Pašu cepeškrāsns remonts privātmājā

Nopirkām ciematā māju ar akmens krāsni, kura izrādījās diezgan sliktā stāvoklī. Man vispār nebija nekādas pieredzes šajā jautājumā, tāpēc es uzreiz nepamanīju, ka tas ir "bojāts". Viņa bija nobalsota un šķita diezgan pieklājīga. Es baidījos pats uzņemties tā remontu, bet sapratu, ka, ja uzaicināsiet plīts taisītāju, tas maksās ļoti pieklājīgi. Turklāt domāju, ja pats salabošu, tad būs pieredze un papildus pašapziņa. Tāpēc es sāku mācīties pats - viss man izdevās un pat nebija slikti. Uzreiz teikšu, ka kamēr nav pabeigts kurtuves gala remonts, vēl ir visādi sīkumi, kas jāpaveic pavasarī, bet tas jau darbojas, un darbojas labi. Tāpēc nebaidieties un droši uzņemieties neatkarīgu ķieģeļu krāsns remontu: es domāju, ka arī jums tas izdosies. Un tagad noderīga informācija no manas pieredzes par to, kā ar savām rokām salabot ķieģeļu krāsni gan valstī, gan privātmājā.

• Ķieģelis. Būvniecības tirgū es nopirku ķieģeli no Tulas ķieģeļu rūpnīcas, ko sauca par “krāsns ķieģeli”. Profesionāļi saka, ka patiesībā nav īpaša krāsns ķieģeļa - derēs jebkurš jebkuras markas būvkeramikas ķieģelis, pat M-75 - galvenais, lai tas būtu bez plaisām. Bet, starp citu, man ļoti patika pirktais ķieģelis - vienmērīgs, bez plaisām, daudz labāk nekā parastie celtniecības ķieģeļi. Tas maksāja 15 rubļus gabalā, un es paņēmu pat 100 gabalus. Dažos veikalos tos pārdod pat par 25 rubļiem gabalā. Starp citu, ar 7 gabaliņiem nepietika, un nācās izmantot veco, ko izņēmu no krāsns. Nopirku arī 20 šamota ķieģeļus par 49 rubļiem gabalā. Šamota ķieģeļi var izturēt ļoti augstu temperatūru, pat 1800 grādus. Es gribēju ar tiem izklāt krāsni, bet tad izrādījās, ka tas nedarbosies. Tātad šis dārgais ķieģelis guļ un gaida spārnos – noderēs jaunai krāsnij.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

• Krāšņu liešana. Tie ir vārsti, krāsns un ventilatora durvis, tīrīšanas durvis un gatavošanas grīda. Kvalitātes līderis ir tā sauktais Rubtsovskas liešana (Litkom Plant). Ir arī piegādātājs no Balezino, bet tur šķiet, ka kvalitāte ir sliktāka. Es paņēmu Rubcova krāsns durvis, un pūtēja durvis kā mazāk atbildīgas nopirku Balezina. Par visiem kopā deva 1500 rubļu. Es neuzskatīju par importēto lējumu: tas, protams, ir daudz labāks, bet tas arī maksā pieklājīgi: es uzskatīju, ka to nav ieteicams iegādāties. Es nenopirku gatavošanas grīdu (plīti): es nolēmu izmantot veco līdz pavasarim - sadalīt. Es arī nenopirku restes - izmantoju to, kas bija vecajā krāsnī. Starp citu, viņš ir paštaisīts. Ķieģeļu krāsns remonts ar savām rokām vēl nav ietvēris vārstu nomaiņu un durvju tīrīšanu, tāpēc es tās nepirku. Es to darīšu pavasarī.

• Bazalta kartons BVTM izmanto blīvēšanai, uzstādot metāla daļas: gatavošanas grīda, durvis. Es nopirku divas 5 mm biezas loksnes par 156 rubļiem gabalā. Tas bija pilnīgi pietiekami un pat palika, bet es domāju, ka tas joprojām noderēs: krāsns darbības laikā tas var būt vajadzīgs.
• Stieples un metāla lente. To izmanto, uzstādot durvis. Par to sīkāk pastāstīšu nedaudz vēlāk. Atradu vadu garāžā, un lenti nopirku veikalā (iedeva 500 rubļus par 20 metriem) - tādu kā fotoattēlā.

• Urbis ar sprauslu "maisītājs" - izmanto šķīduma pagatavošanai.
• Birste (urbjmašīnas sprausla) - izmanto ķieģeļu tīrīšanai no kvēpiem un vecās javas dažviet.
• Bulgāru valoda + disks metālam + metāla disks betonam - galvenokārt izmanto ķieģeļu griešanai. Tas izrādās ātri, vienmērīgi, bet dūšīgi putekļains, tāpēc iegādājieties citu respiratoru. Reizēm nācās griezt metālu: vai nu kaut kādai krāsns stūrītis izlīp ārā - nogriezu līdz galam, tad griezu restīti. Fotoattēlā parādīts dzirnaviņas izmantošanas piemērs, strādājot ar ķieģeļiem. Tas ir pils ķieģelis, kas novietots virs krāsns durvīm.

• Ēkas līmenis - skaidrs, kāpēc.
• kvadrāts - labāk, ja tas ir garš, man bija īss. Es to galvenokārt izmantoju, lai atzīmētu ķieģeli.
• Rulete - jebkura izmēra mērījumiem.
• Marķieris - viņi iezīmēja ķieģeli. Marķieri paņēmu no meitām no zīmēšanas komplektiem un neatdošu, jo nolietojies miskastē.
• Špakteļlāpstiņa, lāpstiņa - mēdza strādāt ar risinājumu. Es galvenokārt izmantoju lāpstiņu ar platumu 70 mm, man likās, ka viņiem ir ērtāk strādāt nekā ar špakteļlāpstiņu.
• Koka zāģis (vecs) - izmanto, lai izgrieztu ķieģeli no krāsns pa šuvi. Neaizvietojama lieta. Reizēm prasīja paņemt ko mazāku, tad izmantoju loksni metālam.
• Āmurs - izmanto, lai rūpīgi nostiprinātu tikko ieklātu ķieģeļu. Nu un tā, citiem nolūkiem āmurs atradīs pielietojumu.
• Sūklis trauku mazgāšanai - samitrināja javai sagatavoto ķieģeļu virsmas ar ūdeni.
• Spaiņi - javai un ķieģeļu mērcēšanai ūdenī.

• Ja nepieciešams salabot nekritiskas plaisas, tad, protams, nav nepieciešams izjaukt krāsni. Izkausējam - šuves paplašinās. Pēc tam rūpīgi notīrām veco javu, līdz labi iztīrām ķieģeli plaisas vietā. Ir ērti strādāt ar loksni metālam.
• Ja nepieciešams nomainīt saplaisājušu ķieģeli, tad palīgā nāk vecs koka zāģis ķieģeļu griešanai no mūra gar šuvi. Pēc tam rūpīgi noņemam ķieģeli un notīrām ķieģeļus mūrī, sagatavojot tos javai.
• Ja lielākā daļa krāsns ir kritiskā stāvoklī, tad jāizņem daudz ķieģeļu. Tas ir ļoti putekļains. Es nedomāju izolēt krāsni no istabas ar plēvi, un visa mana māja bija pārklāta ar putekļu kārtu. Ķieģeļi tiek noņemti, līdz mēs sasniedzam tos, kas cieši turas. Bet pagriezieties uz galvas, pretējā gadījumā jūs parasti varat izjaukt visu krāsni. Fakts ir tāds, ka dažus ķieģeļus, kas nedaudz svārstās, var atstāt mūrī. Tad viņi izveidos saites ar saviem jaunajiem kaimiņiem, un viss būs kārtībā. Un, protams, izņemam arī visus saplaisājušos ķieģeļus, un arī sadegušos. Lūk, paskatieties uz foto, kā izskatījās mana kurtuve. Tas bija jāizjauc un jāuzbūvē no jauna. No visas cepeškrāsns izņēmu kādus nedaudz vairāk par 100 ķieģeļiem.

Pēc tam, kad esat sagatavojis šuves remontam (par to rakstīju iepriekš), mēs ar sūkli samitrina ķieģeļus ar ūdeni un ievietojam šuvē javu: nedaudz paņemam un “apkaltam” šuvi ar špakteļlāpstiņu - noblīvējam. to ar špakteļlāpstiņas malu, līdz metāls praktiski pārstāj iekļūt šķīdumā.

Pašu ķieģeļu krāsns remonts ļoti bieži ir kurtuves remonts. Vispirms izņēmu visus izdegušos ķieģeļus un sagatavoju kurtuve jaunam mūrēšanai. Bet bija viena nopietna problēma: viena no krāsns sienām izrādījās nesēja visā konstrukcijā - teiksim, caurule balstījās uz tās. Tāpēc es nolēmu nenoņemt ķieģeļus no šīs sienas, bet vienkārši pabīdīju kurtuvi pusi ķieģeļu uz sāniem un izklāju pilnīgi jaunu kurtuves sienu. Pašā mūrī nav nekā īpaši sarežģīta - vienkārši dariet visu uzmanīgi, nesteidzieties un mēģiniet nodrošināt, lai visi ķieģeļi būtu pārsieti. Zem režģa es ar slīpmašīnu izgriezu ķieģeļus tā, lai tas it kā iegultos rievās. Režģim ir brīvi jāatrodas zem sava svara ar 5 mm atstarpi no ķieģeļiem, pretējā gadījumā tas izplešas no apkures un sāks iznīcināt mūru. Daži iesaka šīs brīvās spraugas aizpildīt ar smiltīm, bet es to nedarīju - tās pašas tiks aizpildītas ar pelniem.

Visa veida durvis (krāsns, pūtējs, tīrīšana) ir uzstādītas tā, lai starp tām un ķieģeļiem būtu 5 mm atstarpe, pretējā gadījumā tās sildot sagraus mūru. Piestipriniet durvis vai nu uz stieples, vai uz lentes. Tie tiek piestiprināti pie stieples šādi: pie durvīm tiek uztīti četri stieples gabali (durvīs ir speciāli caurumi), un tad šīs ūsas tiek iestrādātas mūrī. Vietas blīvēšanai (šuves) ir iepriekš notīrītas. Ja pēc ieklājamās javas izžūšanas durvis nedaudz ļodzās, tad ar knaiblēm saliec stiepli - it kā velkot. Šādā veidā piefiksēju pūtēja durvis. Man šī metode nepatika - durvis nav īpaši droši nostiprinātas mūrī.

Bet krāsns durvis, kā atbildīgākas, piestiprināju ar metāla lenti. Es piekniedēju pie durvīm divas sloksnes ar kniedēm, kuras izgatavoju no grieztām naglām, un visu šo konstrukciju iemūrēju mūrī. Tas izrādījās ideāls. Tāpēc gandrīz aizmirsu par bazalta hermētiķi, kas tiek likts starp durvju metālu un ķieģeļiem. Varat to aizvērt uzreiz vai pēc tam ievietot 5 mm spraugā.

Tika uzstādīta arī gatavošanas grīda ar sānu spraugām no ķieģeļiem 5 mm. Tas man guļ vienkārši zem sava svara, bet pa perimetru zem tā ir bazalta hermētiķis divos slāņos. Lai plīts būtu vienā līmenī ar plīts plakni, dzirnaviņas ķieģeļos pa plīts perimetru izzāģēju rievas.

Šoreiz neremontēju vārstu uz caurules un tīrīšanas durvis no sodrējiem - atliku šo lietu uz pavasari. Bet kopumā pieeja ir tāda pati.

Ideālā gadījumā, ja krāsns izžūst pati. Tas ir diezgan ilgs laiks: tas var ilgt mēnesi vai divus. Žāvēšanas laiks būs atkarīgs no remonta apjoma. Vēl viena žāvēšanas iespēja ir maiga karsēšana. Šajā gadījumā ir svarīgi nepārspīlēt, pretējā gadījumā šuves saplaisās. Un tā notika ar mani: plātnes divas augšējās rindas, tikko ieklātas, ieplaisājušas pie šuvēm, jo ​​es steidzos un pārgāju pirms noteiktā laika (5-7 dienas) uz kurtuves parasto režīmu. .

Manā gadījumā tas nav kritiski: pavasarī es atkal uzlikšu piecus ķieģeļus, un dažās vietās es vienkārši aizklāšu plaisas. Bet, neskatoties uz to, tas joprojām ir kaitinoši. Un vēl: kritērijs, ka krāsns ir izžuvusi, ir tas, ka uz tīrīšanas durvīm un vārstiem nav kondensāta (ūdens pilienu).

• vāja vilkme vai tās neesamība, lēna degvielas sadegšana, dūmu iekļūšana telpā atvērtu kurtuves durvju gadījumā, kā arī vējā;
• tumšu plankumu parādīšanās uz dūmu kanāla ārējās virsmas pārmērīga mitruma dēļ;
• kurināmā un citu krāsns sastāvdaļu sadedzināšanas ierīces durvju atslābināšana un atdalīšana;
• ātri siltuma zudumi pēc sadegšanas procesa pabeigšanas;
• vāja vai pārmērīga virsmu un to sekciju sildīšana;
• plaisas mūrē, kuras nevar salabot;
• neatbilstošu izmēru plīts iekārtu uzstādīšana, dažādi nelīdzenumi dūmu kanālu iekšpusē.

Galvenais ir laikus sākt remontēt krāsni, nepakļaujot riskam sevi un tuviniekus. Tikai ekspluatējama ierīce var garantēt gan ugunsdrošību, gan sanitāro drošību. Darba raksturs un sarežģītība nosaka remonta mērogu, kas var būt aktuāls, vidējs vai kapitāls.

Var rasties vāja vilkme vai tās neesamība, piemēram, ja skurstenī uzkrājas liels daudzums auksta gaisa ilgstošas ​​krāsns darbības pārtraukuma laikā. Taču ir arī citi iemesli: kanāla aizsprostojums (aizsērējis ar sodrējiem), uz ielas pūš brāzmains vējš, nav gaisa piekļuves, kura plūsma varētu veicināt degšanu.

Šajā gadījumā uguni vajag iekurt nevis ar papīru, bet ar sausu vielu, piemēram, gumijas gabalu. Šajā gadījumā nevajadzētu izmantot degvielu (petroleja utt.).

Ja ir pagājis vairāk nekā gads kopš sodrēju “izspļaušanas” skurstenī, visticamāk, tie būs aizsērējuši.Lai novērstu šo problēmu, jums jārīkojas šādi: vispirms mēģiniet atbrīvoties no sodrējiem, ieberot degošajā krāsnī nedaudz rupjas sāls un nekavējoties aizverot barjeru. Degot sodrēju slānis sāk stipri plaisāt, tā gabali izlido no skursteņa. Ja šī metode bija neefektīva, jums būs jāveic manuāla tīrīšana. Tam ir īpašas durvis.

Viena no pazīmēm, ka ķieģeļu mūrē ir izveidojušās plaisas, ir krāsns stiprā kūpināšana. Šajā gadījumā šuves jānoblīvē ar māla-smilšu maisījumu, pievienojot šķīdumam sāli un sasmalcinātu azbesta šķiedru. Pēdējā sastāvdaļa tiek izmantota elastībai. Maisījuma konsistencei nevajadzētu būt ļoti viskozai, bet arī ne šķidrai: pēc žāvēšanas pārāk taukains šķīdums saplaisās, un plāns nesniegs vēlamo stiprumu, kas novedīs pie mūra iznīcināšanas. Lai ietaupītu laiku, specializētā veikalā varat iegādāties gatavu maisījumu. Tam ir pievienotas instrukcijas, pēc kurām jūs varat ātri un vienkārši atšķaidīt šķīdumu un veikt visus nepieciešamos darbus.

Vēl viena problēma ir nepieciešamība nomainīt veco, izdegušo ķieģeli pret jaunu. Lai to izdarītu, vispirms ir jāsagatavo virsma: noņemiet putekļus un mālu, samitriniet un pēc tam ielieciet tur māla kūku. Izdegušā ķieģeļa vietā liek jaunu, iepriekš iemērcot to ūdenī un uzklājot sagatavoto maisījumu gan virspusē, gan sānos, lai nostiprinātu šuves. Ir nepieciešams izmantot to pašu risinājumu, kā plaisu blīvēšanai.

Pirms turpināt šuvju blīvēšanu, tās jāsagatavo: noņemiet māla atlikumus, rūpīgi noskalojiet ar ūdeni, izmantojot suku, pēc tam nogruntējiet ar karstumizturīgu līmi (der 50% šķīdums). Veicot šuvju šuves, jāseko, lai remontmaisījums aizpilda šuves līdz galam, neatstājot tukšumus. Ja mūrī izveidojusies pārāk liela sprauga, tajā papildus maisījumam jāievieto arī keramiskā aukla. Pateicoties savām fizikālajām īpašībām, tas iztur ne tikai atklātu uguni, bet arī ļoti augstu temperatūru – virs 1000 grādiem.

Keramikas aukla bieži tiek viltota, tāpēc pirms tās iegādes līdzi jāņem aizdegts sērkociņš vai šķiltavas, lai novērtētu izstrādājuma siltumnoturību. Auklu ievieto mūra šuvēs pa čuguna plātnes nosēšanās perimetru, stiprināšanai izmantojot karstumizturīgu līmi.

Lai aizsargātu cepeškrāsns elementus, kuriem nav nepieciešams remonts, tie jāpārklāj ar maskēšanas lenti.

Ja ir nepieciešams nomainīt režģi krāsnī, starp tiem un ķieģeļu mūri jāizveido 5 mm bieza izplešanās šuve.

Ja kurtuves durvis izkrīt, tās var nostiprināt ar tērauda stiepli. Tomēr vispirms ir jāizjauc ķieģeļu mūris ap vērtni.

Pirmskrāsns loksnes, kā likums, nevar salabot: perforētie un sarūsējušie elementi tiek vienkārši aizstāti ar jauniem. Šajā gadījumā vecais izstrādājums tiek noņemts, naglas tiek noņemtas, pēc tam apakšā tiek likts filcs, kas samērcēts šķidrā mālā, un tiek uzlikta jauna lapa un uznaglota virsū.

Ja ir nepieciešams nomainīt oderi, jaunajam mūrim tiek ņemts tas pats ķieģelis, kas tika izmantots vecajam. Termiskās izplešanās koeficientam jāpaliek nemainīgam.

Kurtuves vai pavarda oderējuma bojājumu gadījumā būs jāveic nopietnāks darbs. Kā minēts iepriekš, ir jāsaglabā tāds pats siltuma izplešanās koeficients, tāpēc izvēlētā materiāla, proti, ķieģeļu, viendabīgums ir ārkārtīgi svarīgs.

Šāda veida darbi ietver: neveiksmīgu elementu nomaiņu vai remontu, kā arī krāsns atgriešanu, kad tā ir zaudēta. Daudzi cilvēki domā, ka tikai pieredzējis plīts meistars var veikt šādu rekonstrukciju. Tomēr šis viedoklis ir kļūdains: jebkurš mājas meistars var veikt šādu darbu.

Ja ir nepieciešams nomainīt oderi, eksperti neiesaka pieskarties galvenajam mūrim.Krāsns siena ir jāizjauc no pelnu pannas līdz kurtuves augstumam, neietekmējot ribas, pēc tam jāattīra no šķembām pēc vecās oderes demontāžas un jaunas ieklāšanas, nenostiprinot to pie sienas mūra. Šuvju biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm.

Gaidāmā krāsns pāreja uz cita veida kurināmo ir nopietns uzdevums, un katrs plīts taisītājs to risina savā veidā. Piemēram, šeit ir viena no metodēm. Vispirms jums ir jāizklāj kurtuves sienas, izmantojot ugunsizturīgus ķieģeļus. Šajā gadījumā ir jāizmanto šķīdums, kas var izturēt augstu temperatūru un atklātu liesmu. Kurtuves malām jābūt aprīkotām ar nelielām nogāzēm, lai degšanas brīdī ogles nokristu, aizverot restes. Šajā gadījumā ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes ķieģeļus.

Pirts krāsns remonts tiek veikts tāpat kā parastās sildītāja atjaunošana. Atšķirība ir tikai profilaktiskajos pasākumos, kas jāveic biežāk. Tas ir saistīts ar vannas ierīces augstāku temperatūras režīmu. Šajā gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš gan ķieģeļu, gan javas ugunsizturībai. Ja flīze ir saplīsusi, ir aizliegts izmantot šādu krāsni, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu.

Ja konstrukcijas aizmugurējās sienas ārējās apskates laikā nopietni bojājumi netika konstatēti, tad ierīce ir piemērota, lai kļūtu par rāmi remontdarbiem.

Pārbaudot cepeškrāsni, var konstatēt šādus faktus:

1. Ierīcei nav papildu pūtēja, tā sauktā letņika, kas palielina plīts vilkmi, kad tā tiek iekurta.
2. Pūtēja atrašanās vietas maiņa: kurtuves apakšējās daļas vietā (zem durvīm), tā atrodas kurtuves gala malā.

Turklāt virs plīts virsmas var nebūt papildu nosūcēja, un telpas apkure ir mazāka tajā pusē, kur atrodas cita siena. Arī šīs kļūdas ir jālabo.

Otrais mīnuss ir skata atrašanās vieta attiecībā pret dūmu kanālu, kas iet uz augšu. No ergonomikas viedokļa šis vārsts ne vienmēr ir horizontāls. Tas noved pie tā darba traucējumiem vai, kā trāpīgi izteicās plīts taisītāji, pie “krāsns asarām”. Fakts ir tāds, ka ziemā, īpaši salnu laikā, iekārtās uzkrājas daudz kondensāta, kas, sajaucoties ar kvēpiem, pārvēršas augstas koncentrācijas ogļskābes šķīdumā, kas noved pie pakāpeniskas mūra iznīcināšanas.

Tātad, pateicoties ārējai pārbaudei, bija iespējams noteikt problēmzonas, pie kurām jāstrādā. Pēc tam jūs varat sākt remontēt ķieģeļu krāsni ar savām rokām.