Pašu kaijas šujmašīnas pedāļu remonts

Šujmašīnas pedālis bieži izraisa elektriskās piedziņas “salūšanu”. Šujmašīna pēkšņi periodiski sāk apstāties un tikai pēc pāris pedāļa nospiešanas “līdz pieturai” atsāk savu gaitu.
Gadās, ka šujmašīna vispār apstājas, un, pat nospiežot pedāli ar abām kājām, tā nedarbosies. Pirmā doma, kas nāk prātā šādā situācijā, ir, ka dzinējs ir “izdedzis”.
Patiesībā salūza šūšanas pedālis, nevis elektromotors. To var noteikt kaut vai tāpēc, ka dzinējs pirms “izdegšanas” par to informē. Spēcīga smaka pēc sadegušas elektroinstalācijas, un tā uzsilst ne mazāk kā gludeklis.
Pirms nolemjat, ka dzinējs ir “izdedzis”, pieskarieties tam ar roku, jūs pat varat to smaržot,

Patiesībā remonts šujmašīnu pedāļi daudzos šādos gadījumos tas nav vajadzīgs, jo iemesls var būt ļoti vienkāršs. Savienojošo spraudņu kontakti ir oksidēti vai vads izolācijas iekšpusē ir pārrauts. Novērst kontaktu oksidēšanos nav grūti, tikai jānotīra kontakti ar smilšpapīru. Bet stieples pārrāvumu vadu iekšpusē ir ļoti grūti atrast, un ir nepieciešams testeris.
Pārrauts vads izolācijas iekšpusē notiek dažādu iemeslu dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka ir neuzmanīga attieksme pret pedāļa savienojošo vadu. Tas notiek, ja kontaktdakšu pastāvīgi izvelk no kontaktligzdas aiz vada vai uz vada nokļūst stūraini, smagi priekšmeti, piemēram, krēsla kājas.
Jūs varat nomainīt visu vadu, nemeklējot pārtraukumu. Bet to var izdarīt tikai elektriķis, un pat tad ne vienmēr, jo savienojuma spraudņi bieži netiek izjaukti, jo tie tiek izlieti rūpnīcā kopā ar kontaktiem un vadiem.

Vienīgā izeja šajā gadījumā ir iegādāties jaunu pedāli šujmašīnai un dažreiz komplektā ar dzinēju, kas, protams, ir dārgāks. Skatiet sadaļu Kā izjaukt iekārtu un nomainīt elektrisko piedziņu.
Jūs pats nevarēsit atjaunot vadu, un pats galvenais, tas ir bezjēdzīgi, jo pēc kāda laika citā vietā var parādīties pārtraukums. Kādreiz bija viena klints, tad drīz būs vēl viena. Un vispār mēs kategoriski neiesakām remontēt elektroierīces ar savām rokām. Elektrība ir “nopietns” bizness, un šādu darbu drīkst veikt tikai speciālists.

Sadzīves mašīnu šūšanas pedāļa shēma, kas neizmanto elektroniku, ir ļoti vienkārša un ir slēdzis, tikai reostata veidā, kas sastāv no daudzām apaļām grafīta plāksnēm. Reostata grafīta daļas “izdeg”, uz to virsmas parādās pārklājums, kas novērš elektrisko strāvu. Daudzu gadu ilgas šūšanas pedāļa darbības rezultātā pedālis sabojājas, lai gan jūs neatradīsit ārējās pazīmes.
Vienīgā pazīme par to ir tad, kad mašīna “pazūd” lēnā ātrumā. Kad ir jānospiež pedālis “līdz galam”, lai šujmašīna sāktu darboties, un tad uzreiz ar lielāko ātrumu. Tā ir skaidra zīme, ka mašīnai ir jāiegādājas jauns pedālis.
Ja jūsu rakstāmmašīnai ir aptuveni šāda veida pedālis, varat pārvietot reostata korpusu. To var izmantot, lai regulētu mašīnas elektriskās piedziņas vienmērīgu, bez raustīšanās darbību.

Šujmašīnas elektroniskos pedāļus dažkārt nevar salabot pat šujmašīnu remontētājs. Drīzāk tas jādara telemasteram, jo ​​tajā ir mikroshēma un radio komponentu plate, un noteikti būs nepieciešama ķēde un dažādi testeri. Un, starp citu, šie pedāļi, kas ir komplektā ar daudziem padomju laika šujmašīnu Čaika un Podoļska modeļiem, plīst ļoti bieži.

Šāds pedālis pārstāj darboties pēkšņi, bet vienmēr visnepiemērotākajā brīdī. Pamatojoties uz to, jūs varat viegli saprast, ka pedālis ir salauzts un uz visiem laikiem. Bet nopietni, pedāļa iekšpusē galvenais radio komponents (tiristors) vienkārši sabojājas, un tāpēc tas pēkšņi pārstāj darboties.
Šos pedāļus ir viegli atšķirt no citiem. Tiem ir plastmasas korpuss un tie ir daudz vieglāki nekā cita veida pedāļi, jo iekšpusē ir tikai viena maza shēmas plate. Vēl viena atšķirība ir tāda, ka vads tiek montēts tieši pedāļa korpusā un netiek atvienots, kā, piemēram, ar šūšanas pedāli pie TUR-2 elektromotora.

Vēl viens šūšanas pedālis, ko bieži izmanto zigzaga šujmašīnās, piemēram, Chaika, Veritas šujmašīnā, Podoļskā. Ļoti labs pedālis un nāk ar TUR-2 motoru, arī labas kvalitātes. Tiesa, tās trauslais korpuss nereti salūzt, taču pie vainas nav pedālis, bet gan šujmašīnas īpašnieks, kurš ar to nevērīgi izturas.

Šūšanas pedāļa korpuss ir ļoti trausls, un augšējais vāks tiek turēts vietā ar nelielu reljefu uz apakšējā korpusa. Bieži vien šis izvirzījums, atsitot vai spēcīgi nospiežot pēdu, saplīst un pedālis “atveras”. Lūk, brīdis, kad redzēsi, kā darbojas pedālis.
Šo sadalījumu var novērst pats, taču jums būs jāatjauno ierobežotājs jebkurā jums ērtā veidā. Piemēram, pielīmējiet vai pieskrūvējiet nelielu plastmasas vai metāla ierobežotāju.

Lai izjauktu šo šūšanas pedāli, jāizvelk uzmava, kas savieno abas pedāļa puses. Kur atrodas šī bukse, nav grūti atrast, bet ir grūti atrast, ka tā ir arī nostiprināta ar skrūvi. Apakšējā vāka vidū piedurknes līmenī ir caurums, kas noblīvēts ar špakteli. Zem špakteles ir skrūve, kas droši nostiprina uzmavu. Atskrūvējiet to un buksi var viegli noņemt.
Kāpēc tāda slepenība vajadzīga? Visticamāk, lai ne visi varētu izjaukt diezgan nedrošu elektroierīci. Ceru, ka arī jūs saprotat, ka elektrisko pedāļu izjaukšana ir bīstama.

Pēc pašremontēšanas neatstājiet šūšanas pēdas regulatoru pieslēgtu kontaktligzdai ilgu laiku bez uzraudzības. Nepareizas reostata regulēšanas dēļ šūšanas pedālis var visu laiku būt ieslēgtā režīmā un pārkarst.
Ja noņemat kāju no pedāļa, kontaktdakšas izejas kontaktos, kas iet uz elektromotoru, nevajadzētu būt spriegumam, jo ​​elektriskā ķēde ir pilnībā atvienota. Bet jūs varat pārraut šo ķēdi, to nezinot.
Pat noņemot kāju no pedāļa, reostatam joprojām tiks piegādāta vāja strāva. Ķēde aizveras, bet tu to nesapratīsi, jo šujmašīna būs bez kustības. Rezultātā gan pedālis, gan elektromotors pamazām uzkarsīs un uzkarsīs, un tad tu pats zini, kas notiek.
Tāpēc, ja nevarat to pārbaudīt ar testeri, vienkārši ievērojiet noteikumu, ka nevienu elektrisko šujmašīnu, pat jaunu, neatstāt bez uzraudzības kontaktligzdā un vēl jo vairāk uz ilgu laiku.

Nu pēdējais “retums”, kas “mūsu” mašīnām ir bijis kopš padomju laikiem. Īpaši bieži šādu pedāli var atrast slēdzenes šūšanas mašīnās, piemēram, Singer, Podoļskā. Nezinu, kurš izdomāja šādu dizainu, bet fakts, ka lietot šo šūšanas pedāli ir ērtāk ar īkšķi nekā ar kāju, ir skaidrs. Pretējā gadījumā tas ir diezgan uzticams un “mūžīgs” šūšanas pedālis. Un vadi neplīst viņā izolācijas iekšpusē. Ja gribi, nelauzīsi, tāds resns vads. Un reostats nekad neizdeg un pat tā korpusa sadalīšana ir diezgan sarežģīta. Tātad, ja tas ir aprīkots ar jūsu šujmašīnas elektrisko piedziņu un neceriet, tas kalpos ilgu laiku.

Mūsdienīgas šujmašīnas iekārta
Kā darbojas moderna sadzīves elektriskā šujmašīna. Galvenie mezglu un mehānismu darbības traucējumi.

Šujmašīna Veritas Rubina
Meistara viedoklis par to, kura šujmašīna ir labākā.Sīkāka informācija par lietoto Rubin šujmašīnu un citiem veciem Veritas modeļiem.

Horizontālās atspoles priekšrocības
Kādas ir horizontālās atspoles priekšrocības. Kā tiek sakārtots šāds maršruts, tā iespējamie darbības traucējumi un to novēršanas veidi.

Elektriskā šujmašīna
Tāpat kā pedāli, arī elektromotoru nav vērts remontēt pašiem. Turklāt tur nav ko remontēt. Dzinējs vai nu strādā, vai ne. Ja tas nedarbojas, un jūs noteikti zināt, ka tam nav cita iemesla, tas nozīmē, ka tas nav jālabo, bet gan jānomaina. Un, lai saprastu, kad tas ir jāmaina, izlasiet šo rakstu.

Manuālā šujmašīna - piedziņas iekārta un remonts
Ja jums ir šāda mašīna, tad to var pārveidot. Manuālās piedziņas vietā ielieciet elektrisko piedziņu ar pedāli. Pērciet lētāko komplektu. Vienkārši nejauciet motora rotāciju, jo overloka motors griežas pretējā virzienā. Vēlams, lai šujmašīnas pedālis nebūtu “lētākais” un tam būtu keramikas korpuss.

Kāju šujmašīnas piedziņa
Pēdu piedziņu ir grūti izmantot tiešā un pārnestā nozīmē. Turklāt tas stipri klauvē, kas, kā likums, prasa gultņa nomaiņu. Labākais risinājums salauztas pēdas piedziņai ir izmantot to kā galdu un rakstāmmašīnai uzstādīt elektromotoru. Un tad mašīnu varēs vadīt ar šūšanas pedāļa palīdzību.

Šujamie diegi, kas ir labāks?
Lai izvairītos no motora pārslodzes un šujmašīnas pedālis tajā pašā laikā izmantojiet elastīgus un ne pārāk biezus pavedienus. Tāpat nešujiet audumus, kas nav piemēroti šūšanai mājas šujmašīnās. Elektriskā piedziņa no tā piedzīvo palielinātas slodzes, uzsilst. Un, pirmkārt, neizdodas šūšanas pedālis.

Šujmašīnu adatas
Kā adata var ietekmēt šujmašīnas pedāļa darbību? Ne tikai viena lieta, bet daudzi faktori kopā. Piemēram, biezi raupji audumi, strupa adata ar izliektu galu, nepārtraukta, nepārtraukta dzinēja darbība utt. Tas viss kļūst par iemeslu, kāpēc šujmašīnas pedālis “izdeg”.

Vai jums ir šujmašīna un jums patīk šūt? Tad šī vietne ir paredzēta jums. Profesionāli meistari pastāstīs, kā veikt nelielus remontdarbus šujmašīnai, adāmmašīnai. Pieredzējuši tehnologi dalīsies šūšanas noslēpumos. Pārskatu raksti jums pastāstīs, kuru šujmašīnu vai adāmmašīnu iegādāties, dzelzs manekenu un daudzus citus noderīgus padomus, ko atradīsit mūsu vietnē.
Paldies, ka apskatījāt lapu pilnībā.

Daudzi cilvēki izmanto elektriskās šujmašīnas. Gadās, ka sabojājas gan vietējo, gan importēto šujmašīnu elektriskās piedziņas. Elektriskās piedziņas nomaiņa ir dārga, taču bieži vien elektromotoru vai pedāli var salabot pats, ietaupot daudz naudas.

Šujmašīnām ir daudz dažādu elektrisko piedziņu, taču princips ir vienāds. Zemāk ir viens no tiem:

Elektromotors Tips MSh-2, 220V, 0.5A, 40W

MSH-2 un MSH-2ER elektriskās piedziņas ir paredzētas vietējās ražošanas mājas šujmašīnām un dažiem importēto mašīnu modeļiem, overlokeriem un sadzīves instrumentiem (dzirnaviņām utt.).

• MSH-2ER:
• MSh - elektriskā piedziņa šujmašīnām;
• 2 - modifikācijas numurs;
• ER - elektroniskais sprieguma regulators.
• Klimatiskās izmaiņas UHL,
• izvietojuma kategorija 4.2 saskaņā ar GOST 15150-69.

• Vides klimatisko faktoru nominālās vērtības saskaņā ar GOST 15150-69.
• Darbība iekštelpās apkārtējās vides temperatūrā no 10 līdz 35 °C.
• Vide nav sprādzienbīstama, nesatur ķīmiski aktīvus maisījumus, kas izraisa metāla un izolācijas iznīcināšanu.
• Darbība vismaz 1 m attālumā no elektriskajiem sildītājiem.
• Uzglabāšana sausā, apsildāmā telpā temperatūrā no 1 līdz 40°C.
• Cilvēka aizsardzība pret elektrošoku atbilst 2. klasei saskaņā ar GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektriskās piedziņas atbilst TU 16-539.280-78 prasībām.

• Nominālais spriegums, V - 220
• Tīkla frekvence, Hz - 50
• Nominālā jauda, ​​W - 40
• Nominālā strāva, A, ne vairāk kā — 0,5
• Motora vārpstas griešanās frekvence, min-1 — 6000±1200
• Efektivitāte, % - 45
• Nominālais griezes moments, N m - 0,0635
• Elektroenerģijas patēriņš, kWh - 0,1
• Svars, kg, ne vairāk kā — 1,8
• Elektromotora darbības režīms ir neregulārs ar darba ciklu līdz 40% no cikla laika.
• Garākais cikla ilgums ir 10 minūtes: pauze 6 minūtes, darbs 4 minūtes.
• Darba ciklu skaits nav regulēts.
• Uzstādot piedziņu šujmašīnai, tiek nodrošināta vienmērīga regulēšana.
• Vidējais laiks starp kļūmēm ir vismaz 300 stundas.

MSH-2 elektriskā piedziņa sastāv no vienfāzes kolektora elektromotora ar virknes ierosmi ar kronšteinu, ko darbina maiņstrāvas tīkls ar frekvenci 50 Hz un oglekļa balasta.
MSH-2ER elektriskā piedziņa atšķiras no MSH-2 ar elektroniskā sprieguma regulatora klātbūtni.
Motora vārpstas griešanās frekvences regulēšana tiek veikta, mainot spriegumu, kas rodas, mainoties pedāļa nospiešanas spēkam.
Motora vārpstas griešanās virziens ir pa kreisi, skatoties no vārpstas izejas gala puses.
Kopumā MSH-2 un MSH-2ER elektrisko piedziņu montāžas un savienojuma izmēri ir parādīti zemāk esošajā attēlā.

MSH-2 elektriskā piedziņa (ar oglekļa balasta reostatu)

MSH-2ER (ar elektronisko pedāli)

Pirmais solis ir noņemt otas. Mēģiniet to darīt uzmanīgi un lēni, pati birste ir savienota ar atsperi, un, ja jūs to neturat, tā var izlidot un krītot salūzt.

Birstes tiek noņemtas ar skrūvgriezi, nepieciešams nospiest uz otas turētāja un pagriezt to par 90 grādiem.

atspere, fiksators, grafīta otas

Birstes ir labā stāvoklī, bez plaisām vai šķembām.

Tagad jums ir jānoņem skriemelis no motora vārpstas. Tas tiek darīts vienkārši, kā parādīts fotoattēlā, nospiediet fiksatoru un noņemiet skriemeli no vārpstas. Atkal esi uzmanīgs, fiksators ar atsperi var aizlidot, tad meklēsi ilgi.

Un šeit jūs varat redzēt, kā uzstādīt skriemeli vietā, ievietot fiksatoru vārpstas atverē, nospiest to ar skrūvgriezi un uzlikt skriemeli. Atsperes iedarbībā esošais fiksators iekļūs skriemeļa caurumā un nofiksēs to.

Atliek tikai atskrūvēt skrūves ar uzgriežņiem un noņemt korpusu.

Ražošanas gads 1965, vecītis ir senatnīgs, un acīmredzot nekad nav demontēts, varbūt birstes mainītas. Laika gaitā gultņu smērviela ir izžuvusi, tāpēc tā ļoti uzsilst.

Ja nospiežat uz gultņa pamatnes, tas attālināsies, mēs iegūstam labu piekļuvi tīrīšanai un eļļošanai, jūs nevarat neko pateikt, tas ir ērti.

Šeit var redzēt, par ko smērviela ir pārvērtusies daudzu gadu darbības laikā, gultnis griežas ar piepūli. Lai dzinējs darbotos pareizi, visiem tā gultņiem jābūt tīriem un regulāri jāizmanto labas kvalitātes gultņu smērviela. Par motora gultņa eļļošanas pasliktināšanos liecinās šādas izmaiņas: gultņa gredzenu palēnināšanās vai apturēšana, sildīšana vai kušana. Smērviela ir jāmaina, ja tā ir piesārņota un parādās biezāka konsistence.

Pirms pilnīgas smērvielas nomaiņas jums ir:

• nomazgājiet gultni ar petroleju,
• piepilda ar svaigu smērvielu.

Rokām un instrumentiem (koka vai metāla lāpstiņām) jābūt tīriem. Aizpildiet vietu starp bumbiņām un būriem ar smērvielu visā diametrā.

Ieeļļojiet otro gultni lāpstiņriteņa pusē.

Pēc vienkāršām darbībām dzinējs darbojās kā jauns!

Un šeit ir otrais dzinējs MSH-2ER (ar elektronisko pedāli). Negribēja strādāt, periodiski apstājās vai nesāka.

Rūpīgi pārbaudot, tika konstatēts nekvalitatīvs lodējums, var būt rūpnīcas defekts vai lodējums var būt oksidēts nepareizas darbības rezultātā. Vads praktiski karājās, kā rezultātā elektromotors strādāja nestabili.

Lodēšana, dzinēja elementu lodēšana

Visām detaļām un stieplei jābūt labi alvotām un pielodētām.
Un neaizmirstiet par smērvielu. Viņa jau ir ļoti noslīdējusi. Tāpēc vispirms gultni notīram no vecās smērvielas un piepildām ar jaunu.

Motors pelnījis stabili, tagad būs ilgs mūžs!

Šūšanas ātrumu parasti kontrolē, cik spēcīgi nospiežat motora pedāli. Dzinējs un ātruma regulators ir savienoti ar elektrisko tīklu, izmantojot elektrisko vadu. Mašīna tiek iedarbināta, nospiežot ātruma regulatora pedāli. Lielāks spiediens atbilst lielākam šūšanas ātrumam. Pēc mašīnas apturēšanas noņemiet kāju no pedāļa, lai novērstu nejaušu iedarbināšanu.

Ir daudz veidu sprieguma regulatori.
Galvenie veidi:

• oglekļa balasta reostats.
• elektroniskais sprieguma regulators.

Oglekļa reostata pedālim ir oglekļa tablešu komplekts keramikas korpusā. Nospiežot pedāli, tabletes tiek saspiestas, kā rezultātā krītas pretestība un iedarbojas dzinējs, jo vairāk tabletes spiež, jo mazāka pretestība un lielāks motora apgriezienu skaits. Galvenie darbības traucējumi šādos regulatoros, tāpat kā citur, ir kabeļa, savienotāju un strāvas kontaktdakšu darbības traucējumi. Ogļu tabletes bieži izdeg, tādā gadījumā ir nepieciešams nomainīt izdegušās tabletes. Ja to nav, varat tos izgriezt no grafīta sukām, izmantojot lāpstiņriteni un adatas vīli.

MSH-2 elektriskās piedziņas pedālis

Dizains ir diezgan vienkāršs, ir traucējumu slāpēšanas ierīce no kondensatoriem un droseles.

Pedāļa ierīce. UZkondensators, traucējumu slāpēšana

Elektromotors pārstāja griezties, bet ne uzreiz, sākumā darbojās, tad nedarbojās.
Ļoti izplatīts iemesls ir sliktas kvalitātes lodēšana. Fotoattēlā redzams, ka emaljētā stieple, kas nāk no droseļvārsta pirms lodēšanas, netika attīrīta no emaljas un skārdināta. Viņi vienkārši nolika puņķi, nolēma, ka tas tik un tā izdosies.

Man vajadzēja labot kāda cita neuzmanību, noņemt lodēšanas puņķus, notīrīt emaljas stiepli un normāli pielodēt.

Nesen ieguvu Ķīnā ražotu pedāli.

Tas viegli atveras, vienkārši noņemiet pedāļa augšējo vāku ar skrūvgriezi.

Sprieguma regulēšanas solis, vairāki ātrumi. Diezgan vienkāršs un uzticams, tas sastāv no droseles, diodes un kontaktu grupas.

Ir maz detaļu, un nav ko lauzt, var neizdoties diode vai sadegt kontakti, dažreiz plīst droseļvārsts.

Izglītojošs un informatīvs blogs par šujmašīnām profesionālā līmenī

Man ir tieši tāds pats pedālis, un arī kondensators izdedzis, vai varu tieši savienot vadus bez kondensatora. Nevar atrast kondensatoru

Ja tas būtu iespējams, bez kondensatora, visticamāk, tas nebūtu tur uzstādīts. Ar šādiem parametriem ir nepieciešams kondensators. kā video.

Vai varat man pateikt, vai šo pēdu var padarīt gludāku? Varbūt caur papildus reostatu?

Atbilde.

Kustībai jābūt arī gludai. Ja nē, pārbaudiet, vai mašīna var būt kaut kur ieķīlusies vai josta slīd, vāja. Vajag pievilkties. Pārbaudiet to visu. Iespējams, izdegušas pedālī esošās grafīta tabletes, skatieties video uz šujmašīnas Podolsk 142 Nr.180 2.daļa.

Šujmašīnas Seagull rokasgrāmatu var izmantot kā rokasgrāmatu visiem šujmašīnu modeļiem, kas veic kaijas zigzaga dūrienu: Seagull 2, Seagull 3, Seagull 134.

Šī Chaika šujmašīnas instrukcija ir piemērota arī Malva un Podolsk zīmolu šujmašīnām: Podolsk 142, Podolsk 142M utt.

Šī Chaika šujmašīnas lietošanas instrukcija ir sniegta saīsinātā veidā, pamatojoties uz ražotāja norādījumiem.
Podoļskas un Čaikas šujmašīnas darbība un ierīce ir gandrīz viena tipa, tāpēc šī lietošanas instrukcija ir piemērota visiem šo šujmašīnu modeļiem, ieskaitot šujmašīnu Malva. Viņiem ir viena un tā pati ierīce, un tie atšķiras tikai ar papildu zigzaga dūrienu veidu klātbūtni. Dažiem Čaika un Podoļskajas modeļiem šim nolūkam ir papildu ierīce (kopētājs) un attiecīgi svira tā darbības režīmu pārslēgšanai.Šo šujmašīnu agregātu un mehānismu atspoles ierīce, vītņu un regulēšanas parametri ir gandrīz vienādi, izņemot dažus atspoles darbības parametru iestatījumus (atkarībā no mašīnas modeļa).
Sīkāku informāciju par šujmašīnu, piemēram, Čaika, uzstādīšanu un nelielu remontu skatiet citos rakstos sadaļā par šujmašīnu remontu.

1. Shuttle ierīce. 2. Platforma. 3. Adatas plāksne. 4. Spiediena pēda. 5. Adatu stienis. i6. Spiediena pēdas pacēlājs. 7. Augšējā vītnes spriegojuma regulators. 8. Augšējie un priekšējie vāki. 9. Vītnes uzņemšanas svira. 10. Spriegošanas paplāksnes. 11. Līniju veida rādītājs. 12. Zigzaga platuma indikators. 13. Stienis spolei. 14.Vinējs. 15. Spararats. 16. Adatas pārslēgšanas svira. 17. Zigzaga rokturis. 18. Reversās padeves svira. 19. Dūriena garuma poga. 20. Ķemmes pacelšanas vadības poga. 21. Dzinēja materiāls. 22. Attēlu panelis. 23. Rokturis kopētāja bloka pārslēgšanai.

Smalkas zīda, batista - adatas numurs 70, diegu - 65
Palagi, kalikons, chintz, satīns, zīds, lina audumi - adata Nr. 80, diegi - 65
Smagi kokvilnas audumi, rupja kalikona, flaneļa, plāni vilnas audumi, smagi zīds - adatas numurs 90
Vilnas kostīmi - Nr.100 adatas
Biezie vilnas mēteļu audumi, audums - adata nr.110

Adata 1 jāuzstāda adatas turētājā 2 (ar adatas stieni augšējā pozīcijā) līdz atdurei un jānostiprina ar skrūvi 3.
Kolbas plakanā puse 4 (plakanā) uz adatas jāpagriež pretējā virzienā no strādājošā cilvēka (4. att.)

Augšējā vītne
Izvelciet spoles tapu 13 līdz galam no uzmavas pārsega.
Iestatiet vītnes uztveršanas cilpu augstākajā pozīcijā, griežot rokratu.
Paceliet spiedes pēdu.
Uzstādiet vītnes spoli uz stieņa 13.
Šajā secībā jums ir jāievelk augšējais pavediens. Lapu vītnes vadotnes caurumos 7 un 6, starp spriegojuma regulatora paplāksnēm 8, pēc tam uz augšu vītnes uztvērēja atsperes cilpā 4, uz leju zem vītnes uztvērēja āķa 3, uz augšu caur caurumu vītnes pacelšanas sviru 5, uz leju stieples vītnes vadotnē 2, diegu vadotnē 1 uz adatas stieņa un ievietojiet adatā 9 no darbinieka puses.

Apakšējā vītnes ievilkšana
Pirms apakšējā vītnes ievilkšanas no spoles jāizvelk spoles futrālis ar spoli, kam jāpagriež rokrats, lai adata nonāktu augšējā pozīcijā. Izvelciet slīdošo plāksni, ar diviem kreisās rokas pirkstiem satveriet spoles korpusa fiksatora sviru un noņemiet spoles futrāli.

Uztiniet diegu uz spoles, izmantojot uztīšanas ierīci. Uztinot diegu uz spoles, mašīnas rokratam jāgriežas tukšgaitā. Lai to izdarītu, atlaidiet berzes skrūvi 1 (8. att.).
Uzlieciet spoli uz uztīšanas vārpstas 2 tā, lai vārpstas atspere nonāktu spoles spraugā. Spole 1 ar vītnēm uzvilkta uz spoles tapas. Izvelciet diegu no spoles starp spriegošanas paplāksnēm 4, kā parādīts attēlā. 9, un pēc tam ar roku uztiniet spoli dažus apgriezienus. Pavelciet tinēju līdz spararatam. Tālāk uztīšana, griežot spararatu ar piedziņas palīdzību.
Pēc tam, kad spole ir pilnībā uztīta, uztīšanas gumijas gredzens vairs nesaskaras ar rokratu, un uztīšana apstāsies. Pirms spoles izņemšanas tinējs jāpārvieto pa kreisi no 3. pieturas.
Ieduriet uztīto spoli spoles korpusā un pavediet zem spriegošanas atsperes, kā parādīts attēlā. 10. Atstājiet vītnes brīvo galu 10-15 cm garumā.
Ievietojiet spoles futrāli ar spoli, kas ir vītņota āķī. Šajā gadījumā adatai jābūt augšējā stāvoklī.
Uzlieciet spoles futrāli ar spoli uz āķa stieņa 3, līdz tā apstājas. Šajā gadījumā spoles korpusa pirkstam 1 jāievada slotā 2 (11. attēls).

Lai nodrošinātu vieglu mašīnas darbību un novērstu nodilumu, visas vietas, kas norādītas ar bultiņām, jāieeļļo ar vienu vai diviem pilieniem rūpnieciskās eļļas I-20A GOST 20799-75.
Mašīnas galvas eļļošanas punkti (17. att.)
Zigzaga mehānisma eļļošanas punkti (19. att.)
Āķa tīrīšana un eļļošana (20. att.)
Iekārtas intensīva darbība un dažkārt arī iesprūšana var rasties atspoles piesārņojuma dēļ. Kurss ir aizsērējis ar diegu atgriezumiem, auduma pakulām, putekļiem.
Skatiet arī Šujmašīnu eļļošana
Lai notīrītu atspoles gājienu, adatas stienis jānovieto augšējā pozīcijā. Izvelciet spoles korpusu 1, noņemiet apdares gredzenu 2, pagriežot atsperes fiksatoru pret sevi, noņemiet āķi 3. Uzmanīgi notīriet āķa ligzdu 4 ar suku-birsti no putekļiem, netīrumiem, vītnēm. Tādā gadījumā tīrīšanai nav atļauts izmantot metāla priekšmetus, lai nebojātu darba virsmas tīrību.Ar 1-2 pilieniem eļļas ieeļļo arī atspoles virzienu gājiena korpusā un uztīšanas vārpstu. .

Čaika šujmašīna, iespējams, ir vispopulārākais mājas šujmašīnas modelis, neskatoties uz importēto mājsaimniecības šujmašīnu pārpilnību veikalos. Savulaik par lielu naudu nācās pirkt Čaika, un šķiet, ka viņa labi šuj, tikai dažkārt vijas, bet citādi viss vesels un neskarts. Patiešām, ir gandrīz neiespējami salauzt šujmašīnu Seagull. Korpuss ir izgatavots no alumīnija, detaļas visas ir metāla, sastāvdaļas ir izturīgas un uzticamas - viss ir padomju tehnikas stilā. Bet, diemžēl, līnija vijas
praktiski "no dzimšanas", līnijā dažkārt parādās spraugas, it īpaši uz zigzaga un klauvē šujot, piemēram, ložmetējam.
Ražotājs komplektā iekļauj instrukciju šujmašīnai Chaika, kurā sīki aprakstīts, kā lietot mašīnu un veikt dažādas darbības, ir pat elektromotora elektriskā ķēde, pedāļa ierīce, bet ne vārda par uzstādīšanu un veikt vismaz nelielus remontdarbus Čaika šujmašīnai. Mēs centīsimies aizpildīt šo robu instrukcijā un sniegsim dažus ieteikumus, kā ar savām rokām salabot šujmašīnu Chaika.

Galvenās darbības traucējumi “Kaija” tipa mašīnām, kas veic zigzaga dūrienu un vairāku veidu apdares dūrienus, pamatojoties uz to, ir izlaidumi, apakšējo un augšējo diegu cilpošana, kā arī tā pārraušana no augšas un apakšas. Šujmašīna Čaika, Čaika M, Čaika 142, Čaika 132, Čaika 134, Čaika 132 m, Čaika 142 M, Čaika 143, Čaika 3, Čaika 2 un Podoļska 142, Podoļska 125-1; Malva un citi - visām šīm mašīnām ir viena un tā pati ierīce un lietošanas un uzstādīšanas instrukcija, tāpēc to remonts ir gandrīz vienāds, izņemot kopētāja remontu (atkarībā no iekārtas modeļa) un atspoles iestatījumu iestatīšanu. Bet, tā kā mūsu uzdevums ir iemācīties noskaņot tikai līniju, mēs izlaidīsim daudzu mezglu remontu. Turklāt šādu remontu nevar veikt ar savām rokām, bez profesionālām zināšanām un pieredzes mājās.

Pirms patstāvīgi turpināt Chaika šujmašīnas remontu un regulēšanu, ieteicams veikt kārtējo pārbaudi, tīrīšanu un eļļošanu. Lai to izdarītu, atvienojiet elektromotoru no tīkla, noņemiet augšējo vāku (tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm). Atvienojiet spiedpēdiņu, noņemiet adatu un adatas plāksni, spoles vāciņu. Atvienojiet mašīnu no koka statīva vai galda. Izjauciet sviru: spoles futrāli, bloķēšanas gredzenu, sviru. Tagad no mašīnas notīriet putekļus, netīrumus, savārstījumus (īpaši atspoles nodalījumā) un visas berzes, pieejamās vietas labi ieeļļojiet ar mašīnas eļļu. Tīrīšanai izmantojiet cietu mazu otiņu līmei, un ļoti ērti ir izmantot medicīnisko vienreizējās lietošanas šļirci, lai ieeļļotu šujmašīnu.

Diegu plīsums bieži notiek ar Seagull tipa šujmašīnām. Pirmais iemesls, kas izraisa diega pārrāvumu, ir saliekts adatas gals, kas pārrauj pavedienu tā kustības laikā. Ar palielināmā stikla palīdzību ir ļoti skaidri redzams adatas punkta stāvoklis. Izmantojiet derīgas adatas, kas paredzētas tikai mājsaimniecības šujmašīnām, saskaņā ar Skatīt instrukcijas šujmašīnai Chaika, Podolsk 142
Šujmašīnu adatām jābūt ideālā stāvoklī.Adatas stāvokli var noteikt, izbraucot ar nagu gar adatas galu vai izmantojot palielināmo stiklu. Bieži vien tieši adata rada šuvju spraugas, adatas plīsumus un citus šuvju defektus.
Izvēlieties adatas numuru atkarībā no auduma un diega biezuma. Neizmantojiet rūpnieciskās kvalitātes adatas ar apaļu galvu mājsaimniecības šujmašīnām. Mājsaimniecības šujmašīnu adatām uz kolbas ir iegriezums.
Dažādu audumu un materiālu šūšanai izmantojiet atbilstoša veida adatu, piemēram, ādas šūšanai adatai ir kvadrātveida smaile, kas atvieglo materiāla caurduršanu un veicina cilpas veidošanos uz adatas, kad tā ir aizķēra aiz āķa deguna.

Pārtrūkts pavediens var būt daudzu darbības traucējumu rezultāts, piemēram, ja adata tai pieskaras, ieejot adatas caurumā, vītne periodiski pārtrūks. Veicot taisno dūrienu, adata jāatrodas adatas plāksnītes cauruma centrā, vienmērīgi noņemta no sāniem, un, veicot zigzaga darbību, attālums L jābūt tāpat ar R.
Adatas gareniskā uzstādīšana adatas spraugas centrā tiek veikta, pārvietojot adatas stieņa rāmi, kas piestiprināts ar divām skrūvēm uz sviras sviras, mašīnas augšējā daļā (pagrieziet spararatu uz zigzaga līnijas, un jūs skatiet šo stiprinājumu). Atskrūvējiet šīs skrūves un novietojiet adatu tieši centrā uz taisna dūriena (nobīdot adatas stieņa rāmi). Pēc tam pārbaudiet adatas stāvokli ar kreiso un labo injekciju. Adatas ievade (maksimālajā zigzaga platumā) pa labi un pa kreisi tiks vienmērīgi noņemta no centra. Ja adata pieskaras cauruma malai zigzaga maksimālajā platumā, sazinieties ar meistaru, šis gadījums jau ir viņam.

Adatas šķērsenisko stāvokli regulē stienis, kas piestiprināts pie plāksnes ar divām skrūvēm, un plāksne, kas piespiež adatas stieņa rāmi pie kronšteina stieņa.
Šī komplekta regulēšana ir diezgan sarežģīta un prasa pieredzi, taču, diemžēl, tieši šis mehānisms var spontāni nomaldīties darbības laikā, īpaši elektriskajām šujmašīnām. Tāpēc, ja jūs nolemjat pats salabot Chaika šujmašīnu, jums jāiemācās pielāgot šo adatas stāvokli, jo adatas nobīde uz priekšu ir tās bojājuma cēlonis, bet pārvietošanās virzienā uz šuvēju izraisa izlaidumus. .
Adatas sānu stāvokļa regulēšanai nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze. Ja neesat pārliecināts, ka varat to izdarīt pats, sazinieties ar meistaru, jo nepareizs adatas novietojums var izraisīt citu mezglu novirzes, kuru labošanu nevar iemācīties no garlaicīgas grāmatas, kas pildīta ar tehniskiem terminiem un diagrammām.
Pievērsiet uzmanību adatas plāksnes stāvoklim. Caurums e nedrīkst būt “salauzts” vai iezāģēts. Labāk ir nomainīt šādu plāksni.

Šī ir Polijā ražota elektriskā piedziņa un lielākā daļa no vietējā ražojuma šujmašīnām, un ne tikai bija ar to aprīkota. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā salabot elektrisko piedziņu.

Pareizi to sauca - "Piedziņas komplekts mājas šujmašīnai", bet mēs to sauksim par elektrisko piedziņu. Savulaik Podoļskas rūpnīcas mājsaimniecības šujmašīnas bija aprīkotas ar šo piedziņu, un tas izrādījās ļoti labs. Daži meistari perestroikā gandrīz dienas šuva uz mūsu šujmašīnām "Čaika", "Podoļska", pat uzlika 22. klasei un šī dziņa "izturēja" visu.

Uz att. 1 parāda šujmašīnas elektriskās piedziņas komplektu.
1. Reostatiskais pedālis
2. Elektrības vads
3. Elektriskā piedziņa
4. Josta
5. Montāžas kronšteins
6. Apgaismes vads (saukts arī par pātagu)

Elektrības vadam ir trīs gali:
1. spraudnis, ieslēgšanai rozetē;
2. Divu kontaktu spraudnis savienošanai ar pedāli;
3. Trīs kontaktu spraudnis savienošanai ar elektrisko piedziņu.

Pirms motora korpusa (3) demontāžas ir nepieciešams demontēt šujmašīnas stiprinājuma kronšteinu (1), lai to izdarītu, atskrūvējiet abas skrūves (2), skatiet att. 4

Uz kronšteina, piedziņas un šujmašīnas stiprinājuma vietā ir uzstādītas īpašas konfigurācijas plastmasas blīves. Mašīnas tipam "Kaija" tie ir uzstādīti, kā parādīts attēlā. 5. mašīnām PMZ klase. 2M tie ir jāuzstāda otrādi.

Lai noņemtu plastmasas korpusu, jums ir jāatskrūvē četras skrūves, skatiet att. 6.
Uzmanību. Puse, kurā atrodas skrūvju caurumi, ir izpildmehānisma apakšdaļa.

Atskrūvējot visas skrūves, apgriezis korpusu ar caurumiem kreisās rokas plaukstā, ar labo noņemiet augšējo vāku, skatiet att. 7

8. attēlā parādīts izpildmehānisma izskats ar noņemtu vāku. Šeit:
1 ir kronšteins gultņa korpusa montāžai,
2 - korpuss, kurā ir piestiprināta suka ar atsperi,
3 - suku aparāts (lameles),
4- statora tinums. Birstes aparātā redzamas īssavienojuma rezultātā izdegušas lameles.

Lameļu tuvplāns parādīts att. 9
Lai noņemtu (demontētu) elektriskās piedziņas rotoru, nepieciešams nolocīt birstes korpusa spraudni un izvilkt birstes ar atsperēm, atskrūvēt sešas skrūves, kas norādītas ar 8. attēlā.

Tālāk jums vajadzētu atlodēt vadus no sukas korpusa, bet jūs nevarat lodēt, ja nepieciešams tikai nomainīt rotoru. Paceliet statora labo pusi, kā parādīts attēlā. 10 un izvelciet statora bloku pa labi. Starp citu, attēlā ir skaidri redzams, ka viens vads uz kontaktligzdas ir norauts (plāns zaļš).

Uz att. 11 ir redzamas bultskrūves un kronšteini gultņu (1) un speciālās paplāksnes stiprināšanai, kas piestiprina statora dzelzi (2) pie piedziņas korpusa.

Lai noņemtu priekšējo gultņa skrējienu:
1. Atskrūvējiet skrūvi 3 un velciet skriemeli (4) pa labi no plastmasas daļas, parasti ļoti cieši;
2. Pavelciet plastmasas detaļu (2) pa labi, ja tā tiek turēta ļoti cieši, tad varat paslīdēt pinceti vai kaut ko konisku;
3. Noņemiet gultņa korpusu (1) un vienu vai vairākas paplāksnes. Viens no tiem būs cirtaini. Skatīt att. 12

Bieži darbības traucējumi rodas tāpēc, ka kontakti uz birstes turētāja korpusiem ir slikti pielodēti, att. 13. Tāpēc labāk tos lodēt, nepieciešams lodēt, lodēšanas vietas noliecot uz augšu, lai skārda neiekļūtu korpusā.
Starp citu, ja dažās vietās apmainīsiet tinumu galus, motors griezīsies pretējā virzienā. P.S. Uzstādot šo disku 51. klases overlokam, tas ir svarīgi.

14. attēlā redzami divi rotori, augšējais ir izdedzis, apakšējais jauns. Kāpēc es neiesaku pārtīt rotorus, ja uzmanīgi paskatīsities uz apakšējo rotoru, jūs redzēsit pelēku plāksni, augšējā tā vienkārši nav redzama. To rūpnīcā līdzsvaroja rotors, pārtinot, tie ne vienmēr to līdzsvaro un elektriskā piedziņa var ātri sabojāt.

Mēs uzstādām rotoru vietā tādā pašā veidā, kā mēs to noņēmām. Paceliet statora tinumu leņķī uz augšu un iedarbiniet rotoru no labās uz kreiso pusi. Skatiet 15. attēlu. Ja rotors ir cieši pievilkts pēc tam, kad ir nostiprinātas gultņu ķēdes, noņemiet vienu vai vairākas paplāksnes un mēģiniet vēlreiz, lai atvieglotu kustību.

Pēdējā pievelkam statora tinuma stiprināšanas skrūves, skatīt att. 16. Darbību veicam tā, lai rotors nekur nepieskartos statoram un būtu tieši statora gludekļa centrā.

Ir pienācis laiks uzstādīt birstes vietā, šim nolūkam mēs piestiprinām otas uz atsperes un ievietojam tās ligzdā, saspiežam atsperi un, turot to ar skrūvgriezi vai pinceti, noliecam uz birstes turētāja korpusa. Skatīt att. 17.

Atliek ievietot korpusa vāku un nostiprināt to ar četrām skrūvēm.
Apskatīsim attēlā redzamo elektriskās piedziņas kontaktligzdu. 18. Šeit redzamas divas skrūves, tās ir piespiestas pie vadiem no vadiem apgaismojumam. Ja elektroinstalācija nav nepieciešama, tad jums ir jāatskrūvē šīs skrūves (2) un plastmasas skrūve (1) un jāizvelk pātaga. Neaizmirstiet pievilkt skrūves (2). Skatīt att. astoņpadsmit.

Tāpēc mēs salikām šujmašīnas elektrisko piedziņu, manuāli pārbaudījām kustības vieglumu (OBLIGĀTI), pēc tam salikām visu elektrisko ķēdi un pārbaudījām dzinēja darbību visos režīmos, kad tika pielikts spriegums.

Tagad pāriesim pie pedāļa.

TUR 2 elektriskais pedālis ir diezgan stabils, taču jūs joprojām nevarat to nomest vai trāpīt ar kāju. Korpuss ir izturīgs, bet trausls un, kā likums, to nav iespējams salīmēt kopā. Pedālis vienmēr ir melns.

Pedāļa apakšā ir caurums, kurā atrodas skrūves galva, kas nostiprina tapu pedāļa korpusa daļu stiprināšanai. Šajā caurumā parasti ir garantijas zīmogs. Dažreiz šī skrūve pagriežas un tapu nevar izvilkt, kamēr skrūve nav atskrūvēta. Šajā gadījumā mēs rīkojamies šādi: ar skrūvgriezi vai citu priekšmetu piespiežam uz tapas un tajā pašā laikā atskrūvējam skrūvi, to nespiežot. Ja paveiksies, atskrūvēsi skrūvi un varēsi izvilkt tapu, ja nē, tad vienkārši urbsi. Manā gadījumā pietika ar matadata pieturu. Rīsi. divdesmit.

Izmantojot skrūvgriezi vai citu mazāka diametra cilindrisku priekšmetu, izspiežam tapu, att. 21. Kniedes pretējā pusē var redzēt kronšteinu, kas notur pedāļa augšējo daļu tā augstākajā pozīcijā.

Turot ķermeņa izstrādājumus, uzmanīgi paceliet pedāļa augšējo daļu no šaurās puses. Mēs rūpējamies, lai atspere neizlec un nesāpēs jūs. Uz att. 22 parāda pedāļa iekšpusi
1. Paisums pedāļa augšpusē, kur atrodas atsperes otrais gals;
2. Paisums, ar kura palīdzību, nospiežot pedāli, kustas speciāla ierīce, kas aizver elektrisko ķēdi;
3. Speciāla plāksne, kas aizver kontaktus (6) un pedālis sāk darboties taisnā līnijā, t.i. poga patīk;
4. Stiprinājuma tapa;
5. Atsperu atveramās lietas izstrādājumi;
6. Speciālas L formas plāksnes, vītņotas regulēšanas skrūvei. Elektrības vadu gali ir pielodēti pie šīm plāksnēm.
Uzmanību - metāls ir trausls.
7. Pretestība;
8. Skrūve ar uzgriezni. Kad uzgrieznis iziet no ligzdas, skrūvi nevar noņemt.

Viena no galvenajām pedāļa daļām ir divi penāļi (1), kas pildīti ar oglekļa papēžiem. Šīs tvertnes ir piestiprinātas pie korpusa ar īpašu kronšteinu (2). No šo papēžu izsitumiem no penāļa ir L-veida plāksnes (3).

Atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina tvertņu kronšteinu, noņemam kannas. Uz att. 24 parādītas detaļas par tvertnēm. Un att. 25 tuvplāns pašiem ogļu papēžiem. Ja šiem papēžiem jau ir poraina virsma, tad var rīkoties šādi: Paņem glāzi, uzliec uz tās tīru, līdzenu papīra loksni un viegli noberzē vienu un otru papēža pusi. Ja neesat pārliecināts, tad labāk savākt tādu, kāds ir. Ja papēži saplīsuši un ar tiem nepietiek, tad var pievienot metāla paplāksnes (-es). Visi ir apskatīti, savāc penāļus. Jums ir jāsavāc vertikālā stāvoklī, vairāki papēži, kratot penāļa korpusu, lai papēži nestāvētu uz malas. Mēs ievietojām pēdējo paplāksni ar padziļinājumu uz āru.

Pēc tvertņu salikšanas un nolikšanas vietā visam vajadzētu izskatīties kā 23. attēlā.

Un tagad mēs ievietosim ierīci, kas nodrošina pedāļa darbību. Bieži vien ar pašremontu viņi to darīs tā, ka jāmaina tikai detaļas. Skatīt att. 26. Šeit redzams padziļinājums (1) korpusā, kurā ir uzstādīts ierīces apakšējais gals ar tā asajām plūdmaiņām no apakšas. Vara kontakts, kas piestiprināts pie ierīces, balstās pret oglekļa cilindriem, kas ir pirmie penālī.

Tagad uzlieciet atsperi uz ierīces, kā parādīts attēlā. 27. Turot pārslēgšanas ierīci ar pirkstu, mēs uzliekam pedāļa augšējo vāku tā, lai atspere trāpa paisumā, un trīsstūrveida paisums nospieda pārslēgšanas ierīci.

Ja montāžas laikā nekas neatdalījās, ievietojiet tapu vietā. Tagad mēs pārbaudām pedāļa darbību. Pedālim jādarbojas šādi. Nospiežot pedāli, pēc kāda laika dzinējam jāsāk kustēties. Tas ir, pedāļa augšējai daļai vajadzētu samazināties par aptuveni 1 cm. Tajā pašā laikā dzinējs griežas lēni, it kā uz statora tinumu tiktu pielikts aptuveni 120 - 140 V. Turpinot nospiest, dzinēja apgriezieniem vienmērīgi jāpalielinās līdz maksimālajam ātrumam.Tikai pēc pārbaudes pievelciet skrūvi, kas nostiprina tapas.

Vēlreiz atgriezīsimies pie pedāļa skata ar noņemtu vāku. Cipars 4 šeit apzīmē regulēšanas skrūves, kuras pēc regulēšanas tiek pielodētas.

Tā saremontējām elektrisko piedziņu, tajā pašā laikā pārskatījām pedāli.