Detalizēti: perforatora Makita 2470 remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Makita elektroinstrumenti jau sen ir pierādījuši sevi kā profesionāli, uzticami un viegli kopjami. Turklāt tam ir laba apkope un salīdzinoši zema cena.
No visām perforatoru līnijām es vēlos pakavēties pie modeļa Makita HR 2450... Instruments ir ļoti viegli lietojams, tam ir trīs darbības režīmi un tas var izturēt ļoti lielas slodzes. Šo rindu autoram perforators uzticīgi strādājis vairāk nekā sešus gadus bez pārrāvumiem. Turklāt tas tika izmantots intensīvas slodzes režīmā. Bet vienā jaukā brīdī...
Kā jūs zināt, nekas nav mūžīgs. Un uzticama tehnoloģija sabojājas. Kaut kā darba vidū viņš pārstāja āmurēt. Vērpšanas režīmā mašīna strādāja, taču sitiens pēkšņi pazuda.
Tika izjaukta ātrumkārba un noskaidrots bojājuma cēlonis. Mucas korpusā tika salauzta bukse, kurā uzbrucējs (trikeris) tieši veic trieciena darbu. Rezultātā bundzinieks iestrēga sabrukušās bukses lauskas.
Servisa centrs ieteica pilnībā nomainīt mucu. Izrādījās, ka bukse ir iespiesta mucā rūpnīcā un netiek piegādāta atsevišķi. Man bija jāpērk pilnīgi jauna muca.
Šajā rakstā mēs jums pateiksim, kā pēc šī parasti vienkāršā bojājuma pašam āmururbi savest darba kārtībā. Ja tev ir elektroinstrumentu remonta prasmes un vēlme kādam nemaksāt savu grūti nopelnīto naudu, tad paņemam instrumentu un sākam mašīnas izjaukšanu.
Jums būs nepieciešami divi parastie plakangalvas skrūvgrieži un viens šķērsgalva. Vienam no plakanajiem skrūvgriežiem jābūt tieviem un šauriem, ne platākiem par 4 mm. Jums būs nepieciešams arī stieples āķis, lai noņemtu stiprinājuma gredzenu. To var izgatavot no velosipēda spieķa, galvenais, lai vads būtu stingrs un viegli nelocītos. Jums būs nepieciešams arī gumijas āmurs vai koka āmurs.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Perforatora demontāža jāsāk, noņemot gumijas aizsargvāciņu - bagāžnieku. To var viegli noņemt, vienkārši paņemiet to ar pirkstiem un novelciet to no mucas.
Pēc tam, uzspiežot plastmasas vāciņu un saspiežot SDS + mehānisma slēdzenes atsperi, ar skrūvgriezi noņemiet fiksācijas gredzenu.
Noņemiet aizbāzni, izmantojot skrūvgriezi
No mucas tiek noņemts vāks, un aiz tā, atkal saspiežot atsperi, mēs izņemam fiksējošo lodi kopā ar atsperi un figūrveida paplāksni.
Pēc tam režīma slēdzis tiek izjaukts. Zem vāka ir speciāls slots skrūvgriežam, kas tur sarkano atbrīvošanas pogu. Ievietojot šajā rievā skrūvgriezi un nedaudz pagriežot vāku, vispirms no vienas malas un pēc tam no otrās, uzmanīgi noņemiet to. Šeit nevajadzētu pielikt ievērojamas pūles, vāks joprojām ir plastmasas un var saplīst. Sarkanā poga kopā ar atsperi tiek noņemta no slēdža korpusa, un tā tiek pārvietota pa kreisi, līdz tā apstājas, nedaudz tālāk par urbšanas režīmu. Tieši no šīs pozīcijas tas tiek noņemts no pārnesumkārbas. Lai veiktu šo darbību, slēdzis ir viegli jāpaņem ar plāniem skrūvgriežiem abās pusēs un jānoņem kopā ar gumijas O veida gredzenu.
Noņemiet perforēšanas režīma slēdzi
Tagad pārnesumkārba ir noņemta. Izmantojot Phillips skrūvgriezi, atskrūvējiet četras skrūves, kas savieno kārbu ar statora korpusu. Pēc tam, turot to ar roku, ar āmuru vajag viegli uzsist pa stobra galu, lai kaste atdalītos no ātrumkārbas.
Noņemiet pārnesumkārbu
Pēc kastes noņemšanas mēs izņemam stobru no pārnesumkārbas. Tas viegli nokrīt.
Mēs izņemam stobru no pārnesumkārbas
Noņemiet veco smērvielu ar lupatu, noskalojiet mucu ar benzīnu vai petroleju un noslaukiet to sausu.
Tātad, kā minēts iepriekš, bija pilnībā jāmaina visa muca.Taču šī servisa centrā pirktā prece izrādījās "kails kā piekūns". Tas ir, uz tā nebija pilnīgi nekā, un bija nepieciešams pārkārtot visas detaļas no vecās mucas uz jaunu "sagatavi".
Sarežģītākā operācija bija uzbrucēja izvilkšana no stobra korpusa. Mucas korpusā ir speciāli caurumi, caur kuriem ir redzams stiprinājuma gredzens. Šis gredzens notur šautuvu ar gredzeniem un gumijas amortizatoriem korpusa sēdeklī. Caurumā ievietojiet plānu skrūvgriezi un nedaudz salieciet gredzenu. Mēs to darām vispirms no vienas puses, pēc tam no otras puses. Aizbāznim vajadzētu iznākt no rievas.
Izmantojiet divus skrūvgriežus, lai izspiestu aizbāzni
Tad no iekšpuses ar paštaisītu stiepļu āķi izvelkam aizbāzni dienas gaismā.
Ar stieples āķi noņemiet aizbāzni no iekšpuses
Tālāk mēs noņemam šautuvu ar paplāksnēm un gumijas gredzeniem. Montāžai ir nepieciešams atcerēties vai ieskicēt visu gredzenu un paplāksņu atrašanās vietu. Ja kaut kas noiet greizi, palīdzēs fotoattēli un zīmējumi no raksta.
Tagad jums ir jānoņem zobrats no vārpstas. Nospiežot paplāksni un saspiežot atsperi, izmantojiet plānu skrūvgriezi, lai noņemtu fiksācijas gredzenu no rievas. Pēc tā noņemšanas no stobra noņemiet paplāksni, atsperi un zobratu.
Zobu ritenis tiek uzspiests uz jaunās mucas un savienots ar šķautnēm. Tālāk uz tā tiek uzstādīta atspere ar paplāksni un aizbāzni. Ir nepieciešams ievietot stiprinājuma gredzenu un nostiprināt mehānismu darba stāvoklī.
Lai to izdarītu, paņemiet mucu abās rokās un, novietojot to plaukstā, ar pirkstiem ar spēku izspiediet atsperi, vienlaikus pārvietojot paplāksni un aizbāzni uz leju. Ir nepieciešams saspiest, līdz aizbāznis nonāk rievā.
Pēc tam mucas iekšpusē tiek uzstādīta šaušanas tapa ar paplāksnēm un gumijas gredzeniem tādā secībā, kādā tā tika sakārtota. Bet vispirms jums jāpievērš uzmanība bundzinieka stāvoklim, viņa izskatam.
Ja šaušanas tapai ir iespiedumi un bedrītes pēc ilgstoša darba vai tāpēc, ka tā ir saskrāpēta uz saplīsušas bukses, tad to vajadzētu nedaudz noslīpēt. Lai to izdarītu, tas tiek iestiprināts urbjpatronā un apstrādāts ar smalkgraudainu smilšpapīru. Bet, ja nelīdzenumi ir pārāk lieli, tad bundzinieku būs vieglāk nomainīt.
Pirms uzstādīšanas ir nepieciešams ieeļļot šautuvu ar speciālu smērvielu un pēc tam izmantot smērvielu darbības laikā. Ievietojot sējmašīnu āmuru urbjmašīnā, tā kātam jāiezied nedaudz smērvielas. Tas pagarina iekārtas kalpošanas laiku.
Uzstādot triecienmehānismu mucā, mēs to nofiksējam ar fiksējošo gredzenu. Izmantojot skrūvgriezi, mēs cenšamies pārvietot uzbrucēju no abām pusēm mucas iekšpusē. Tam vajadzētu viegli staigāt kanālā, nevis iesprūst.
Samontētā muca ir uzstādīta pārnesumkārbas korpusā. Uzliekot to uz cilindra ar virzuli, mēs to ievietojam tīklā ar piedziņas zobratu un ievietojam korpusā. Montāžas laikā visām daļām jābūt labi ieeļļotām.
Mucas uzstādīšana pārnesumkārbā
Pēc tam pēc adatas gultņa eļļošanas uzstādām pārnesumkārbu. Ar četrām skrūvēm mēs pievelkam kārbu uz statora korpusu un uzstādām darba režīma slēdzi vietā. Lai to izdarītu, iestatiet to pozīcijā, kas atrodas nedaudz pa kreisi no urbšanas režīma. Ievietojiet sarkano atsperes pogu un pārvietojiet slēdzi urbšanas režīmā. Mēs nofiksējam plastmasas vāciņu un pārbaudām slēdža darbību.
Pārinstalējiet režīma slēdzi
Nospiediet perforācijas režīma slēdža vāku
Pēc tam pēdējā akordā tiek samontēts SDS + mehānisms. Uzstādot mehānisma atsperi, mēs uzliekam cirtainu paplāksni un ievietojam bumbu. Pēc tam ar plastmasas vāciņu izspiežam mehānisma atsperi un ievietojam fiksējošo gredzenu. Uzvilkt gumijas zābaku vairs nav grūti.
Saspiežot atsperi ar paplāksni, uzstādiet fiksatora lodi
SDS mehānisma uzstādīšana
Izmēģinot āmuru urbi zem slodzes. Mašīnas darbības laikā pārnesumkārbā nedrīkst būt sveši trokšņi, režīma slēdzim jābūt viegli pārvietojamam, netraucējot. Kopumā visam vajadzētu darboties tāpat kā pirms sabrukuma.
Šī raksta autors cer, ka tas palīdzēs dārgajiem lasītājiem izprast āmura urbjmašīnas remontu. Jebkurš bojājums var būt vienkāršs, ja atrodat tā cēloni.Un tad viss ir atkarīgs no jūsu prasmēm un centības.
Autoram ir labi, visu sīki aprakstīja, vienīgais aizmirsa uzrakstīt, ka liekot režīma slēdzi vajag pagriezt pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai iegultos vietā. Vispār, paldies, pusstundas laikā salaboju savu perfu, izrādās, ka šaušanas tapa vienkārši iesprūda. Rezultātā iztīrīju, visu ieeļļoju, viss strādā.
Raksts labs, bet nevaru saprast kā atrodas uzbrucēja remonta komplekta gumija.
Labāku aprakstu neesmu redzējis, paldies autoram.
tā vietā, lai nomainītu mucu, viņš nomainīja buksi (salūzis), bet uz BOSH 1610290029 viņi to sauc par skrāpi. Salikts pārbaudīts (izurbts divi caurumi stiprinājumiem F8 darbojas), skatīsimies kā būs tālāk. Maksa 120R. un smērvielas.
Lūdzu, pastāstiet man, kā izņemt sējmašīnu no kasetnes, ja izrādās, ka tā ir bojāta, un lai nesabojātu kārtridžu
Cik ilgi strādājāt ar patronā iestrēgušu urbi? Var pieņemt, ka kāts bija kniedēts sliktas kvalitātes urbja materiāla dēļ. Pastāv arī patronas kloķa iespēja. Varat mēģināt izvilkt iestrēgušo urbi, turot to skrūvspīlē un, kratot, pavelciet sējmašīnu pret sevi. Jūs varat izmantot jebkuru eļļošanas šķidrumu. Bet ļoti spēcīgas deformācijas gadījumā šī metode, visticamāk, nepalīdzēs. Tad labāk, ja iespējams, sazināties ar darbnīcu. Mēģinājums pašam izjaukt āmururbi un izsist urbi bez atbilstošas pieredzes var izraisīt pašas urbjmašīnas atteici.
Pat ļoti uzticami Makita rotējošie āmuri laika gaitā sabojājas. Jebkurš lūzums tiek novērsts, jums tikai jābūt taisnām rokām un neatlaidībai. Papildus elektriskiem darbības traucējumiem rotējošie āmuri ir arī jutīgi pret mehāniskiem bojājumiem. Akmens urbju darbība ar cietiem materiāliem putekļainā vidē saīsinās kalpošanas laiku un prasīs lietotāja iejaukšanos, lai veiktu profilaktisko apkopi.
Jebkurš instrumenta remonts sākas ar darbības traucējumu rakstura noteikšanu un izjaukšanu.
Makita 2450 un 2470 āmururbi var remontēt lietotājs, kuram ir pamata atslēdznieka prasmes un kurš pārzina elektrodrošības prasības.
Šajā rakstā ir apskatīta Makita rotējošā āmura mehāniskā daļa, galvenie darbības traucējumi un to novēršana.
Rotējošā āmura Makita 2470 mehāniskās daļas demontāža
Lai nokļūtu āmura urbja mehāniskajā daļā, jums ir jānoņem vai jāizjauc kasetne.
Ātrās atbrīvošanas patronas demontāža Novietojiet perforatoru uz korpusa aizmugurējā vāka uz galda virsmas, kas pārklāta ar tīru drānu vai papīru. Izmantojot pinceti vai skrūvgriezi, noņemiet gumijas galu 35, 1. pozīcija.
Uzmanīgi atskrūvējiet gredzenveida atsperi, 2. poz., savienojuma vāku, 3. poz., un tērauda gredzenu, 4. poz.. Jūs sasniegsiet tērauda lodi ar diametru 7 mm, pozīcija 20.
Tagad jūs varat noņemt mehāniskās daļas korpusu Tas ir melns. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet četras skrūves korpusa galā.
Ar labo roku turot melno korpusu, nospiediet īkšķi uz vārpstas gala, no kuras tika izjaukta kasetne. Plastmasas korpusu var viegli noņemt.
Tālāk jums ir jānoņem pārnesumkārbas vārpsta.
Lai atvienotu mehānisko daļu no elektriskās, vispirms ir jānoņem elektriskās sukas. Atcerieties! Korpusa apakšējā daļā rotoru notur elektriskās birstes, kuras ir jānoņem.
Pārbaudot, vai elektriskās birstes ir atvienotas no rotora lamelēm, ar skrūvgriezi izspiediet āmura urbjmašīnas metāla korpusu pie zaļā plastmasas korpusa robežas.
Tagad mēs pievēršamies rotora atvienošanai no perforētās mehāniskās daļas
ra. Rotoru mehāniski notur reduktora spirālveida zobrati. Ja paņemat rotora korpusu vienā rokā un mehānisko korpusu otrā un velkot dažādos virzienos, šūpojoties, jūs atdalīsit šīs divas vienības.
Jūs saņemsiet šādu vienību vecajā smērē.
Pēc tam ar sešstūri atskrūvējiet divas skrūves M4 × 12, poz. 43., art.266273-7 ar iekšējo sešstūra galvu. Izvelciet vārpstu ar starpzobratu 10, poz. 80, art. 226399-7. no iekšējā korpusa, 49. poz., 153687-8 art. Noņemiet veco smērvielu no daļām.
Jūs saņemsiet tādu tīru detaļu kalnu.
Tagad uzmanīgi apskatiet detaļas, izmetiet gumijas gredzenus uzreiz pēc jaunu paņemšanas. Nomainiet bojātās daļas ar jaunām.
Biežās Makit perforatoru mehāniskās kļūmes ir šādas:
ātrās atbrīvošanas patronas iznīcināšana;
gultņu bojājums;
sitiena mehānisma pārrāvums;
urbja mucas nodilums;
uzbrucēju un uzbrucēju gumijas lentu nodilums;
zobratu pārrāvums.
Āmururbjpatrona tiek remontēta, lai nomainītu bagāžnieku un gumijas gredzenu, kā arī konisko atsperi un tērauda lodi, kas nostiprina darba instrumentu (urbi). Par to liecina tas, kas ir darba rīks? proti, urbis slikti turas patronā.
Galvenais iemesls ir tērauda lodītes 7.0 nodilums, 20. poz., art. 216022-2. Bumbiņas nodilums rodas no kārtridža urbuma piesārņojuma putekļu un netīrumu iekļūšanas dēļ.
Makit perforatora kasetnes vispārējais skats un ierīce ir parādīta zemāk esošajā fotoattēlā.
Makita 2450 perforatora kasetnes remonts ar savām rokām ir vienkāršs. Kasetne ir jāizjauc, jāatbrīvo no vecās smērvielas, jāizmet gumijas daļas, jānomaina bojāta.
Sarežģītāki darbības traucējumi prasa zināšanas par Makita 2450 perforatora mehānisko daļu.
Noskaidrojot Makita perforatora nepareizas darbības raksturu, turpiniet izjaukt mehānisko daļu, ko sauc par pārnesumkārbu.
Izjauciet mehānisko daļu saskaņā ar pievienoto video. Atbrīvojiet to no vecās smērvielas. Rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, to integritāti, nodiluma līmeni. Visi gumijas izstrādājumi ir jānomaina jebkuras demontāžas laikā.
Apsveriet iespēju salabot akmens urbjmašīnas mucu. Izanalizēsim mehānismu pilnībā. Video par Makita perforatora demontāžu, eļļošanu un montāžu
Atcerieties! Korpusa apakšējā daļā rotoru notur elektriskās birstes, kuras ir jānoņem.
Nākamais solis ir atvienot rotoru no noņemtā mehānisma. Rotoru vienkārši atvieno no mehānisma, to izvelkot, jo to notur divu spirālveida zobratu berze.
Rezultāts ir tāds netīrs mezgls.
Tagad mums ir jāatdala perkusijas vārpsta.
Visbiežāk nolietojas gumijas gredzeni, šaušanas tapa poz. 24, kompresora atspere 18. poz.. un cilindru daļas.
Tādā veidā stobra daļas nolietojas un sabojājas, ja instruments tiek izmantots nepareizi.
Apsveriet visgrūtāko darbības traucējumu - perkusijas mehānisma kļūmi. Perkusijas mehānisma bojājuma raksturīgās pazīmes ir trieciena neesamība un nepatīkams strādājoša perforatora troksnis režīmā "Pūt".
