Pašu cepeškrāsns remonts privātmājā

Nopirkām ciematā māju ar akmens krāsni, kas izrādījās diezgan sliktā stāvoklī. Man nebija absolūti nekādas pieredzes šajā jautājumā, tāpēc es uzreiz nepamanīju, ka viņa ir “defektīva”. Viņa bija nobalsota un šķita diezgan pieklājīga. Es baidījos pats uzņemties tā remontu, bet sapratu, ka, ja jūs pieaicināt plīts taisītāju, tas maksās ļoti pieklājīgi. Turklāt domāju, ja pats salabošu, tad būs pieredze un papildus pārliecība par savām spējām. Tā nu es sāku vingrināties – man viss izdevās, un nemaz nebija slikti. Uzreiz teikšu, ka kamēr nav pabeigts krāsns gala remonts, pavasarī vēl visādi sīki darbi jāpadara, bet jau strādā un strādā labi. Tāpēc nebaidieties un jūtieties brīvi uzņemties neatkarīgu ķieģeļu krāsns remontu: es domāju, ka arī jums tas izdosies. Un tagad noderīga informācija no manas pieredzes, kā ar savām rokām salabot ķieģeļu krāsni gan laukos, gan privātmājā.

• Ķieģelis. Būvniecības tirgū nopirku Tulas ķieģeļu rūpnīcas ķieģeli, ko sauca par "plīts ķieģeli". Profesionāļi saka, ka kopumā nav speciāla krāsns ķieģeļa - derēs jebkurš jebkuras markas būvkeramikas ķieģelis, pat M-75 - galvenais, lai tam nav plaisu. Bet, starp citu, man ļoti patika pirktais ķieģelis - gluds, bez plaisām, daudz kvalitatīvāks par parasto celtniecības ķieģeli. Tas maksāja 15 rubļus gabalā, un es paņēmu pat 100 gabalus. Dažos veikalos tos pārdod pat par 25 rubļiem gabalā. Starp citu, ar 7 gabaliņiem nepietika, un nācās izmantot veco, ko izņēmu no krāsns. Nopirku arī 20 gabalus šamota ķieģeļus par 49 rubļiem gabalā. Šamota ķieģeļi var izturēt ļoti augstu temperatūru, pat 1800 grādus. Gribēju ar tiem izklāt kurtuvi, bet tad izrādījās, ka tas nedarbosies. Tā nu šis dārgais ķieģelis guļ un gaida spārnos – noderēs jaunai cepeškrāsnij.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

• Krāšņu liešana. Tie ir aizbīdņi, krāsns un ventilatora durvis, tīrīšanas durvis, gatavošanas grīda. Tā sauktā rētu liešana (Zavod "Litkom") ir kvalitātes līderis. Ir arī piegādātājs no Balezino, bet tur šķiet, ka kvalitāte ir sliktāka. Es paņēmu Rubcova krāsns durvis, un pelnu durvis, kā mazāk svarīgas, nopirku Balezina. Par visu samaksāju 1500 rubļus. Es neuzskatīju par importēto lējumu: tas, protams, ir daudz kvalitatīvāks, taču tas arī maksā pienācīgi: man šķita, ka to nav ieteicams iegādāties. Plīts grīdu (plīti) nenopirku: pagaidām nolēmu izmantot veco, kas bija sadalīta, līdz pavasarim. Režģi arī nepirku - izmantoju to, kas bija vecajā krāsnī. Starp citu, tas ir mājās gatavots. Pašdarinātajā ķieģeļu cepeškrāsns remonts vēl neietvēra vārstu nomaiņu un durvju tīrīšanu no manis, tāpēc es tās nepirku. To visu izdarīšu pavasarī.

• Bazalta kartons BVTM izmanto blīvēšanai, uzstādot metāla daļas: gatavošanas klājs, durvis. Es nopirku divas 5 mm biezas loksnes par 156 rubļiem gabalā. Tas bija pilnīgi pietiekami un pat palika, bet es domāju, ka tas joprojām noderēs: krāsns darbības laikā tas var būt vajadzīgs.
• Stieples un metāla lente. To izmanto, uzstādot durvis. Par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Es atradu vadu garāžā un nopirku lenti veikalā (es iedevu 500 rubļus par 20 metriem) - piemēram, fotoattēlā.

• Urbja ar maisītāja stiprinājumu - izmanto šķīduma pagatavošanai.
• Birste (urbis) - izmanto sodrēju un vecās javas noņemšanai no ķieģeļiem atsevišķās vietās.
• Slīpmašīna + disks metālam + metāla disks betonam - galvenokārt izmanto ķieģeļu griešanai. Tas izrādās ātri, vienmērīgi, bet dūšīgi putekļains, tāpēc iegādājieties citu respiratoru. Reizēm nācās griezt arī metālu: tagad daļai cepeškrāsns stūris izlīp ārā - nogriezu līdz galam, tad restīti. Fotoattēlā parādīts dzirnaviņas izmantošanas piemērs, strādājot ar ķieģeļiem. Šis ir atslēgas ķieģelis, kas tiek novietots virs kurtuves durvīm.

• Ēkas līmenis - skaidrs, kāpēc.
• Gon - labāk, ja tas ir garš, man bija īss. Es to galvenokārt izmantoju, lai iezīmētu ķieģeļus.
• Rulete - visu veidu mērījumiem.
• Marķieris - viņi atzīmēja ķieģeli. Marķieri paņēmu no meitām no zīmēšanas komplektiem un neatdošu, jo nolietojies miskastē.
• Špakteļlāpstiņa, špakteļlāpstiņa - izmanto, lai strādātu ar risinājumu. Pamatā izmantoju 70 mm platu špakteļlāpstiņu, man likās, ka viņiem ir ērtāk strādāt nekā ar špakteļlāpstiņu.
• Koka zāģis (vecs) - izmanto, lai izgrieztu ķieģeli no krāsns pie šuves. Neaizvietojama lieta. Reizēm prasīja paņemt ko mazāku, tad metālam izmantoju audeklu.
• Āmurs - izmanto, lai glīti iztaisnotu tikko ieklātu ķieģeli. Un tā citiem nolūkiem āmurs atradīs pielietojumu.
• Sūklis trauku mazgāšanai - samitrināja javai sagatavoto ķieģeļu virsmas ar ūdeni.
• Spaiņi - javai un ķieģeļu mērcēšanai ūdenī.

• Ja ir jālabo nekritiskas plaisas, tad, protams, nav nepieciešams izjaukt cepeškrāsni. Izkausējam - šuves paplašinās. Pēc tam kārtīgi iztīrām veco javu, līdz labi iztīrām ķieģeli pie plaisas. Ir ērti strādāt ar metāla audumu.
• Ja ir jānomaina saplaisājis ķieģelis, tad palīgā nāk vecs koka zāģis ķieģeļu griešanai no mūra gar šuvi. Pēc tam uzmanīgi noņemiet ķieģeli un notīriet ķieģeļus mūrī, sagatavojot tos javai.
• Ja lielākā daļa krāsns ir kritiskā stāvoklī, tad jāizņem daudz ķieģeļu. Tas ir ļoti putekļains. Es nedomāju atdalīt krāsni no istabas ar foliju, un visa mana māja bija pārklāta ar putekļu kārtu. Mēs noņemam ķieģeļus, līdz sasniedzam tos, kas cieši turas. Bet pagrieziet galvu, pretējā gadījumā jūs varat izjaukt visu plīti. Fakts ir tāds, ka dažus ķieģeļus, kas nedaudz šūpo, var atstāt mūrī. Tad viņi izveidos saites ar saviem jaunajiem kaimiņiem, un viss būs kārtībā. Un, protams, izņemam arī visus saplaisājušos ķieģeļus, un arī sadegušos. Šeit apskatiet fotoattēlu, kā izskatījās mana kurtuve. Viņai vajadzēja to visu izjaukt un atkal no jauna. No visas cepeškrāsns izņēmu apmēram nedaudz vairāk par 100 ķieģeļiem.

Pēc tam, kad esat sagatavojis šuves remontam (par to rakstīju iepriekš), mēs ar sūkli samitrina ķieģeļus ar ūdeni un ievietojam šuvē javu: nedaudz paņemam un ar špakteļlāpstiņu "dzenam" šuvi - mēs to noblīvējam ar špakteļlāpstiņas malu, līdz metāls praktiski pārstāj iekļūt šķīdumā.

Pašu ķieģeļu krāsniņu remonts ļoti bieži ir krāsns remonts. Vispirms izņēmu visus sadegušos ķieģeļus un sagatavoju kurtuve jaunam mūrim. Taču bija viena nopietna problēma: viena no krāsns sienām izrādījās nesoša visā konstrukcijā - teiksim, caurule balstījās uz tās. Tāpēc nolēmu nenoņemt ķieģeļus no šīs sienas, bet vienkārši pārbīdīju kurtuve uz pusķieģeli uz sāniem un izklāju pilnīgi jaunu kurtuves sienu. Pašā mūrī nav nekā īpaši sarežģīta – tikai dari visu uzmanīgi, nesteidzies un centies visus ķieģeļus noturēt piesietus. Zem režģa es ar slīpmašīnu izgriezu ķieģeļus, lai tas it kā iegultos rievās. Režģim ir brīvi jāatrodas zem sava svara ar 5 mm atstarpi no ķieģeļiem, pretējā gadījumā tas izplešas no apkures un sāks iznīcināt mūru. Daži cilvēki iesaka šīs brīvās spraugas aizpildīt ar smiltīm, bet es to nedarīju - viņi paši piepildīs ar pelniem.

Visa veida durvis (krāsns, pūtējs, tīrīšana) ir uzstādītas tā, lai starp tām un ķieģeļiem būtu 5 mm atstarpe, pretējā gadījumā tās sildot sagraus mūru. Durvis ir piestiprinātas pie stieples vai lentes. Tos piestiprina pie stieples šādi: pie durvīm piesien četrus stieples gabalus (durvīs ir speciāli caurumi), un tad šīs ūsas iestrādā mūrī. Vietām iegulšanai (šuves) jābūt iepriekš notīrītām. Ja pēc ieklājamās javas izžūšanas durvis nedaudz ļodzās, tad ar knaiblēm saliec stiepli - it kā velkot. Tādā veidā es salaboju pūtēja durvis. Man šī metode nepatika - durvis nav īpaši droši nostiprinātas mūrī.

Bet ugunsdrošas durvis, kā jau atbildīgākas, piestiprināju ar metāla lenti. Es piekniedēju pie durvīm divas sloksnes ar kniedēm, kuras veidoju no grieztām naglām, un visu šo konstrukciju iemūrēju mūrī. Tas izrādījās ideāls. Tāpēc gandrīz aizmirsu par bazalta hermētiķi, kas tiek likts starp durvju metālu un ķieģeļiem. Jūs varat to nekavējoties aizvērt un pēc tam aizpildīt 5 mm atstarpi.

Gatavošanas klājs tika uzstādīts arī ar sānu spraugām no ķieģeļiem 5 mm. Tas guļ ar mani tieši zem sava svara, bet pa perimetru zem tā ir bazalta hermētiķis divos slāņos. Lai gatavošanas grīda būtu vienā līmenī ar plīts plakni, es ar dzirnaviņām izgriezu ķieģeļos rievas gar plīts perimetru.

Šoreiz viņš neremontēja caurules vārstu un sodrēju tīrīšanas durvis - viņš šo biznesu atlika uz pavasari. Bet vispārējā pieeja ir tāda pati.

Ideāli, ja krāsns izžūst pati. Tas ir pietiekami ilgs laiks: tas var ilgt mēnesi vai divus. Žāvēšanas laiki būs atkarīgi no veiktā remonta apjoma. Vēl viena žāvēšanas iespēja ir maiga karsēšana. Šajā gadījumā ir svarīgi nepārspīlēt, pretējā gadījumā šuves saplaisās. Un man tas izdevās: plīts augšējās divas rindas, tikko izliktas, ieplīsušas pie šuvēm, jo ​​es steidzos un izgāju pirms laika (5-7 dienas) uz parasto krāsns režīmu.

Manā gadījumā tas nav kritiski: pavasarī es atkal pārvietošu ķieģeļu papēžus, un dažās vietās es vienkārši noberzēšu plaisas. Bet, neskatoties uz to, tas joprojām ir nepatīkami. Un vēl viena lieta: kritērijs, lai krāsns būtu sausa, ir tas, ka uz tīrīšanas durvīm un vārstiem nav kondensāta (ūdens pilienu).

• vāja vai tās nav, lēna degvielas sadegšana, dūmu iekļūšana telpā atvērtu kurtuves durvju gadījumā, kā arī vējā;
• tumšu plankumu parādīšanās uz dūmu kanāla ārējās virsmas pārmērīga mitruma dēļ;
• kurināmā sadedzināšanas iekārtas durvju un citu krāsns sastāvdaļu atslābināšana un atvienošana;
• ātri siltuma zudumi pēc sadegšanas procesa pabeigšanas;
• vāja vai pārmērīga virsmu un to zonu uzkaršana;
• plaisas mūrē, kuras nav iespējams salabot;
• neatbilstošu izmēru plīts iekārtu uzstādīšana, dažādi nelīdzenumi dūmu kanālu iekšpusē.

Galvenais ir laikus sākt plīts remontu, nepakļaujot riskam sevi un savus mīļos. Tikai darba iekārta var garantēt gan ugunsdrošību, gan sanitāro drošību. Darba raksturs un sarežģītība nosaka remonta apjomu, kas var būt aktuāls, vidējs vai liels.

Vāja vilkme vai tās neesamība var rasties, piemēram, ja skurstenī uzkrājas liels daudzums aukstā gaisa ilgstošas ​​krāsns darbības pārtraukuma laikā. Taču ir arī citi iemesli: kanāla aizsprostojums (aizsērējis ar sodrējiem), ārā brāzmains vējš, nav pieejams gaiss, kura plūsma varētu veicināt degšanu.

Šajā gadījumā uguni vajag iekurt nevis ar papīru, bet ar sausu vielu, piemēram, gumijas gabalu. Šajā gadījumā nevajadzētu izmantot degvielu (petroleja utt.).

Ja kopš brīža, kad skurstenī "izdeguši" sodrēji, ir pagājis vairāk nekā gads, visticamāk, tas būs aizsērējis.Lai novērstu šo problēmu, jums jārīkojas šādi: vispirms mēģiniet atbrīvoties no sodrējiem, ieberot degošā krāsnī nedaudz rupjas sāls un nekavējoties aizverot aizvaru. Degot, sodrēju slānis sāk stipri plaisāt, no skursteņa izlido to gabaliņi. Ja šī metode izrādīsies neefektīva, jums būs jāveic manuāla tīrīšana. Tam ir īpašas durvis.

Viena no pazīmēm, ka ķieģeļu mūrī izveidojušās plaisas, ir spēcīgi dūmi no krāsns. Šajā gadījumā šuves jānoblīvē ar māla-smilšu maisījumu, pievienojot šķīdumam sāli un sasmalcinātu azbesta šķiedru. Pēdējā sastāvdaļa tiek izmantota elastībai. Konsistences ziņā maisījumam vajadzētu izrādīties ne pārāk viskozam, bet arī ne šķidram: pēc žāvēšanas pārāk taukains šķīdums saplaisās, un plāns nesniegs nepieciešamo stiprumu, kas novedīs pie tā iznīcināšanas. mūra. Lai ietaupītu laiku, specializētā veikalā varat iegādāties gatavu maisījumu. Tam ir pievienota instrukcija, pēc kuras jūs varat ātri un vienkārši atšķaidīt šķīdumu un veikt visus nepieciešamos darbus.

Vēl viena problēma ir nepieciešamība nomainīt veco, izdegušo ķieģeli pret jaunu. Lai to izdarītu, vispirms ir jāsagatavo virsma: noņemiet putekļus un mālu, samitriniet un pēc tam ielieciet tur māla kūku. Izdegušā ķieģeļa vietā liek jaunu, iegremdējot to ūdenī un uzklājot tam sagatavoto maisījumu gan no augšas, gan no sāniem, lai nostiprinātu šuves. Nepieciešams izmantot to pašu javu kā plaisu aizpildīšanai.

Pirms turpināt šuvju blīvēšanu, tās jāsagatavo: noņemiet māla atlikumus, rūpīgi noskalojiet ar ūdeni, izmantojot suku, pēc tam nogruntējiet ar karstumizturīgu līmi (piemērots 50% šķīdums). Veicot šuvju šuves, jāseko, lai remontmaisījums aizpilda šuves līdz galam, neatstājot tukšumus. Ja mūrī izveidojusies pārāk liela sprauga, tajā papildus maisījumam jāievieto arī keramiskā aukla. Pateicoties savām fizikālajām īpašībām, tas iztur ne tikai atklātu uguni, bet arī ļoti augstu temperatūru – virs 1000 grādiem.

Keramikas aukla bieži tiek viltota, tāpēc pirms iegādes līdzi jāņem aizdedzināts sērkociņš vai šķiltavas, lai novērtētu izstrādājuma siltumnoturību. Auklu ievieto mūra šuvēs pa čuguna plāksnes perimetru, stiprināšanai izmantojot karstumizturīgu līmi.

Lai aizsargātu plīts elementus, kas nav jāremontē, tie jāpārklāj ar maskēšanas lenti.

Ja cepeškrāsnī nepieciešams nomainīt restes, starp tām un ķieģeļu mūri jāizveido 5 mm biezs izplešanās savienojums.

Ja kurtuves durvis izkrīt, tās var nostiprināt ar tērauda stiepli. Tomēr vispirms ir jāizjauc ķieģeļu mūris ap vērtni.

Pirmskrāsns plāksnes, kā likums, nevar salabot: perforētie un sarūsējušie elementi tiek vienkārši aizstāti ar jauniem. Šajā gadījumā vecais izstrādājums tiek noņemts, naglas tiek noņemtas, tad apakšā tiek uzlikts filcs, kas samērcēts šķidrā mālā, un tiek uzlikta jauna lapa un uznaglota virsū.

Ja ir nepieciešams nomainīt oderi, jaunajam ķieģelim tiek ņemts tas pats ķieģelis, kas tika izmantots vecajam. Termiskās izplešanās koeficientam jāpaliek nemainīgam.

Kurtuves apšuvuma vai pavarda bojājumu gadījumā būs jāveic nopietnāks darbs. Kā minēts iepriekš, ir jāsaglabā tāds pats termiskās izplešanās koeficients, tāpēc izvēlētā materiāla, proti, ķieģeļu, viendabīgums ir ārkārtīgi svarīgs.

Šāda veida darbi ietver: bojātu elementu nomaiņu vai remontu, kā arī krāsns atgriešanu, kad tā ir zaudēta. Daudzi cilvēki domā, ka šādu rekonstrukciju var veikt tikai pieredzējis plīts meistars. Tomēr šis viedoklis ir kļūdains: jebkurš mājas amatnieks var veikt šādu darbu.

Ja nepieciešams nomainīt oderi, speciālisti iesaka nepieskarties galvenajam mūrim.Plīts siena ir jāizjauc no pelnu pannas apakšas līdz kurtuves augstumam, neietekmējot ribas, pēc tam pēc vecās oderes demontāžas jānotīra no gruvešiem un jāizklāj jauna, nenostiprinot to pie mūra. sienas. Šuvju biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm.

Gaidāmā krāsns pāreja uz cita veida kurināmo ir nopietns uzdevums, un katrs plīts taisītājs to risina savā veidā. Kā piemērs - viena no metodēm. Vispirms jums ir jāizklāj kurtuves sienas, izmantojot ugunsizturīgus ķieģeļus. Šajā gadījumā ir jāizmanto risinājums, kas var izturēt augstu temperatūru un atklātu uguni. Kurtuves malām jābūt aprīkotām ar nelielām nogāzēm, lai sildīšanas brīdī ogles nokristu, aizverot restes. Šajā gadījumā ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes ķieģeļus.

Pirts krāsns remonts tiek veikts tāpat kā parastās sildītāja atjaunošana. Vienīgā atšķirība ir profilaktiskajos pasākumos, kas jāveic biežāk. Tas ir saistīts ar vannas ierīces augstāku temperatūras režīmu. Šajā gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš gan ķieģeļu, gan javas ugunsizturībai. Ja flīze ir saplīsusi, ir aizliegts izmantot šādu krāsni, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu.

Ja konstrukcijas aizmugurējās sienas ārējā apskate neatklāj nopietnus bojājumus, tad ierīce ir piemērota, lai kļūtu par rāmi remontdarbiem.

Pārbaudot cepeškrāsni, var atklāties šādi fakti:

1. Ierīcei nav papildu pūtēja, tā sauktā vasaras, kas palielina krāsns vilkmi, kad tā tiek iekurta.
2. Pūtēja atrašanās vietas maiņa: kurtuves apakšējās daļas vietā (zem durvīm) to novieto kurtuves gala sānos.

Turklāt virs plīts virsmas var nebūt papildu nosūcēja, un telpas apkure ir mazāka tajā pusē, kur atrodas cita siena. Šīs kļūdas arī ir jālabo.

Otrais mīnuss ir skata atrašanās vieta attiecībā pret augšup virzošo dūmu kanālu. No ergonomikas viedokļa šo vārstu nevar visu laiku novietot horizontāli. Tas noved pie viņas darba traucējumiem vai, kā trāpīgi izteicās plīts meistari, pie “plīts asarām”. Lieta tāda, ka ziemā, īpaši salnu laikā, iekārtās uzkrājas daudz kondensāta, kas, sajaucoties ar kvēpiem, pārvēršas augstas koncentrācijas ogļskābes šķīdumā, kas noved pie pakāpeniskas mūra iznīcināšanas.

Tātad, pateicoties ārējai pārbaudei, bija iespējams noteikt problēmzonas, pie kurām jāstrādā. Pēc tam jūs varat sākt remontēt ķieģeļu krāsni ar savām rokām.