm F/2.8 XR Di LD asfēriskā (IF) konstrukcija. Tiek doti galvenie darbības traucējumi un to izpausmes, Remtelevid-servisa fotodarbnīcas remontdarbu veikšanas laiks un izmaksas.

Canon EF 70-210 mm 3,5-4,5 USM telefoto objektīvs pašlaik netiek ražots. Taču to izmanto daudzi fotogrāfi, kas nozīmē, ka tā remonts var izrādīties pieprasīts serviss vairāk >>>

Nikon (Nikon) ir SLR kameru zīmols ar pasaules reputāciju. Remtelevid-servisa FOTO darbnīcas augsti kvalificēti speciālisti Nikon spoguļkameras remontēs pēc iespējas īsākā laikā.

Profesionāls Canon fotoaparātu remonts, canon studijas tehnika, izvēlies veidu, uzzini cenas.

Objektīva kļūme – tā ir visizplatītākā digitālās kameras kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākos Canon modeļos), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (tālummaiņas kļūda) (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēmas") (Kodak), " lens>error, restart camera” (“objektīva kļūda, restartējiet kameru”) vai vienkārši “objektīva kļūda” (“objektīva kļūda”) (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji).Dažas kameras var vispār neko nerādīt displejā, bet tikai atskan pīkstiens, objektīvs ieslēdzas un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizlec.

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem. Parasti tās ir smiltis vai citas mazas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera tika ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, nejauši ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva izbīdīšanas baterijas izlādējas un kamera izslēdzas ar izvilktu objektīvu. Ticiet vai nē, viens no objektīva atteices cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas ķermeņa apakšdaļā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam, jo ​​to berzē elektrostatiskais lādiņš (īpaši gadījumos, kad korpuss ir mīksts un mīksts). Kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā, parādās kļūdu ziņojumi. Man ir daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu, iespējams, nav jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros šo problēmu neatrisinās. Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ trieciena rezultātā vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas). Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko patiesībā ir vērta kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojātu objektīvu nomaina pret jaunu, kura kā rezerves daļas izmaksas ir augstas.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli novērst, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tos izmanto pārmērīgi un nerūpējas. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm darbībām, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas veikalu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja viņi norāda summu, kas ir lielāka par jūsu kameras izmaksām, varat apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājuma riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina šādā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) būtu jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijas gadījumā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.

1.a metode: ja jaunās baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Izvēlne, Funkcija, Iestatīšana vai Labi, ieslēdzot kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažreiz palīdz novērst objektīva kļūdas, kas rodas akumulatora izlādes dēļ, kad objektīvs tiek izstiepts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet meklēt un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt nospiestu izvēlnes pogu ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju, un tādējādi šī opcija var netikt parādīta.

2. metode. Ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī neslēgties pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas tiek atiestatīts. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādā veidā kameras objektīva motoram palaišanas laikā būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var būt noderīga, lai pārvarētu putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi nenovērš objektīva kļūdu, es uzskatu, ka šis kabelis ir jāuzstāda kā slīdēšanas līdzeklis, mēģinot salabot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šo mēģinājumu procesā. Taču ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru uz muguras uz galda ar objektīvu pret griestiem. Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr objektīvs ir pagarināts. Mēs ceram, ka, kamēr objektīvs izstiepjas un autofokusa objektīvs kustas, vadošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet saspiestu gaisu, lai ar pūtēju izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas iztīrīšanas iespējas ir izmantot matu žāvētāju vēsā stāvoklī vai izpūst gaisu no objektīva spraugām (esiet uzmanīgs!). Daži šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas veidu jomā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izkustināt, apsveriet iespēju izmantot salvešu papīru vai šūšanas adatu, lai tās notīrītu. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai ar adatu nesaskrāpētu objektīva cilindru. Tāpat es neiesaku zondēt pārāk dziļi ap papīra objektīva cilindru (nedrīkst iet dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra ārmalāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu blīvi, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode: Atkārtoti sitiet pret USB ligzdas gumijas vāciņu, lai noņemtu visas daļiņas, kas var traucēt objektīva lēcu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par panākumiem, izmantojot šo metodi. Tomēr ir arī dažas acīmredzamas iespējas, ka, izmantojot šo metodi, iekšējās sastāvdaļas var tikt bojātas vai izkustinātas, piemēram, kabeļi izkrīt no savienotājiem vai LCD ekrāna plaisas.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija, un tā ir piemērojama, ja objektīva cilindri ir taisni (nav saliekti trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja vien mucās nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas rada problēmu. Kad objektīvs ir vērsts uz leju, mēģiniet “maigi” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli.Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas var traucēt objektīva cilindra kustību. Vienlaikus mēģiniet ieslēgt un izslēgt kameru, kamēr to darāt.

7.a metode. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atkal atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un turēt mazāko priekšējo objektīva kausu visizcilākajā stāvoklī, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs izvirzās tālāk, atkal satveriet priekšējo stiklu, neļaujot tam atgriezties. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai pārbaudītu, vai problēma ir pazudusi.

7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši ņemiet vērā, ka tas ir absolūts pēdējais līdzeklis pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera var tikt bojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un redzami bojāts, saliekts vai izlocīts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet domāt par lēcu kā pleca dislokāciju. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nostāties atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas nonāks to vadotnēs. Tavs mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet jebkādas turpmākas pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar citām metodēm.

7.b metodes varianti: viegli pavelkot, griežot un/vai griežot objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu. Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai iztaisnot mucas, ja tās ir savītas vai savītas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest to objektīva cilindra pusi, kurā ir vislielākā atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra stumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, veicot visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka briļļu tapas iekrita vadotnes rievās. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.