DIY aeg perforatoru remonts

Detalizēti: "dari pats" Aeg perforatora remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Pat ļoti uzticami Makita rotējošie āmuri laika gaitā sabojājas.
Jebkurš lūzums tiek novērsts, jums tikai jābūt taisnām rokām un neatlaidībai.
Papildus elektriskiem darbības traucējumiem rotējošie āmuri ir arī jutīgi pret mehāniskiem bojājumiem.
Akmens urbju darbība ar cietiem materiāliem putekļainā vidē saīsinās kalpošanas laiku un prasīs lietotāja iejaukšanos, lai veiktu profilaktisko apkopi.

Jebkurš instrumenta remonts sākas ar darbības traucējumu rakstura noteikšanu un izjaukšanu.

Makita 2450 un 2470 āmururbi var remontēt lietotājs, kuram ir pamata atslēdznieka prasmes un kurš pārzina elektrodrošības prasības.

Šajā rakstā ir apskatīta Makita rotējošā āmura mehāniskā daļa, galvenie darbības traucējumi un to novēršana.

Rotējošā āmura Makita 2470 mehāniskās daļas demontāža

Lai nokļūtu āmura urbja mehāniskajā daļā, jums ir jānoņem vai jāizjauc kasetne.

Ātrās atbrīvošanas patronas demontāža
Novietojiet perforatoru uz korpusa aizmugurējā vāka uz galda virsmas, kas pārklāta ar tīru drānu vai papīru. Izmantojot pinceti vai skrūvgriezi, noņemiet gumijas galu 35, 1. pozīcija.

Uzmanīgi atskrūvējiet gredzenveida atsperi, 2. poz., savienojuma vāku, 3. poz., un tērauda gredzenu, 4. poz.. Jūs sasniegsiet tērauda lodi ar diametru 7 mm, pozīcija 20.

Tagad jūs varat noņemt mehāniskās daļas korpusu
Tas ir melns.
Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet četras skrūves korpusa galā.

Satverot melno korpusu ar labo roku, nospiediet ar īkšķi uz vārpstas galu, no kura tika izjaukta kasetne. Plastmasas korpusu var viegli noņemt.

Tālāk jums ir jānoņem pārnesumkārbas vārpsta.

Lai atvienotu mehānisko daļu no elektriskās, vispirms ir jānoņem elektriskās sukas.
Atcerieties! Korpusa apakšējā daļā rotoru notur elektriskās birstes, kuras ir jānoņem.

Pēc tam, kad esat pārbaudījis, vai elektriskās sukas ir atvienotas no rotora lamelēm, ar skrūvgriezi izspiediet āmura urbjmašīnas metāla korpusu pie zaļā plastmasas korpusa robežas.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Tagad mēs pievēršamies rotora atvienošanai no perforētās mehāniskās daļas

ra. Rotoru mehāniski notur reduktora spirālveida zobrati.
Ja paņemat rotora korpusu vienā rokā un mehānisko korpusu otrā un velkot dažādos virzienos, šūpojoties, jūs atdalīsit šīs divas vienības.

Jūs saņemsiet šādu vienību vecajā smērē.

Pēc tam ar sešstūri atskrūvējiet divas skrūves M4 × 12, poz. 43., art.266273-7 ar iekšējo sešstūra galvu.
Izvelciet vārpstu ar starpzobrata zobratu 10, poz. 80, art. 226399-7.
no iekšpuses korpusa poz.49, art.153687-8. Noņemiet veco smērvielu no daļām.

Jūs saņemsiet tādu tīru detaļu kalnu.

Tagad uzmanīgi apskatiet detaļas, izmetiet gumijas gredzenus uzreiz pēc jaunu paņemšanas.
Nomainiet bojātās daļas ar jaunām.

Biežās Makit perforatoru mehāniskās kļūmes ir šādas:

ātrās atbrīvošanas patronas iznīcināšana;
gultņu bojājums;
sitiena mehānisma pārrāvums;
urbja mucas nodilums;
uzbrucēju un uzbrucēju gumijas lentu nodilums;
zobratu pārrāvums.

Āmururbjpatrona tiek remontēta, lai nomainītu bagāžnieku un gumijas gredzenu, kā arī konisko atsperi un tērauda lodi, kas nostiprina darba instrumentu (urbi). Par to liecina tas, kas ir darba rīks? proti, urbis slikti turas patronā.

Galvenais iemesls ir tērauda lodītes 7.0 nodilums, 20. poz., art. 216022-2. Bumbiņas nodilums rodas no kārtridža urbuma piesārņojuma putekļu un netīrumu iekļūšanas dēļ.

Makit perforatora kasetnes vispārējais skats un ierīce ir parādīta zemāk esošajā fotoattēlā.

Makita 2450 perforatora kasetnes remonts ar savām rokām ir vienkāršs.Kasetne ir jāizjauc, jāatbrīvo no vecās smērvielas, jāizmet gumijas daļas, jānomaina bojāta.

Sarežģītāki darbības traucējumi prasa zināšanas par Makita 2450 perforatora mehānisko daļu.

Noskaidrojot Makita perforatora nepareizas darbības raksturu, turpiniet izjaukt mehānisko daļu, ko sauc par pārnesumkārbu.

Izjauciet mehānisko daļu saskaņā ar pievienoto video.
Atbrīvojiet to no vecās smērvielas.
Rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, to integritāti, nodiluma līmeni. Visi gumijas izstrādājumi ir jānomaina jebkuras demontāžas laikā.

Apsveriet iespēju salabot akmens urbjmašīnas mucu. Izanalizēsim mehānismu pilnībā.
Video par Makita perforatora demontāžu, eļļošanu un montāžu

Atcerieties! Korpusa apakšējā daļā rotoru notur elektriskās birstes, kuras ir jānoņem.

Nākamais solis ir atvienot rotoru no noņemtā mehānisma. Rotoru vienkārši atvieno no mehānisma, to izvelkot, jo to notur divu spirālveida zobratu berze.

Rezultāts ir tāds netīrs mezgls.

Tagad mums ir jāatdala sitiena vārpsta.

Visbiežāk nolietojas gumijas gredzeni, šaušanas tapa poz. 24, kompresora atspere 18. poz.. un cilindru daļas.

Tādā veidā stobra daļas nolietojas un sabojājas, ja instruments tiek izmantots nepareizi.

Apsveriet visgrūtāko darbības traucējumu - perkusijas mehānisma kļūmi.
Perkusijas mehānisma bojājuma raksturīgās pazīmes ir trieciena neesamība un nepatīkams strādājoša perforatora troksnis režīmā "Pūt".

Šāds darbības traucējums ir raksturīgs tiem rotējošajiem āmuriem, kuri darbības laikā bija stipri nospiesti pret apstrādājamo virsmu.
Pēc pārnesumkārbas izjaukšanas mēs noņemam gružus un svešķermeņu gabalus. Atrodam bojāto daļu un notīrām visu no vecās smērvielas.

Ļoti bieži šaušanas tapa 24. poz., art. 324396-8, kas ir daļa no mucas.

metāla gredzens 27. poz. art. 324216-6.

Bojātās daļas izmetiet, nomainiet ar jaunām, pārklājiet ar plānu smērvielas kārtu. Detaļas ir gatavas montāžai. Bet vairāk par to nākamajā rakstā.

Viņi darbā izmeta perfu, šķietami nogalināto miskastē, visu mazutu, smiltīs un ar nogrieztu auklu pie saknes. Vēl viens skrūvgriezis ir tāds pats, bet par viņu vēlāk. Izvilku mājās, zvanīja statora tinumi, abi 2,7 Ohm, tikai plastmasas izolācija nedaudz izkususi. Nu - es domāju, ja viena un tā pati pretestība nozīmē veselu ... Enkurs pat nezvanīja zvanam. ar viņu viss izskatās OK, tīrs bez izolācijas aptumšošanas... Vispār es nolēmu uzbūvēt vadus un iespraudu rozetē... STRĀDĀ!

Diks, ja viņš tiktu izmests, es domāju)))) Es nolēmu to pilnībā izjaukt un iztīrīt ... Kā es sāku mājās, vannas istabā ...) Es nekavējoties iztīrīju visas plastmasas no korpusa, tad sāku līdz pusei, es nevarēju to izdarīt apmēram 40 minūtes. visas skrūves atradās zem centimetra melnas mazuta slāņa ... Es lejupielādēju tai diagrammu:

Un es atradu pāris stiprinājumus, kas paslēpti zem dubļu kārtas. Es to pārgriezu uz pusēm un ak ... ēdu ... es to izdarīju kā pusi lietas, un vanna jau ir netīra))) Izdomāju, ka nespēlēšu ar sievas nerviem, izmazgāšu ātrumkārbu garāža. Un viņš sāka berzt pulvera vannu.
Nākamajā dienā es braucu uz garāžu ar armyinby
Viņš sasmalcināja savu automašīnu, un es āmururbjmašīnā visu iztīrīju no koksa un palīdzēju viņam ceļā: viņš karājās garāžā.
Vispār kā es visu iztīrīju. Sanāca savākt) Atnācu mājās un savāksim visu pēc shēmas)) Šeit ir fotogrāfija:

Audi A4 Avant 2004, dīzeļdzinējs 1.9l., 130zs sek., priekšpiedziņa, variators - DIY remonts

mans AEG ir 14 gadi (nogalināja tā, ka no konkurentiem nokrita 5-7 perfi, un es tikko nopirku jaunas patronas). Un šeit citu dienu sitiens pazuda (tas ir, ja poga ir vāji nospiesta, tā tiek iedobta, un, kad pilnībā, tā pazūd). Es nolēmu to izdomāt un nokļuvu strupceļā (es nevaru noņemt apakšējo slēdzi). rakņājos pa tīklu, negāju uz priekšu ne soli, līdz es uzgāju jūsu Oļega shēmām (es esmu pārliecināts, ka tās noderēs). Ja tas neapgrūtina, pastāstiet man, kā to noņemt (negribu lauzt, jo mūsu LPR es domāju tikai par šādu ierīci) Kad es braucu ar automašīnu no Ščecinas (Polija), es nopirku tas vācietis tur.Starp citu, ir vēl trīs atšķirības shēmām 261 262 276 ...

Godīgi sakot, es neatceros, kā es to izrāvu, bet atceros, ka es ar to cietu. Bet likās, ka nesalauzu) Ieraksti ir bijuši gandrīz gadu, bet perf strādā kā nākas.

kāpēc šie ieraksti ir BZ automašīnā?

Kāpēc BZ automašīnās tiek fotografēti cāļi ar plikiem ēzeļiem?

tur vismaz mašīnas fonā
Drīz cilvēki sāks rakstīt kūku receptes BZ))

Kāpēc jums ir BZ: fotouzņēmums degvielas uzpildes stacijā, kluba karte Volkswagen tehniskajā vietā (VWTS), atsauksmes par eļļu ZIC 5w30, vasaras fotosezona_2015, "Teaser" un pats galvenais: palīdzība ar atbildēm (pagaidu ieraksts), kas ir pakārts. 2 gadus)) ) Sekojiet līdzi savam BZ. Ja jums nepatīk manējais, vienkārši nekaisiet komentārus, neviens nelūdz jums šeit kāpt)

Cik viegli ir tevi aizķert!
Mierīgi un vēlreiz mierīgi! Un nebija pārāk slinks skatīties manu BZ.
Ja nevēlaties lasīt citu cilvēku komentārus, izslēdziet iespēju tos rakstīt.

Tāpēc esmu mierīgs) Kā saka, jūs varat sasniegt pastu. Vienkārši man ir interesantāk šeit aprakstīt neatkarīgu remontu, pat ja tā ir veļasmašīna, perforators vai kas cits, nevis āmurēt BZ ar vienāda tipa mašīnas bildēm dažādās vietās un fotografēt draudzenes ar plikiem ēzeļiem)) Reāli vismaz ar šo gribu dažādot savu BZ, it īpaši spiningu garāžā. Un ar receptēm tu ej par tālu 😉

Var būt )))
Jebkurā gadījumā gods un uzslava jums par padarīto darbu 👍🏻

Ikviens, kuram kādreiz ir nācies strādāt ar āmururbi, zina, cik sarežģīti ir tā darbības apstākļi. Tāpēc perforatoru remonts "dari pats" ir tik populārs pieprasījums internetā. Un šodien mēs jums pateiksim pilnīgi visu par šī instrumenta remontu.

Neapšaubāmi, tik dārgu iekārtu īpašnieki vēlas, lai viņu ierīces būtu kvalitatīvas, darītu savu darbu par 100%. Pirmkārt, pareiza rīka izmantošana ietaupīs jūs no nopietniem bojājumiem, par kuriem mēs runāsim nedaudz vēlāk. Un, protams, ierīce tika salabota laikā. Tajā pašā laikā jebkurai nelielai kļūmei jau vajadzētu kļūt par iemeslu bažām un gatavošanos remontam.

Tātad šādas "bākas" var būt:

Nestabils perforatora darbs darba režīmā;
Dīvainu skaņu parādīšanās, ieslēdzot perforatoru;
Degšanas smarža;
Āmururbjmašīna nekaļ, lai gan tam nav redzama iemesla.

Tiklīdz kaut kas līdzīgs notiek ar jūsu aprīkojumu, tas nozīmē, ka ir pienācis laiks to remontēt. Tāpat kā jebkurš šāds darbs, tas prasa rūpību, izpratni par bojājumu cēloni un zināšanas, kā ar to tikt galā. Un pats pirmais remonta solis ir instrumenta izjaukšana tā sastāvdaļās. Daudziem pat šis posms sagādā grūtības, un tāpēc ir jāzina viss līdz niansēm – kā, kas un kāpēc!

Iedomājieties, ka jūsu instruments pēkšņi pārstāj darboties vai jums steidzami jānomaina kāda bojāta daļa. Vienkāršākais veids ir aizvest urbjmašīnu remontam uz servisa centru, taču tas prasa laiku, kas nozīmē, ka tas uz laiku apturēs jūsu darbu. Bet, ja jūs zināt, kā ierīce tiek izjaukta, jums būs daudz vieglāk veikt pārējo darbu. Turklāt tas radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus, jo nebūs jātērē nauda remonta centru pakalpojumu apmaksai.Norādījumi rīka parsēšanai:

Mēs sākam darbu, sākot no augšējās vienības: vispirms tiek noņemts gumijas uzgalis, pēc tam paplāksne, atspere, bumba beidz darboties.

Pēc bumbiņas noņemšanas mēs atskrūvējam skrūves, kas tur korpusu, noņemam roktura vāku, ja tāds ir, un visbeidzot atvienojam statora vadus.

Mēs noņemam otas turētāju.

Nākamais solis ir atdalīt pārnesumkārbu un korpusu, līdz veidojas sprauga. Tieši caur to mēs izgūsim slēdzi.

Pēc tam perforatora korpuss tiek novietots vertikāli, ar skrūvspīļu palīdzību tas tiek fiksēts, un visas tā daļas tiek rūpīgi izņemtas no ierīces.

Neatkarīgi no tā, kāds bojājums jūs sagaida, notīriet korpusu - dažreiz tie ir netīrumi un putekļi, kas traucē ierīcei normāli darboties.

Visbiežāk sastopamie iekārtu komponentu darbības traucējumi ir:

otu nodilums;
iedarbināšanas / apturēšanas pogas lūzums.

Šajā gadījumā iepriekš minētās problēmas var būt saistītas ar:

nestabils darbs;
sveši trokšņi un skaņas;
sadedzinātu vadu smaka;
nespēja strādāt noteiktā režīmā - drupināšana / urbšana.

Instrumenta izjaukšanas iemesls ir kasetnes bagāžnieka nolietotais stāvoklis. Lai no tā izvairītos, turpmāk jāstrādā tikai ar gariem urbjiem. Tomēr problēma ne vienmēr slēpjas šajās detaļās, un, lai jūs varētu saprast šīs ierīces remonta nianses, rakstā mēs jums pateiksim, kas jums var būt noderīgs šajā jautājumā.

Mehānisma berzējošo daļu tīrīšana un eļļošana iespējama tikai tad, kad ierīce ir pilnībā izjaukta, kas, lai izvairītos no lieliem bojājumiem, ir jāveic regulāri. Ir nepieciešams izjaukt ierīci no augšējās detaļu montāžas. Vispirms jums ir jānoņem gumijas uzgalis. Kad jūs to izdarīsit, jūs redzēsit bloķēšanas paplāksni. Pēc tā noņemšanas tiek noņemta galva un atspere. Izņemiet bumbu. Izjauktās detaļas vislabāk salocīt atsevišķā iepriekš sagatavotā traukā, lai nepazustu. Korpusa atvēršanas procedūra jāveic pēc tam, kad korpusā ir atvērta atstarpe vismaz par pieciem milimetriem. Slēdža rokturim jābūt āmura urbšanas pozīcijā, tad to var droši noņemt. Pēc tam korpusu var noņemt.

Viena no dārgākajām un dārgākajām detaļām āmura urbjmašīnas remontā ir tā sauktais enkurs. Tās ir vara spoles, kas savstarpēji savienotas un savienotas ar lamelēm. Vara vadu izolācijas pārkāpuma gadījumā notiek īssavienojums un elektroinstalācijas pārrāvums, tāpēc ir jānomaina visa dzinēja daļa.

Pilnīga pārnesumkārbas demontāža ir nepieciešama procedūra, lai diagnosticētu šīs montāžas problēmas. Pēc plastmasas korpusa demontāžas un vecās smērvielas palieku noņemšanas jums būs jāatvieno šādas daļas:

peldošais gultnis;
piedziņas zobrata vārpsta;
rastra uzmava;
uzmava ar virzuli.

Peldošais gultnis ir fiksēts alumīnija korpusā ar metāla kronšteinu. To vajadzētu izgriezt ar plakanu skrūvgriezi. Pēc tam jums ir jāizņem gultnis un, ja nepieciešams, tas jānomaina. Peldošā gultņa konstrukcijā ir arī adatas gultnis, kas nepieciešams piedziņas zobrata rotācijai. Viņam nākas piedzīvot lielu pārslodzi, un rezultātā viņš bieži salūst. Jūs varat iegādāties to komplektā vai atsevišķi no vārpstas.

Trieciena skrūve ir nostiprināta režģa uzmavā ar metāla trieciena gredzena palīdzību. Gredzenam var piekļūt caur diviem sānu caurumiem. Skrūves iekšpusē atrodas tērauda uzgrieznis. Vēlams nomainīt blīvējošās gumijas bukses, kas nepieciešamas mehānisma hermētiskuma nodrošināšanai. Uzbrucēja daļu nomaiņas procesā ir nepieciešams bagātīgi ieeļļot.

Šis modelis ir slavens ar savu īslaicīgo kolekcionāru. Bieži pārkarst, parādās asa plastmasas smaka. Bojājumi ir izplatīti. Spēcīgas vibrācijas, troksnis. Atšķiras lielā masā.Birstes ir bieži jāmaina. Dizainam ir nelieli lietojamības trūkumi. Ieslēgšanas / izslēgšanas poga viegli izdeg kad tas iestrēgst. Gultņi ir bieži jāmaina. Ātrumkārba laiku pa laikam sabojājas. Smērviela nepārtraukti plūst, "jackhammer" režīmā ir spēcīga pārkaršana, īpaši intensīva darba laikā.

Rotējošā āmura Makita 2470 mehāniskās daļas demontāža

Lai nokļūtu āmura urbja mehāniskajā daļā, jums ir jānoņem vai jāizjauc kasetne.

Uzmanīgi atskrūvējiet gredzenveida atsperi, 2. poz., savienojuma vāku, 3. poz., un tērauda gredzenu, 4. poz.. Jūs sasniegsiet tērauda lodi ar diametru 7 mm, pozīcija 20.

Tagad jūs varat noņemt mehāniskās daļas korpusu
Tas ir melns.
Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet četras skrūves korpusa galā.

Satverot melno korpusu ar labo roku, nospiediet ar īkšķi uz vārpstas galu, no kura tika izjaukta kasetne. Plastmasas korpusu var viegli noņemt.

Tālāk jums ir jānoņem pārnesumkārbas vārpsta.

Lai atvienotu mehānisko daļu no elektriskās, vispirms ir jānoņem elektriskās sukas.
Atcerieties! Korpusa apakšējā daļā rotoru notur elektriskās birstes, kuras ir jānoņem.

Pēc tam, kad esat pārbaudījis, vai elektriskās sukas ir atvienotas no rotora lamelēm, ar skrūvgriezi izspiediet āmura urbjmašīnas metāla korpusu pie zaļā plastmasas korpusa robežas.

Tagad mēs pievēršamies rotora atvienošanai no perforētās mehāniskās daļas

Jūs saņemsiet šādu vienību vecajā smērē.

Jūs saņemsiet tādu tīru detaļu kalnu.

Tagad uzmanīgi apskatiet detaļas, izmetiet gumijas gredzenus uzreiz pēc jaunu paņemšanas.
Nomainiet bojātās daļas ar jaunām.

Biežās Makit perforatoru mehāniskās kļūmes ir šādas:

ātrās atbrīvošanas patronas iznīcināšana;
gultņu bojājums;
sitiena mehānisma pārrāvums;
urbja mucas nodilums;
uzbrucēju un uzbrucēju gumijas lentu nodilums;
zobratu pārrāvums.

Galvenais iemesls ir tērauda lodītes 7.0 nodilums, 20. poz., art. 216022-2. Bumbiņas nodilums rodas no kārtridža urbuma piesārņojuma putekļu un netīrumu iekļūšanas dēļ.

Makit perforatora kasetnes vispārējais skats un ierīce ir parādīta zemāk esošajā fotoattēlā.

Makita 2450 perforatora kasetnes remonts ar savām rokām ir vienkāršs. Kasetne ir jāizjauc, jāatbrīvo no vecās smērvielas, jāizmet gumijas daļas, jānomaina bojāta.

Sarežģītāki darbības traucējumi prasa zināšanas par Makita 2450 perforatora mehānisko daļu.

Noskaidrojot Makita perforatora nepareizas darbības raksturu, turpiniet izjaukt mehānisko daļu, ko sauc par pārnesumkārbu.

Apsveriet iespēju salabot akmens urbjmašīnas mucu. Izanalizēsim mehānismu pilnībā.
Video par Makita perforatora demontāžu, eļļošanu un montāžu

Atcerieties! Korpusa apakšējā daļā rotoru notur elektriskās birstes, kuras ir jānoņem.

Nākamais solis ir atvienot rotoru no noņemtā mehānisma. Rotoru vienkārši atvieno no mehānisma, to izvelkot, jo to notur divu spirālveida zobratu berze.

Rezultāts ir tāds netīrs mezgls.

Tagad mums ir jāatdala sitiena vārpsta.

Visbiežāk nolietojas gumijas gredzeni, šaušanas tapa poz. 24, kompresora atspere 18. poz.. un cilindru daļas.

Tādā veidā stobra daļas nolietojas un sabojājas, ja instruments tiek izmantots nepareizi.

Ļoti bieži šaušanas tapa 24. poz., art. 324396-8, kas ir daļa no mucas.

metāla gredzens 27. poz. art. 324216-6.

Bojātās daļas izmetiet, nomainiet ar jaunām, pārklājiet ar plānu smērvielas kārtu. Detaļas ir gatavas montāžai. Bet vairāk par to nākamajā rakstā.

Sveiki visiem!Šodien kalšanas laikā sāku mest eļļu no AEG reduktora (kaut kas tur) superX, kura jauda ir 1024 vati. , ar remontu nepūlieties (iedevu vienreiz, Sladočnaja ielā, remonts maksāja naudu), bet pērciet tā vietā? Es ļoti vēlos patiešām uzticamu perf.
PS: kaut kādā filiālē kāds strīdējās, saka, AEG-unilleable, tāpēc man ir Kress 750 ar 97g. joprojām ir dzīvs un nekad nav remontēts, un pēc gada AEG tika salabots - tas sāka strādāt rievošanas režīmā ar vienkāršu urbšanu).

Pablont rakstīja:
Vai man vēlreiz salabot AEG āmururbi vai iegādāties citu?

Pērku CITU AEG, jaunu

Mans AEG apstājās mēnesi pēc pirkuma. Garantija tika atteikta - birstīšu nomaiņa.Retorisks jautājums: Kā paplašinātajā AEG normālā ekspluatācijā birstes beidzās mēneša laikā? Tiesa, naudu ņēma tikai par birstēm, maiņas darbi par velti. Pēc tam (t-t-t) viss ir kārtībā. Tātad AEG etiķete vispār neko nenozīmē, loterija, mlyn.

Hilti 12S ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze un pat bez birstes maiņas.
Starp citu, uz perforatora, uz korpusa var redzēt ciparus, lai zinātu bedres dziļumu.. Neatceros, vai citos modeļos ir tāda iespēja.

Kopumā AEG instruments ir sabojājies. Man ir parketa grīda un divas šuras

Tagad paskatījos analogo AEG-Milwaukee,aizsardzība pret vibrāciju,vibrē stipri,fix-stack kasetne arī nav īpaši laba,kasetne sāka krist ārā no šī armatūras.Droši vien nopirkšu Divolt D 25113 K, lēti un dusmīgi

PS: Es gribēju Makitku, bet kaut kas pasliktinājās ar kvalitāti.

Pablont rakstīja:
patrona ar kaltu tikko vairākas reizes izkrita no ātrās stiprinājuma

Dīvaini un ļoti apšaubāmi. Šī kasetne ir tikpat vienkārša kā filca bagāžnieks. Ļoti uzticams.

vik rakstīja:
Hilti 12S ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze un pat bez birstes maiņas.

Nu, tas parasti ir megadevice. Starp citu, jūs varat iegādāties Ibei, ideālā gadījumā par smieklīgu naudu.

vik rakstīja:
Neatceros, vai citos modeļos ir tāda iespēja.

Kvosts rakstīja:
Starp citu, jūs varat iegādāties Ibei, ideālā gadījumā par smieklīgu naudu.
Citāts:

ir daudz labas lietas ko var nopirkt, jautajums kaa piegadat, par simts doliem piegāde ies cauri, tad kurš var būt drošs, ka nedabūsi bojātu, un nav bijušas rezerves daļas tos simts gadus, nu vēl ir mūsu pasts, diezgan iespējams, ka nav caurdurts, bet paciņā gaida ķieģelis.
tāpēc labāk pirkt šeit un ne vienmēr Hilty un strādāt, strādāt un strādāt

Kvosts rakstīja:
Ne uz manējā.

kaut ko viņš izskatās aizdomīgi labi

nav rotaļlieta?

Pablont rakstīja:
Šodien, kalšanas laikā,

vik rakstīja:
ir daudz labas lietas ko var nopirkt, jautajums kaa piegadat, par simts doliem piegāde ies cauri, tad kurš var būt drošs, ka nedabūsi bojātu, un nav bijušas rezerves daļas tos simts gadus, nu vēl ir mūsu pasts, diezgan iespējams, ka nav caurdurts, bet paciņā gaida ķieģelis.

Kas attiecas uz ķieģeli, tad pārdevēja novērtēšanai ir punktu kritērijs, vēlreiz atsauksmes. Jautājums par piegādes cenu ir sarežģīts.

vik rakstīja:
kaut ko viņš izskatās aizdomīgi labi

vik rakstīja:
nav rotaļlieta?

Buzzing kā īsta

Kvosts rakstīja:
Dīvaini un ļoti apšaubāmi. Šī kasetne ir tikpat vienkārša kā filca bagāžnieks. Ļoti uzticams.

Bet es nekādā ziņā neesmu šaubīgs, bet gan rūgts un apvainojošs! Noliku pasūtījumu DeWalt D25113K

Pablont rakstīja:
Es ļoti vēlos patiešām uzticamu meistaru.

Kad DW ir nogalināts, dodieties uz DUSS P-26C.

Pablont rakstīja:
Kas tas ir?

Kvosts rakstīja:
Kad DW ir nogalināts, dodieties uz DUSS P-26C.

Pablont rakstīja:
Kas tas ir?

... nu tas sāksies! Draudze gaidībās aizturēja elpu

... gadījumā, ja. ja ah, nesaproti ">

Pablont rakstīja:
Kas tas ir?

DUSS? Vispār labāko perfu producents. P-26C ir viegla trīsrežīmu perforēta vertikāle.
” >

FINN-UGR rakstīja:
... nu tas sāksies! Draudze gaidībās aizturēja elpu

Protams! Kādas zīmes gāja ieeja!

Nu, labi, labi, viņi neteica, ka tāda lieta notiek agrāk?
Un kas zina, kāda ir cena> Rotācijas āmurs Р 26 С - trīs režīmu universāls
Urbšana, kalšana un kalšana.
Ideāli piemērots vidēja slodzes rievošanas darbiem un darbiem virs galvas, uzstādot durvju rāmjus un logu rāmjus.
Neaizstājams prasīgam precīzam rievošanas darbam,
nokaujot apmetumu un flīzes. Lielisks palīgs
uzstādot ventilācijas un apkures sistēmas,
elektriskā kabeļa ievilkšana.
Urbj kontaktligzdas un padziļinājumus sadales kārbām ar diametru līdz 80 mm.

Pablont rakstīja:
Un kas zina, kāda ir cena

Tie, kas viņu redzēja, izskatās šādi.

Kvosts rakstīja:
Kas attiecas uz ķieģeli, tad pārdevēja novērtēšanai ir punktu kritērijs, vēlreiz atsauksmes.

Jā, es runāju par mūsu pastu, nevis par pārdevēju.
un pārdevēja.Varbūt pirms tam pārdeva tikai zeķubikses

)

Pablont rakstīja:
Un kas zina, kāda ir cena

uz Juno Sanktpēterburgā pirms diviem gadiem redzēju dusu par 27 tūkstošiem max.

Pablont rakstīja:
Un kas zina, kāda ir cena

Cena atbilstoša. Par P26C viņi prasa 1000 eiro.

Kvosts rakstīja:
Par P26C viņi prasa 1000 eiro.

Kāds izmanto šādu mašīnu.

Pablont rakstīja:
Kāds izmanto šādu mašīnu.

jūs nesen, acīmredzot, forumā

vik rakstīja:
Varbūt viņš pirms tam tirgojās tikai ar zeķbiksēm.

vik rakstīja:
uz Juno Sanktpēterburgā pirms diviem gadiem redzēju dusu par 27 tūkstošiem max.

Nozagts. Lētākais "max" РХ46 maksā apmēram 50t.r.

nē, karājās uz statīva. runāja ar pārdevēju. viņš teica, ka ņēma uz pārbaudi, bet vairs neņems - pēc pusgada neviena pirktgribētāja.Pakalpojuma nav, bet kā apkalpot?

vik rakstīja:
nē, karājās uz statīva.

Parastā instrumentu veikalā vai tirgū? Veikalos neesmu redzējis, pāris reizes esmu redzējis tirgū. Visas ir pelēkas.

vik rakstīja:
Servisa nav, bet kā to apkalpot?

Viņu pakalpojums ir atsevišķa saruna. Mūsu vietējās birstes pat nepārdos, ja aprīkojums netiks nopirkts no viņiem. Dīvaina pieeja.

Kvosts rakstīja:
Viņu pakalpojums ir atsevišķa saruna. Mūsu vietējās birstes pat nepārdos, ja aprīkojums netiks nopirkts no viņiem. Dīvaina pieeja.

priekš kam tāds rīks? nu priekš kam?
jebkura zīmola politika ir pieejamība. Protams.Hilty arī instrumentu pārdod tikai savā veikalā,bet varbūt tikai Pēterburgā? bet remontēt var jebkuru un ne tikai pie viņiem iegādāto instrumentu, tikai ja tas nav zagts.

nu jā, un tas nav DUSS, bet gan putekļi

Kaut kas tamlīdzīgs

Trīs režīmu rotējošais āmurs SDS-plus PLH 30 E 30 mm Enerģijas patēriņš 750 W Maks. urbuma diametrs betonā / akmenī / kokā / serdes uzgaļiem 30/30/40/82 mm Trieciena enerģija 3,4 J Perforācijas biežums 0-4200 bpm Pilnas slodzes ātrums 0-740 apgr./min Svars 3,4 kg Elektroniskā ātruma kontrole vai frekvence Pārslodzes sajūgs AVS pretvibrācija sistēma Metāla ātrumkārbas pārsegs Rotācijas apturētājs Softgrip - elastīgs rokturis

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Bet ne pārāk smags perfs, te lasīju par viņiem, tie tomēr atšķiras no AEG, vai varu ņemt?