DIY šujmašīnas pedāļu remonts

Šujmašīnas pedālis bieži izraisa elektriskās piedziņas “bojājumu”. Šujmašīna pēkšņi periodiski sāk apstāties un tikai pēc pāris pedāļa nospiešanas “līdz galam” atsāk savu gaitu.
Gadās, ka šujmašīna vispār apstājas, un pat nospiežot pedāli ar divām kājām, tas nedarbosies. Pirmā doma, kas ienāk prātā šādā situācijā, ir dzinējs “izdedzis”.
Patiesībā salūza šūšanas pedālis, nevis elektromotors. To var noteikt tikai tāpēc, ka dzinējs pirms “izdegšanas” par to informē. Spēcīga smaka pēc sadegušas elektroinstalācijas, un viņš pats uzsilst ne mazāk kā gludeklis.
Pirms izlemjat, ka motors ir "izdedzis", pieskarieties tam ar roku, jūs pat varat to smaržot,

Patiesībā remonts šujmašīnu pedāļi daudzos šādos gadījumos tas nav vajadzīgs, jo iemesls var būt banāls. Savienojošo spraudņu kontakti ir oksidēti vai pārtrūkst vads, kas atrodas vada izolācijā. Novērst kontaktu oksidēšanos nav grūti, tikai jānotīra kontakti ar smilšpapīru. Bet ir ļoti grūti atrast vadu pārrāvumu vadu iekšpusē, un ir nepieciešams testeris.
Vadu pārrāvums izolācijas iekšpusē notiek dažādu iemeslu dēļ, bet galvenokārt pedāļa savienojuma vadu neuzmanības dēļ. Tas notiek, nepārtraukti velkot kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz vada vai atsitoties pret vadu ar stūrainiem, smagiem priekšmetiem, piemēram, pret krēsla kājām.
Jūs varat nomainīt visus vadus, nemeklējot pārtraukumu. Bet to var izdarīt tikai elektriķis, un pat tad ne vienmēr, jo savienojuma spraudņi bieži netiek izjaukti, jo tie tiek izlieti rūpnīcā kopā ar kontaktiem un vadiem.

Vienīgā izeja šajā gadījumā ir iegādāties jaunu šujmašīnas pedāli un dažreiz komplektā ar motoru, kas, protams, ir dārgāks. Skatiet sadaļu Kā izjaukt griezēju un nomainīt elektrisko piedziņu.
Jūs pats nevarēsit atjaunot vadu, un pats galvenais, tas ir bezjēdzīgi, jo pēc kāda laika citā vietā var parādīties pārtraukums. Reiz ir viena klints, tad drīz parādīsies cita. Un vispār mēs kategoriski neiesakām remontēt elektroierīces ar savām rokām. Elektrība ir "nopietns" bizness un tāds darbs būtu jādara tikai speciālistam.

Sadzīves mašīnu šūšanas pedāļa shēma, kas neizmanto elektroniku, ir ļoti vienkārša un ir slēdzis, tikai reostata veidā, kas sastāv no daudzām grafīta apaļām plāksnēm. Reostata grafīta daļas “izdeg”, uz to virsmas parādās pārklājums, kas novērš elektrisko strāvu. Daudzu gadu ilgas šūšanas pedāļa darbības rezultātā pedālis viņiem neizdodas, lai gan jūs neatradīsit ārējās pazīmes.
Vienīgā pazīme par to ir tad, kad “pazūd” mašīnas lēnais ātrums. Kad pedālis jānospiež “līdz galam”, lai šujmašīna sāktu darboties, un tad uzreiz ar lielāko ātrumu. Tā ir skaidra zīme, ka jāiegādājas jauns rakstāmmašīnas pedālis.
Ja jūsu mašīnai ir aptuveni tāda paša raksta pedālis, varat pārvietot reostata korpusu. Tas var regulēt mašīnas elektriskās piedziņas vienmērīgu un netraucētu darbību.

Šujmašīnas elektroniskos pedāļus dažkārt nevar salabot pat šujmašīnu remontētājs. Drīzāk tas ir jādara telemasteram, jo ​​​​viņas iekšpusē ir mikroshēma un plate, kas izgatavota no radio komponentiem, kā arī ķēde un dažādi testeri. Un, starp citu, šie pedāļi, kas iekļauti daudzu padomju laikā ražoto šujmašīnu Čaika un Podoļskas modeļu komplektā, ļoti bieži sabojājas.

Šāds pedālis pārstāj darboties pēkšņi, bet vienmēr visnepiemērotākajā brīdī. Pamatojoties uz to, jūs viegli sapratīsit, ka pedālis ir sabojājies uz visiem laikiem. Bet nopietni, pedāļa iekšpusē galvenais radio komponents (tiristors) vienkārši sabojājas, un tāpēc tas pēkšņi pārstāj darboties.
Šos pedāļus ir viegli atšķirt no citiem. Tiem ir plastmasas korpuss un tie ir daudz vieglāki nekā cita veida pedāļi, jo iekšpusē ir tikai viens mazs dēlis. Vēl viena atšķirība ir tāda, ka vads ir uzstādīts tieši pedāļa korpusā un to nevar atvienot, kā, piemēram, šūšanas pedālim pie TUR-2 elektromotora.

Vēl viens šūšanas pedālis, ko bieži izmanto zigzaga šujmašīnās, piemēram, Chaika, Veritas šujmašīnā, Podoļskā. Ļoti labs pedālis un nāk ar TUR-2 elektromotoru, arī labas kvalitātes. Tiesa, tās trauslais korpuss bieži salūzt, taču pie tā nav vainojams pedālis, bet gan šujmašīnas saimniece, kura pret viņu izturas nevērīgi.

Šī šūšanas pedāļa korpuss ir ļoti trausls, un augšējo vāku notur neliela pērlīte ķermeņa apakšdaļā. Bieži vien šis izvirzījums saplīst, kad to spēcīgi sit vai pēda nospiež, un pedālis “atveras”. Šis ir brīdis, kad redzat, kā darbojas pedālis.
Šo bojājumu var novērst pats, taču ierobežotājs būs jāatjauno jebkurā jums ērtā veidā. Piemēram, pielīmējiet vai pieskrūvējiet nelielu plastmasas vai metāla aizbāzni.

Lai izjauktu šo šūšanas pedāli, ir jāizvelk uzmava, kas savieno abas pedāļa puses. Atrast, kur atrodas šī bukse, ir viegli, bet noskaidrot, ka tā ir nostiprināta arī ar skrūvi, ir grūti. Apakšējā vāka vidū piedurknes līmenī ir caurums, kas noblīvēts ar špakteli. Zem špakteles ir skrūve, kas droši satver uzmavu. Atskrūvējiet to, un starpliku var viegli noņemt.
Kam domāta šī slepenība? Visticamāk, lai ne visi varētu izjaukt diezgan nedrošu elektroierīci. Ceru, ka arī jūs saprotat, ka elektrisko pedāļu izjaukšana ir bīstama.

Pēc pašremontēšanas neatstājiet bez uzraudzības ilgu laiku pieslēgtu šūšanas pedāli. Nepareizas reostata regulēšanas dēļ šūšanas pedālis var pastāvīgi atrasties ieslēgtā režīmā un pārkarst.
Ja noņemat kāju no pedāļa, kontaktdakšas, kas iet uz elektromotoru, izejas kontaktiem nedrīkst būt spriegumam, jo ​​elektriskā ķēde ir pilnībā atvienota. Bet jūs varat pārraut šo ķēdi, to nezinot.
Pat noņemot kāju no pedāļa, reostatā joprojām plūdīs vāja strāva. Ķēde aizveras, bet jūs to nesapratīsit, jo šujmašīna būs nekustīga. Rezultātā gan pedālis, gan elektromotors pamazām uzkarst un uzkarst, un tad tu pats zini, kas notiek.
Tāpēc, ja nevarat to pārbaudīt ar testeri, vienkārši izveidojiet noteikumu, ka nevienu šujmašīnu, pat jaunu, nedrīkst atstāt bez uzraudzības kontaktligzdā un vēl jo vairāk uz ilgu laiku.

Nu un pēdējais "retums", kas "mūsu" rakstāmmašīnām ir kopš padomju laikiem. Īpaši bieži šādu pedāli var atrast lockstitch šujmašīnās, piemēram, Singer, Podoļskā. Es nezinu, kurš izdomāja šo dizainu, bet fakts, ka šī šūšanas pedāļa lietošana ir ērtāka ar īkšķi, nevis kāju, ir skaidrs. Pretējā gadījumā tas ir diezgan uzticams un “mūžīgs” šūšanas pedālis. Un vadi neplīst viņas izolācijā. Ja gribi, tad nelauzīsi, tāds resns vads. Un reostats nekad neizdeg un ir diezgan grūti pat sadalīt lietu. Tātad, ja tas ir aprīkots ar jūsu šujmašīnas elektrisko piedziņu, un negaidiet, ka tā kalpos ilgu laiku.

Mūsdienīgas šujmašīnas iekārta
Kā darbojas moderna sadzīves elektriskā šujmašīna. Būtiski komponentu un mehānismu darbības traucējumi.

Šujmašīna Veritas Rubina
Meistara viedoklis par to, kura šujmašīna ir labākā.Sīkāka informācija par lietoto Rubin šujmašīnu un citiem veciem Veritas zīmola modeļiem.

Horizontālās atspoles priekšrocības
Kādas ir horizontālās atspoles priekšrocības. Kā darbojas šāds transports, tā iespējamie darbības traucējumi un kā tos novērst.

Šujmašīnas elektriskā piedziņa
Tāpat kā pedālis, arī elektromotors nav jāremontē pašam. Turklāt tur nav ko remontēt. Dzinējs darbojas vai nedarbojas. Ja tas nedarbojas un jūs noteikti zināt, ka tam nav cita iemesla, tad tas nav jālabo, bet gan jānomaina. Un, lai uzzinātu, kad tas ir jāmaina, izlasiet šo rakstu.

Rokas šujmašīna - piedziņas iekārta un remonts
Ja jums ir šāda mašīna, tad to var pārveidot. Manuālās piedziņas vietā ielieciet elektrisko piedziņu ar pedāli. Pērciet lētāko komplektu. Vienkārši nejauciet motora griešanos, jo overloka motors griežas pretējā virzienā. Vēlams, lai šujmašīnas pedālis nebūtu “lētākais” un tam būtu keramikas korpuss.

Kāju šujmašīnas piedziņa
Kāju piedziņu ir grūti izmantot tiešā un pārnestā nozīmē. Turklāt tas stipri klauvē, kas parasti prasa gultņa nomaiņu. Labākais risinājums salauztas pēdas piedziņai ir izmantot to kā galdu un mašīnai pievienot elektromotoru. Un tad mašīnu varēs vadīt, izmantojot šūšanas pedāli.

Šujamie diegi, kas ir labāks?
Lai nepārslogotu elektromotoru un šujmašīnas pedālis tajā pašā laikā izmantojiet elastīgus un ne pārāk biezus pavedienus. Tāpat nešujiet audumus, kas nav paredzēti sadzīves šujmašīnām. No tā elektriskā piedziņa piedzīvo palielinātas slodzes, uzsilst. Un pirmā lieta ir tas, ka šūšanas pedālis neizdodas.

Šujmašīnu adatas
Kā adata var ietekmēt šujmašīnas pedāļa darbību? Ietekmē ne tikai viena lieta, bet gan daudzi faktori kompleksā. Piemēram, biezi rupji audumi, strupa adata ar izliektu galu, nepārtraukta, nepārtraukta dzinēja darbība utt. Tas viss izraisa šujmašīnas pedāļa “izdegšanu”.

Vai jums ir šujmašīna un jums patīk šūt? Tad šī vietne ir paredzēta jums. Profesionāli meistari pastāstīs, kā veikt nelielus remontdarbus šujmašīnai, adāmmašīnai. Pieredzējuši tehnologi dalīsies šūšanas noslēpumos. Pārskatu raksti jums pastāstīs, kuru šujmašīnu vai adāmmašīnu iegādāties, manekena gludekli un daudzus citus noderīgus padomus, ko atradīsit mūsu vietnē.
Paldies, ka apskatījāt visu lapu.

Daudzi cilvēki izmanto elektriskās šujmašīnas. Gadās, ka sabojājas gan vietējo, gan importēto šujmašīnu elektriskās piedziņas. Elektriskās piedziņas nomaiņa ir dārga, taču nereti elektromotoru vai pedāli var salabot pats ar savām rokām, ietaupot daudz naudas.

Šujmašīnām ir daudz dažādu elektrisko piedziņu, taču princips ir vienāds. Zemāk ir viens no tiem:

Elektromotors Tips MSh-2, 220V, 0.5A, 40W

MSh-2 un MSh-2ER tipa elektriskās piedziņas ir paredzētas sadzīves šujmašīnām un dažiem importēto mašīnu modeļiem, overlokiem un sadzīves instrumentiem (dzirnaviņām utt.).

• MSh-2ER:
• MSh - elektriskā piedziņa šujmašīnām;
• 2 - modifikācijas numurs;
• ER - elektroniskais sprieguma regulators.
• Klimatiskā versija UHL,
• izvietojuma kategorija 4.2 saskaņā ar GOST 15150-69.

• Ārējās vides klimatisko faktoru nominālās vērtības atbilst GOST 15150-69.
• Darbība iekštelpās apkārtējās vides temperatūrā no 10 līdz 35 ° C.
• Vide nav sprādzienbīstama, nesatur ķīmiski aktīvus maisījumus, kas izraisa metāla un izolācijas iznīcināšanu.
• Darbība vismaz 1 m attālumā no elektriskajiem sildītājiem.
• Uzglabāšana sausā apsildāmā telpā temperatūrā no 1 līdz 40 ° C.
• Personas aizsardzība pret elektrošoku atbilst 2. klasei saskaņā ar GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektriskās piedziņas atbilst TU 16-539.280-78 prasībām.

• Nominālais spriegums, V - 220
• Barošanas frekvence, Hz - 50
• Nominālā jauda, ​​W - 40
• Nominālā strāva, A, ne vairāk - 0,5
• Elektromotora vārpstas griešanās frekvence, min-1 - 6000 ± 1200
• Efektivitāte,% - 45
• Nominālais griezes moments, Nm - 0,0635
• Elektroenerģijas patēriņš, kWh - 0,1
• Svars, kg, ne vairāk - 1,8
• Elektromotora darbības režīms ir neregulārs ar ilgumu līdz 40% no cikla laika.
• Garākais cikla laiks ir 10 minūtes: pauze 6 minūtes, darbs 4 minūtes.
• Darba ciklu skaits nav regulēts.
• Uzstādot piedziņu šujmašīnai, tiek nodrošināts regulēšanas vienmērīgums.
• Vidējais laiks starp kļūmēm - vismaz 300 stundas.

MSh-2 elektriskā piedziņa sastāv no vienfāzes kolektora elektromotora ar secīgu ierosmi ar kronšteinu, ko darbina ar maiņstrāvu ar frekvenci 50 Hz un oglekļa balasta reostatu.
Elektriskā piedziņa MSh-2ER atšķiras no MSh-2 ar elektroniskā sprieguma regulatora klātbūtni.
Motora vārpstas apgriezienu regulēšana tiek veikta, mainot spriegumu, kas rodas, mainoties pedāļa nospiešanas spēkam.
Motora vārpstas griešanās virziens ir pa kreisi, skatoties no vārpstas izejas gala puses.
MSh-2 un MSh-2ER elektrisko piedziņu kopējie, montāžas un savienojuma izmēri ir parādīti zemāk esošajā attēlā.

Elektriskais izpildmehānisms MSh-2 (ar oglekļa balasta reostatu)

MSh-2ER (ar elektronisko pedāli)

Pirmais solis ir noņemt otas. Mēģiniet to darīt uzmanīgi un lēni, pati birste ir savienota ar atsperi un, ja jūs to neturat, tā var izlidot un, krītot, salūzt.

Birstes tiek noņemtas ar skrūvgriezi, jums ir jāpiespiež otas turētājs un jāpagriež par 90 grādiem.

Atspere, fiksators, grafīta otas

Birstīšu stāvoklis normāls, nav plaisu vai šķembu.

Tagad jums ir jānoņem skriemelis no motora vārpstas. Tas tiek darīts vienkārši, kā parādīts fotoattēlā, nospiediet fiksatoru un noņemiet skriemeli no vārpstas. Atkal esi uzmanīgs, fiksators ir ar atsperi un var aizlidot, tad ilgi meklēsi.

Un šeit jūs varat redzēt, kā uzstādīt skriemeli vietā, ievietot fiksatoru vārpstas atverē, nospiest to ar skrūvgriezi un ievietot skriemeli. Atsperes iedarbībā fiksators iekļūs skriemeļa caurumā un nofiksēs to.

Atliek tikai atskrūvēt skrūves un uzgriežņus un noņemt korpusu.

Ražošanas gads ir 1965., vecītis ir sens, un acīmredzot nekad nav bijis izjaukts, iespējams, otas mainītas. Laika gaitā gultņu smērviela ir izžuvusi, tāpēc tā kļūst ļoti karsta un karsta.

Ja nospiežat uz gultņa pamatnes, tad tas attālināsies, mēs iegūstam labu piekļuvi tīrīšanai un eļļošanai, jūs nevarat neko pateikt, tas ir ērti.

Šeit var redzēt, par ko smērviela ir pārvērtusies darbības gadu laikā, gultnis griežas ar piepūli. Lai dzinējs darbotos pareizi, visiem gultņiem jābūt tīriem un regulāri jāizmanto labas kvalitātes gultņu smērviela. Par elektromotora gultņa eļļošanas pasliktināšanos liecinās šādas izmaiņas: griešanās palēninājums vai gultņa gredzenu apstāšanās, tā uzkaršana vai kušana. Smērviela ir jāmaina, kad tā kļūst netīra un parādās biezāka konsistence.

Pirms pilnīgas smērvielas nomaiņas jums ir:

• izskalojiet gultni ar petroleju,
• iepilda svaigu smērvielu.

Rokām un instrumentiem (koka vai metāla lāpstiņām) jābūt tīriem. Aizpildiet vietu starp bumbiņām un klipšiem ar smērvielu visā diametrā.

Mēs arī eļļojam otro gultni lāpstiņriteņa pusē.

Pēc dažām vienkāršām darbībām dzinējs sāka darboties kā jauns!

Un šeit ir otrais dzinējs MSh-2ER (ar elektronisko pedāli). Negribēja strādāt, periodiski apstājās vai nesāka.

Rūpīgi pārbaudot, tika konstatēts nekvalitatīvs lodējums, var būt rūpnīcas defekts vai lodējuma oksidēšanās nepareizas darbības rezultātā. Vads praktiski karājās, kā rezultātā elektromotors darbojās nestabili.

Lodēšana, dzinēja elementu lodēšana

Visām detaļām un stieplei jābūt labi alvotām un pielodētām.
Un neaizmirstiet par eļļošanu.Tas jau ir krietni sabiezējis. Tāpēc vispirms gultni notīrām no vecās smērvielas un āmuru jaunā.

Motors ir sācis strādāt stabili, tagad tam ir ilgs mūžs!

Šūšanas ātrumu parasti kontrolē, nospiežot motora pedāli. Dzinējs un ātruma regulators ir savienoti ar elektrisko tīklu, izmantojot elektrisko vadu. Mašīna tiek iedarbināta, nospiežot ātruma regulatora pedāli. Vairāk nospiešanas atbilst lielākam šūšanas ātrumam. Pēc mašīnas apturēšanas noņemiet kāju no pedāļa, lai izvairītos no nejaušas iedarbināšanas.

Ir daudz veidu sprieguma regulatori.
Pamata veidi:

• oglekļa balasta reostats.
• elektroniskais sprieguma regulators.

Pedālim ar oglekļa reostatu ir oglekļa granulu komplekts keramikas korpusā. Nospiežot pedāli, tabletes tiek saspiestas, kā rezultātā krītas pretestība un iedarbinās dzinējs, jo stiprāk tiek izspiestas tabletes, jo mazāka pretestība un lielāks motora apgriezienu skaits. Galvenie darbības traucējumi šādos regulatoros, tāpat kā citur, ir kabeļa, savienotāju, strāvas spraudņa darbības traucējumi. Oglekļa tabletes bieži izdeg, šajā gadījumā ir nepieciešams nomainīt izdegušās tabletes. Ja to nav, varat tos izgriezt no grafīta sukām, izmantojot turbīnu un vīli.

Pedālis elektriskajai piedziņai MSh-2

Dizains ir diezgan vienkāršs, ir slāpēšanas ierīce, kas novērš traucējumus no kondensatoriem un droseles.

Pedāļa ierīce. UZkondensators, trokšņu slāpēšana

Elektromotors pārstāja griezties, bet ne uzreiz, sākumā darbojās, tad nedarbojās.
Ļoti izplatīts iemesls ir sliktas kvalitātes lodēšana. Fotoattēlā redzams, ka emaljētā stieple, kas nāk no droseles pirms lodēšanas, netika attīrīta no emaljas un tika skārdināta. Viņi vienkārši uzkāra puņķi, nolēma, ka tas tik un tā izdosies.

Man vajadzēja labot kāda cita neuzmanību, noņemt lodēšanas puņķus, notīrīt emaljas stiepli un normāli pielodēt.

Nesen uzgāju Ķīnā ražotu pedāli.

Tas viegli atveras, vienkārši noņemiet pedāļa augšējo vāku ar skrūvgriezi.

Sprieguma regulēšana ir pakāpeniska, vairāki ātrumi. Pietiekami vienkāršs un uzticams, tas sastāv no droseles, diodes un kontaktu grupas.

Ir maz detaļu, un nav ko lauzt, iespējams, ka viņiem sabojājas diode vai dega kontakti, dažreiz saplīst droselis.

Izglītojošs un izglītojošs blogs par šujmašīnām profesionālā līmenī

Man ir tieši tāds pats pedālis, un arī kondensators izdedzis, vai var tieši pieslēgt vadus bez kondensatora. Es nevaru atrast kondensatoru

Ja tas būtu iespējams, bez kondensatora, visticamāk, tas nebūtu tur likts. Ar šādiem parametriem ir nepieciešams kondensators. kā video.

Pastāsti man, vai ir iespējams padarīt šīs pēdas sitienu gludāku? Varbūt caur papildus reostatu?

Atbilde.

Kursam jebkurā gadījumā jābūt gludam. Ja nē, pārbaudiet mašīnu, tā var kaut kur ieķīlēties vai siksna paslīd, vāja. Vajag pievilkt. Pārbaudiet to visu. Varbūt pedāļos sadegušas grafīta tabletes, skatieties video uz Podoļska 142 šujmašīnas Nr.180 2.daļa.

Čaika šujmašīnas instrukciju var izmantot kā lietošanas instrukciju jebkura modeļa šujmašīnām, kas veic Čaika zigzaga dūrienu: Čaika 2, Čaika 3, Čaika 134.

Šī Chaika šujmašīnas instrukcija ir piemērota arī Malva šujmašīnām un Podoļskas zīmolam: Podolsk 142, Podolsk 142M utt.

Šī šujmašīnas lietošanas instrukcija ir sniegta saīsinātā veidā, pamatojoties uz ražotāja norādījumiem.
Podoļskas un Čaikas šujmašīnas darbība un iekārta ir praktiski viena tipa, tādēļ šī lietošanas instrukcija ir piemērota visiem šo šujmašīnu modeļiem, arī šujmašīnai Malva. Tiem ir vienāda struktūra un tie atšķiras tikai ar papildu zigzaga šuvju veidu klātbūtni. Dažiem Čaika un Podoļskajas modeļiem šim nolūkam ir papildu ierīce (kopētājs) un attiecīgi svira tā darbības režīmu pārslēgšanai.Šo šujmašīnu agregātu un mehānismu atspoles ierīce, vītņošanas un regulēšanas parametri praktiski ir vienādi, izņemot dažus atspoles darbības parametru iestatījumus (atkarībā no mašīnas modeļa).
Papildinformāciju par to, kā iestatīt un veikt nelielus šujmašīnu, piemēram, Kaija, remontu, skatiet citus šujmašīnu remontam veltītās sadaļas rakstus.

1. Shuttle ierīce. 2. Platforma. 3. Dūriena plāksne. 4. Spiešanas pēda. 5. Adatu stienis. i6. Spiediena pēdas pacēlājs. 7. Augšējā vītnes spriegojuma skala. 8. Augšējie un priekšējie vāki. 9. Vītnes uzņemšanas svira. 10. Spriegošanas paplāksnes. 11. Šuvju veida rādītājs. 12. Zigzaga platuma indikators. 13. Spoles tapa. 14.Vinējs. 15. Spararats. 16. Adatas slīpuma svira. 17. Zigzaga rokturis. 18. Svira atpakaļgaitas padevei. 19. Dūriena garuma regulatora kloķis. 20. Ķemmes pacelšanas regulatora kloķis. 21. Materiāls dzinējs. 22.Figūru panelis. 23. Poga kopētāja bloka pārslēgšanai.

Smalks zīds, kembris - adata Nr.70, vītne - 65
Gultas veļa, kalikons, chintz, satīns, zīds, lina audumi - adata Nr. 80, diegi - 65
Smagi kokvilnas audumi, rupja kalikona, flaneļa, smalkas vilnas audumi, smagas kategorijas zīds - adata Nr. 90
Vilnas uzvalks - nav Adatas 100
Biezie vilnas mēteļu audumi, audums - adata Nr.110

Adata 1 jāievieto adatas turētājā 2 (adatas stieņa augšējā pozīcijā) līdz galam un jānostiprina ar skrūvi 3.
Kolbas plakanajai pusei 4 (plakanai) uz adatas jābūt vērstai pretējā virzienā no strādājošā cilvēka (4. att.)

Augšējā vītnes ievilkšana
Pavelciet spoles tapu 13 līdz atdurei no uzmavas vāka.
Pagrieziet vītnes uztvērēju augšējā pozīcijā, griežot rokratu.
Paceliet spiedpedu.
Novietojiet vītnes spoli uz spoles 13.
Šajā secībā jums ir jāievelk augšējais pavediens. Vītnes vadotnes caurumos 7 un 6, starp spriegojuma regulētāja paplāksnēm 8, pēc tam uz augšu uztīšanas atsperes cilpā 4, uz leju zem vītnes uzvilkšanas āķa 3, uz augšu caur vītnes caurumu paņemšanas svira 5, uz leju vītnes vadotnē 2, vītnes vadotnē 1 uz adatas stieņa un ievietojiet adatās 9 no darbinieka sāniem.

Spoles vītnes ievilkšana
Pirms spoles diega ievilkšanas spoles futrālis ar spoli jānoņem no spoles, kam nepieciešams pagriezt rokratu, lai paceltu adatu uz augšu. Izvelciet bīdāmo plāksni, ar diviem kreisās rokas pirkstiem satveriet spoles korpusa fiksatora sviru un noņemiet spoles korpusu.

Uztiniet diegu uz spoles, izmantojot spoles uztīšanas ierīci. Uztinot diegu uz spoles, mašīnas rokratam jādarbojas tukšgaitā. Lai to izdarītu, atskrūvējiet berzes skrūvi 1 (8. att.).
Uzbīdiet spoli uz spoles vārpstas 2, lai vārpstas atspere nonāktu spoles slotā. Novietojiet spoli 1 ar vītni uz spoles tapas. Izvelciet diegu no spoles starp spriegošanas paplāksnēm 4, kā parādīts attēlā. 9, un pēc tam ar roku uztiniet spoli dažus apgriezienus. Nospiediet tinēju pret spararatu. Pēc tam uztiniet, pagriežot spararatu, izmantojot piedziņu.
Kad spole ir pilnībā uztīta, tinēja gumijas gredzens pārstāj saskarties ar spararatu un tinums apstājas. Pirms spoles noņemšanas tinējs jāpagriež pa kreisi no atduras 3.
Ieduriet uztīto spoli spoles korpusā un pavediet zem spriegošanas atsperes, kā parādīts attēlā. 10. Atstājiet vītnes brīvo galu 10-15 cm garumā.
Ievietojiet spoles korpusu ar spoli ar vītni āķī. Šajā gadījumā adatai jābūt augšējā stāvoklī.
Uzspiediet spoles futrāli ar spoli uz spoles tapas 3, cik tālu tas iet. Šajā gadījumā spoles korpusa tapai 1 ir jāievada slotā 2 (11. zīm.).

Lai nodrošinātu vieglu mašīnas darbību un novērstu nodilumu, visas vietas, kas norādītas ar bultiņām, jāieeļļo ar vienu vai diviem pilieniem rūpnieciskās eļļas I-20A GOST 20799-75.
Mašīnas galvas eļļošanas punkti (17. att.)
Zigzaga eļļošanas punkti (19. att.)
Atspoles tīrīšana un eļļošana (20. att.)
Iekārtas smaga kustība un dažreiz iestrēgšana var rasties sviras gājiena piesārņojuma dēļ. Kurss ir aizsērējis ar diegu atgriezumiem, vilnu, putekļiem.
Skatiet arī Šujmašīnu eļļošana
Lai notīrītu atspoles gājienu, adatas stienim jāatrodas augšējā pozīcijā. Izvelciet spoles korpusu 1, pagriežot atsperes fiksatoru pret sevi, noņemiet apdares gredzenu 2, izņemiet āķi 3. Uzmanīgi notīriet āķa ligzdu 4 ar otu-birsti no putekļiem, netīrumiem un vītnēm. Tādā gadījumā tīrīšanai nav atļauts izmantot metāla priekšmetus, lai nesabojātu darba virsmas tīrību.Ar 1-2 pilieniem eļļas ieeļļo arī virzienu āķim ceļojuma korpusā un uztīšanas vārpstu. .

Čaika šujmašīna, iespējams, ir vispopulārākais mājas šujmašīnas modelis, neskatoties uz importēto mājsaimniecības šujmašīnu pārpilnību veikalos. Savulaik nācās pirkt Kaiju par lielu naudu, un it kā labi šuj, bet tikai reizēm griežas, citādi viss vesels un vesels. Patiešām, Chaika šujmašīnu ir gandrīz neiespējami salauzt. Korpuss ir izgatavots no alumīnija, detaļas visas ir metāla, sastāvdaļas ir izturīgas un uzticamas - viss ir padomju tehnikas stilā. Bet šeit, diemžēl, līnijas cilpas
praktiski “no dzimšanas”, dažkārt rindā parādās spraugas, īpaši uz līkloču un klauvē šujot kā ložmetējam.
Čaika šujmašīnai ražotājs komplektā pievieno instrukciju, kur sīki aprakstīts, kā lietot mašīnu un veikt dažādas darbības, ir pat elektromotora ķēde, pedāļa ierīce, bet ne vārda par uzstādīšanu un izpildi. Čaika šujmašīnai vismaz neliels remonts. Mēs centīsimies aizpildīt šo robu instrukcijā un sniegsim dažus ieteikumus, kā ar savām rokām salabot šujmašīnu Chaika.

Galvenie darbības traucējumi "Kaija" tipa mašīnās, veicot zigzaga dūrienu un, pamatojoties uz to, vairāku veidu apdares šuves ir spraugas, apakšējā un augšējā vītnes cilpas, kā arī tā pārrāvums augšā un apakšā. Šujmašīna Čaika, Čaika M, Čaika 142, Čaika 132, Čaika 134, Čaika 132 m, Čaika 142 M, Čaika 143, Čaika 3, Čaika 2 un Podoļska 142, Podoļska 125-1; Malva un citi - visām šīm mašīnām ir viena ierīce un lietošanas un iestatīšanas instrukcija, tāpēc to remonts ir gandrīz vienāds, izņemot kopētāja remontu (atkarībā no iekārtas modeļa) un shuttle iestatījumu iestatīšanu. Bet, tā kā mūsu uzdevums ir iemācīties pielāgot tikai līniju, mēs izlaidīsim daudzu mezglu remontu. Turklāt šādu remontu nevar veikt ar savām rokām, bez profesionālām zināšanām un pieredzes mājās.

Pirms patstāvīgi turpināt Chaika šujmašīnas remontu un regulēšanu, ieteicams veikt kārtējo pārbaudi, tīrīšanu un eļļošanu. Lai to izdarītu, atvienojiet elektromotoru no tīkla, noņemiet augšējo vāku (tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm). Atvienojiet kāju, noņemiet adatas un dūriena plāksni, kā arī spoles vāciņu. Noņemiet griezēju no koka statīva vai galda. Izjauciet spoli: spoles korpuss, bloķēšanas gredzens, āķis. Tagad no mašīnas notīriet putekļus, netīrumus, vilnas (īpaši atspoles nodalījumā) un ieeļļojiet visas berzes pieejamās vietas ar mašīnu eļļu. Tīrīšanai izmantojiet stingru, mazu līmes suku, un šujmašīnas ieeļļošanai ļoti ērti ir izmantot medicīnisko vienreizējās lietošanas šļirci.

Diegu plīsums bieži notiek ar šujmašīnām, piemēram, Kaija. Pirmais iemesls, kas izraisa diega pārrāvumu, ir saliekts adatas gals, kas pārrauj pavedienu tā kustības laikā. Ar palielināmā stikla palīdzību ir ļoti skaidri redzams adatas punkta stāvoklis. Izmantojiet adatas, kas ir labā stāvoklī un paredzētas tikai mājsaimniecības šujmašīnām, saskaņā ar Skatīt instrukciju šujmašīnai Chaika, Podolsk 142
Šujmašīnu adatām jābūt ideālā stāvoklī.Adatas stāvokli var noteikt, izbraucot ar nagu gar adatas galu vai izmantojot palielināmo stiklu. Bieži vien tieši adata rada šuvju spraugas, adatas plīsumus un citus šuvju defektus.
Izvēlieties adatas numuru atbilstoši auduma un diega biezumam. Neizmantojiet mājas šujmašīnas adatas ar apaļu spuldzi. Mājsaimniecības šujmašīnu adatām uz kolbas ir iegriezts zāģis.
Dažādu audumu un materiālu šūšanai izmantojiet atbilstoša veida adatu, piemēram, ādas šūšanai adatai ir četrpusējs gals, kas atvieglo materiāla caurduršanu un veicina cilpas veidošanos uz adatas to satvēra atspoles deguns.

Diega pārrāvums var būt daudzu darbības traucējumu rezultāts, piemēram, ja adata tai pieskaras, ieejot adatas caurumā, vītne periodiski pārtrūks. Šujot taisnu dūrienu, adatai jāatrodas adatas plāksnītes cauruma centrā, vienmērīgā attālumā no tās malām, un, veicot zigzaga darbību, attālums L jābūt tāpat ar R.
Adatas gareniskā uzstādīšana adatas spraugas centrā tiek veikta, mašīnas augšējā daļā pārvietojot adatas stieņa rāmi, kas piestiprināts ar divām skrūvēm uz šūpuļa (pagrieziet rokratu uz zigzaga līnijas, un jūs redzēsiet šo pielikums). Atskrūvējiet šīs skrūves un novietojiet adatu uz taisna dūriena tieši centrā (pārvietojot adatas stieņa rāmi). Pēc tam pārbaudiet adatas pozīciju kreisajā un labajā injekcijā. Adatas ievade (maksimālajā zigzaga platumā) labajā un kreisajā pusē būs vienmērīgi izvietota no centra. Ja adata pieskaras cauruma malai zigzaga maksimālajā platumā, sazinieties ar meistaru, šis gadījums jau ir viņam.

Adatas šķērsenisko stāvokli regulē stienis, kas piestiprināts pie plāksnes ar divām skrūvēm, un plāksne, kas piespiež adatas stieņa rāmi pie kronšteina stieņa.
Šīs vienības regulēšana ir diezgan sarežģīta un prasa pieredzi, taču, diemžēl, tieši šis mehānisms var spontāni pazust darbības laikā, īpaši ar elektriskajām šujmašīnām. Tāpēc, ja nolemjat Chaika šujmašīnu salabot pats, jums jāiemācās pielāgot šo adatas stāvokli, jo adatas pārvietošanās uz priekšu ir tās lūzuma cēlonis, bet pārvietošanās virzienā uz šuvēju ir izlaidumu cēlonis. .
Adatas šķērsvirziena stāvokļa regulēšanai nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze. Ja neesat pārliecināts, ka varat to izdarīt pats, sazinieties ar meistaru, jo nepareizs adatas novietojums var izraisīt citu mezglu novirzes, kuru labošanu nevar iemācīties no garlaicīgas grāmatas, kas pildīta ar tehniskiem terminiem un diagrammām. .
Pievērsiet uzmanību dūriena plāksnes stāvoklim. Caurums e nedrīkst būt “salauzts” vai robains. Labāk ir nomainīt šādu plāksni.

Šī ir Polijas ražošanas elektriskā piedziņa un lielākā daļa vietējās ražošanas šujmašīnu, un ne tikai bija ar to aprīkota. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā salabot elektrisko piedziņu.

Pareizi tas saucās - "Mājas šujmašīnas piedziņas komplekts", bet mēs to sauksim par elektrisko piedziņu. Savulaik Podoļskas rūpnīcas mājsaimniecības šujmašīnas bija aprīkotas ar šo piedziņu, un tas ir sevi ļoti labi pierādījis. Perestroikas laikā daži meistari dienām ilgi šuva uz mūsu šujmašīnām "Čaika", "Podoļska", pat uzlika 22. klasei un šī dziņa "izturēja" visu.

attēlā. 1 parāda šujmašīnas elektriskās piedziņas komplektu.
1. Pedāļa reostata tips
2. Elektrības vads
3. Elektriskā piedziņa
4. Josta
5. Montāžas kronšteins
6. Apgaismes vads (saukts arī par pātagu)

Elektrības vadam ir trīs gali:
1.spraudnis, pievienojams kontaktligzdai;
2. Divu kontaktu spraudnis savienošanai ar pedāli;
3. Trīs kontaktu spraudnis savienošanai ar izpildmehānismu.

Pirms elektriskās piedziņas (3) korpusa demontāžas ir nepieciešams demontēt kronšteinu stiprināšanai pie šujmašīnas (1), šim nolūkam ir jāatskrūvē divas skrūves (2), skatiet att. 4

Uz kronšteina, piedziņas un šujmašīnas stiprinājuma vietā ir uzstādītas īpašas konfigurācijas plastmasas starplikas. Mašīnas tipam "Chaika" tie ir uzstādīti kā attēlā. 5. mašīnām PMZ klase. 2M, tie ir jāuzstāda otrādi.

Lai noņemtu plastmasas korpusu, jums ir jāatskrūvē četras skrūves, skatiet att. 6.
Uzmanību. Puse ar skrūvju caurumiem ir izpildmehānisma apakšdaļa.

Pēc visu skrūvju atskrūvēšanas, korpusa apgriešanas ar caurumiem kreisās rokas plaukstā, noņemiet augšējo vāku ar labo roku, skatiet att. 7

8. attēlā parādīts diskdziņa ārējais skats ar noņemtu vāku. Šeit:
1 ir gultņa kronšteina komplekts,
2 - korpuss, kurā ir piestiprināta suka ar atsperi,
3 - suku aparāts (lameles),
4- statora tinums. Lameles, kas izdegušas no īssavienojuma, ir parādītas uz birstes aparāta.

Lameļu tuvplāns ir parādīts attēlā. 9
Lai noņemtu (demontētu) elektriskās piedziņas rotoru, nepieciešams nolocīt birstu korpusa vāciņu un izvilkt birstes ar atsperēm, atskrūvēt sešas skrūves, kuras 8. attēlā norāda ar domkratiem.

Tālāk jums vajadzētu atlodēt vadus no suku korpusa, bet jums nav nepieciešams atlodēt, ja nepieciešams tikai nomainīt rotoru. Paceliet statora labo pusi, kā parādīts attēlā. 10 un izņemiet statora bloku pa labi. Starp citu, attēlā ir skaidri redzams, ka viens vads uz kontaktligzdas ir norauts (plāns zaļš).

attēlā. 11 ir redzamas bultskrūves un kronšteini gultņu (1) un speciālās paplāksnes stiprināšanai, piestiprinot statora dzelzi (2) pie elektriskās piedziņas korpusa.

Lai noņemtu priekšējo gultņa skrējienu, jums ir:
1. Atskrūvējiet skrūvi 3 un velciet skriemeli (4) pa labi no plastmasas daļas, parasti tas ir ļoti cieši;
2. Pavelciet plastmasas detaļu (2) pa labi, ja tā tiek turēta ļoti stipri, tad varat paslīdēt pinceti vai kaut ko konisku;
3. Noņemiet gultņa korpusu (1) un vienu vai vairākas paplāksnes. Viens no tiem būs cirtaini. Skatīt att. 12

Bieži darbības traucējumi rodas tāpēc, ka kontakti uz birstes turētāju korpusiem ir slikti pielodēti, att. 13. Tāpēc labāk tos lodēt, nepieciešams lodēt lodēšanas vietas noliecot uz augšu, lai alva neiekļūtu korpusā.
Starp citu, ja vietām mainīsiet tinumu galus, motors griezīsies pretējā virzienā. P.S. Uzstādot šo disku 51. klases overlokam, tas ir svarīgi.

14. attēlā redzami divi rotori, augšējais izdedzis, apakšējais jauns. Kāpēc es neiesaku pārtīt rotorus, ja paskatās uz apakšējo rotoru, jūs redzēsit pelēku plāksni, augšējā jūs to vienkārši nevarat redzēt. Rūpnīcā tika līdzsvarots rotors, pārtinot tie ne vienmēr var līdzsvarot, un elektriskā piedziņa var ātri sabojāt.

Mēs uzstādām rotoru vietā tādā pašā veidā, kā tas tika noņemts. Paceliet statora tinumu slīpumā un iedarbiniet rotoru no labās puses uz kreiso pusi. Skatiet 15. attēlu. Ja pēc gultņu sliežu piestiprināšanas rotors smagi griežas, noņemiet vienu vai vairākas paplāksnes un mēģiniet vēlreiz, lai atvieglotu kustību.

Pēdējā pievelkam statora tinuma skrūves, skatīt att. 16. Darbība tiek veikta tā, lai rotors nekur nepieskartos statoram un atrodas tieši statora gludekļa centrā.

Ir pienācis laiks likt birstes vietā, šim nolūkam mēs piestiprinām otas uz atsperes un ievietojam tās ligzdā, saspiežam atsperi un, turot to ar skrūvgriezi vai pinceti, noliecam uz birstes turētāja korpusa. Skatīt att. 17.

Atliek tikai ievietot korpusa vāku un nostiprināt to ar četrām skrūvēm.
Apskatīsim attēlā redzamo elektriskās piedziņas elektrības kontaktligzdu. 18. Šeit redzamas divas skrūves, tās ir piespiestas pie vadiem no vadiem apgaismojumam. Ja elektroinstalācija nav nepieciešama, tad jums ir nedaudz jāatskrūvē šīs skrūves (2) un plastmasas skrūve (1) un jāizvelk pātaga. Atcerieties pievilkt skrūves (2). Skatīt att. astoņpadsmit.

Tāpēc mēs salikām šujmašīnas elektrisko piedziņu, manuāli pārbaudījām kustības vieglumu (OBLIGĀTI), pēc tam salikām visu elektrisko ķēdi un pārbaudījām dzinēja darbību visos režīmos, kad tika pielikts spriegums.

Tagad pāriesim pie pedāļa.

TUR 2 elektriskās piedziņas pedālis ir diezgan spēcīgs, taču to joprojām nedrīkst nomest vai sist pa to. Korpuss ir izturīgs, bet trausls un, kā likums, to nav iespējams pielīmēt. Pedālis vienmēr ir melns.

Pedāļa apakšā ir caurums, kurā atrodas skrūves galva, ar kuru ir nostiprināta tapa, kas nostiprina pedāļa korpusa daļas. Parasti šajā caurumā ir garantijas zīmogs. Dažreiz šī skrūve pagriežas un tapu nevar izvilkt, kamēr mēs neatskrūvējam skrūvi. Šajā gadījumā mēs rīkojamies šādi: ar skrūvgriezi vai citu priekšmetu piespiežam uz tapas un tajā pašā laikā atskrūvējam skrūvi, to nespiežot. Ja paveiksies, tad nedaudz atskrūvēsi skrūvi un varēsi izvilkt matadatu, ja nē, tad vienkārši urbt. Manā gadījumā pietika ar radžu pieturu. Rīsi. divdesmit.

Izmantojiet skrūvgriezi vai citu mazāka diametra cilindrisku priekšmetu, lai izspiestu tapu, att. 21. Sānos, kas atrodas pretī matadatai, var redzēt kronšteinu, kas notur pedāļa augšējo daļu galējā augšējā pozīcijā.

Turot ķermeņa izstrādājumus, uzmanīgi paceliet pedāļa augšējo daļu no šaurās puses. Pārliecinieties, ka atspere neizlec un nesāpēs jūs. attēlā. 22 parāda pedāļa iekšpusi
1. Izciļņa pedāļa augšējā daļā, kur atrodas atsperes otrais gals;
2. Paisums, ar kura palīdzību, nospiežot pedāli, notiek speciālas ierīces kustība, kas aizver elektrisko ķēdi;
3. Speciāla plāksne, kas aizver kontaktus (6) un pedālis sāk darboties taisni, t.i. kā poga;
4. Stiprinājuma tapa;
5. Atspere, kas atver ķermeņa produktus;
6. Speciālas L formas plāksnes, ar vītni regulēšanas skrūvei. Vadu gali ir pielodēti pie šīm plāksnēm.
Uzmanību - metāls ir trausls.
7. Pretestība;
8. Skrūve ar uzgriezni. Kad uzgrieznis iziet no ligzdas, skrūvi nevar noņemt.

Viena no galvenajām pedāļa daļām ir divi korpusi (1), kas pildīti ar oglekļa papēžiem. Šie korpusi ir fiksēti korpusā ar speciālu kronšteinu (2). No šo papēžu izsitumiem no penāļa ir L-veida plāksnes (3).

Atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina zīmuļu futrāļu skavas, noņemam penāļus. attēlā. 24 parādītas detaļas par tvertnēm. Un att. 25 ogļu papēži paši tuvplānā. Ja šiem papēžiem jau ir papēža virsma, tad var rīkoties šādi: Paņem glāzi, uzliec uz tās tīru, līdzenu papīra loksni un maigi paberzē papēdi gan ar vienu, gan otru pusi. Ja neesat pārliecināts, tad labāk to salikt tādu, kāds tas ir. Ja papēži ir salauzti un ar tiem nepietiek, tad varat pievienot metāla paplāksni (-es). Esam visu pārbaudījuši, paņemiet savus penāļus. Jums ir jāsavāc vertikālā stāvoklī, vairāki papēži, kratot penāļa korpusu, lai papēži nestāvētu uz malas. Mēs ievietojām pēdējo paplāksni ar padziļinājumu uz āru.

Pēc penāļu salikšanas un uzstādīšanas vietā visam vajadzētu izskatīties tā, kā 23. attēlā.

Bet tagad mēs ievietosim ierīci pedāļa aktivizēšanai. Bieži vien ar pašremontu viņi to darīs šeit, lai būtu jāmaina tikai detaļas. Skatīt att. 26. Šeit mēs redzam padziļinājumu (1) korpusā, tajā ir iestrādāts ierīces apakšējais gals ar tā asajām plūdmaiņām no apakšas. Vara kontakts, kas piestiprināts pie ierīces, balstās uz oglekļa cilindriem, kas ir pirmie korpusā.

Tagad mēs uzliekam atsperi uz ierīces, kā parādīts attēlā. 27. Turot slēdžu ierīci ar pirkstu, uzlieciet augšējo pedāļa vāku tā, lai atspere trāpa savā paisumā, bet trīsstūrveida paisums nospiež pārslēgšanas ierīci.

Ja montāžas laikā nekas neizdalījās, ievietojiet matadata vietā. Tagad mēs pārbaudām pedāļa darbību. Pedālim jādarbojas šādi. Nospiežot pedāli, pēc kāda laika dzinējam jāsāk kustēties. Tas ir, pedāļa augšējai daļai vajadzētu nokrist par apmēram 1 cm.. Tajā pašā laikā dzinējs griežas lēni, labi, it kā statora tinumam tiktu pielikts aptuveni 120 - 140 V. Nospiežot tālāk, dzinēja apgriezieniem vienmērīgi jāpalielinās līdz maksimālajam ātrumam. Tikai pēc pārbaudes pievelciet tapu stiprinājuma skrūvi.

Atgriezīsimies pie pedāļa skata ar noņemtu vāku. Cipars 4 šeit apzīmē regulēšanas skrūves, kuras pēc regulēšanas ir aizzīmogotas.

Tā saremontējām elektrisko piedziņu, tajā pašā laikā pārskatījām pedāli.