Akmens urbjmašīnas aizsardzība pret putekļiem ir tā kalpošanas laika izniekošana. Ja vēlaties uzzināt, kā ar savām rokām izveidot putekļu aizsardzību savam instrumentam, skatiet šo videoklipu.
VIDEO
Āmururbjmašīna ir instruments, kam tā darbības un demontāžas laikā ir jāpievērš nopietna uzmanība. Lai to izdarītu, jums jāzina tā struktūra, visas vienības, kas iekļautas instrumenta dizainā. Ātra orientēšanās ierīcē un zināšanas, kā izjaukt āmururbi, ļaus izvairīties no liekām izmaksām gan finansiāli, gan darbaspēka ziņā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Ar āmuru urbi, atšķirībā no parastās urbjmašīnas, bez problēmām var urbt betonu un citus izturīgus materiālus.
Jebkurš, pat visnenozīmīgākais ierīces darbības traucējums var izraisīt nopietnākus bojājumus. Soli pa solim demontāža ļaus ātri atrast salauztu instrumentu. Ir svarīgi zināt bojājumu cēloni un to novērst. Instrumenta demontāža ietver noteiktas secības ievērošanu.
Sākumā tiek pārbaudīts perforatora augšējais mezgls, kas vispirms tiek izjaukts tā sastāvdaļās. Visas detaļas tiek noņemtas šādā secībā:
Kad pēdējā daļa ir noņemta, jums būs jāatskrūvē visas skrūves, kas tur korpusu. Pēc tam noņemiet roktura vāku, ja tāds ir, pēc tam katrs vads ir jāatvieno no startera. Pēc tam otas turētājs tiek noņemts.
Perforatora ierīces diagramma.
Nākamajā posmā pārnesumkārba un korpuss tiek atvienoti, līdz parādās sprauga, caur kuru jānoņem slēdzis. Pēc tam ierīce jānostiprina vertikālā stāvoklī, izmantojot skrūvspīļus. Tas ļaus jums iegūt visu informāciju no tā.
Perforatora izjaukšanai varat izmantot atbilstošā servisa pakalpojumus. Izdarot to pats, jūs varat ietaupīt daudz laika un naudas iekārtu remontam. Veicot darbu, jums jāievēro soli pa solim sniegtie norādījumi:
Demontāža sākas no augšējā mezgla, pēc uzgaļa, paplāksnes noņemšanas un beigās - atsperes ar lodi.
Kad bumba ir noņemta, varat sākt atskrūvēt skrūves, kas tur korpusu.
Pēc tam noņemiet roktura vāku, ja tāds ir, un pēc tam atvienojiet katru startera vadu.
Noņemiet otas turētāju.
Atvienojiet pārnesumkārbu no korpusa, līdz ir atstarpe, lai slēdzi varētu noņemt.
Perforatora darbības režīmi.
Perforatora izjaukšanas pēdējais posms ietver instrumenta vertikālu fiksāciju, izmantojot skrūvspīli, pēc tam visas detaļas un rezerves daļas tiek izņemtas no tā.
Instruments ir jāizjauc ar vislielāko piesardzību, jo noteikti jāatceras atsevišķu daļu atrašanās vietas un to noņemšanas secība. Tiem vajadzētu izvēlēties īpašu vietu, pretējā gadījumā tie var pazust, kaut kur ripot, un āmurs nekad netiks salabots.
Pat ja āmururbis ir labā darba kārtībā, tas joprojām ir periodiski jātīra profilakses nolūkos. Šim nolūkam ierīce tiek izjaukta, vienlaikus nomainot nolietotās detaļas. Dažādu ražotāju instrumentu izjaukšanas process ir aptuveni vienāds, izņemot dažas nianses.
Pirms ierīces izjaukšanas tiek noteikti bojājumu cēloņi, kas var būt atkarīgi arī no ierīces virsmas. Piemēram, ļoti bieži tiek atzīmēts kasetnes plastmasas bagāžnieka sliktais stāvoklis tās nodiluma dēļ.
Perforatora izjaukšanas iemesli var būt darba nestabilitāte, degšanas smaka, dīvainas skaņas, strādājot ar instrumentu.
Tas ir iemesls aizbāžņu zaudēšanai. Lai novērstu problēmu, strādājot ar instrumentu, ir nepieciešams izmantot garus urbjus.
Galvenie priekšnoteikumi ierīces remontam un izjaukšanai var būt šādi:
Instrumenta nestabilitāte.
Dīvainas skaņas, ieslēdzot ierīci.
Dedzinošas smakas izskats.
Ja nav redzama iemesla, ierīce negriežas.
Kad tiek konstatētas šīs darbības traucējumu pazīmes, rodas jautājums par nepieciešamību remontēt ierīci.
Pārnesumkārba ar ierīces korpusu ir rūpīgi jāizkliedē dažādos virzienos, lai starp tām izveidotu 30 līdz 50 mm atstarpi. Sākumā jums vajadzētu pārvietot slēdzi pozīcijā "trieciens ar urbšanu", tikai pēc tam noņemiet slēdzi. Pēc tam noņemiet korpusu no pārnesumkārbas.
Pārnesumkārba ir elements, kas no elektromotora nodod rotāciju uz patronu. Tas ir saistīts ar sitiena mehānisma nodošanu darba stāvoklī. Pārnesumkārbā ietilpst pārnesumu komplekts, kam ir dažādas formas. Tas var būt cilindrisks, tārps vai konisks.
Perforatora pārnesumkārbas demontāža: 1 - speciālais gredzens, 2 - atbrīvošanas uzmava, 3 - gredzens, 4 - lodveida, 5 - atspere. Gultņa vairogs no korpusa: 22 - noslēgšanas atspere, 29 - gredzens, 30 - atspere, 31 - fiksators.
Ierīces blokā, ieskaitot pārnesumkārbu, ir elektroniska ierīce, kas spēj regulēt apgriezienu skaitu. Tas arī kontrolē sitienu biežumu. Šim elementam ir nepieciešama periodiska pārbaude, eļļošana un nolietoto daļu nomaiņa. Pirms perforatora pārnesumkārbas izjaukšanas kārtridžs tiek izjaukts, pēc tam ir jāatvieno svira, kas pārslēdz režīmus. Tam var būt nepieciešams plakans skrūvgriezis.
Piemēram, lai salabotu ātrumkārbas armatūru vai tās statoru, instrumenta aizmugurējā vāciņā tiek atskrūvētas trīs skrūves un noņemts vāks. Pirms darba sākšanas instruments ir jāatvieno no strāvas padeves. Noteikti pievērsiet uzmanību otu stāvoklim. Tajā pašā laikā jums ir jānospiež barošanas poga un kabelis.
Ja pēc zvana tiek konstatēts bojājums, viņi pārbauda kabeli, jo jāpārbauda, vai tajā nav locījumu. Ja nav vizuālu bojājumu, pārbaudiet katru kabeļa vēnu, to atgriežot. Pēc iekļūšanas pārnesumkārbā tiek veikta tādu detaļu un rezerves daļu pārbaude kā:
Pistoles tipa perforatora pakāpeniska demontāža un eļļošana.
Ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību zobratu zobiem. Ja tiek konstatēti nolietoti elementi, tie tiek aizstāti ar jauniem komponentiem. Ja to nav, tos rūpīgi notīra, izmantojot vaitspirtu vai benzīnu.
Jāpiebilst, ka mazjaudas klinšu urbjus salabot nemaz nav tik grūti kā nopietnāku tehniku, ko saprot tikai profesionāļi. Izvēloties jebkuras klases instrumentu, labāk ir iegādāties modeli ar putekļu sūcēju. Šī ierīce ļauj ietaupīt laiku, kas pavadīts instrumenta tīrīšanai. Tā kā putekļu daudzums būs pēc iespējas mazāks, instrumenta lietošana būs drošāka.
Vēl viena problēma ir tinumu sadalījums, kas arī ir saistīts ar putekļu parādīšanos. Šādā gadījumā instruments tiek izjaukts, ja ir nepieciešama rūpīga tīrīšana un visu to elementu nomaiņa, kurus nevar salabot.
Profilakses nolūkos ierīci nepieciešams tīrīt ik pēc divām nedēļām, iemērcot to ar laku vai smērvielu. Smērvielas izvēle tiek veikta ar lielu rūpību. Pamatnoteikumi, kas jāatceras eļļošanas laikā:
Āmururbjmašīnas stiprinājumu un pagarinājumu veidi.
Jums vajadzētu iegādāties risinājumu, ko ražo tas pats ražotājs, ko ražo pats perforators.
Dīzeļdzinēja eļļu var izmantot, ja nav pieejama laka vai speciāla eļļa.
Ir nepieciešams nomainīt birstes, kuras biežāk ir pakļautas nodilumam.
Lai nomainītu otas, ir nepieciešams izjaukt perforatoru, pat ja instruments ir diezgan dārgs modelis. Lai nomainītu birstes, perforators tiek izjaukts saskaņā ar iepriekš aprakstīto principu. Pēc tam atrod nolietotas otas, noņem no konstrukcijas, noliek vietā citas.
Vislabāk ir izmantot oglekļa-oglekļa otas, kas ir optimālas un nav pārāk dārgas. Tiek izmantotas grafīta birstes, kas izceļas ar ilgu kalpošanas laiku. Ogļu kalpo salīdzinoši īsu laiku, taču tie kvalitatīvā līmenī saskaras ar citām perforatora daļām.
Pirmkārt, jums ir jānosaka ierīcē uzstādītās perforatora kasetnes veids. Dažādi modeļi ir aprīkoti ar dažādām patronām, kas var būt SDS spīļpatronas, ātrās atvienošanas patronas un žokļu patronas. Izciļņa patronas klātbūtnē urbjmašīnas nostiprināšanai tiek izmantota atslēga, kas nav pieejama ar spīlēm un ātrās atbrīvošanas.
Perforatora izjaukšanas secība: piesitiet pie skrūves galvas, lai atskrūvētu, atskrūvējiet skrūvi ar skrūvgriezi, iestipriniet patronu skrūvspīlēs un pagrieziet vārpstu.
Uzsākot kārtridžu nomaiņu, noteikti izpētiet detaļas stiprinājuma metodi. Stiprinājumu var veikt ar vārpstām vai skrūvju stieņiem. Ar ļoti spēcīgu fiksāciju nav iespējams neizmantot papildu aprīkojumu.
Kā vienkāršu nomaiņas metodi varat iztikt ar āmuru, skrūvgriezi vai uzgriežņu atslēgu. Izjaucot instrumenta turētāju, tiek veiktas šāda veida darbības:
Lai atskrūvētu skrūves stiprinājumu, jums ir jāpieklauvē pie tās galvas.
Ir nepieciešams atskrūvēt skrūvi, izmantojot skrūvgriezi.
Patrona ir iespīlēta skrūvspīlē un tiek pagriezta vārpsta.
Lai ar savām rokām novērstu rīka traucējumus, visas darbības jāveic noteiktā secībā:
Ja vizuālās perforatora pārbaudes laikā nav redzami bojājumi, tad nākamais solis ir to izjaukt.
Slēdža svira ir jānoņem ļoti uzmanīgi, jo nepareiza demontāža var būt saistīta ar trauslu detaļu lūzumu.
Gumijas vāciņš ir atdalīts, kas dažreiz tiek mainīts, lai aizsargātu instrumenta stobru.
Ja jums ir saliekama kasetne, rīkojieties šādi:
noņemiet otas;
atskrūvējiet skrūves;
noņemt korpusu;
izjaukt bojājošās daļas un detaļas;
veikt pēcpārbaudi;
nomainiet bojātos elementus un to sekojošo eļļošanu.
Bieži vien instrumentu turētājs tiek izjaukts, lai veiktu atkļūdošanu vai detaļu un rezerves daļu nomaiņu, eļļošanu vai tīrīšanu.
VIDEO Demontāža tiek veikta, pamatojoties uz zināšanām par kasetnes dizainu. Kad instruments tiek izjaukts, vienmēr rodas jautājums, kā to var salikt.Tas tiek darīts saskaņā ar instrukcijām, kurās paskaidrots, kā izjaukt ierīci, tikai apgrieztā secībā.
degšanas smaka;
nedabisku papildu skaņu parādīšanās;
nestabila darbība vai samazināta āmura urbja veiktspēja.
Ja ir parādījies vismaz viens no iepriekš minētajiem punktiem, jums tas jādara nekavējoties pārtrauciet darbu - jūsu urbjmašīnai ir nepieciešams remonts. Bet pirms pats sākat novērst perforatora darbības traucējumus, jums ir jāizdomā tā iekšējā struktūra.
VIDEO
Ar dzinēju, kas uzstādīts horizontāli.
Ar vertikālu motoru.
Visos citos aspektos visas āmura urbja detaļas būtībā ir vienādas.
Āmururbjmašīna sastāv no divām daļām: elektriskās un mehāniskās.
Dzinēja vadības ierīce.
Starta un apturēšanas poga.
Traucējumu slāpēšanas elementi (kondensators, droseles);
Strāvas vads.
Dažos modeļos slēdzis ir apvienots ar vadības ierīci.
Dažus modeļus var aprīkot ar papildu daļām:
režīma slēdzis;
putekļu sūcējs;
dziļuma ierobežojums;
cits.
VIDEO
Pirms turpināt remontu, iekārta ir jāizjauc. Katram modelim ir savas izjaukšanas nianses. Bet vairumā gadījumu, jebkurš modelis sastāv no divām daļām : priekšējās un aizmugurējās puses, saskrūvētas kopā. Pirms to atskrūvēšanas ir jāizņem kārtridžs. Dažos modeļos kasetni var atstāt ieslēgtu.
VIDEO
Darbības traucējumi var būt arī divu veidu: saistīti ar āmura urbja elektrisko daļu un mehāniskiem bojājumiem.
Tas varētu būt saistīts ar pārrautu vadu. Ļoti bieži aukla pārtrūkst pie paša roktura.
Nomainiet visu kabeli vai saīsiniet tā daļu vietā, kur noticis pārrāvums. Ja plīsums notiek kaut kur vidū, noņemiet to no izolācijas, savienojiet detaļas, rūpīgi izolējiet vadu.
Slikts sprūda elementu kontakts.
Šādi bojājumi var rasties kontaktu oksidēšanās vai izdegšanas dēļ.
Notīriet elementus vai nomainiet tos ar jauniem.
Dzēšanas mehānisma bojājumi.
No lielas slodzes šī mehānisma daļas vienkārši izdeg.
var tieši savienot motoru , taču jāpatur prātā, ka ar šo problēmu novēršanas metodi motora nodilums palielinās vairākas reizes. To vislabāk izmantot tikai ārkārtējos gadījumos.
UUD izdegšana. Nav iespēju - jāmaina mehānisms.
Salauzts tinums. Maz ticams, ka šādu bojājumu pats novērsīsit. Vajag attīt atpakaļ.
Dzirksteles var rasties, ja sukas cieši nepieguļ armatūrai. Tādas darbības traucējumi rodas divu iemeslu dēļ : Birstes nodilums vai mitruma iekļūšana sukas korpusā ir mitra.
Ievietojiet jaunas otas vai nosusiniet tās un notīriet tās ar smalkgraudainu smilšpapīru.
VIDEO
Tas var arī norādīt uz armatūras oksidāciju mitruma iekļūšanas dēļ.
Notīriet enkuru. Svarīgs rūpīgi veiciet šo procedūru lai nesabojātu tinumu. Šim nolūkam vislabāk piemērota dzēšgumija vai vates tampons, kas samitrināts spirtā.
Vizuāli pārbaudiet visus elementus. Ja problēma ir birstēs, nomainiet tās, motora iestrēgšanas gadījumā novērsiet darbības traucējumus (zemāk ir mehānisku bojājumu apraksts).
Ar mehāniskiem bojājumiem tas ir nedaudz grūtāk: āmururbis sastāv no daudzām daļām, tāpēc var nebūt iespējams uzreiz noteikt bojājuma cēloni. Galvenais, rūpīgi vizuāli pārbaudiet visas detaļas , un pēc bojājumu noteikšanas uzmanīgi to novērsiet. Šeit ir norādīti galvenie iespējamie bojājumi, kurus varat novērst pats.
Ierīce ieslēdzas, bet negriež āmuru.
Slēdzis. Lielākā daļa ierīču ir aprīkotas ar režīmu slēdžiem. Šis mehānisms ir jutīgs pret bojājumiem. Ja āmura urbis pārstāj sist, visticamāk, iemesls ir slēdža nolietotie pirksti. Darba laikā tie pastāvīgi saskaras ar rotējošām daļām un tas noved pie nodiluma.
Ir nolūzis fiksatora atzars, kas to notur pārnesumkārbas korpusā, kas veicina spontānu režīmu pārslēgšanos. Jums nav jāmaina fiksators, ja jūs nemulsina šī problēma, perforators joprojām darbosies.
Nomainiet slēdzi. Bet, ja nav piemērota slēdža, un darbu nevar apturēt, tad var pagriezt nolietoto daļu par 180 grādiem un var turpināt darbu.
VIDEO
Mainiet smērvielu divas reizes gadā.
Ik pēc sešiem mēnešiem kārtējā otu pārbaude.
Rūpīga tīrīšana katru reizi pēc lietošanas.
Pirms darba ieeļļojiet sējmašīnas vai kaltu aizmuguri, lai samazinātu šaušanas tapas slodzi.
Ja āmura urbis pārstāj darboties normāli vai rodas bojājumi, izlasiet instrukcijas un rūpīgi pārbaudiet to. Pirms sākat remontēt sevi, patiešām novērtējiet savas iespējas. Ja esat pārliecināts, mēģiniet to salabot ar savām rokām, pretējā gadījumā, ja rodas šaubas, labāk sazināties ar speciālistu. Un atceries to uz jau remontētiem mehānismiem garantijas saistības neattiecas un servisa centri tos nelabprāt ņem remontā.
VIDEO Ikviens, kuram kādreiz ir nācies strādāt ar āmururbi, zina, cik sarežģīti ir tā darbības apstākļi. Tāpēc perforatoru remonts "dari pats" ir tik populārs pieprasījums internetā. Un šodien mēs jums pateiksim pilnīgi visu par šī instrumenta remontu.
Neapšaubāmi, tik dārgu iekārtu īpašnieki vēlas, lai viņu ierīces būtu kvalitatīvas, darītu savu darbu par 100%. Pirmkārt, pareiza rīka izmantošana ietaupīs jūs no nopietniem bojājumiem, par kuriem mēs runāsim nedaudz vēlāk. Un, protams, ierīce tika salabota laikā. Tajā pašā laikā jebkurai nelielai kļūmei jau vajadzētu kļūt par iemeslu bažām un gatavošanos remontam.
Tātad šādas "bākas" var būt:
Nestabils perforatora darbs darba režīmā;
Dīvainu skaņu parādīšanās, ieslēdzot perforatoru;
Degšanas smarža;
Āmururbjmašīna nekaļ, lai gan tam nav redzama iemesla.
Tiklīdz kaut kas līdzīgs notiek ar jūsu aprīkojumu, tas nozīmē, ka ir pienācis laiks to remontēt.Tāpat kā jebkurš šāds darbs, tas prasa rūpību, izpratni par bojājumu cēloni un zināšanas, kā ar to tikt galā. Un pats pirmais remonta solis ir instrumenta izjaukšana tā sastāvdaļās. Daudziem pat šis posms sagādā grūtības, un tāpēc ir jāzina viss līdz niansēm – kā, kas un kāpēc!
VIDEO
Iedomājieties, ka jūsu instruments pēkšņi pārstāj darboties vai jums steidzami jānomaina kāda bojāta daļa. Vienkāršākais veids ir aizvest urbjmašīnu remontam uz servisa centru, taču tas prasa laiku, kas nozīmē, ka tas uz laiku apturēs jūsu darbu. Bet, ja zināt, kā ierīce tiek izjaukta, jums būs daudz vieglāk veikt pārējo darbu. Turklāt tas radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus, jo nebūs jātērē nauda remonta centru pakalpojumu apmaksai.
Norādījumi rīka parsēšanai:
Mēs sākam darbu, sākot no augšējās vienības: vispirms tiek noņemts gumijas uzgalis, pēc tam paplāksne, atspere, bumba beidz darboties.
Pēc bumbiņas noņemšanas mēs atskrūvējam skrūves, kas tur korpusu, noņemam roktura vāku, ja tāds ir, un visbeidzot atvienojam statora vadus.
Mēs noņemam otas turētāju.
Nākamais solis ir atdalīt pārnesumkārbu un korpusu, līdz veidojas sprauga. Tieši caur to mēs izgūsim slēdzi.
Pēc tam perforatora korpuss tiek novietots vertikāli, ar skrūvspīļu palīdzību tas tiek fiksēts, un visas tā daļas tiek rūpīgi izņemtas no ierīces.
Neatkarīgi no tā, kāds bojājums jūs sagaida, notīriet korpusu - dažreiz tie ir netīrumi un putekļi, kas traucē ierīcei normāli darboties.
VIDEO
Jums jābūt pēc iespējas gatavam tādas ierīces remontam kā āmururbis, kas samazinās finanšu un darbaspēka izmaksas līdz minimumam. Nav slikti, ja esi vairāk vai mazāk iepazinies ar perforatora uzbūvi, zini, no kādām detaļām un mezgliem tas sastāv, kas ļaus ātri nomainīt salūzušo detaļu. Visbiežāk perforatora remonts tiek samazināts līdz banālai "lidojošo" elementu nomaiņai, kas ietver:
Enkurs;
Otas;
Zobrati;
Iesācēji;
gultņi;
Tīkla kabeļi;
Slēdži.
Ir vērts atzīmēt, ka vieglākais veids, kā salabot vieglus instrumentus, ņemot vērā faktu, ka šāda āmura urbjmašīna ir lieliski piemērota celtniecības darbiem mājās. ... Bet nopietnāka aprīkojuma bojājumi ir daudz grūtāki, un ar tiem var tikt galā tikai profesionāli amatnieki. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kuras klases instruments jūs interesē, atrodiet modeli ar putekļu sūcēju – šī ierīce ietaupīs jūsu laiku tīrīšanai, kā arī padarīs jūsu darbu drošāku, jo samazina putekļu daudzumu.
Vēl viena problēma ir tinumu sabojāšanās, armatūras un startera pārtīšana, kas arī rodas no putekļiem. Remonts sastāv no rūpīgas tīrīšanas un to detaļu nomaiņas, kuras nevar salabot. Tomēr "profilakse" ir uzticamāka metode. Lai to izdarītu, ierīce ir jātīra ik pēc divām nedēļām, iemērc to ar laku vai smērvielu. Starp citu, smērvielas izvēle ir rūpīgi jāapsver. Tātad, ir vairāki noteikumi. Pirmkārt, labāk ir iegādāties risinājumu no tā paša ražotāja (Bosch, Makita, Enkor ), kā pats perforators, šajā gadījumā pēc sava sastāva ideāla būs eļļa vai laka. Ja šāda kompozīcija nav pie rokas, dīzeļdzinēja eļļa jums ir lieliski piemērota.
Otrs populārākais lūzuma cēlonis ir birstes nodilums neatkarīgi no tā, cik maksā jūsu instruments – pat visdārgākie modeļi ir pakļauti šai problēmai. To nomaiņa ir ļoti vienkārša: mēs izjaucam perforatoru saskaņā ar iepriekš aprakstīto shēmu, atrodam nolietotās birstes un ievietojam to vietā jaunas. Jums vienkārši ir pareizi jānosaka, kuru no tiem vislabāk izmantot: ogles, grafītu vai oglekļa-grafītu. Tātad grafīta kalpošanas laiks ir ilgs, tomēr materiāla cietības dēļ var ciest kolektors.Oglekļa elementiem ir īss kalpošanas laiks, taču tiem ir kvalitatīvs kontakts ar citām āmura urbja daļām. Trešās iespējas iegāde tiek uzskatīta par optimālu un lētu.
Problēmas ir arī ar ierīces mehāniskajiem elementiem. Katrs modelis ir aprīkots ar pārslēgšanas režīmiem, un tie bieži neizdodas, īpaši lētās ierīcēs. Darba algoritms ir vienāds - izjaucam perforatoru, atrodam saplīsušās detaļas, nomainām. Galvenais ir iegādāties šim modelim piemērotas preces. Līdzīga problēma bieži "vajā" kasetnes, kas ir pakļautas maksimālai slodzei. Pirmkārt, pasargājiet tos no putekļiem un netīrumiem, noskalojot elementus ar smērvielu. Bet, ja kasetne joprojām ir salūzusi, mums nekas cits neatliks, kā to mainīt.
VIDEO
Tagad jūs zināt, kā salabot urbjmašīnu, un redzat, ka lielākā daļa bojājumu rodas vienkāršas tīrīšanas vai bojātu detaļu nomaiņas dēļ. Bet, ja jūs izjaucat instrumentu un nav redzamu iemeslu, labāk ir nogādāt ierīci servisa centrā - speciālisti ātri atradīs cēloni un novērsīs to.
Ja jums ir nepieciešams salabot āmuru urbi, tas vismaz nozīmē, ka jums tas jau ir. Lai gan ir pilnīgi iespējams, ka jūs tikai izvēlaties šo sitamo urbšanas instrumentu, vienlaikus pētot tā konstrukcijas vājās vietas un to, kuri mezgli tajā teorētiski var neizdoties.
Nu, mēģināsim jums palīdzēt. Šajā rakstā mēs izpētīsim:
Perforatoru ierīce.
Visvairāk noslogotās instrumenta daļas un mezgli.
Demontāža un montāža.
Pasākumi, lai pagarinātu āmura urbšanas elektroinstrumenta kalpošanas laiku.
Rotācijas āmura ierīce
Trieciena urbšanas instrumenta darbības principa izpēte ne tikai paplašinās jūsu tehnisko redzesloku, bet, pirmkārt, ļaus jums kompetenti veikt tā apkopi un, ja nepieciešams, remontu. Lai būtu vieglāk izprast procesus, kas notiek cieto materiālu urbšanas laikā (un šis rīks ir paredzēts tieši šādam darbam), neesiet pārāk slinks, lai noskatītos šos divus īsos videoklipus. Pirmais skaidri parāda rotējošā āmura darbību ar garenisko dzinēju.
VIDEO
Otrais video demonstrē rotējošā āmura ar šķērsvirziena motoru dizainu.
VIDEO
Tātad, sāksim ar vissvarīgāko lietu: betons, ķieģelis, akmens, instruments iznīcina šoka vilnis kas rodas ļoti īsa uzbrucēja saskares brīdī ar urbja dibenu (caur triecienu). Trieciena viļņa enerģija tiek pārraidīta caur urbi (triecienurbi) un sarauj saites (veido mikroplaisas) starp minerālu graudiem, kas veido akmeni (betons, ķieģelis). Rotējošā urbjmašīnas spirālveida rievas tiek izmantotas, lai noņemtu no urbuma atdalošās materiāla daļiņas.
(Tāpēc arī secinājums: nevajag stipri spiest ar perforatoru uz betona sienas, ātrāk neizurbs - tikai tu pats nogursi, un instruments ātrāk salūzīs.)
Uzbrucējs ir izgatavots no augstas stiprības tērauda un pietiekami brīvi pārvietojas virzuļa cilindra iekšpusē. Gumijas blīvgredzens noblīvē spraugu, neļaujot gaisam brīvi iekļūt spraugā starp cilindru un āmuru.
Ritošā gultņa ārējā skrējiens, kas novietots leņķī uz vārpstas, kuru rotē elektromotors, virzās atpakaļ, liekot virzuļa cilindram kustēties uz priekšu un atpakaļ. Kad cilindrs tiek pārvietots uz priekšu (virzienā uz urbi), trieciens paliek savā vietā ar inerci, gaiss starp triecienu un cilindra aizmugurējo sienu tiek saspiests un spiež triecienu uz urbja galu.
Faktiski šis gaiss kalpo kā slāpēšanas elements, kas novērš akmens urbja cilindra deformāciju un iznīcināšanu. Instrumentā ar šķērsvirziena dzinēju cilindrs ir nekustīgs, un vakuumu un gaisa saspiešanu aiz trieciena rada virzulis, ko darbina kloķa mehānisms.
Visvairāk noslogotās āmura urbjmašīnas daļas un mezgli
Pamatojoties uz iepriekš minēto, triecienmehānisms un pārnesumkārba piedzīvo maksimālās slodzes ilgstošas darbības laikā. Daļa uzbrucēja kinētiskās enerģijas tiek pārvērsta siltumenerģijā un uzsilda visu mezglu.O-gredzens pastāvīgi berzē pret cilindra iekšējo virsmu un, ja trūkst eļļošanas, nolietojas, laika gaitā ļaujot no darba zonas izplūst arvien vairāk gaisa.
Saspiestā gaisa enerģija kļūst arvien mazāka - āmururbis vairs nekaļ, kā nepieciešams. Pašremontējot perforatoru, dažreiz pietiek vienkārši nomainīt smērvielu pārnesumkārbā, virzuļa cilindrā un bundzinieka gumijas blīvgredzenu.
Ilgstošas nepārtrauktas darbības laikā vai normālas urbšanas laikā ar lielu slodzi elektromotors var viegli pārkarst un izdegt. Lai gan jaunākajiem instrumenta modeļiem ir elektronisks vadības bloks, kas ietver motora pārslodzes aizsardzību. Ja vēlaties, varat izlasīt par elektromotora, strāvas vada, elektronikas un barošanas pogas problēmu novēršanu iepriekšējā rakstā.
Rotējošā āmura demontāža un montāža
Mēģinot salabot āmura urbi ar savām rokām, vispirms tas ir jāizjauc. Lai to izdarītu, noņemiet gumijas galu, gredzenveida atsperi, urbja stiprinājuma sajūga korpusu. Tērauda lodīte tiek noņemta. Pagriežot darba režīma slēdzi galējā pozīcijā, nospiežot uz tā esošo fiksācijas pogu, slēdža rokturis tiek noņemts.
Aizmugurējā roktura paliktnis ir noņemts, elektromotora birstes ir noņemtas. Tiek izskrūvētas 4 skrūves (no urbja sāniem) un noņemta visa instrumenta priekšējā daļa (pārnesumkārbas korpuss), kas satur stobru, pārnesumkārbu, triecienmehānismu un darba režīma slēdzi.
Motora rotors tiek noņemts. Divas skrūves, kas nostiprina statoru, ir atskrūvētas. No statora kontaktiem tiek noņemti 4 spailes, pēc tam tas tiek noņemts no korpusa. Noņemams slēdzis (poga + atpakaļgaitas slēdzis), birstes turētājs, trokšņu filtrs un strāvas vads.
Ja nepieciešams remontēt perforatoru perkusijas mehānisma daļā un ātrumkārbā, no ātrumkārbas korpusa gala tiek izskrūvētas 4 skrūves, tad tiek noņemts ārējais plastmasas korpuss. Labāk to darīt vertikālā stāvoklī. Tad iekšējā korpusā visas daļas paliks savās vietās.
Pēc bojātās daļas nomaiņas montāža tiek veikta apgrieztā secībā. Detaļas, kas izrādījušās "liekas", jānoslauka sausas un kopā ar āmururbi jānogādā remontdarbnīcā.
Pasākumi, kas pagarina āmura urbjmašīnas "dzīves ilgumu".
Visas darbības ir šādas:
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrumenta lietotāja rokasgrāmatu un lietošanas instrukciju.
Stingri ievērojiet norādījumus, kas norādīti instrukcijās.
Regulāri mainiet pārnesumkārbas un āmura smērvielu. Tieši tā aizvietot, tā kā lietotajai vecajai nav jēgas pievienot jaunu smērvielu - metāla putekļi kalpo kā izcils abrazīvs, "apēdot" visu savā ceļā.
Pirms lietošanas ieeļļojiet urbja kātu.
Regulāri pārbaudiet motora sukas un pēc vajadzības nomainiet tās.
Katru dienu pēc darba pabeigšanas notīriet instrumenta ārpusi.
Centieties nestrādāt putekļu mākoņos – tas kaitē ne tikai āmururbim, bet arī plaušām. Ventilējiet savu darba zonu, atverot visus logus.
Neej tur, kurā vispār neko nesaproti - uztici servisu profesionālim, vai, ja jau esi uzņēmies perforatoru salabot ar savām rokām, tad dari to lēnām, labi atceroties, kur ko esi licis.
Bosch 2-26 āmura urbjmašīnas darbības princips neatšķiras no slavenajiem āmura urbjmašīnu zīmoliem.
Taču dažādiem uzņēmumiem, kas ražo akmens urbjus, ir savas dizaina iezīmes.
Bosch rotējošie āmuri tiek uzskatīti par labākajiem elektroinstrumentu segmentā. Bet nekas nav mūžīgs.
Ja jūsu Bosch 2-20, 2-24, 2-26 āmurs pārstāj darboties, varat to atjaunot pats. Jābūt atslēdznieka pamatiemaņām un nelielām zināšanām elektrotehnikā.
Remontējot elektroinstrumentus, tostarp remontējot Bosch āmurus, strādājot ar elektroierīcēm, stingri ievērojiet drošības pasākumus.
Lai atvieglotu Bosch rotējošā āmura remontu, tā demontāžu un montāžu, izpētiet instrumenta montāžas shēmu:
Jebkura bosch 2-26 perforatora demontāža sākas pēc pārbaudes, pārslēgšanas un ierīces nepareizas darbības cēloņu noteikšanas.
Bosch rotējošā āmura video demontāža 2-26
VIDEO
Kopš urbju Bosch 2-20 demontāžas pasūtījuma; 2-24; 2-26 ir gandrīz vienāds, apsveriet demontāžas secību, izmantojot Bosch 2-26 rotējošā āmura piemēru.
Bosch GBH 2-26 dre rotējošā āmura demontāža sākas ar ātrās atbrīvošanas patronas demontāžu.
Bosch akmens urbjmašīnās visbiežāk izmanto divu veidu patronas: SDS-plus patronas un SDS-max patronas. Atšķirība starp tām ir darba orgāna astes nostiprināšanas principā.
Bosch āmura urbjpatronas ierīce atšķiras ar instrumenta piezemēšanās stieņu konstrukciju atkarībā no SDS-plus vai SDS-max modeļa. Papildus uzskaitītajiem kārtridžu veidiem ir arī SDS-top, SDS-ātrās kasetnes.
Bosch 2-26 perforatora kasetnes izjaukšanas procedūra ir vienkārša:
noņemiet gumijas galu, 34. poz.;
izņemiet stiprinājuma gredzenu, 87. poz.;
noņemiet tērauda paplāksni, poz.833;
noņemiet konisko atsperi, 833. poz.;
uzmanīgi, lai to nepazaudētu, izmantojot magnētu, noņemiet stobra lodītes 89. poz..
Rūpīgi pārbaudiet visas kasetnes daļas.
SDS-plus patronas ir īpaši izstrādātas urbšanas instrumentiem. Instrumenta kātu diametrs ir 10 mm, darba instrumenta garums ir robežās no 110 ... 1000 mm. Urbju diametrs ir robežās no 4 ... 26 mm.
Noliekot perforatoru uz sāniem, noņemiet režīma slēdzi, poz.832.
Vispirms pagrieziet slēdzi pozīcijā “Urbšana”, nospiediet skrūvgriezi līdz galam slēdža pogas galā (tā ir sarkana) un pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam par 70º leņķi.
Pakustinot slēdža rokturi, izvelciet slēdža rokturi no korpusa.
Uzliekot Bosch 2-26 āmuru vertikāli uz roktura, atskrūvējiet četras skrūves, 90. poz., kas tur mehāniskā mezgla korpusa vāku.
Nospiediet sitiena vārpstas galu un noņemiet vāku. Melns plastmasas vāciņš.
Tagad jānoņem mucas poz.821 un starpvārpstas poz.826. Tos nefiksē nekas.
Pēc tam, izmantojot skrūvgriezi, ir jānoņem 830. pozīcijas rites gultņa kronšteins 48. poz.. Starp citu, vienkāršā veidā to sauc par "piedzērušos gultni". Secīgi noņemts: piedurkne poz.26 un "piedzēries gultnis".
Bosch perforatora stobra bloka demontāža sākas no dobuma sāniem, izņemot cilindru poz.26 ar bungu poz.27;
šaušanas tapas komplekts ir jāizņem no dobuma;
no patronas vārpstas sāniem noņemiet stiprinājuma gredzenu, 85. poz., tērauda gredzenu, 38. poz., un vēl vienu stiprinājuma gredzenu, 85. poz.;
noņemiet cilindrisko zobratu, 22. poz..
Cilindra iekšpusē ir ievietots uzbrucējs, 27. poz., no kura nepieciešams noņemt gumijas gredzenu, 73. poz.. Veicot jebkādu demontāžu, gumijas daļas ir jānomaina bez kļūmēm.
Cilindra pretējā galā ir ievietota eņģe, 29. poz., un divas plakanas paplāksnes, 41. poz..
Starpvārpsta tiek izjaukta, noņemot vārpstu, 24. poz., un izvelkot "piedzērušos gultni" no korpusa, 77. poz..
Gultņi tiek noņemti ar izvilcējiem vai manuāli, izmantojot instrumentu.
Bosch rotējošie āmuri ir ļoti uzticami. Bet ir darbības traucējumi, kas praktiski nenotiek. Zemāk ir viens no tiem.
Ja āmururbis ir pārtraucis kalšanu, bet joprojām ļauj urbt, visticamākais cēlonis var būt "piedzērušā gultņa" bojājums. Šis darbības traucējums nav izplatīts, un to nav viegli atrast.
Lai to salabotu, nav jādodas uz remontdarbnīcu. Jebkura persona, kas vairāk vai mazāk pārzina mehāniku, novērsīs šādu darbības traucējumu.
Vispirms jums ir jāizjauc Bosch āmura urbis līdz starpvārpstai. Demontāžas procedūra ir parādīta iepriekš.
Noņemot starpvārpstu, jūs nonākat pie "dzēruma gultņa". Salauzts būris, izkaisītas bumbiņas, būra gabali liecina par rites gultņa iznīcināšanu.
Izņemiet gultni, noņemiet netīrumus, visas bojātā mehānisma daļas.
Jūs iegādājaties jaunu "piedzērušos gultni" un pēc visu detaļu eļļošanas ar jaunu smērvielu, nomainiet un salieciet atpakaļ demontāžas soļu apgrieztā secībā.
Rotējošā āmura Bosch 2-26, tā elektriskās daļas, demontāža sākas ar perforatora roktura aizmugures vāka noņemšanu, atskrūvējot trīs skrūves.
Nākamais solis ir noņemt atpakaļgaitas slēdzi.
Pagrieziet to neitrālā pozīcijā un paceliet pret sevi. Reversais slēdzis ir noņemts.
Lai noņemtu statora vāku, ir nepieciešams turēt mehānisko bloku labajā rokā, bet kreiso statora korpusu velciet tos dažādos virzienos, kratot.
Lai atdalītu rotoru no mehāniskās vienības, pietiek ar to, lai šīs daļas vilktu dažādos virzienos. Rotors ir piestiprināts pie mehāniskā mezgla ar nelielu spirālveida zobratu, kas tiek ievietots saskarē ar mehāniskā mezgla lielo spirālveida zobratu.
Rotors ir atbrīvots, un jūs varat rūpīgi pārbaudīt kolektora un gultņu stāvokli.
Lai noņemtu statoru, pietiek noņemt aizsargājošo plastmasas aizsargapvalku un ar koka sagatavi vai āmuru pieklauvēt korpusa galā, kurā ir ievietots stators. Pirms to izdarīt, neaizmirstiet atskrūvēt divas skrūves, kas korpusā notur statoru.
Stators tiek noņemts, rotors tiek izņemts, jūs varat turpināt to pārbaudi un visu detaļu defektu noteikšanu, kas veido Bosch rotējošā āmura elektrisko daļu.
Pārbaudot izjaukto Bosch 2-26 āmururbi, īpašu uzmanību pievērsiet ogļu suku stāvoklim, birstes turētāju izspiešanai un to stiprinājuma uzticamībai, reversā slēdža kontaktu integritātei un stieples stāvoklim plkst. ieejas punkts āmura urbī.
Suku garums nedrīkst būt īsāks par 8 mm. No birstēm uz suku turētājiem nedrīkst būt dzirksteļošanas un oglekļa putekļu pēdas; Bosch 2-26 perforatora reversā slēdža kontaktos nedrīkst būt izdegšanas vai bojājumi.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
