Detalizēti: diola perforatora remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Elektriskā akmens urbjmašīna, iespējams, ir vispopulārākā ierīce, ko izmantoju būvlaukumos, remontdarbos utt.
Šis instruments tiek darbināts diezgan skarbos apstākļos - vibrācijas, paaugstināta putekļainība, jaudas pārspriegums un citi. Tas viss agrāk vai vēlāk noved pie tā, ka rīks neizdosies un būs nepieciešams remonts.
Elektriskā akmens urbjmašīna ir sarežģīts inženiertehnisks izstrādājums, kas sastāv no mezgliem, kas nodrošina patronas kustību ar tajā uzstādītu urbi. Būtībā āmura urbis ir ierīce, kas pārvērš elektrisko enerģiju mehāniskajā enerģijā.
Atkarībā no darbības apstākļiem šai ierīcei var būt mehāniskas un elektriskas problēmas.
Āmururbjmašīnas shēma ir diezgan tuvu elektriskās urbjmašīnas shēmai. Viena no atšķirībām ir tāda, ka āmura urbjmašīnā ir uzstādīta pilnvērtīga pārnesumkārba, nevis parasta zobratu pāra, kas pārsūta griezes momentu instrumentam. Tas ir paredzēts, lai pārveidotu elektromotora radīto griezes momentu patronas turp un atpakaļ kustībā.
Darbības traucējumi, kuriem nepieciešams remonts, var rasties gandrīz jebkurā ierīces daļā. Bet pirms remonta uzsākšanas ir nepieciešams diagnosticēt bojājumu un noteikt iemeslus, kas izraisīja tā parādīšanos.
Jāatzīmē, ka bojājumu noteikšana nav grūta, taču dažreiz šim nolūkam ir jāizjauc perforatora korpuss.
Tāpat kā jebkurai tehniskai ierīcei, arī elektriskajam klinšu urbjam ir dažas vājās vietas tā konstrukcijā. Tieši viņi izraisa bojājumus, kuriem nepieciešams remonts. Nav nekas neparasts, ka perforators sabojājas darbinieka vainas dēļ, kurš to darbina ekstremālos režīmos un pārkāpjot darbības noteikumus.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Jāsaprot, ka galvenie defekti rodas elektriskajā vai mehāniskajā daļā. Mehāniskajā daļā visbiežāk rodas šādas problēmas:
ierīce neveic savas galvenās funkcijas - urbšanu un urbšanu;
sējmašīnas iesprūšana patronā;
sprausla nav uzstādīta patronā;
svešs troksnis ierīces darbības laikā.
Elektriķim visbiežāk izpaužas šādi defekti:
dzinējs nedarbojas;
pārmērīga suku dzirksteļošana;
degšanas izskats vai sadegušas izolācijas smaka.
Remonta sākums sākas ar ierīces korpusa tīrīšanu. Tas ir nepieciešams vismaz, lai novērstu netīrumu iekļūšanu izjauktā perforatorā.
Remontējot elektrisko akmens urbi, bieži vien ir nepieciešams to izjaukt. Bet pirms tā uzsākšanas vēlreiz jāpārliecinās, vai problēmas ir radušās tieši ierīces mehāniskajā daļā. Detalizēti analizēsim, kādas problēmas rodas un kā tās var novērst
Nelaikā veikta apkope, slikti veikts remonts, āmura urbja darbība ekstremālos režīmos var novest pie tā, ka var sabojāties jebkura šī mehānisma daļa. Lai identificētu pārnesumkārbas defektus, ir nepieciešams to izjaukt, izskalot detaļas un pēc tam veikt rūpīgu pārbaudi.
Atklātās bojātās daļas jāaizstāj ar jaunām. Pēc tam salieciet pārnesumkārbu, protams, tajā jāielej smērviela. Starp citu, lietošanas instrukcijā ir jānorāda smērvielas marka.
Ja sprausla nenonāk darba pozīcijā, visticamāk iemesls ir kasetnē. Lai novērstu šo defektu, instruments nav jāizjauc.Parasti traucējumi sprauslas uzstādīšanā ir fakts, ka patronā ir nokļuvuši gruži.
Lai noteiktu darbības traucējumus režīmu pārslēgšanas ierīcē, perforators joprojām būs jāizjauc. Principā defektu var noteikt, rūpīgi pārbaudot pārslēgšanas mehānismu.
Režīmu slēdža remonts
Principā ir uzskaitītas galvenās sastāvdaļas, kurās visbiežāk rodas bojājumi un ir nepieciešams remonts. Tikmēr ir vēl vairāki defektu veidi, kas var rasties dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, nav trieciena āmura režīma. Tas nozīmē, ka sējmašīna griežas kopā ar patronu, bet tai nav ietekmes uz darba virsmu. Visbiežākais iemesls šajā gadījumā ir peldošs gultnis. Tērauda uztvērēja bojājumi var būt vēl viens šīs darbības traucējumu cēlonis. Abos gadījumos ir nepieciešama bojātās daļas nomaiņa.
Nereti gadās, ka dzinējs darbojas, kad instruments ir ieslēgts, bet patrona negriežas. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka ir iestrēgusi pārnesumkārba. Starp citu, nav pieļaujams ilgstoši turēt ieslēgtu āmuru; nav pieļaujams, ja patrona nedarbojas, motora tinums var izdegt. Būs jāizjauc āmura urbis un jānoņem pārnesumkārbas defekti. Tos var izraisīt vai nu zobratu bojājumi, vai tajos iekrituši gruži.
VIDEO
Vēl viens defekts ir tas, ka patrona nevar salabot urbi. Šī problēma var rasties, izmantojot rīku, kas ir izmantots ilgu laiku. Šīs problēmas cēlonis ir fiksatora korpusa stiprinājuma nodilums.
Nopietnas problēmas var radīt arī darbības traucējumi, kas saistīti ar āmura urbja elektrisko daļu. Starp citu, neveiksmi darbā var izraisīt nenozīmīgs sprieguma trūkums kontaktligzdā.
Starp citu, problēmu novēršana jāsāk ar mazāk. Tas ir, ir jāpārbauda strāvas klātbūtne elektrotīklā, vada un kontaktligzdas integritāte.
Kopumā, ja instruments neuzrāda nekādas dzīvības pazīmes, visticamāk, ka instrumenta elektriskā daļa nav kārtībā. Galvenie elektriskie defekti ir šādi:
Testēšanai var pieslēgt jebkuru elektrisko ierīci. Ja tīklā ir spriegums, tad ir jāpārbauda kabeļa integritāte.
Lai identificētu šo defektu, viņi to pārbauda, pēc tam, izmantojot testeri, piezvana. Lai novērstu kabeļa pārrāvumu, varat to lodēt vai pagriezt. Bet vislabāk to nomainīt.
Šī defekta cēlonis var būt elementāra pogas kontaktu oksidēšana. Lai pārbaudītu šo pieņēmumu, ir nepieciešams demontēt aizmugurējā korpusa vāku. Ja nav redzamu oksidācijas pazīmju, vēlams izmantot testeri. Lai novērstu šo darbības traucējumu, varat notīrīt kontaktus, bet labāk ir nomainīt barošanas pogu.
Ilgstoši un intensīvi lietojot perforatoru, nolietojas birstes, caur kurām plūst elektriskā strāva uz motoru. Ar lielu nodilumu tie sāk dzirksteles un parādās dedzinoša smaka. Otai jābūt vismaz 8 mm garai.
VIDEO
Sasniedzot šo un mazāku izmēru, tie tiek nomainīti. Nomaiņas procedūra ir diezgan vienkārša, un ikviens, kurš pat nepārzina elektrotehnikas pamatus, var tikt galā ar to.
Ja šī problēma tiek konstatēta, ieteicams nomainīt visu komplektu. Bet, godīgi sakot, jāatzīmē, ka šis defekts nav izplatīts.
Tas, iespējams, ir sliktākais defekts, kas var rasties ar elektrisko instrumentu. Lietotājam jāsaprot, ka labāk nav pašam neremontēt dzinēju. Šim nolūkam ir specializētas darbnīcas, kas aprīkotas ar visu nepieciešamo remonta un diagnostikas aprīkojumu.
Kad dzinējs darbojas, uz kolektora veidojas noteikts oglekļa nogulšņu slānis. Varat to noņemt pats un pēc tam mēģināt iespējot. Ja šī darbība nepalīdz, tad ir nepieciešams zvanīt armatūru un statoru.Ir noteiktas prasības pretestībai tinumos.
Šo vienību remonts ir pieļaujams tikai elektriskajā darbnīcā. Šo darbu ir atļauts veikt mājās, bet tikai tad, ja jums ir īpašs aprīkojums un noteiktas zināšanas par elektromotora darbību. Šī operācija, kas tiek veikta mājās, ievērojami samazinās āmura urbja remonta izmaksas kopumā.
Svarīgs! Ierīces remonts tiek veikts, instrumentu atvienojot no elektrotīkla.
Lai labotu un atjaunotu instrumenta funkcionalitāti, jums būs nepieciešami daži taustiņi, gan parastie atvērtie, gan sešstūri, skrūvgrieži ar dažādām spraugām. Gultņu noņemšanai būs nepieciešams izvilcējs.
Perforatora demontāža un montāža jāveic, izmantojot perforatora kinemātiskās un elektriskās ķēdes.
Lai diagnosticētu bojātu āmura urbi, visbiežāk nav nepieciešams izmantot īpašu aprīkojumu un instrumentus, izņemot testeri un ierīci motora pārtīšanai.
VIDEO
Bojājuma cēloni var noteikt, izmantojot parasto pārbaudi.
Un, lai identificētu problēmas instrumenta mehānismā, ir vēlams zināt un izprast tā struktūru un darbības principu.
Lai nodrošinātu ilgstošu un efektīvu elektriskās akmens urbjmašīnas darbību, pietiek ievērot dažus vienkāršus noteikumus. It īpaši:
Strādājot, ir nepraktiski izdarīt spēcīgu spiedienu uz instrumentu, vismaz tas nav nepieciešams, turklāt ar pārmērīgu spiedienu instruments sabojājas ātrāk.
Elektriskā āmura urbja darbība dīkstāves režīmā nav pieļaujama.
Strādājot ar porainiem materiāliem, ir jēga izslēgt trieciena mehānismu. Strādājot ar īpaši cietiem materiāliem, vēlams izmantot smērvielu.
Strādājot, īpaši ilgu laiku, ir jāuzrauga korpusa apkure, īpaši vietā, kur ir uzstādīta pārnesumkārba. Ja ir jūtama apkure, darbs jāpārtrauc un jāgaida, līdz tas atdziest. Nedrīkst izmantot dzesēšanas ūdeni, tā lietošana var sabojāt pārnesumkārbas daļas.
Darbs ar instrumentu jāveic šādā režīmā - vismaz 10 minūšu pārtraukums pēc pusstundas darba.
Perforatoru remontu ar savām rokām var veikt tikai daļēji. Bet, piemēram, tādu vienību kā elektromotoru joprojām labāk veikt īpašā darbnīcā.
Vislabāk ir veikt remontdarbus tā uzņēmuma garantijas darbnīcā, no kuras tas tika iegādāts.
Lai ieeļļotu āmura urbšanas blokus, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos materiālus.
Bungu akmens urbis no tradicionālā atšķiras ar to, ka elektromotors atrodas vertikāli un tas nevar strādāt urbšanas režīmā.
Bungas perforators SDS-plus Intertool DT-0182
Līdz ar to konstrukcijas īpatnību dēļ, lai nokļūtu atsevišķos mezglos, būs jāveic papildu darbības, jo īpaši, lai pārbaudītu elektromotoru, ir nepieciešams noņemt korpusa apakšējo daļu vai vāku. Un, lai nomainītu birstes, korpusā ir paredzēti speciāli tehnoloģiski caurumi.
Lai nomainītu šo pogu, jums būs jāizjauc korpuss, jāatvieno un jāiestata jauna parastajā vietā.
Lai nomainītu birstes, ir jānodrošina piekļuve birstes komplektam. Lai nomainītu, ir nepieciešams atbrīvot birstes no slēdzenes, to vietā uzstādīt jaunas.
Ja perforatora darbības laikā ir dzirdamas svešas skaņas, tad pastāv liela varbūtība, ka gultnis ir sasniedzis noteiktu nodiluma pakāpi. Tas ir, tas ir jānomaina.
Šim nolūkam ir nepieciešams pilnībā vai daļēji izjaukt korpusu un piekļūt ierīcei, kurā tā ir uzstādīta. Lai to noņemtu, var būt nepieciešams izvilcējs. Starp citu, dažus gultņus var nostiprināt ar fiksatoriem.
Lai nomainītu kārtridžu, kuras resursi ir izsmelti, pirmkārt, ir jāņem vērā, kurš uzņēmums ražoja šo produktu.Lieta ir tāda, ka dažādu ražotāju kasetņu nostiprināšanas shēmām ir savas īpašības.
Patronas nomaiņa uz āmura urbjmašīnas
Piemēram, lai izjauktu patronu ar Bosch āmuru, jums ir jāveic šādas manipulācijas - jāatskrūvē fiksācijas gredzens, jāizvelk patrona un vietā jāievieto jauns.
Dažos šī instrumenta modeļos triecienu nodrošina piedzēries gultnis. Intensīvi lietojot, to var iznīcināt.
VIDEO
Lai to salabotu, būs nepieciešams skrūvgriezis ar plakanu galvu. Pēc korpusa demontāžas gultnis ir jāizņem no korpusa, jāizjauc, jānomaina ar nolietotām detaļām un jāuzstāda vietā.
Lai salabotu perforatora triecienmehānismu, ir jānoņem režģa uzmava, šim nolūkam ir jāatlaiž atspere un fiksācijas gredzens. Pēc tam triecienskrūvi nomaina pret jaunu vai nosūta restaurācijai.
VIDEO
Uzmava neizdodas diezgan reti. Lai to nomainītu, vecais ir jānoņem no alumīnija korpusa un tā vietā jāuzstāda jauns.
Perforators ir nepieciešama, darbu vienkāršojoša un pat dažkārt neaizvietojama lieta meistaram. Bet, tāpat kā visi mehānismi, tas var salūzt. Kad āmururbis sabojājas, notikumu attīstībai ir divas iespējas: izmest salūzušo un iegādāties jaunu vai mēģināt salabot. Pirmā iespēja var noderēt ar nosacījumu, ka āmura urbis ir lēts un ir vieglāk iegādāties jaunu. Bet, ja perforators ir firmas zīmols, var nebūt izdevīgi iegādāties nomaiņu. Jums vienmēr ir laiks to izmest, taču ir vērts mēģināt pats salabot perforatoru. Kopumā jūs ar neko neriskējat. Un remontam nav nepieciešamas īpašas prasmes. Bet jums joprojām ir jāzina dažas nianses.
Nevis lai kaut ko salabotu, ir jācenšas aizsargāt mehānismu no lūzuma. Vai vismaz nepasliktināt mehānisma sabrukumu. Lai to izdarītu, jums jāpievērš uzmanība šādiem punktiem un nekavējoties jāpārtrauc āmura urbjmašīna:
degšanas smaka;
nedabisku papildu skaņu parādīšanās;
nestabila darbība vai samazināta āmura urbja veiktspēja.
Ja ir parādījies vismaz viens no iepriekš minētajiem punktiem, jums tas jādara nekavējoties pārtrauciet darbu - jūsu urbjmašīnai ir nepieciešams remonts. Bet pirms pats sākat novērst perforatora darbības traucējumus, jums ir jāizdomā tā iekšējā struktūra.
VIDEO
Lai labotu jebkuru mehānismu, jums ir jāsaprot tā iekšējā struktūra. Tātad perforatori var būt divu veidu:
Ar dzinēju, kas uzstādīts horizontāli.
Ar vertikālu motoru.
Visos citos aspektos visas āmura urbja detaļas būtībā ir vienādas.
Āmururbjmašīna sastāv no divām daļām: elektriskās un mehāniskās.
Āmururbjmašīnas galvenais elements ir motors, kas sastāv no enkura un sukām.
Dzinēja vadības ierīce.
Starta un apturēšanas poga.
Traucējumu slāpēšanas elementi (kondensators, droseles);
Strāvas vads.
Dažos modeļos slēdzis ir apvienots ar vadības ierīci.
Dažus modeļus var aprīkot ar papildu daļām:
režīma slēdzis;
putekļu sūcējs;
dziļuma ierobežojums;
cits.
VIDEO
Perforatoru remontam ar savām rokām ir dažas priekšrocības. Pirmkārt, remonts darbnīcā ir dārgs prieks, otrkārt, tas var aizņemt ievērojamu laiku un, treškārt, bojājums var nebūt sarežģīts, tāpēc to novērst nebūs grūti un drīz varēsiet turpināt darbu.
Pirms turpināt remontu, iekārta ir jāizjauc. Katram modelim ir savas izjaukšanas nianses. Bet vairumā gadījumu, jebkurš modelis sastāv no divām daļām : priekšējās un aizmugurējās puses, saskrūvētas kopā. Pirms to atskrūvēšanas ir jāizņem kārtridžs. Dažos modeļos kasetni var atstāt ieslēgtu.
VIDEO
Darbības traucējumi var būt arī divu veidu: saistīti ar āmura urbja elektrisko daļu un mehāniskiem bojājumiem.
Ir ļoti labi, ja pie rokas ir testeris. Tas vienkāršos problēmu novēršanas uzdevumu. Ja tas tā nav, jums ir jāpārskata visas ierīces elektriskās daļas pa vienam.
Tas varētu būt saistīts ar pārrautu vadu.Ļoti bieži aukla pārtrūkst pie paša roktura.
Nomainiet visu kabeli vai saīsiniet tā daļu vietā, kur noticis pārrāvums. Ja plīsums notiek kaut kur vidū, noņemiet to no izolācijas, savienojiet detaļas, rūpīgi izolējiet vadu.
Slikts sprūda elementu kontakts.
Šādi bojājumi var rasties kontaktu oksidēšanās vai izdegšanas dēļ.
Notīriet elementus vai nomainiet tos ar jauniem.
Dzēšanas mehānisma bojājumi.
No lielas slodzes šī mehānisma daļas vienkārši izdeg.
Nomainiet sadegušās daļas. Ja tādu nav, tad var tieši savienot motoru , taču jāpatur prātā, ka ar šo problēmu novēršanas metodi motora nodilums palielinās vairākas reizes. To vislabāk izmantot tikai ārkārtējos gadījumos.
UUD izdegšana. Nav iespēju - jāmaina mehānisms.
Salauzts tinums. Maz ticams, ka šādu bojājumu pats novērsīsit. Vajag attīt atpakaļ.
Dzirksteles var rasties, ja sukas cieši nepieguļ armatūrai. Tādas darbības traucējumi rodas divu iemeslu dēļ : Birstes nodilums vai mitruma iekļūšana sukas korpusā ir mitra.
Ievietojiet jaunas otas vai nosusiniet tās un notīriet tās ar smalkgraudainu smilšpapīru.
VIDEO
Tas var arī norādīt uz armatūras oksidāciju mitruma iekļūšanas dēļ.
Notīriet enkuru. Svarīgs rūpīgi veiciet šo procedūru lai nesabojātu tinumu. Šim nolūkam vislabāk piemērota dzēšgumija vai vates tampons, kas samitrināts spirtā.
Dūmi no ierīces ir radušies problēmu ar birstēm dēļ. Ir svarīgi laiku pa laikam pārbaudīt, jo, ja tie nolietojas un uz darba virsmas parādās vadi, tas noved pie dūmiem un enkura skrāpējumiem. Vēl viens dūmu cēlonis var būt iestrēdzis motors. Tā rezultātā tinums uzsilst un kūp.
Vizuāli pārbaudiet visus elementus. Ja problēma ir birstēs, nomainiet tās, motora iestrēgšanas gadījumā novērsiet darbības traucējumus (zemāk ir mehānisku bojājumu apraksts).
Ar mehāniskiem bojājumiem tas ir nedaudz grūtāk: āmururbis sastāv no daudzām daļām, tāpēc var nebūt iespējams uzreiz noteikt bojājuma cēloni. Galvenais, rūpīgi vizuāli pārbaudiet visas detaļas , un pēc bojājumu noteikšanas uzmanīgi to novērsiet. Šeit ir norādīti galvenie iespējamie bojājumi, kurus varat novērst pats.
Ierīce ieslēdzas, bet negriež āmuru.
Slēdzis. Lielākā daļa ierīču ir aprīkotas ar režīmu slēdžiem. Šis mehānisms ir jutīgs pret bojājumiem. Ja āmura urbis pārstāj sist, visticamāk, iemesls ir slēdža nolietotie pirksti. Darba laikā tie pastāvīgi saskaras ar rotējošām daļām un tas noved pie nodiluma.
Ir nolūzis fiksatora atzars, kas to notur pārnesumkārbas korpusā, kas veicina spontānu režīmu pārslēgšanos. Jums nav jāmaina fiksators, ja jūs nemulsina šī problēma, perforators joprojām darbosies.
Nomainiet slēdzi. Bet, ja nav piemērota slēdža, un darbu nevar apturēt, tad var pagriezt nolietoto daļu par 180 grādiem un var turpināt darbu.
VIDEO
Labāk ir novērst bojājumus, tāpēc labāk ievērot šādus ieteikumus.
Mainiet smērvielu divas reizes gadā.
Ik pēc sešiem mēnešiem kārtējā otu pārbaude.
Rūpīga tīrīšana katru reizi pēc lietošanas.
Pirms darba ieeļļojiet sējmašīnas vai kaltu aizmuguri, lai samazinātu šaušanas tapas slodzi.
Ja āmura urbis pārstāj darboties normāli vai rodas bojājumi, izlasiet instrukcijas un rūpīgi pārbaudiet to. Pirms sākat remontēt sevi, patiešām novērtējiet savas iespējas. Ja esat pārliecināts, mēģiniet to salabot ar savām rokām, pretējā gadījumā, ja rodas šaubas, labāk sazināties ar speciālistu. Un atceries to uz jau remontētiem mehānismiem garantijas saistības neattiecas un servisa centri tos nelabprāt ņem remontā.
VIDEO
Ikviens, kuram kādreiz ir nācies strādāt ar āmururbi, zina, cik sarežģīti ir tā darbības apstākļi.Tāpēc perforatoru remonts "dari pats" ir tik populārs pieprasījums internetā. Un šodien mēs jums pateiksim pilnīgi visu par šī instrumenta remontu.
Neapšaubāmi, tik dārgu iekārtu īpašnieki vēlas, lai viņu ierīces būtu kvalitatīvas, darītu savu darbu par 100%. Pirmkārt, pareiza rīka izmantošana ietaupīs jūs no nopietniem bojājumiem, par kuriem mēs runāsim nedaudz vēlāk. Un, protams, ierīce tika salabota laikā. Tajā pašā laikā jebkurai nelielai kļūmei jau vajadzētu kļūt par iemeslu bažām un gatavošanos remontam.
Tātad šādas "bākas" var būt:
Nestabils perforatora darbs darba režīmā;
Dīvainu skaņu parādīšanās, ieslēdzot perforatoru;
Degšanas smarža;
Āmururbjmašīna nekaļ, lai gan tam nav redzama iemesla.
Tiklīdz kaut kas līdzīgs notiek ar jūsu aprīkojumu, tas nozīmē, ka ir pienācis laiks to remontēt. Tāpat kā jebkurš šāds darbs, tas prasa rūpību, izpratni par bojājumu cēloni un zināšanas, kā ar to tikt galā. Un pats pirmais remonta solis ir instrumenta izjaukšana tā sastāvdaļās. Daudziem pat šis posms sagādā grūtības, un tāpēc ir jāzina viss līdz niansēm – kā, kas un kāpēc!
VIDEO
Iedomājieties, ka jūsu instruments pēkšņi pārstāj darboties vai jums steidzami jānomaina kāda bojāta daļa. Vienkāršākais veids ir aizvest urbjmašīnu remontam uz servisa centru, taču tas prasa laiku, kas nozīmē, ka tas uz laiku apturēs jūsu darbu. Bet, ja zināt, kā ierīce tiek izjaukta, jums būs daudz vieglāk veikt pārējo darbu. Turklāt tas radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus, jo nebūs jātērē nauda remonta centru pakalpojumu apmaksai.
Norādījumi rīka parsēšanai:
Mēs sākam darbu, sākot no augšējās vienības: vispirms tiek noņemts gumijas uzgalis, pēc tam paplāksne, atspere, bumba beidz darboties.
Pēc bumbiņas noņemšanas mēs atskrūvējam skrūves, kas tur korpusu, noņemam roktura vāku, ja tāds ir, un visbeidzot atvienojam statora vadus.
Mēs noņemam otas turētāju.
Nākamais solis ir atdalīt pārnesumkārbu un korpusu, līdz veidojas sprauga. Tieši caur to mēs izgūsim slēdzi.
Pēc tam perforatora korpuss tiek novietots vertikāli, ar skrūvspīļu palīdzību tas tiek fiksēts, un visas tā daļas tiek rūpīgi izņemtas no ierīces.
Neatkarīgi no tā, kāds bojājums jūs sagaida, notīriet korpusu - dažreiz tie ir netīrumi un putekļi, kas traucē ierīcei normāli darboties.
VIDEO
Jums jābūt pēc iespējas gatavam tādas ierīces remontam kā āmururbis, kas samazinās finanšu un darbaspēka izmaksas līdz minimumam. Nav slikti, ja esi vairāk vai mazāk iepazinies ar perforatora uzbūvi, zini, no kādām detaļām un mezgliem tas sastāv, kas ļaus ātri nomainīt salūzušo detaļu. Visbiežāk perforatora remonts tiek samazināts līdz banālai "lidojošo" elementu nomaiņai, kas ietver:
Enkurs;
Otas;
Zobrati;
Iesācēji;
gultņi;
Tīkla kabeļi;
Slēdži.
Ir vērts atzīmēt, ka vieglākais veids, kā salabot vieglus instrumentus, ņemot vērā faktu, ka šāda āmura urbjmašīna ir lieliski piemērota celtniecības darbiem mājās. ... Bet nopietnāka aprīkojuma bojājumi ir daudz grūtāki, un ar tiem var tikt galā tikai profesionāli amatnieki. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kuras klases instruments jūs interesē, atrodiet modeli ar putekļu sūcēju – šī ierīce ietaupīs jūsu laiku tīrīšanai, kā arī padarīs jūsu darbu drošāku, jo samazina putekļu daudzumu.
Vēl viena problēma ir tinumu sabojāšanās, armatūras un startera pārtīšana, kas arī rodas no putekļiem. Remonts sastāv no rūpīgas tīrīšanas un to detaļu nomaiņas, kuras nevar salabot. Tomēr "profilakse" ir uzticamāka metode. Lai to izdarītu, ierīce ir jātīra ik pēc divām nedēļām, iemērc to ar laku vai smērvielu.Starp citu, smērvielas izvēle ir rūpīgi jāapsver. Tātad, ir vairāki noteikumi. Pirmkārt, labāk ir iegādāties risinājumu no tā paša ražotāja (Bosch, Makita, Enkor ), kā pats perforators, šajā gadījumā pēc sava sastāva ideāla būs eļļa vai laka. Ja šāda kompozīcija nav pie rokas, dīzeļdzinēja eļļa jums ir lieliski piemērota.
Otrs populārākais lūzuma cēlonis ir birstes nodilums neatkarīgi no tā, cik maksā jūsu instruments – pat visdārgākie modeļi ir pakļauti šai problēmai. To nomaiņa ir ļoti vienkārša: mēs izjaucam perforatoru saskaņā ar iepriekš aprakstīto shēmu, atrodam nolietotās birstes un ievietojam to vietā jaunas. Jums vienkārši ir pareizi jānosaka, kuru no tiem vislabāk izmantot: ogles, grafītu vai oglekļa-grafītu. Tātad grafīta kalpošanas laiks ir ilgs, tomēr materiāla cietības dēļ var ciest kolektors. Oglekļa elementiem ir īss kalpošanas laiks, taču tiem ir kvalitatīvs kontakts ar citām āmura urbja daļām. Trešās iespējas iegāde tiek uzskatīta par optimālu un lētu.
Problēmas ir arī ar ierīces mehāniskajiem elementiem. Katrs modelis ir aprīkots ar pārslēgšanas režīmiem, un tie bieži neizdodas, īpaši lētās ierīcēs. Darba algoritms ir vienāds - izjaucam perforatoru, atrodam saplīsušās detaļas, nomainām. Galvenais ir iegādāties šim modelim piemērotas preces. Līdzīga problēma bieži "vajā" kasetnes, kas ir pakļautas maksimālai slodzei. Pirmkārt, pasargājiet tos no putekļiem un netīrumiem, noskalojot elementus ar smērvielu. Bet, ja kasetne joprojām ir salūzusi, mums nekas cits neatliks, kā to mainīt.
VIDEO
Tagad jūs zināt, kā salabot urbjmašīnu, un redzat, ka lielākā daļa bojājumu rodas vienkāršas tīrīšanas vai bojātu detaļu nomaiņas dēļ. Bet, ja jūs izjaucat instrumentu un nav redzamu iemeslu, labāk ir nogādāt ierīci servisa centrā - speciālisti ātri atradīs cēloni un novērsīs to.
Bosch 2-26 āmura urbjmašīnas darbības princips neatšķiras no slavenajiem āmura urbjmašīnu zīmoliem. Rotējošais rotors pārraida griezes momentu uz akmens urbjmašīnas mehāniskās vienības starpvārpstu, vienlaikus nododot translācijas kustību caur rites gultni uz akmens urbjmašīnas āmura mehānismu un trieciena impulsu. Rotācijas moments ar translācijas trieciena impulsu tiek pārraidīts uz darba instrumentu. Šis princips tiek īstenots visos rotācijas āmuros.
Taču dažādiem uzņēmumiem, kas ražo akmens urbjus, ir savas dizaina iezīmes.
Bosch rotējošie āmuri tiek uzskatīti par labākajiem elektroinstrumentu segmentā. Bet nekas nav mūžīgs.
Ja jūsu Bosch 2-20, 2-24, 2-26 āmurs pārstāj darboties, varat to atjaunot pats. Jābūt atslēdznieka pamatiemaņām un nelielām zināšanām elektrotehnikā. Un vēl viena svarīga detaļa, Bosch āmuru dizains ir tik vienkāršs, ka tas nerada grūtības remonta laikā.
Remontējot elektroinstrumentus, tostarp remontējot Bosch āmurus, strādājot ar elektroierīcēm, stingri ievērojiet drošības pasākumus.
Lai atvieglotu Bosch rotējošā āmura remontu, tā demontāžu un montāžu, izpētiet instrumenta montāžas shēmu:
Urbšanas shēma Bosch 2-26
Jebkura bosch 2-26 perforatora demontāža sākas pēc pārbaudes, pārslēgšanas un ierīces nepareizas darbības cēloņu noteikšanas.
Bosch rotējošā āmura video demontāža 2-26
VIDEO
Kopš urbju Bosch 2-20 demontāžas pasūtījuma; 2-24; 2-26 ir gandrīz vienāds, apsveriet demontāžas secību, izmantojot Bosch 2-26 rotējošā āmura piemēru.
Bosch GBH 2-26 dre rotējošā āmura demontāža sākas ar ātrās atbrīvošanas patronas demontāžu.
Bosch akmens urbjmašīnās visbiežāk izmanto divu veidu patronas: SDS-plus patronas un SDS-max patronas. Atšķirība starp tām ir darba orgāna astes nostiprināšanas principā.
Bosch āmura urbjpatronas ierīce atšķiras ar instrumenta piezemēšanās stieņu konstrukciju atkarībā no SDS-plus vai SDS-max modeļa. Papildus uzskaitītajiem kārtridžu veidiem ir arī SDS-top, SDS-ātrās kasetnes.
Atšķirība starp kasetņu stiprinājuma punktiem
Bosch 2-26 perforatora kasetnes izjaukšanas procedūra ir vienkārša:
noņemiet gumijas galu, 34. poz.;
izņemiet stiprinājuma gredzenu, 87. poz.;
noņemiet tērauda paplāksni, poz.833;
noņemiet konisko atsperi, 833. poz.;
uzmanīgi, lai to nepazaudētu, izmantojot magnētu, noņemiet stobra lodītes 89. poz..
SDS-plus patrona
Rūpīgi pārbaudiet visas kasetnes daļas.
Izjaukta SDS-plus ātrās atbrīvošanas patrona
SDS-plus patronas ir īpaši izstrādātas urbšanas instrumentiem. Instrumenta kātu diametrs ir 10 mm, darba instrumenta garums ir robežās no 110 ... 1000 mm. Urbju diametrs ir robežās no 4 ... 26 mm.
Noliekot perforatoru uz sāniem, noņemiet režīma slēdzi, poz.832.
Vispirms pagrieziet slēdzi pozīcijā “Urbšana”, nospiediet skrūvgriezi līdz galam slēdža pogas galā (tā ir sarkana) un pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam par 70º leņķi.
Pakustinot slēdža rokturi, izvelciet slēdža rokturi no korpusa.
Uzliekot Bosch 2-26 āmuru vertikāli uz roktura, atskrūvējiet četras skrūves, 90. poz., kas tur mehāniskā mezgla korpusa vāku.
Nospiediet sitiena vārpstas galu un noņemiet vāku. Melns plastmasas vāciņš.
Tagad jānoņem mucas poz.821 un starpvārpstas poz.826. Tos nefiksē nekas.
Pēc tam, izmantojot skrūvgriezi, ir jānoņem 830. pozīcijas rites gultņa kronšteins 48. poz.. Starp citu, vienkāršā veidā to sauc par "piedzērušos gultni". Secīgi noņemts: piedurkne poz.26 un "piedzēries gultnis".
Tika pie dzēruma gultņa
Bosch perforatora stobra bloka demontāža sākas no dobuma sāniem, izņemot cilindru poz.26 ar bungu poz.27;
šaušanas tapas komplekts ir jāizņem no dobuma;
no patronas vārpstas sāniem noņemiet stiprinājuma gredzenu, 85. poz., tērauda gredzenu, 38. poz., un vēl vienu stiprinājuma gredzenu, 85. poz.;
noņemiet cilindrisko zobratu, 22. poz..
Trieciena mehānisma montāža, pretvārpsta un piedzēries gultnis
Cilindra iekšpusē ir ievietots uzbrucējs, 27. poz., no kura nepieciešams noņemt gumijas gredzenu, 73. poz.. Veicot jebkādu demontāžu, gumijas daļas ir jānomaina bez kļūmēm.
Cilindra pretējā galā ir ievietota eņģe, 29. poz., un divas plakanas paplāksnes, 41. poz..
Starpvārpsta tiek izjaukta, noņemot vārpstu, 24. poz., un izvelkot "piedzērušos gultni" no korpusa, 77. poz..
Gultņi tiek noņemti ar izvilcējiem vai manuāli, izmantojot instrumentu.
Bosch rotējošie āmuri ir ļoti uzticami. Bet ir darbības traucējumi, kas praktiski nenotiek. Zemāk ir viens no tiem.
Ja āmururbis ir pārtraucis kalšanu, bet joprojām ļauj urbt, visticamākais cēlonis var būt "piedzērušā gultņa" bojājums. Šis darbības traucējums nav izplatīts, un to nav viegli atrast.
Lai to salabotu, nav jādodas uz remontdarbnīcu. Jebkura persona, kas vairāk vai mazāk pārzina mehāniku, novērsīs šādu darbības traucējumu.
Jauns piedzēries gultnis
Vispirms jums ir jāizjauc Bosch āmura urbis līdz starpvārpstai. Demontāžas procedūra ir parādīta iepriekš.
Noņemot starpvārpstu, jūs nonākat pie "dzēruma gultņa". Salauzts būris, izkaisītas bumbiņas, būra gabali liecina par rites gultņa iznīcināšanu.
Izņemiet gultni, noņemiet netīrumus, visas bojātā mehānisma daļas.
Jūs iegādājaties jaunu "piedzērušos gultni" un pēc visu detaļu eļļošanas ar jaunu smērvielu, nomainiet un salieciet atpakaļ demontāžas soļu apgrieztā secībā.
Rotējošā āmura Bosch 2-26, tā elektriskās daļas, demontāža sākas ar perforatora roktura aizmugures vāka noņemšanu, atskrūvējot trīs skrūves.
Nākamais solis ir noņemt atpakaļgaitas slēdzi.
Pagrieziet to neitrālā pozīcijā un paceliet pret sevi. Reversais slēdzis ir noņemts.
Lai noņemtu statora vāku, ir nepieciešams turēt mehānisko bloku labajā rokā, bet kreiso statora korpusu velciet tos dažādos virzienos, kratot.
Trieciena bloka atdalīšana ar rotoru un statoru
Lai atdalītu rotoru no mehāniskās vienības, pietiek ar to, lai šīs daļas vilktu dažādos virzienos.Rotors ir piestiprināts pie mehāniskā mezgla ar nelielu spirālveida zobratu, kas tiek ievietots saskarē ar mehāniskā mezgla lielo spirālveida zobratu.
Rotors ir atbrīvots, un jūs varat rūpīgi pārbaudīt kolektora un gultņu stāvokli.
Rotējošais āmurs bosch
Lai noņemtu statoru, pietiek noņemt aizsargājošo plastmasas aizsargapvalku un ar koka sagatavi vai āmuru pieklauvēt korpusa galā, kurā ir ievietots stators. Pirms to izdarīt, neaizmirstiet atskrūvēt divas skrūves, kas korpusā notur statoru.
Stators tiek noņemts, rotors tiek izņemts, jūs varat turpināt to pārbaudi un visu detaļu defektu noteikšanu, kas veido Bosch rotējošā āmura elektrisko daļu.
Pārbaudot izjaukto Bosch 2-26 āmururbi, īpašu uzmanību pievērsiet ogļu suku stāvoklim, birstes turētāju izspiešanai un to stiprinājuma uzticamībai, reversā slēdža kontaktu integritātei un stieples stāvoklim plkst. ieejas punkts āmura urbī.
Suku garums nedrīkst būt īsāks par 8 mm. No birstēm uz suku turētājiem nedrīkst būt dzirksteļošanas un oglekļa putekļu pēdas; Bosch 2-26 perforatora reversā slēdža kontaktos nedrīkst būt izdegšanas vai bojājumi.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Bosch rotējošā āmura elektriskā daļa
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
82