Sīkāk: dzesēšanas radiatora caurules remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Raksts par automašīnas dzesēšanas radiatora remontu - darbības traucējumu cēloņi, problēmu novēršanas metodes. Raksta beigās - video par profesionālu radiatoru remontu.
Raksta saturs:
- Dzesēšanas radiatora darbības traucējumu cēloņi
- Tipiski darbības traucējumi
- Kā precīzi noteikt radiatora noplūdes vietu
- Remonta metodes
- Video par profesionālu radiatoru remontu
Pēc degvielas sadegšanas dzinējā apmēram 70% no saražotās enerģijas tiek pārvērsti siltumā. Daļa siltuma izplūst pa izplūdes cauruli, bet lielākā daļa paliek dzinēja iekšpusē, uzkarsējot to līdz augstai temperatūrai.
Lai novērstu dzinēja pārkaršanu un siltuma izkliedēšanu vidē, tiek izmantots dzesēšanas radiators (siltummainis), kas ir transportlīdzekļa dzesēšanas sistēmas galvenā sastāvdaļa. Veselīgs un labi uzturēts (tīrs) radiators uztur dzinēju optimālā darba temperatūrā, ļaujot tam darboties ar pilnu jaudu.
Tomēr radiators, tāpat kā visi pārējie automašīnas elementi, var neizdoties un pārstāt pildīt savu funkciju. Bet tajā pašā laikā nemaz nav nepieciešams nekavējoties sazināties ar autoservisu, lai veiktu remontu. Kā liecina prakse, vairumā gadījumu siltummaiņa darbības traucējumus var novērst neatkarīgi. Lai to izdarītu, jums vienkārši jānoskaidro bojājuma cēlonis un jāzina, kā to novērst.
Radiatora problēmu rašanās iemeslu nav tik daudz, un tos nosacīti var iedalīt trīs veidos:
- mehāniski bojājumi;
- nepareiza darbība;
- dabisks nolietojums darbības laikā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Varat arī pievienot rūpnīcas laulību, taču šis iemesls ir ārkārtīgi reti. Vairumā gadījumu iepriekš minētie iemesli noved pie vienas sekas - radiatora hermētiskuma pārkāpuma. Tas ir, tas vienkārši sāk plūst.
Bet ir vēl viens bojājuma “rezultāts”, ko drīzāk var saistīt ar nepareizu darbību - siltummaiņa plākšņu piesārņojums. Vienkārši sakot, radiators kļūst tik netīrs, ka pārtrauc siltuma apmaiņu ar apkārtējo vidi, jo pielipušais un izžuvušais netīrumu slānis (putekļi, kukaiņi, papeļu pūkas) neļauj siltumam atdalīties no siltuma apmaiņas plāksnēm.
Diez vai šajā situācijā ir vietā runāt par remontu, jo problēma tiek atrisināta, vienkārši noskalojot radiatora ribiņas ar tekoša ūdens strūklu. Starp citu, netīrumi var veidoties ne tikai ārpus radiatora, bet arī tā iekšpusē aizsprostojumu, katlakmens un kodīgu nosēdumu veidā.
Gan neliels akmentiņš, kas nejauši izlidojis no automašīnas riteņa apakšas, gan smaga avārija ar frontālu sadursmi var mehāniski sabojāt radiatoru ar sekojošu noplūdi. Tāpat mehāniskos bojājumus var saistīt ar nepieredzējuša auto īpašnieka nepieredzētu radiatora apkopi, nejauši sabojājot virsbūvi, siltuma apmaiņas elementus vai citas detaļas.
Nepareiza darbība var būt ne tikai savlaicīga radiatora tīrīšana un mazgāšana, bet arī zemas kvalitātes dzesēšanas šķidruma lietošana.
Šķidruma zemā kvalitāte var izraisīt tā sasalšanu un radiatora “atkausēšanu” pat ar nelielu salu ar sekojošu noplūdi. Vai arī nekvalitatīva šķidruma sastāvs var būt tik agresīvs, ka tas korodē metālu. Un tas laika gaitā noved pie tā paša defekta - spiediena samazināšanas un noplūdēm.
Automašīnā, tāpat kā citās tehnoloģijās, nav nekā mūžīga.Un dzesēšanas radiators nav izņēmums. Tas un ar to saistītās daļas ir pakļautas arī korozijai, iznīcināšanai, aizsprostojumiem darbības laikā.
Tipiskus radiatora darbības traucējumus var iedalīt divos veidos: ārējā un iekšējā.
Ārējie:
- cauruļu hermētiskuma pārkāpums dzesēšanas šķidruma piegādei uz radiatora tvertnēm;
- plaisu veidošanās uz radiatora caurulēm dzesēšanas šķidruma padevei / noņemšanai;
- gumijas blīvējumu hermētiskuma pārkāpums.
Iekšējā:
- aizsprostojumu veidošanās vadošajās caurulēs, kas novērš pietiekamu šķidruma dzesēšanu.
Pirms radiatora remonta sākšanas jums ir jānosaka paša darbības traucējumu raksturs un vieta. Gandrīz visi radiatora ārējie darbības traucējumi (izņemot parasto piesārņojumu) ir tā hermētiskuma pārkāpums, kas nozīmē, ka ir jābūt dzesēšanas šķidruma noplūdei.
Šķidruma noplūdes intensitāte no radiatora var būt dažāda, un sākuma stadijā tā ir vizuāli nemanāma, taču strauja šķidruma līmeņa pazemināšanās tvertnē tiek pamanīta gandrīz uzreiz. Galu galā antifrīza vai antifrīza līmeņa pazemināšanās noved pie dzinēja pārkaršanas, par ko nekavējoties signalizēs īpašs temperatūras sensors vadītāja instrumentu panelī.
Lai precīzi noteiktu šķidruma noplūdes vietu, var izmantot divas metodes. Šajā gadījumā būs nepieciešams pilnībā iztukšot dzesēšanas šķidrumu no radiatora un atvienot pašu radiatoru, izvilkt to no automašīnas un rūpīgi izskalot.
-
Ir nepieciešams apslāpēt (aizvērt) visas radiatora ieplūdes atveres un atstāt tikai vienu. Caur kreiso atveri ielejiet ūdeni radiatorā. Caur to pašu atvērto caurumu izmantojiet sūkni vai kompresoru, lai radītu spiedienu radiatorā. No cauruma bojātajā vietā sāks izplūst ūdens.
Radiatora remontam ir vairāki veidi, taču ne visi ir pieejami un piemēroti neatkarīgam "garāžas" vai "lauka" remontam. Tālāk mēs apsvērsim vienkāršākos un izplatītākos pašremontēšanas veidus vienkāršos apstākļos, bez īpaša profesionāla aprīkojuma.
Dzesēšanas radiatora ārējam remontam bieži izmanto karstumizturīgu līmi-hermētiķi ar metāla pulveri. Šādu sastāvu bieži sauc par "auksto metināšanu" vai "metāla hermētiķi". Pārdošanā šādus hermētiķus var piedāvāt lietošanai gatavus vai kā atsevišķas sastāvdaļas, kuras pēc tam jāsamaisa, līdz tiek iegūta viendabīga masa.
Radiatora remonts, izmantojot ārējo līmes hermētiķi, ir diezgan efektīvs, bet tikai ievērojot attiecīgās tehnoloģiskās prasības katrā darba posmā:
- dzesēšanas šķidrums ir pilnībā jāiztukšo no radiatora;
- remontam paredzētā ārējā virsma rūpīgi jāattauko un viegli jāapstrādā ar adatas vīli vai smilšpapīru, līdz veidojas nedaudz raupja virsma;
- lielu caurumu (vairāk par 2 mm) blīvēšanai var izmantot arī metāla ielāpus ar attaukotu un apstrādātu virsmu.
Ap caurumu (plaisu) tiek uzklāts hermētiķis. Sākotnējā sacietēšana notiek 2-3 minūšu laikā, bet pilnīga - dienas laikā. Pēc 24 stundām produktu var lietot.
Metāla hermētiķa priekšrocība ir tāda, ka tā termiskās izplešanās koeficients ir tuvs metālam, un, ja tas tiek darīts pareizi, noslēgts radiators var kalpot vēl vairākus gadus.
"Ķīmiskie hermētiķi" dažreiz tiek saukti par "radiatora atjaunošanas šķidrumu" vai "pulvera atjaunošanas līdzekli". Attiecīgi šādi hermētiķi ir pulveris un šķidrums.
Noplūdes novēršana ar hermētiķi (no iekšpuses) nav sarežģīts process. Hermētiķis tiek ielejams dzesēšanas sistēmā, pēc tam tas nonāk saskarē ar gaisu un izveido polimēra aizbāzni, kas aizsprosto caurumu noplūdes vietā.
Tomēr šai metodei ir nopietns trūkums - hermētiķis aizsprosto dzesēšanas sistēmu., pēc kura ir nepieciešama pilnīga sistēmas (un arī gaisa kondicionētāja ar plīti) izskalošana. Tāpēc hermētiķa iekšēja lietošana ir ieteicama tikai ārkārtas gadījumos, kad steidzami jānovērš noplūde. Ar šādu hermētiķi var braukt ne vairāk kā 100 km.
Radiatoru remonts, izmantojot lodēšanu, tiek uzskatīts ne tikai par uzticamāku, bet arī grūtāku un laikietilpīgāku. Tomēr šī pašremontēšanas metode nav piemērota visiem radiatoriem. Piemēram, labāk to neizmantot, lai labotu no alumīnija sakausējumiem izgatavotus radiatorus, kurus normālos apstākļos ir ļoti grūti salabot. Šādi radiatori ir labāk, vieglāk un ātrāk noblīvēti ar metāla hermētiķi. Misiņa ierīces tiek uzskatītas par vispiemērotākajām remontam ar lodāmuru mājās.
Lai lodētu misiņa radiatoru, jums būs nepieciešams:
- lodāmurs ar jaudu vismaz 50 W;
- lodēšanas skābe (skābes un cinka šķīdums) - metāla attīrīšanai no oksīda;
- boraks pulveris (flukss) - lai neitralizētu oksīda plēvi un labāk izkliedētu šķidro lodmetālu;
- lodēt.
- metāla birste, smilšpapīrs vai adatas vīle.
Virsma lodēšanas slāņa uzklāšanai iepriekš jānotīra no netīrumiem un putekļiem. Metāla birste noņem korozijas un oksidācijas pazīmes. Darba virsmu apstrādā ar smilšpapīru (vai vīli) līdz spīdumam, lai uzlabotu metāla saķeri (savienojumu) ar lodmetālu. Lodāmura galam jābūt tīram un bez veciem lodēšanas atlikumiem un katlakmens. Tieši pirms lodēšanas darba virsma ir jāsasilda.
Svarīgs! Lodēšanu var veikt tikai noteiktā attālumā no rūpnīcas šuves, jo misiņam ir augsta siltumvadītspēja un tas var izkausēt rūpnīcas šuvi.
Radiatora lodēšanas process nav tik vienkāršs, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Ja jums nav pietiekamu minimālo prasmju darbam ar lodāmuru vai neesat pārliecināts par savām spējām, tad labāk ir sazināties ar speciālistu.
Ja dzesēšanas radiatoram ir lieli bojājumi, bet tas ir lokalizēts (tas ir, atrodas vienā vietā), tad problēmu var atrisināt, aizbāžot bojātās caurules.
Parasti bojātās caurules tiek cieši saspiestas (saplacinātas) ar knaiblēm no abām pusēm pēc iespējas tuvāk bojātajai vietai. Šādā vienkāršā veidā tiek bloķēta dzesēšanas šķidruma noplūde no bojātiem caurumiem.
Parasti šādas radikālas darbības tiek veiktas "lauka" apstākļos, kad nav citas izejas no situācijas. Tajā pašā laikā jāatceras, ka pēc tik radikāla remonta ilgu laiku nav iespējams vadīt automašīnu, un pieslēgto cauruļu skaits nedrīkst pārsniegt 3-4 gabalus.
Jaunākie automašīnu modeļi arvien vairāk tiek aprīkoti ar plastmasas mucas dzesēšanas radiatoriem un alumīnija sakausējuma serdi. Jāatceras, ka šādu radiatoru remontam nav jātērē laiks, jo tos nemaz nevar salabot - tie nekavējoties jāmaina.
Video par profesionālu radiatoru remontu:
Motora normālu darbību ietekmē daudzi faktori, tostarp pareiza dzesēšanas radiatora darbība. Piemēram, automašīna atrodas sastrēgumā, dzinējs darbojas vienmērīgi, un pēkšņi no automašīnas pārsega sāk plūst tvaiki. Cits gadījums. Aukstajā sezonā autobraucējs pēkšņi gribēja ieslēgt plīti.Un tad no deflektora bija jūtama ledus gaisa elpa, un degviela sāka patērēt daudz ātrāk. Šo divu parādību cēlonis ir bojāts radiators. Šī iemesla dēļ ir jācenšas laikus noteikt tā darbības traucējumus un veikt kvalitatīvu remontu.
Starp radiatora bojājumu iespējām ir tādas, kuras var salabot tikai degvielas uzpildes stacijā
Kas var notikt ar dzesēšanas radiatoru? Tātad ģenerators neizdodas, jo:
- Cauruļu, caur kurām dzesēšanas šķidrums nonāk radiatora tvertnēs, hermētiskums ir bojāts;
- Uz radiatora caurulēm veidojas plaisas (šķidruma padevei un novadīšanai);
- Pēc tam, kad automašīna ir nonākusi avārijā, uz paša radiatora korozijas dēļ parādās plaisas un caurumi;
- Tērauda gumijas blīves nav hermētiskas;
- Vadošās caurules bija aizsērējušas, kā rezultātā šķidrumu nevarēja pietiekami atdzesēt.
Lai radiatoru salabotu ar savām rokām, vispirms ir jāidentificē tā darbības traucējumi.
Šajā materiālā uzziniet, kā pareizi izveidot numura fona apgaismojumu un vai tas ir nepieciešams.Arī šeit jūs varat uzzināt, kā noņemt vakuuma bremžu pastiprinātāju VAZ 2110.
Ja ir dzesēšanas šķidruma noplūdes, tad radiators ir bojāts. Radiatora noplūdi nav grūti noteikt, pietiek tikai rūpīgi pārbaudīt autostāvvietu.
Meklē noplūdes. Ja rodas problēmas ar radiatoru, šī ir pirmā jebkura autobraucēja darbība. Lai to izdarītu, jums ir nedaudz jāatver pārsegs, kurā pēc tam meklējat caurules, kas ved uz radiatoru. Nepieciešams pārbaudīt motora augšējo un apakšējo sprauslu un divu plīts sprauslu stāvokli. Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt caurules un blīvējuma skavas. Šļūtenēm jābūt bez plaisām vai pārrāvumiem, un skavām nedrīkst būt noplūdes.
Tālāk jums jāpārbauda pats radiators, vai uz tā korpusa ir nesen noplūduša antifrīza pēdas. Jāizslēdz dzinējs, jāpagaida, līdz tas nedaudz atdziest, pēc tam atkal jāieslēdz un jāsasilda līdz darba temperatūrai. Kas atrodas atvērtajā caurumā? Normālas termostata darbības laikā antifrīzam vajadzētu ieplūst iekšā. Tukšs radiators nozīmē, ka ir jānomaina iestrēdzis slēgts termostats.
Jūs varat arī pārbaudīt termostatu ar pilnīgi aukstu dzinēju. Lai to izdarītu, izņemiet kontaktdakšu no radiatora un ieskatieties tajā. Antifrīzs, kas plūst iekšpusē, nozīmē iestrēgušu atvērtu termostatu. Turklāt tieši bojāta radiatora dēļ motors pastāvīgi pārkarst. Radiatora stāvokļa diagnostika tiek veikta šādi. Dzesēšanas šķidruma līmenis ir pārbaudīts, un tam jābūt normālam. Tiek veikta dzinēja "aukstā" iedarbināšana. Kad dzinējs uzsilst, radiatoru pievadošo cauruļu temperatūra kļūst nedaudz augstāka. Radiatora izplūdes caurulēm jābūt aukstām. Ja izplūdes caurules kļūst siltas, tad termostats nav kārtībā. Ja apakšējā caurule paliek siltāka, tad ar termostatu viss ir kārtībā, ar sliktu dzesēšanu, varam teikt, ka termostats ir jāmaina (remonts).
Radiatori no misiņa. Šāda veida radiatoros tiek novērsti caurumi, plaisas, spraugas. Pirms darba uzsākšanas jums jāuzkrāj jaudīgs lodāmurs (diezgan piemērots ir elektriskais ar jaudu vismaz 500 W); urbis, plūsma vai lodēšanas skābe (cinka hlorīda piedeva); lodēt; smilšpapīrs un metāla birste.
Pirmkārt, bojātais radiators tiek noņemts no automašīnas un iztīrīts. Tālāk uz tā tiek pārbaudīti visi bojājumi. Caurumus vai nelielas plaisas, piemēram, uz radiatora tvertņu virsmām, kā arī citus bojājumus notīra ar birsti. Tad līdz tiem ir jānoslīpē lodēšanas vietas. līdz parādās viendabīgs metālisks spīdums.Tas tiek darīts, lai noņemtu oksīdus un lai lodmetāls un metāls nevainojami pieliptu. Pēc tam uz misiņa virsmas (paredzētās lodēšanas vietā) tiek uzklāta lodējamā skābe, urbis ar kušņu, kā dēļ lodējuma klājamība pāri bojājumiem būs lieliska. Lodējot bojājumus, jāskatās rūpnīcas lodēšanas šuvju stāvoklis, kuras, karsējot ar lodāmuru uz ļoti vadoša misiņa materiāla, var arī sākt “peldēt”. Ja tiek konstatēti bojājumi netālu no vietām, kur atrodas rūpnīcas šuves, tās tiek atdzesētas vai tiek izmantotas radiatoru atjaunošanas metodes no alumīnija materiāla.
Radiatori izgatavoti no alumīnija materiāla. Lai labotu šāda veida dzesēšanas elementu bojājumus, ir vērts ņemt dažādus hermētiķus un līmes.
Caurumi ar 1 centimetru dziļiem bojājumiem tiek laboti, izmantojot "auksto metināšanu", kas tiek ražota mazu stieņu veidā un ietver pāris komponentus ar līmes pamatni un katalizatoru. Caurumu blīvēšana tiek veikta, izmantojot to pašu metodi, kā remonts ar epoksīda un poliestera līmēm. Pirms uzsākt procesu, ko sauc par "auksto metināšanu", tā sastāvdaļas tiek mīcītas, līdz tās kļūst par viendabīgu masu un iegūst konusveida formu, kuras asais stūris tiek iespiests bojājumā.
Plaisas, kas veidojas jebkuras caurules pamatnē, tiek noslēgtas ar epoksīda līmēm vai to sastāvdaļām. Vislabāko rezultātu ar šo restaurācijas tehniku var sasniegt, pievienojot līmei pildvielas (piemēram, alumīnija pulverus). Uz darbam gatavām vietām tiek uzklāts sagatavotās līmes šķīdums, pēc tam līmēšanas vietās (stingrības palielināšanai) tiek uztīts noteikts skaits līmes šķīdumā samērcētu stiklšķiedras slāņu. Pēc remontdarbu pabeigšanas epoksīda līme ir jāizžāvē (vismaz vienu dienu), pēc tam radiatora elementu var darbināt.
Ņemiet vērā, ka radiatoru ar milzīgiem caurumiem atjaunošana tiek veikta, izmantojot epoksīda līmi un stiklšķiedru. Šajā gadījumā bojājumi tiek aizzīmogoti ar noteiktu skaitu stikla auduma gabalu, no kuriem katra izmērs palielinās (arvien vairāk). Katrs slānis pēc līmēšanas tiek žāvēts.
Ja radiatora plastmasas tvertne ir bojāta (šādas konstrukcijas ir diezgan izplatītas), varat izmantot iepriekš aprakstīto metodi vai pielodēt plastmasu. Procesam ir nepieciešams izmantot materiālus, kas ir identiski tiem, kas izmantoti būvniecībā. Lodēšanas secība ir identiska metāla materiāla elementu savienojumam.
Plašāku informāciju par radiatoru remontu uzzināsiet no šī video:
Raksta beigās kā ar savām rokām salabot automašīnas radiatoru, atgādinām, ka pēc pašremonta radiators var kalpot ilgu laiku, ja:
- droši salabojiet to;
- radiatora ārējā virsma periodiski jātīra ar autoķīmiskiem līdzekļiem;
- piepildiet dzesēšanas sistēmu tikai ar augstas kvalitātes antifrīzu;
- dzesētājs periodiski (mainot tā īpašības) jāmaina.
Varat arī, lai neciestu, nopirkt jaunu radiatoru vai nosūtīt remontam uz servisu. Runājot par remontdarbu izmaksām specializētajās darbnīcās, cena būs atkarīga no pašas degvielas uzpildes stacijas, no tā, cik tā ir populāra. Piemēram, darbnīcās, kas pieder zīmolu ražošanas uzņēmumiem, remonts maksās vairāk. Degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas ārpus pilsētas, remonts izmaksās lētāk. Pilsētām tuvāk centram remonts būs dārgāks, tālāk - lētāks.
Kols, varbūt tā ir, bet. bija CILVĒKU apkakle, ar 6mm skrūvi! :)))) pabeigti pa 10
un nespieda ne lāgā.
un man tādas skavas kaut kur glabājas - man nepatīk :(
PS: kāda jēga tagad berzēties par pagātni - traki nav palikuši jepi, bet gan es :))))))
tikai tagad man ir aizdomas, ka plaisa bija tur un izplūda no sprauslas apakšas - uz kuru es tur uzkāpu
un tas paņēma un saplaisāja :(
Ir daudzi veidi, kā novērst šāda veida automašīnas dzesēšanas sistēmas darbības traucējumus. Protams, ja tas ir iespējams, tad ir vērts nomainīt sprauslu pret jaunu, taču bieži vien tādas iespējas vienkārši nav, un tāpēc mēs sīkāk aprakstīsim pāris veidus, kā novērst, tā sakot, ekstrēmos gadījumos. nosacījumiem, un, iespējams, tie ir visuzticamākie un pārbaudītākie.
Iesākumā apsvērsim ātrāko veidu, kas var palīdzēt arī tad, ja uz ceļa saskaraties ar šādu problēmu, tā sakot, "vecmodīgo ceļu". Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams sinepju pulveris (divas ēdamkarotes). Ielejiet to radiatorā vai izplešanās tvertnē. Un tad pēc apmēram 7-10 minūšu dzinēja darbības noplūdes vietas, tā sakot, “uzbriest” pašas. Es domāju, ka tas ir vieglākais veids.
Nākamais veids vai drīzāk līdzekļi, kas var jums palīdzēt šajā gadījumā. Tos var iegādāties ceļmalas servisa veikalā vai tirgū. Šeit ir daži no tiem:
Ātrāk un efektīvāk būs izmantot remontlenti, jo tā ir izturīgāka pret visa veida mehānisko spriegumu, kā arī pret degvielas, skābju, augstas temperatūras un spiediena, ultravioletā starojuma iedarbību. Šī lente nav izgatavota uz līmes pamata, tā vienkārši polimerizējas, kad to aptin ap cauruli, un izveido spēcīgu, uzticamu slāni, “saķepējot” viendabīgā blīvā masā. Tas ir efektīvs pat temperatūrā no -54°C līdz +260°C, kad citas izolācijas lentes šādos apstākļos vienkārši nevar darboties. Ar tikai 0,5 mm slāņa biezumu tam ir ļoti augstas dielektriskās īpašības, proti, tas nodrošina izolāciju pie sprieguma līdz 7870V. Tas arī iztur augstspiediena gāzes un šķidrumus. Tas labi stiepjas (stiepjot palielinās trīs reizes) un tajā pašā laikā nezaudē savas īpašības, labi plūst apkārt jebkurai formai, netīrās un neslīd. Šādi remontētās iekārtas jau pēc aptuveni 10-20 minūtēm var darboties normāli, un pilnīga polimerizācija notiek aptuveni pēc 24 stundām.
Un noslēgumā viens vienkāršs padoms: ja jums ir tāda problēma kā dzesēšanas sistēmas noplūde, nesteidzieties nekavējoties doties uz servisa centru un mainīt visu dzesēšanas sistēmu vai tās atsevišķas sastāvdaļas. Vienmēr ir alternatīvs veids. Mēs jums pastāstījām par dažiem no tiem, ceram, ka tie jums palīdzēs reālā konkrētā situācijā uz ceļa.
Alumīnija vai vara siltummainis ir galvenais automobiļa motora dzesēšanas sistēmas elements. Pateicoties viņam un pat elektriskajam ventilatoram, ir iespējams uzturēt antifrīza temperatūru maksimāli pieļaujamās robežās. Lietotu automašīnu, kas vecākas par 10 gadiem, īpašniekiem bieži nākas saskarties ar agregāta kļūmi - to ietekmē ilgs kalpošanas laiks. Bet nesteidzieties iegādāties jaunu dārgu rezerves daļu vai doties uz demontāžu. Vispirms uzziniet, kā jūs varat ietaupīt naudu un pats salabot automašīnas radiatoru.
Lai iesaistītos radiatora problēmu novēršanā un turpmākajā remontā, jums ir jāsaprot tā struktūra."Speciālisti", kuri apgalvo, ka sūcošs mezgls ir vienkārši jāmetina, nav īpaši zinoši par konstrukciju un materiāliem, no kuriem izgatavoti automobiļu dzinēju dzesēšanas siltummaiņi.
Radiators sastāv no šādiem elementiem:
- vara vai alumīnija cauruļu (citādi - šūnveida) sistēma, kas apvienota ar siltummaiņas plāksnēm, kas izgatavotas no attiecīgā metāla;
- 2 plastmasas tvertnes ar antifrīza ieplūdes un izplūdes kakliņiem (ir modeļi ar papildu uzpildes cauruli);
- kronšteini stiprināšanai pie automašīnas virsbūves un elektriskā ventilatora korpusa;
- citi elementi - tvaika izvads, temperatūras sensora uzstādīšanas ligzda utt.
Piezīme. Dažādu modeļu radiatoru šūnveida un tvertnes atrodas dažādos veidos. Iekārtā ar horizontālām caurulēm tvertnes atrodas sānos, ar vertikālām šūnām - augšā un apakšā.
Plastmasas konteineri ir vienā pusē atvērtas kastes, kas aptver visu cauruļu galus un atrodas uz blīvēm. Ienākošais antifrīzs piepilda pirmo tvertni, iziet cauri šūnām un pēc atdzesēšanas tiek savākts otrajā tvertnē, no kurienes tas ieplūst atpakaļ dzinējā.
Pirms radiatora remonta ir jānoskaidro noplūdes vieta un bojājuma apjoms. Tā var būt viena maza plaisa vai daudzas mazas bedrītes, kā tas bieži notiek ar alumīnija siltummaiņiem, kas sapuvuši no vecuma. Pēdējais defekts nav labojams - iekārta būs jānomaina pret jaunu.
Padoms. Pārliecinieties, vai dzesēšanas šķidrums izplūst no paša radiatora. Bieži vien vainīgas ir saplaisājušas caurules vai vaļīgas skavas.
Lai salabotu dzesēšanas radiatoru, iekārta ir jāizņem no transportlīdzekļa pēc sistēmas iztukšošanas. Pēc demontāžas piepildiet siltummaini ar ūdeni un meklējiet, vai nav konstatētas noplūdes šādās vietās:
- tieši šūnās;
- caurules savienojuma vietā ar tvertni;
- uz tvertņu piezemēšanās atlokiem hermētiskuma dēļ;
- atsevišķs gadījums - mehāniski bojājumi akmens trieciena rezultātā vai citu iemeslu dēļ, kas redzami ar neapbruņotu aci.
Atkarībā no konstatētās darbības traucējumu veida izmantojiet kādu no tālāk norādītajām problēmu novēršanas opcijām.
Metode ir efektīva izstrādājumiem, kas izgatavoti no misiņa un vara, kuru šūnveida šūnām nav ārējas mehāniskas iedarbības, bet caurumu izmēri nepārsniedz 2–3 mm. Svarīgs nosacījums: iekārta nedrīkst būt pārāk veca un sapuvusi, pretējā gadījumā, noņemot fistulas, tās dubultosies. Lai lodētu vara radiatoru, sagatavojiet šādus instrumentus un materiālus:
- jaudīgs lodāmurs ar platu galu (vismaz 500 W);
- birste ar plāniem tērauda sariem, smilšpapīrs;
- attaukošanas sastāvs;
- lodmetāls, plūsma;
- lodēšanas skābe.
Vispirms jums ir jānodrošina piekļuve defekta vietai, lai tur nokļūtu ar lodāmuru. Ja nepieciešams, noņemiet daļu ribu ar stiepļu griezējiem un knaiblēm. Uzmanieties, lai no cauruma neizplūst antifrīzs, un rīkojieties šādā secībā:
- Izmantojiet stiepļu suku, lai noņemtu lielus gružus, kas iestrēguši starp siltummaiņa ribām.
- Notīriet defektu ar smilšpapīru līdz metālam raksturīgajam spīdumam un attaukojiet.
- Bojāto vietu kodiniet ar skābi, uzklājot nelielu daudzumu ar plānu otu.
- Uzklājiet plūsmas slāni un sāciet lodēšanu, mēģinot aizvērt caurumu ar lodmetālu. Ja nepieciešams, veiciet darbību vairākos posmos.
- Kad esat pabeidzis, pārbaudiet izstrādājuma hermētiskumu, piepildot to ar ūdeni vai izpūšot ar saspiestu gaisu. Pēc uzstādīšanas automašīnā rūpīgi pārbaudiet salabotā radiatora veiktspēju.
Alumīnija radiatora lodēšana parastā garāžā ir gandrīz neiespējama, tāpēc caurumi būs jāaizver citos veidos:
- mazas bedrītes un plaisas aizpilda ar dažādām līmēm;
- lielāki caurumi tiek aizvērti ar instrumentu, ko sauc par "auksto metināšanu".
Piezīme. Noplūžu blīvēšanu ar aukstu metināšanu nevar saukt par uzticamu metodi. Gadās, ka plāksteris saglabājas vairākus gadus, un dažreiz tas nokrīt jau otrajā dienā. Daudz kas ir atkarīgs no remonta kvalitātes.
Noplūdes blīvēšana tiek veikta šādi:
- Radiatoru vēlams izskalot un nosusināt. Noņemiet ārējos gružus ar stiepļu suku.
- Noslīpējiet caurules virsmu ap caurumu vai plaisiet ar smilšpapīru. Pārliecinieties, ka alumīnijs nesadalās, kad tiek noņemts.
- Uzmanīgi attaukojiet defekta vietu.
- Sagatavojiet līmes maisījumu vai aukstu metināšanu saskaņā ar instrukcijām uz iepakojuma un uzklājiet uz cauruma. Uzgaidiet iestatīto laiku un pārbaudiet, vai siltummainī nav noplūdes.
Plastmasas konteineru bojājumu gadījumā jums vienkārši jānoslēdz automašīnas radiators iepriekš aprakstītajā veidā. Ir mānīgāka problēma - dzesēšanas šķidruma noplūde no starplikām. Kļūda tiek novērsta šādi:
- Izmantojot plakanu skrūvgriezi un knaibles, atlieciet metāla skavas, kas tur tvertnes malas pret siltummaiņa atloku.
- Izņemiet tvertni un noslēdziet, notīriet blakus esošās virsmas, noskalojiet un nosusiniet radiatoru. Uzdevums ir noņemt izveidojušos alumīnija oksīda slāni, kas pārkāpj savienojuma hermētiskumu.
- Attaukojiet tvertnes un siltummaiņa atlokus, pēc tam apstrādājiet ar šķīdinātāju 646. Uzlieciet jaunu (vai vecu) blīvi uz augstas temperatūras silikona hermētiķa.
- Uzklājiet hermētiķi uz tvertnes sēdekļa virsmas, uzstādiet to vietā un nospiediet to uz leju. Pēc 15-20 minūtēm uzmanīgi salieciet visus kronšteinus atpakaļ.
Padoms. Esiet piesardzīgs, saliecot skavas, lai nesabojātu necaurlaidīgo blīvi. Var jau būt, ka tuvākajā auto detaļu veikalā šādas detaļas nav.
Gadās, ka no pretimbraucošas automašīnas izlido liels akmens, kas stipri deformē siltummaiņa šūnas. Tad dzinēja dzesēšanas radiatora līmēšana vai lodēšana nav iespējama bojājuma rakstura un apjoma dēļ. Šāds bojājums rodas neliela negadījuma rezultātā, kad siltummainī ir iekļuvis svešķermenis.
Iekārtas veiktspēja daļēji tiek atjaunota, aizsprostojot plīsušās caurules. Jums būs rūpīgi jāizgriež visa bojātā vieta kopā ar ribām un jānoslāpē šūnveida šūniņas no abām pusēm, vairākas reizes saplacinot un saliekot nogrieztos cauruļu galus. Estētiskāka iespēja ir noņemt tvertnes un aizvērt deformēto kanālu ieplūdes atveres.
Iespēja atvienot dažas caurules jāuzskata par īslaicīgu, līdz iegādājaties jaunu radiatoru.. Iemesls ir ievērojams dzesēšanas efektivitātes samazinājums, kas ietekmē dzinēja darbību. No ārējām ietekmēm 1 caurule saplīst reti, parasti tiek iznīcinātas 2–4 šūnas. Rezultātā tiek zaudēti 10–20% siltuma apmaiņas laukuma.
Motora normālu darbību ietekmē daudzi faktori, tostarp pareiza dzesēšanas radiatora darbība. Piemēram, automašīna atrodas sastrēgumā, dzinējs darbojas vienmērīgi, un pēkšņi no automašīnas pārsega sāk plūst tvaiki. Cits gadījums. Aukstajā sezonā autobraucējs pēkšņi gribēja ieslēgt plīti.Un tad no deflektora bija jūtama ledus gaisa elpa, un degviela sāka patērēt daudz ātrāk. Šo divu parādību cēlonis ir bojāts radiators. Šī iemesla dēļ ir jācenšas laikus noteikt tā darbības traucējumus un veikt kvalitatīvu remontu.
Starp radiatora bojājumu iespējām ir tādas, kuras var salabot tikai degvielas uzpildes stacijā
Kas var notikt ar dzesēšanas radiatoru? Tātad ģenerators neizdodas, jo:
- Cauruļu, caur kurām dzesēšanas šķidrums nonāk radiatora tvertnēs, hermētiskums ir bojāts;
- Uz radiatora caurulēm veidojas plaisas (šķidruma padevei un novadīšanai);
- Pēc tam, kad automašīna ir nonākusi avārijā, uz paša radiatora korozijas dēļ parādās plaisas un caurumi;
- Tērauda gumijas blīves nav hermētiskas;
- Vadošās caurules bija aizsērējušas, kā rezultātā šķidrumu nevarēja pietiekami atdzesēt.
Lai radiatoru salabotu ar savām rokām, vispirms ir jāidentificē tā darbības traucējumi.
Arī šeit jūs varat uzzināt, kā noņemt vakuuma bremžu pastiprinātāju VAZ 2110.
Ja ir dzesēšanas šķidruma noplūdes, tad radiators ir bojāts. Radiatora noplūdi nav grūti noteikt, pietiek tikai rūpīgi pārbaudīt autostāvvietu.
Meklē noplūdes. Ja rodas problēmas ar radiatoru, šī ir pirmā jebkura autobraucēja darbība. Lai to izdarītu, jums ir nedaudz jāatver pārsegs, kurā pēc tam meklējat caurules, kas ved uz radiatoru. Nepieciešams pārbaudīt motora augšējo un apakšējo sprauslu un divu plīts sprauslu stāvokli. Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt caurules un blīvējuma skavas. Šļūtenēm jābūt bez plaisām vai pārrāvumiem, un skavām nedrīkst būt noplūdes.
Tālāk jums jāpārbauda pats radiators, vai uz tā korpusa ir nesen noplūduša antifrīza pēdas. Jāizslēdz dzinējs, jāpagaida, līdz tas nedaudz atdziest, pēc tam atkal jāieslēdz un jāsasilda līdz darba temperatūrai. Kas atrodas atvērtajā caurumā? Normālas termostata darbības laikā antifrīzam vajadzētu ieplūst iekšā. Tukšs radiators nozīmē, ka ir jānomaina iestrēdzis slēgts termostats.
Jūs varat arī pārbaudīt termostatu ar pilnīgi aukstu dzinēju. Lai to izdarītu, izņemiet kontaktdakšu no radiatora un ieskatieties tajā. Antifrīzs, kas plūst iekšpusē, nozīmē iestrēgušu atvērtu termostatu. Turklāt tieši bojāta radiatora dēļ motors pastāvīgi pārkarst. Radiatora stāvokļa diagnostika tiek veikta šādi. Dzesēšanas šķidruma līmenis ir pārbaudīts, un tam jābūt normālam. Tiek veikta dzinēja "aukstā" iedarbināšana. Kad dzinējs uzsilst, radiatoru pievadošo cauruļu temperatūra kļūst nedaudz augstāka. Radiatora izplūdes caurulēm jābūt aukstām. Ja izplūdes caurules kļūst siltas, tad termostats nav kārtībā. Ja apakšējā caurule paliek siltāka, tad ar termostatu viss ir kārtībā, ar sliktu dzesēšanu, varam teikt, ka termostats ir jāmaina (remonts).
Radiatori no misiņa. Šāda veida radiatoros tiek novērsti caurumi, plaisas, spraugas. Pirms darba uzsākšanas jums jāuzkrāj jaudīgs lodāmurs (diezgan piemērots ir elektriskais ar jaudu vismaz 500 W); urbis, plūsma vai lodēšanas skābe (cinka hlorīda piedeva); lodēt; smilšpapīrs un metāla birste.
Pirmkārt, bojātais radiators tiek noņemts no automašīnas un iztīrīts. Tālāk uz tā tiek pārbaudīti visi bojājumi. Caurumus vai nelielas plaisas, piemēram, uz radiatora tvertņu virsmām, kā arī citus bojājumus notīra ar birsti. Tad līdz tiem ir jānoslīpē lodēšanas vietas. līdz parādās viendabīgs metālisks spīdums.Tas tiek darīts, lai noņemtu oksīdus un lai lodmetāls un metāls nevainojami pieliptu. Pēc tam uz misiņa virsmas (paredzētās lodēšanas vietā) tiek uzklāta lodējamā skābe, urbis ar kušņu, kā dēļ lodējuma klājamība pāri bojājumiem būs lieliska. Lodējot bojājumus, jāskatās rūpnīcas lodēšanas šuvju stāvoklis, kuras, karsējot ar lodāmuru uz ļoti vadoša misiņa materiāla, var arī sākt “peldēt”. Ja tiek konstatēti bojājumi netālu no vietām, kur atrodas rūpnīcas šuves, tās tiek atdzesētas vai tiek izmantotas radiatoru atjaunošanas metodes no alumīnija materiāla.
Radiatori izgatavoti no alumīnija materiāla. Lai labotu šāda veida dzesēšanas elementu bojājumus, ir vērts ņemt dažādus hermētiķus un līmes.
Caurumi ar 1 centimetru dziļiem bojājumiem tiek laboti, izmantojot "auksto metināšanu", kas tiek ražota mazu stieņu veidā un ietver pāris komponentus ar līmes pamatni un katalizatoru. Caurumu blīvēšana tiek veikta, izmantojot to pašu metodi, kā remonts ar epoksīda un poliestera līmēm. Pirms uzsākt procesu, ko sauc par "auksto metināšanu", tā sastāvdaļas tiek mīcītas, līdz tās kļūst par viendabīgu masu un iegūst konusveida formu, kuras asais stūris tiek iespiests bojājumā.
Plaisas, kas veidojas jebkuras caurules pamatnē, tiek noslēgtas ar epoksīda līmēm vai to sastāvdaļām. Vislabāko rezultātu ar šo restaurācijas tehniku var sasniegt, pievienojot līmei pildvielas (piemēram, alumīnija pulverus). Uz darbam gatavām vietām tiek uzklāts sagatavotās līmes šķīdums, pēc tam līmēšanas vietās (stingrības palielināšanai) tiek uztīts noteikts skaits līmes šķīdumā samērcētu stiklšķiedras slāņu. Pēc remontdarbu pabeigšanas epoksīda līme ir jāizžāvē (vismaz vienu dienu), pēc tam radiatora elementu var darbināt.
Ņemiet vērā, ka radiatoru ar milzīgiem caurumiem atjaunošana tiek veikta, izmantojot epoksīda līmi un stiklšķiedru. Šajā gadījumā bojājumi tiek aizzīmogoti ar noteiktu skaitu stikla auduma gabalu, no kuriem katra izmērs palielinās (arvien vairāk). Katrs slānis pēc līmēšanas tiek žāvēts.
Ja radiatora plastmasas tvertne ir bojāta (šādas konstrukcijas ir diezgan izplatītas), varat izmantot iepriekš aprakstīto metodi vai pielodēt plastmasu. Procesam ir nepieciešams izmantot materiālus, kas ir identiski tiem, kas izmantoti būvniecībā. Lodēšanas secība ir identiska metāla materiāla elementu savienojumam.
Plašāku informāciju par radiatoru remontu uzzināsiet no šī video:
Raksta beigās kā ar savām rokām salabot automašīnas radiatoru, atgādinām, ka pēc pašremonta radiators var kalpot ilgu laiku, ja:
- droši salabojiet to;
- radiatora ārējā virsma periodiski jātīra ar autoķīmiskiem līdzekļiem;
- piepildiet dzesēšanas sistēmu tikai ar augstas kvalitātes antifrīzu;
- dzesētājs periodiski (mainot tā īpašības) jāmaina.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Varat arī, lai neciestu, nopirkt jaunu radiatoru vai nosūtīt remontam uz servisu. Runājot par remontdarbu izmaksām specializētajās darbnīcās, cena būs atkarīga no pašas degvielas uzpildes stacijas, no tā, cik tā ir populāra. Piemēram, darbnīcās, kas pieder zīmolu ražošanas uzņēmumiem, remonts maksās vairāk. Degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas ārpus pilsētas, remonts izmaksās lētāk. Pilsētām tuvāk centram remonts būs dārgāks, tālāk - lētāks.