Detalizēti: "dari pats" diolda perforatoru remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Elektriskā āmura urbjmašīna, iespējams, ir vispopulārākā ierīce, ko izmantoju būvlaukumā, remontā utt.
Šis instruments tiek darbināts diezgan skarbos apstākļos - vibrācija, paaugstināts putekļu daudzums, strāvas pārspriegums un citi. Tas viss agrāk vai vēlāk noved pie tā, ka rīks neizdosies un būs nepieciešams remonts.
Elektriskais perforators ir sarežģīts inženiertehnisks izstrādājums, kas sastāv no blokiem, kas nodrošina kasetnes kustību, ar tajā uzstādītu urbi. Faktiski āmura urbis ir ierīce, kas pārvērš elektrisko enerģiju mehāniskajā enerģijā.
Atkarībā no darbības apstākļiem šai ierīcei var rasties gan mehāniskas, gan elektriskas problēmas.
Perforatora ķēde ir diezgan tuvu elektriskajai urbjmašīnai. Viena no atšķirībām ir tāda, ka parastā pārnesumu pāra vietā, kas nodod griezes momentu instrumentam, perforatorā ir uzstādīta pilnvērtīga pārnesumkārba. Tas ir paredzēts, lai pārveidotu elektromotora radīto griezes momentu patronas turp un atpakaļ kustībā.
Problēmas, kurām nepieciešams remonts, var rasties gandrīz jebkurā ierīces daļā. Bet pirms remonta uzsākšanas ir nepieciešams diagnosticēt bojājumu un noteikt cēloņus, kas izraisīja tā rašanos.
Jāatzīmē, ka bojājumu identificēšana nav grūta, taču dažreiz tas prasa izjaukt perforatora korpusu.
Tāpat kā jebkurai tehniskai ierīcei, arī elektriskajai āmura urbjmašīnai ir daži dizaina trūkumi. Tie ir bojājumu cēlonis, kuriem nepieciešams remonts. Nav nekas neparasts, ka āmururbis sabojājas tā darbinieka vainas dēļ, kurš to izmanto pārmērīgos režīmos un pārkāpjot darbības noteikumus.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Jāsaprot, ka galvenie darbības traucējumi rodas elektriskajā vai mehāniskajā daļā. Mehāniskajā daļā visbiežāk rodas šādas problēmas:
ierīce neveic savas galvenās funkcijas - urbšanu un urbšanu;
sējmašīnas iesprūšana kārtridžā;
sprausla nav uzstādīta kārtridžā;
ārējs troksnis ierīces darbības laikā.
Visbiežāk sastopamie elektriskie bojājumi ir:
dzinējs nedarbojas;
pārmērīga suku dzirksteļošana;
degšanas izskats vai sadegušas izolācijas smaka.
Remonta sākums sākas ar ierīces korpusa tīrīšanu. Tas ir nepieciešams vismaz tāpēc, lai netīrumi neiekļūtu izjauktā perforatorā.
Remontējot elektrisko āmuru urbi, bieži vien ir nepieciešams to izjaukt. Bet pirms sākat to, jums vēlreiz jāpārliecinās, vai problēmas radās tieši ierīces mehāniskajā daļā. Mēs detalizēti analizēsim, kādas problēmas rodas un kā tās var novērst.
Savlaicīga apkope, nekvalitatīvs remonts, āmura urbja darbība pārmērīgos režīmos var izraisīt jebkuras šī mehānisma daļas atteici. Lai identificētu pārnesumkārbas defektus, nepieciešams to izjaukt, izskalot detaļas un pēc tam veikt rūpīgu pārbaudi.
Identificētās bojātās daļas jāaizstāj ar jaunām. Pēc tam salieciet pārnesumkārbu, protams, tajā ir jāielej smērviela. Starp citu, lietošanas pamācībā ir jānorāda smērvielas zīmols.
Ja sprausla nenonāk darba pozīcijā, visticamāk, iemesls ir kārtridžā. Lai novērstu šo defektu, instruments nav jāizjauc.Parasti sprauslas uzstādīšanu traucē tas, ka kārtridžā ir iekļuvuši netīrumi.
Lai noteiktu darbības traucējumus režīmu pārslēgšanas ierīcē, perforators joprojām būs jāizjauc. Principā defektu var atklāt, rūpīgi pārbaudot pārslēgšanas mehānismu.
Režīmu slēdža remonts
Principā ir uzskaitītas galvenās sastāvdaļas, kurās visbiežāk rodas bojājumi un ir nepieciešams remonts. Tikmēr ir vēl vairāki defektu veidi, kas var rasties dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, nav trieciena āmura režīma. Tas ir, sējmašīna griežas kopā ar kārtridžu, bet tai nav perkusīvas ietekmes uz darba virsmu. Visbiežākais iemesls šajā gadījumā ir peldošs gultnis. Vēl viens šīs darbības traucējumu cēlonis var būt tērauda uzbrucēja bojājums. Abos gadījumos bojātā daļa ir jānomaina.
Bieži ir gadījumi, kad, ieslēdzot instrumentu, dzinējs darbojas, bet kārtridžs negriežas. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka ir iestrēgusi pārnesumkārba. Starp citu, ir nepieņemami ilgstoši turēt ieslēgtu perforatoru, kad kasetne nedarbojas, motora tinums var izdegt. Būs jāizjauc perforators un jānovērš ātrumkārbas defekti. Tos var izraisīt vai nu zobratu bojājumi, vai arī gružu iekļūšana tajos.
VIDEO
Vēl viens defekts ir tas, ka kārtridžs nevar salabot urbi. Šāda problēma var rasties ar instrumentu, kas ir bijis ekspluatācijā ilgu laiku. Šīs problēmas iemesls ir fiksatora korpusa stiprinājuma nodilums.
Nopietnas problēmas var izraisīt arī darbības traucējumi, kas saistīti ar perforatora elektrisko daļu. Starp citu, neveiksmi var izraisīt nenozīmīgs sprieguma trūkums kontaktligzdā.
Starp citu, problēmu novēršana jāsāk ar mazāk. Tas ir, ir jāpārbauda strāvas klātbūtne elektrotīklā, vada un kontaktligzdas integritāte.
Kopumā, ja instruments neuzrāda nekādas dzīvības pazīmes, iespējams, ka sabojājās instrumenta elektriskā daļa. Galvenie elektriskie defekti ir šādi:
Lai pārbaudītu, varat pievienot jebkuru elektrisko ierīci. Ja tīklā ir spriegums, tad ir jāpārbauda kabeļa integritāte.
Lai identificētu šo defektu, tas tiek pārbaudīts, pēc tam, izmantojot testeri, piezvana. Lai novērstu kabeļa pārrāvumu, varat to lodēt vai pagriezt. Bet vislabāk to nomainīt.
Šī defekta cēlonis var būt elementāra pogas kontaktu oksidēšana. Lai pārbaudītu šo pieņēmumu, ir nepieciešams demontēt korpusa aizmugurējo vāku. Ja nav redzamu oksidācijas pēdu, ieteicams izmantot testeri. Lai novērstu šo darbības traucējumu, varat notīrīt kontaktus, bet labāk ir nomainīt barošanas pogu.
Ilgstoši un intensīvi izmantojot perforatoru, nolietojas birstes, caur kurām elektriskā strāva plūst uz dzinēju. Ar lielu nodilumu tie sāk mirdzēt un parādās dedzinoša smaka. Otai jābūt vismaz 8 mm garai.
VIDEO
Sasniedzot šo un mazāku izmēru, tie tiek nomainīti. Nomaiņas procedūra ir diezgan vienkārša, un ikviens, kurš pat nepārzina elektrotehnikas pamatus, var tikt galā ar to.
Ja šī problēma tiek konstatēta, ieteicams nomainīt visu komplektu. Bet, godīgi sakot, jāatzīmē, ka šis defekts nav izplatīts.
Tas, iespējams, ir sliktākais defekts, kas var notikt ar elektroinstrumentu. Lietotājam jāsaprot, ka labāk neveikt dzinēja pašremontu. Lai to izdarītu, ir specializētas darbnīcas, kas aprīkotas ar visu nepieciešamo remonta un diagnostikas aprīkojumu.
Kad dzinējs darbojas, uz kolektora veidojas noteikts kvēpu slānis. Varat to noņemt pats un pēc tam mēģināt to ieslēgt. Ja šī darbība nepalīdz, tad ir nepieciešams zvanīt armatūru un statoru.Ir noteiktas prasības pretestībai tinumos.
Šo agregātu remonts ir pieļaujams tikai elektriskās darbnīcas apstākļos. Šo darbu ir atļauts veikt mājās, bet tikai ar speciālu aprīkojumu un noteiktām zināšanām par elektromotora darbību. Šī operācija, kas tiek veikta mājās, ievērojami samazinās perforatora remonta izmaksas kopumā.
Svarīgs! Ierīces remonts tiek veikts, instrumentu atvienojot no elektrotīkla.
Lai salabotu un atjaunotu darbarīka darbību, būs nepieciešami daži atslēgas, gan parastie bezgala, gan sešstūra skrūvgrieži, skrūvgrieži ar dažādām spraugām. Gultņu noņemšanai būs nepieciešams izvilcējs.
Perforatora demontāža un montāža jāveic, izmantojot perforatora kinemātiskās un elektriskās ķēdes.
Lai diagnosticētu bojātu āmura urbi, visbiežāk nav nepieciešams izmantot īpašu aprīkojumu un instrumentus, izņemot testeri un ierīci dzinēja pārtīšanai.
VIDEO
Bojājuma cēloni var noteikt, izmantojot parasto pārbaudi.
Jā, un, lai identificētu problēmas instrumenta mehānismā, ir vēlams zināt un izprast tā uzbūvi un darbības principu.
Lai nodrošinātu ilgstošu un efektīvu elektriskā āmura darbību, pietiek ievērot dažus vienkāršus noteikumus. It īpaši:
Strādājot, nav vēlams spēcīgi spiest instrumentu, vismaz tas nav nepieciešams, turklāt ar pārmērīgu spiedienu instruments ātrāk sabojājas.
Elektriskā perforatora darbība dīkstāves režīmā ir nepieņemama.
Strādājot ar porainiem materiāliem, ir jēga izslēgt trieciena mehānismu. Strādājot ar īpaši cietiem materiāliem, vēlams izmantot smērvielu.
Strādājot, īpaši ilgstoši, ir jāuzrauga virsbūves sildīšana, īpaši vietā, kur ir uzstādīta pārnesumkārba. Ar pamanāmu karsēšanu ir nepieciešams pārtraukt darbu un gaidīt, līdz tas atdziest. Ūdeni dzesēšanai izmantot nedrīkst, tā lietošana var sabojāt pārnesumkārbas daļas.
Darbs ar instrumentu jāveic šādā režīmā - vismaz 10 minūšu pārtraukums pēc pusstundas darba.
Perforatoru remontu var veikt tikai daļēji. Bet, piemēram, tādu vienību kā elektromotoru joprojām ir labāk veikt īpašā darbnīcā.
Vislabāk remontu veikt tā uzņēmuma garantijas darbnīcā, kurā tas tika iegādāts.
Lai ieeļļotu āmura blokus, izmantojiet tikai tos materiālus, kurus ieteicis ražotājs.
Mucas perforators no tradicionālā atšķiras ar to, ka elektromotors atrodas vertikāli un tas nevar strādāt urbšanas režīmā.
Mucas perforators SDS-plus Intertool DT-0182
Līdz ar to konstrukcijas īpatnību dēļ, lai nokļūtu atsevišķos mezglos, būs jāveic papildu darbības, jo īpaši, lai pārbaudītu elektromotoru, nepieciešams noņemt korpusa vai vāka apakšējo daļu. Un, lai nomainītu birstes, korpusā ir paredzēti speciāli tehnoloģiski caurumi.
Lai nomainītu šo pogu, jums būs jāizjauc korpuss, jāatvieno un parastajā vietā jāinstalē jauns.
Lai nomainītu birstes, ir jānodrošina piekļuve birstes komplektam. Lai nomainītu, ir nepieciešams atbrīvot birstes no slēdzenes, to vietā uzstādīt jaunas.
Ja perforatora darbības laikā ir dzirdamas svešas skaņas, tad pastāv liela varbūtība, ka gultnis ir sasniedzis noteiktu nodiluma pakāpi. Tas ir, tas ir jāaizstāj.
Lai to izdarītu, ir nepieciešams veikt pilnīgu vai daļēju korpusa demontāžu un piekļūt mezglam, kurā tas ir uzstādīts. Lai to noņemtu, var būt nepieciešams novilcējs. Starp citu, dažus gultņus var nostiprināt ar fiksatoriem.
Lai nomainītu kārtridžu, kuras resursi ir izsmelti, vispirms ir jāņem vērā, kurš uzņēmums ražoja šo produktu.Lieta ir tāda, ka dažādu ražotāju kasetņu nostiprināšanas shēmām ir savas īpašības.
Kasetnes nomaiņa uz perforatora
Piemēram, lai izjauktu kasetni Bosch perforatorā, jums jāveic šādas manipulācijas - atskrūvējiet fiksācijas gredzenu, izvelciet kasetni un tās vietā ievietojiet jaunu.
Dažos šī instrumenta modeļos triecienu nodrošina piedzēries gultnis. Intensīvi lietojot, to var iznīcināt.
VIDEO
Lai to salabotu, būs nepieciešams plakans skrūvgriezis. Pēc korpusa demontāžas gultnis ir jāizņem no korpusa, jāizjauc, jānomaina ar nolietotām detaļām un jāuzstāda no jauna.
Lai salabotu perforatora triecienmehānismu, nepieciešams noņemt rastra uzmavu, šim nolūkam ir nepieciešams atbrīvot atsperi un stiprinājuma gredzenu. Pēc tam triecienskrūvi nomaina pret jaunu vai nosūta restaurācijai.
VIDEO
Uzmava neizdodas diezgan reti. Lai to nomainītu, vecais ir jāizņem no alumīnija korpusa un tā vietā jāuzstāda jauns.
Perforators ir nepieciešama lieta, kas atvieglo darbu un dažreiz pat ir neaizstājams meistaram. Bet, tāpat kā visi mehānismi, tas var salūzt. Ja saplīst āmururbis, notikumu attīstībai ir divas iespējas: salūzušo izmest un iegādāties jaunu vai mēģināt salabot. Pirmais variants var būt piemērots, ja perforators ir lēts un ir vieglāk iegādāties jaunu. Bet, ja perforators ir ar zīmolu, rezerves pirkšana var nebūt pieejama. Jums vienmēr būs laiks to izmest, taču ir vērts mēģināt pats salabot perforatoru. Kopumā jūs neriskējat ar neko. Jā, un īpašas prasmes remontam nav nepieciešamas. Bet dažas nianses joprojām ir jāzina.
Nekā kaut ko labot, jums jācenšas aizsargāt mehānismu no lūzumiem. Vai vismaz nepasliktināt mehānisma sabrukumu. Lai to izdarītu, pievērsiet uzmanību šādiem punktiem un nekavējoties pārtrauciet rotējošā āmura darbību:
degšanas smaka;
nedabisku papildu skaņu parādīšanās;
nestabila darbība vai samazināta perforatora veiktspēja.
Ja rodas vismaz viens no iepriekš minētajiem punktiem, jums tas jādara nekavējoties pārtrauciet darbu - Jūsu urbjmašīnai ir nepieciešams remonts. Bet, pirms pats sākat novērst perforatora darbības traucējumus, jums jātiek galā ar tā iekšējo struktūru.
VIDEO
Lai labotu jebkuru mehānismu, jums jātiek galā ar tā iekšējo struktūru. Tātad perforatori var būt divu veidu:
Ar dzinēju, kas uzstādīts horizontāli.
Ar vertikālu motoru.
Visos citos aspektos visas perforatora detaļas būtībā ir līdzīgas.
Perforators sastāv no divām daļām: elektriskās un mehāniskās.
Perforatora galvenais elements ir dzinējs, kas sastāv no enkura un sukām.
Dzinēja vadības ierīce.
Starta un apturēšanas poga.
Elementi, kas slāpē traucējumus (kondensators, droseles);
Strāvas vads.
Dažos modeļos slēdzis ir apvienots ar vadības ierīci.
Daži modeļi var būt aprīkoti ar papildu daļām:
režīma slēdzis;
putekļu sūcējs;
dziļuma ierobežojums;
cits.
VIDEO
Perforatora remontam ar savām rokām ir dažas priekšrocības. Pirmkārt, remonts darbnīcā ir dārgs prieks, otrkārt, tas var aizņemt ievērojamu laiku un, treškārt, bojājums var nebūt sarežģīts, tāpēc to novērst nebūs grūti un drīz varēsiet turpināt darbu.
Pirms turpināt remontu, iekārta ir jāizjauc. Katram modelim ir savas demontāžas nianses. Bet vairumā gadījumu, jebkurš modelis sastāv no divām daļām : priekšējās un aizmugurējās puses savienotas ar skrūvēm. Pirms to atskrūvēšanas ir jāizņem kārtridžs. Dažos modeļos kārtridžu nevar izņemt.
VIDEO
Darbības traucējumi var būt arī divu veidu: tie, kas saistīti ar perforatora elektrisko daļu un mehāniskiem bojājumiem.
Ļoti labi, ja pie rokas ir testeris. Tas atvieglos problēmu novēršanu. Ja tas tā nav, jums ir jāpārskata visas ierīces elektriskās daļas pa vienam.
Tas var būt saistīts ar pārrautu vadu.Ļoti bieži aukla pārtrūkst pie paša roktura.
Nomainiet visu kabeli vai saīsiniet tā daļu vietā, kur noticis pārrāvums. Ja sprauga radās kaut kur vidū, noņemiet to no izolācijas, savienojiet detaļas, rūpīgi izolējiet vadu.
Slikts sprūda elementu kontakts.
Šāds sadalījums var rasties kontaktu oksidācijas vai izdegšanas dēļ.
Notīriet elementus vai nomainiet tos ar jauniem.
Ugunsdzēsības mehānisma pārrāvums.
No lielas slodzes šī mehānisma daļas vienkārši izdeg.
Nomainiet sadegušās daļas. Ja tādu nav, tad motoru var pieslēgt tieši , taču jāņem vērā, ka ar šo problēmu novēršanas metodi motora nodilums palielinās vairākas reizes. To vislabāk izmantot tikai ārkārtējos gadījumos.
Izdegšana UUD. Nav iespēju - jāmaina mehānisms.
Salauzts tinums. Maz ticams, ka šādu bojājumu izdosies novērst. Nepieciešama attīšana.
Dzirksteles var rasties tāpēc, ka birstes cieši nepieguļ armatūrai. Tādas Problēma rodas divu iemeslu dēļ : birstes ir nolietojušās vai otas ir mitras, jo mitrums iekļūst birstes korpusa iekšpusē.
Ievietojiet jaunas otas vai nosusiniet tās un notīriet tās ar smalkgraudainu smilšpapīru.
VIDEO
Tas var arī norādīt uz enkura oksidēšanos mitruma iekļūšanas dēļ.
Notīriet enkuru. Svarīgs rūpīgi veiciet šo procedūru. lai nesabojātu tinumu. Tam vislabāk piemērota dzēšgumija vai vates tampons, kas samitrināts spirtā.
No ierīces nāk dūmi, jo radušās problēmas ar birstēm. Ir svarīgi ik pa laikam pārbaudīt, jo, ja tie nolietojas un uz darba virsmas parādās vadi, tas noved pie dūmiem un armatūras skrāpējumiem. Vēl viens dūmu cēlonis var būt satverts motors. Tā rezultātā tinums uzsilst un kūp.
Vizuāli pārbaudiet visus priekšmetus. Ja problēma ir birstēs, nomainiet tās; ja motors ir iestrēdzis, novērsiet problēmu (zemāk ir aprakstīts mehāniskais bojājums).
Ar mehāniskiem bojājumiem tas ir nedaudz grūtāk: perforators sastāv no daudzām daļām, tāpēc var nebūt iespējams uzreiz noteikt bojājuma cēloni. Galvenais, rūpīgi vizuāli pārbaudiet visas detaļas , un pēc bojājuma identificēšanas uzmanīgi noņemiet to. Šeit ir norādīti galvenie iespējamie bojājumi, kurus varat novērst pats.
Ierīce ieslēdzas, bet negriež āmuru.
Slēdzis. Lielākā daļa ierīču ir aprīkotas ar režīmu slēdžiem. Šis mehānisms ir pakļauts neveiksmei. Ja āmurs ir pārtraucis sist, iemesls, visticamāk, ir nolietotie slēdža pirksti. Darba laikā tie pastāvīgi saskaras ar rotējošām daļām un tas noved pie nodiluma.
Slēdzenes process, kas to notur pārnesumkārbas korpusā, ir salūzis, kas veicina spontānu režīmu pārslēgšanu. Jūs nevarat mainīt aizbīdni, ja šī problēma jūs netraucē, perforators joprojām darbosies.
Nomainiet slēdzi. Bet, ja nav piemērota slēdža, un darbu nevar apturēt, tad var pagriezt nolietoto daļu par 180 grādiem un var turpināt darbu.
VIDEO
Lūzumu labāk novērst, tāpēc labāk ievērot tālāk sniegtos ieteikumus.
Mainiet smērvielu divas reizes gadā.
Reizi sešos mēnešos otu profilaktiskā apskate.
Rūpīga tīrīšana katru reizi pēc darba.
Pirms darba ieeļļojiet sējmašīnas vai kaltu aizmuguri, lai samazinātu trieciena slodzi.
Ja perforators ir pārstājis normāli darboties vai ir noticis bojājums, izlasiet instrukcijas un rūpīgi pārbaudiet to. Pirms sākat remontēt savas rokas, patiešām novērtējiet savas iespējas. Ja esat pārliecināts - mēģiniet to salabot pats, pretējā gadījumā, ja rodas šaubas, labāk sazināties ar speciālistu. Un atceries to jau remontētiem mehānismiem garantija neattiecas un servisa centri tos nelabprāt ņem remontā.
VIDEO
Katrs, kuram kādreiz ir nācies strādāt ar āmururbi, zina, cik sarežģīti ir tā darbības apstākļi.Tāpēc caurumotāju remonts "dari pats" ir tik populārs pieprasījums internetā. Un šodien mēs jums pateiksim pilnīgi visu, kas saistīts ar šī instrumenta remontu.
Neapšaubāmi, tik dārgu iekārtu īpašnieki vēlas, lai viņu ierīces būtu kvalitatīvas, darītu savu darbu par 100%. Pirmkārt, pareiza rīka izmantošana ietaupīs jūs no nopietniem bojājumiem, par kuriem mēs runāsim nedaudz vēlāk. Un, protams, savlaicīgs ierīces remonts. Tajā pašā laikā jebkurai nelielai kļūmei jau vajadzētu radīt bažas un gatavoties remontam.
Tātad šādas "bākas" var būt:
Nestabila perforatora darbība darba režīmā;
Dīvainu skaņu parādīšanās, kad perforators ir ieslēgts;
Degšanas smarža;
Perforators nekaļ, lai gan tam nav acīmredzamu iemeslu.
Tiklīdz kaut kas līdzīgs ir noticis ar jūsu aprīkojumu, ir pienācis laiks remontam. Tāpat kā jebkurš līdzīgs darbs, arī tas prasa vērību, izprot bojājumu cēloni un zina, kā ar to rīkoties. Un pats pirmais remonta solis ir instrumenta izjaukšana tā sastāvdaļās. Daudziem pat šis posms sagādā grūtības, un tāpēc ir jāzina viss līdz niansēm – kā, kas un kāpēc!
VIDEO
Iedomājieties, ka jūsu instruments pēkšņi pārstāja darboties vai jums steidzami bija jānomaina kāda bojāta daļa. Vienkāršākais veids ir nogādāt urbjmašīnu remontam uz servisa centru, taču tas prasa laiku, kas nozīmē, ka tas uz kādu laiku apturēs jūsu darbu. Bet, ja zināt, kā ierīce tiek izjaukta, jums būs daudz vieglāk veikt pārējo darbu. Turklāt tas radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus, jo nevajadzēs tērēt naudu, lai samaksātu par remonta centru pakalpojumiem.
Norādījumi instrumenta izjaukšanai:
Mēs sākam darbu, sākot ar augšējo mezglu: vispirms tiek noņemts gumijas uzgalis, pēc tam - paplāksne, atspere, bumba pabeidz darbu.
Pēc bumbiņas noņemšanas atskrūvējiet skrūves, kas tur korpusu, noņemiet roktura vāku, ja tāds ir, un visbeidzot atvienojiet statora vadus.
Izņemiet otas turētāju.
Nākamais posms ir pārnesumkārbas un korpusa atdalīšana, līdz veidojas sprauga. Tieši caur to mēs noņemsim slēdzi.
Pēc tam perforatora korpuss tiek novietots vertikāli, nostiprināts ar skrūvspīli, un visas tā daļas tiek rūpīgi noņemtas no ierīces.
Neatkarīgi no tā, kāds bojājums jūs sagaida, notīriet korpusu - dažreiz tie ir netīrumi un putekļi, kas traucē ierīcei normāli darboties.
VIDEO
Lai labotu tādu ierīci kā perforators, jums jābūt pēc iespējas sagatavotākam, kas samazinās finanšu un darbaspēka izmaksas līdz minimumam. Nav slikti, ja esat vairāk vai mazāk iepazinies ar perforatora dizainu, zināt, no kādām detaļām un mezgliem tas sastāv, kas ļaus ātri nomainīt salūzušo detaļu. Visbiežāk perforatora remonts ir saistīts ar banālu “lidojošo” elementu nomaiņu, kas ietver:
Enkurs;
otas;
zobrati;
Iesācēji;
gultņi;
Kabeļi savienošanai ar tīklu;
Slēdži.
Ir vērts atzīmēt, ka visvieglāk ir salabot vieglās klases instrumentus, ņemot vērā, ka šāds āmurs ir lieliski piemērots mājas celtniecības darbiem. . Bet nopietnāka aprīkojuma bojājumi ir daudz grūtāki, un ar tiem var tikt galā tikai profesionāli amatnieki. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kādas klases instruments jūs interesē, atrodiet modeli ar putekļu sūcēju – šī ierīce ietaupīs jūsu laiku uz tīrīšanu, kā arī padarīs jūsu darbu drošāku, jo samazina putekļu daudzumu.
Vēl viena problēma ir tinumu pārtīšana, armatūras un startera pārtīšana, kas arī rodas putekļu dēļ. Remonts sastāv no rūpīgas tīrīšanas un to detaļu nomaiņas, kuras nevar salabot. Tomēr "profilakse" ir uzticamāka metode. Lai to izdarītu, ierīce ir jātīra ik pēc divām nedēļām, piesūcina to ar laku vai smērvielu.Starp citu, smērvielas izvēle ir jāveic uzmanīgi. Jā, ir daži noteikumi. Pirmkārt, labāk ir iegādāties risinājumu no tā paša ražotāja (Bosch, Makita, Enkor ), kā pats perforators, šajā gadījumā tā sastāvā lieliski iederēsies eļļa vai laka. Ja pie rokas nav šāda sastāva, dīzeļdzinēju eļļa jums ir ideāli piemērota.
Otrs biežākais lūzuma cēlonis ir birstes nodilums neatkarīgi no tā, cik maksā jūsu instruments – pat visdārgākajos modeļos šī problēma ir pakļauta. Tās nomainīt ir ļoti vienkārši: izjaucam perforatoru pēc iepriekš aprakstītās shēmas, atrodam nolietotās birstes un to vietā ievietojam jaunas. Ir tikai pareizi jānosaka, kuru no tiem vislabāk izmantot: oglekli, grafītu vai oglekļa grafītu. Tātad grafīta kalpošanas laiks ir ilgs, tomēr materiāla cietības dēļ var ciest kolektors. Oglekļa elementiem ir īss kalpošanas laiks, taču tiem ir kvalitatīvs kontakts ar citām perforatora daļām. Trešās iespējas iegāde tiek uzskatīta par optimālu un lētu.
Ir problēmas ar ierīces mehāniskajiem elementiem. Katrs modelis ir aprīkots ar pārslēgšanas režīmiem, un tie bieži neizdodas, īpaši lētās ierīcēs. Darba algoritms ir vienāds - izjaucam perforatoru, atrodam saplīsušās detaļas, nomainām. Galvenais ir iegādāties šim modelim piemērotas preces. Līdzīga problēma bieži "vajā" kasetnes, kas ir pakļautas maksimālai slodzei. Pirmkārt, pasargājiet tos no putekļiem un netīrumiem, mazgājot elementus ar smērvielu. Bet, ja kasetne joprojām ir salūzusi, mums nekas cits neatliks, kā to mainīt.
VIDEO
Tagad jūs zināt, kā salabot āmururbi, un redzat, ka lielākā daļa bojājumu rodas vienkāršas tīrīšanas vai bojātu detaļu nomaiņas dēļ. Bet, ja esat izjaucis instrumentu un nav redzamu iemeslu, labāk ir nogādāt ierīci servisa centrā - speciālisti ātri atradīs cēloni un novērsīs to.
Bosch 2-26 perforatora darbības princips neatšķiras no labi pazīstamu zīmolu perforatoriem. Rotējošais rotors pārraida griezes momentu uz perforatora mehāniskās vienības starpvārpstu, vienlaikus nododot translācijas kustību caur rites gultni uz perforatora trieciena mehānismu un trieciena impulsu. Griezes moments tiek pārsūtīts uz darba instrumentu ar translācijas trieciena impulsu. Šis princips tiek īstenots visos perforatoros.
Bet dažādiem uzņēmumiem, kas ražo perforatorus, ir savas dizaina iezīmes.
Bosch rotējošie āmuri tiek uzskatīti par labākajiem savā elektroinstrumentu segmentā. Bet nekas nav mūžīgs.
Ja jūsu Bosch 2-20, 2-24, 2-26 āmurs ir pārstājis darboties, varat to atjaunot pats. Jums ir jābūt pamata atslēdznieka prasmēm un nelielai izpratnei par elektrotehniku. Un vēl viena svarīga detaļa, Bosch āmuru dizains ir tik vienkāršs, ka tas nerada grūtības remonta laikā.
Remontējot elektroinstrumentus, tostarp remontējot Bosch āmurus, strādājot ar elektroierīcēm, stingri ievērojiet drošības pasākumus.
Lai atvieglotu Bosch rotējošā āmura remontu, tā demontāžu un montāžu, izpētiet instrumenta montāžas shēmu:
Shematisks perforators Bosch 2-26
Jebkura bosch 2-26 rotējošā āmura demontāža sākas pēc pārbaudes, testa ieslēgšanas un ierīces nepareizas darbības cēloņu noteikšanas.
Bosch 2-26 rotējošā āmura demontāžas video
VIDEO
Kopš Bosch 2-20 rotējošo āmuru demontāžas pasūtījuma; 2-24; 2-26 ir gandrīz vienāds, apsveriet demontāžas secību, kā piemēru izmantojot Bosch 2-26 āmuru.
Rotējošā āmura Bosch GBH 2-26 dre demontāža sākas ar ātrās atbrīvošanas patronas demontāžu.
Bosch rotējošajos āmuros visbiežāk tiek izmantotas divu veidu kasetnes: SDS-plus kasetnes un SDS-max kasetnes. Atšķirība starp tām ir darba orgāna astes nostiprināšanas principā.
Bosch perforatora patrona ierīce atšķiras ar instrumenta piezemēšanās stieņu konstrukciju atkarībā no SDS-plus vai SDS-max modeļa. Papildus uzskaitītajiem kārtridžu veidiem ir kasetnes SDS-top, SDS-quick.
Atšķirība starp kārtridžu stiprinājumiem
Bosch 2-26 perforatora kasetnes izjaukšanas procedūra ir vienkārša:
noņemiet gumijas galu poz.34;
noņemiet stiprinājuma gredzenu poz.87;
noņemiet tērauda paplāksni poz.833;
noņemiet konisko atsperi poz.833;
uzmanīgi, lai nezaudētu, izmantojot magnētu, izņem mucas bumbiņas poz.89.
Čaks SDS-plus
Rūpīgi pārbaudiet visas kasetnes daļas.
Izjaukta SDS-plus ātrās atbrīvošanas patrona
SDS-plus patronas ir īpaši izstrādātas urbšanas instrumentiem. Instrumenta kātu diametrs ir 10 mm, darba instrumenta garums ir robežās no 110…1000 mm. Urbju diametrs ir robežās no 4…26 mm.
Noliekot perforatoru uz sāniem, noņemiet režīma slēdzi poz.832.
Vispirms pagrieziet slēdzi pozīcijā “Urbšana”, ar skrūvgriezi līdz galam nospiediet slēdža pogas galu (tas ir sarkans) un pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam par 70º.
Kratot slēdža rokturi, izvelciet slēdža rokturi no korpusa.
Uzliekot Bosch 2-26 āmuru vertikāli uz roktura, atskrūvējiet četras skrūves, pozīcija 90, kas tur mehāniskās montāžas korpusa vāku.
Nospiediet perkusijas mehānisma vārpstas galu un noņemiet vāku. Vāks ir melns plastmasas.
Tagad jānoņem mucas poz.821 un starpvārpstas poz.826. Viņi nekam nav piesaistīti.
Pēc tam, izmantojot skrūvgriezi, noņemiet rites gultņa poz.830 kronšteinu poz.48. Starp citu, vienkāršā veidā to sauc par "piedzērušos gultni". Konsekventi noņemts: piedurkne poz.26 un "piedzēries gultnis".
Sanāca piedzēries gultnis
Bosch perforatora stobra mezgla demontāža sākas no dobuma sāniem, noņemot no tā cilindra poz.26 ar bundzinieka poz.27;
no dobuma ir nepieciešams iegūt šautuvu komplektu;
no patronas vārpstas sāniem noņemiet stiprinājuma gredzenu poz.85, tērauda gredzenu poz.38 un vēl vienu bloķēšanas gredzenu poz.85;
noņemiet cilindrisko zobratu poz.22.
Trieciena mehānisma montāža, starpvārpsta un piedzēries gultnis
Cilindra iekšpusē ir ievietots bundzinieks poz.27, no kura jānoņem gumijas gredzens poz.73. Jebkurā izjaukšanas laikā gumijas daļas ir jānomaina bez kļūmēm.
Cilindra pretējā galā ir ievietota eņģe poz.29 un divas plakanas paplāksnes poz.41.
Starpvārpstu izjauc, noņemot vārpstu poz.24 un izvelkot no korpusa poz.77 "piedzēries gultnis".
Gultņi tiek noņemti ar izvilcējiem vai manuāli, izmantojot instrumentu.
Bosch rotējošie āmuri ir ļoti uzticami. Bet ir darbības traucējumi, kas praktiski nav sastopami. Zemāk ir viens no tiem.
Ja āmururbis ir pārtraucis kalšanu, bet joprojām ļauj urbt, visticamākais iemesls var būt “piedzērušā gultņa” bojājums. Šis darbības traucējums nav izplatīts, un to nav viegli atrast.
Lai to labotu, jums nav jādodas uz remontdarbnīcu. Šādu darbības traucējumu novērsīs jebkura persona, kas vairāk vai mazāk pārzina mehāniku.
Jauns piedzēries gultnis
Vispirms jums ir jāizjauc Bosch perforators līdz starpvārpstai. Demontāžas secība ir norādīta iepriekš.
Pēc starpvārpstas noņemšanas tiksiet pie "piedzērušās gultņa". Par rites gultņa iznīcināšanu liecina salauzts būris, izmētātas bumbiņas, būra gabali.
Jūs izņemat gultni, noņemat netīrumus, visas bojātā mehānisma daļas.
Jūs iegādājaties jaunu “piedzērušos gultni” un, ieeļļot visas detaļas ar jaunu smērvielu, nomainiet un salieciet apgrieztā secībā demontāžas soļiem.
Rotējošā āmura Bosch 2-26, tā elektriskās daļas, demontāža sākas ar rotējošā āmura roktura aizmugurējā vāka noņemšanu, atskrūvējot trīs skrūves.
Nākamais solis ir noņemt atpakaļgaitas slēdzi.
Pagrieziet to neitrālā pozīcijā un paceliet pret sevi. Reversais slēdzis ir ārā.
Lai noņemtu statora vāku, ir nepieciešams, turot mehānisko bloku labajā rokā, bet kreisajā statora korpusā, velciet tos dažādos virzienos, kratot.
Trieciena bloka atdalīšana ar rotoru un statoru
Lai atdalītu rotoru no mehāniskās vienības, pietiek ar šo daļu vilkšanu dažādos virzienos.Rotors ir piestiprināts pie mehāniskā mezgla ar nelielu spirālveida zobratu, kas ievietots saskarē ar mehāniskā mezgla lielo spirālveida zobratu.
Rotors ir atbrīvots un var rūpīgi pārbaudīt kolektora stāvokli, gultņus.
Bosch rotējošais āmurs
Lai noņemtu statoru, pietiek noņemt plastmasas aizsargpārsegu un ar koka bloku vai āmuru pieklauvēt pie korpusa gala, kurā ir ievietots stators. Pirms to izdarīt, neaizmirstiet atskrūvēt divas skrūves, kas nostiprina statoru pie korpusa.
Stators tiek noņemts, rotors tiek izņemts, jūs varat turpināt to pārbaudi un visu detaļu, kas veido Bosch rotējošā āmura elektrisko daļu, bojājumu noteikšanu.
Pārbaudot izjauktu Bosch 2-26 rotējošo āmuru, īpašu uzmanību pievērsiet oglekļa suku stāvoklim, plāksnītei uz suku turētājiem un to stiprinājuma uzticamībai, reversā slēdža kontaktu integritātei un stieples stāvoklim ieeja rotējošajam āmuram.
Birstu garums nedrīkst būt īsāks par 8 mm. Uz suku turētājiem nedrīkst būt dzirksteļu un ogļu putekļu pēdas no sukām, uz Bosch 2-26 perforatora reversā slēdža kontaktiem nedrīkst būt izdegšanas vai kontaktu bojājumi.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Bosch rotējošā āmura elektriskā daļa
Novērtējiet šo rakstu:
Novērtējums
3.2 vēlētāji:
85