Sīkāk: augstfrekvences skaļruņu remonts, ko dari pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Multivides skaļruņi Technics SB - CD 120.
Augstfrekvences skaļruņu dizains ir vienkāršs, taču tos ir grūti salabot, it īpaši zīmolu. Augsto frekvenču skaļruņa konuss, kupols, reti plakans, izgatavots no plēves lentes radiatoriem. Parasti difuzorus pielīmē pie korpusa un to ir ļoti grūti nolobīt, nesabojājot balstiekārtu. Tinums ir uztīts ar ļoti plānu stiepli apmēram 0,05–0,1 mm. Spoles rāmis ir izgatavots no papīra, kas tiek iznīcināts, spolei izdegot. Ir arī bezrāmju tinums, ko ir ļoti grūti atkārtot.
Mūsu augstfrekvences skaļruņos visbiežāk sastopamas dzelzs vīles spraugā. Padomju skaļruņi ir viegli izjaucami un saliekami, taču remontam nepieciešama rūpīga precizitāte, neatlaidība un, pats galvenais, pieredze šādā darbā. Neskatoties uz šķietamo vienkāršību, bez prasmēm un prasmēm šo darbu paveikt nemaz nav tik vienkārši.
Skaļruņu remonta piemēri.
Yamaha X 4228 CO skaļrunis nedarbojās, jūs varat dzirdēt augstas frekvences ar ausi. Difuzors ir metāla, kupols ir izgatavots tieši ar balss spoles rāmi. Suspensija ir pielīmēta pie difuzora. Pārbaudot ar ierīci, tika konstatēts tinuma pārtraukums.
Izjaukts skaļrunis Yamaha X4228CO
Izjauktam skaļrunim Yamaha X4228CO apdedzis tinums.
Vara balss spoles vads. Izmērīju stieples diametru, pārtinu tinumu. Izžāvēju spoli un pielodēju vadus. Savāca runātāju.
Atjaunots skaļrunis Yamaha X 4228 CO
Skaļrunis strādāja kā jauns.
Izdedzis auto tweeters DLS UP -1 i balss spole.
Tweeter DLS UP-1i
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Difuzors ir zīds ar impregnēšanu, kas izgatavots ar suspensiju kopā.
Izjaukts skaļrunis DLS UP-1i
DLS UP-1i balstiekārta un skaļruņa spole
Spole un rāmis ir alumīnija un pielīmēti pie difuzora. Vara balss spoles vads.
Atjaunots skaļrunis DLS UP-1i
Pārtinu spoli. Savāca runātāju.
Tweeter Eurolive 25 T 20 A 8 ar skaņas signālu no profesionālas akustikas. Tas arī izdega tāpat kā citi skaļruņi.
Izjauca skaļruni, noņēma difuzoru.
Izjaukts skaļrunis Eurolive 25T20A8
Parastais stāsts izdedzināja balss spoli. Attiniet balss spoli. Pielodēju vadus. Es saliku skaļruni, kā saka, apgrieztā izjaukšanas secībā.
Samontēts skaļrunis Eurolive 25 T 20 A 8 ar skaņas signālu
Pārbaudīju veiktspēju, viss darbojas.
Basu, zemfrekvences skaļruņu un citas zemfrekvences akustikas mode nedaudz novirzīja tweeters nozīmi otrajā plānā. Bet vidējās un augstās frekvences ir daudzu instrumentu skaņas pamats. Augstfrekvences skaļruņi ir atbildīgi par tādu instrumentu lasāmību kā šķīvji un sitamie instrumenti, augstās ģitāras un mežragu notis, vokāla augstās notis, īpaši sieviešu vokāls. Bet galvenā augsto frekvenču funkcija, ko daudzi aizmirst, ir piešķirt miksam "gaisīgumu", "caurspīdīgumu".
Bez labi funkcionējoša tweetera zudīs attēla pilnība no mūzikas, un vidus un apakša padarīs miksu blīvu, bet "sausu". Ikvienam, kam patīk klausīties mūziku ar labu aprīkojumu, ir jāzina, kāds ir skaņas spektra augšējās daļas efekts.
Pirmā un, iespējams, visizplatītākā problēma ar šāda veida skaļruņiem ir spoles vadu pārrāvums. Šī problēma bieži rodas pārslodzes un augstfrekvences skaļruņa palielinātas kustības dēļ. Fakts ir tāds, ka augstās frekvences nav paredzētas augstam spiedienam, to kustīgais gājiens ir daudz mazāks, un skaļruņa dizains paredz elastīgu vadu klātbūtni, kas izgatavoti no pašas spoles vadiem. Tāpēc šajā vietā ļoti bieži notiek klints.
Spoles bojājumi ir otrs izplatītākais defekts, kas rodas, sabojājoties skaņas signālam. Spole biežāk cieš no pārslodzes. Augstfrekvences skaļruni nedrīkst pārslogot, un tas ir rūpīgi jāuzrauga, jo maksimālā jauda var pārslogot skaļruni. Ja ar ekvalaizera palīdzību jūs nosūtāt trīsdesmit četrdesmit vatus uz augšējām frekvencēm, tad gandrīz jebkurš tweeter beigs savu dzīvi tur.
Kā sākt tweetera remontu? Pirmais solis, protams, ir demontāža.Skaļruņa demontāža ir pavisam vienkārša, galvenais nepārspīlēt un izmantot tikai kvalitatīvu instrumentu. Augstfrekvences skaļruni ir daudz vieglāk izjaukt nekā vidējos un zemo skaļruņus. Vienkāršība ir saistīta ar skaļruņa izmēru un tā dizainu. Jums jāsāk augstfrekvences skaļruņa izjaukšana, noņemot to no skaļruņu sistēmas. Šeit jums jārīkojas uzmanīgi un nesabojājiet citus elementus.
No zvana noņemšanas ir nepieciešams izjaukt pašu skaļruni, lai to izdarītu, ar skrūvgriezi izvelciet zvaniņu un noņemiet to no parastajām vietām. Šis stiprinājums nav visos skaļruņos, bet tikai dažos. Bieži vien ir sarežģītāki kontaktligzdu stiprinājumu veidi.
Liela veiksme, izjaucot skaļruni, ir difuzora piestiprināšana ar skrūvēm, to ir viegli izjaukt, atšķirībā no kniedēm un citiem savdabīgiem stiprinājumu veidiem.
Pēc tam mēs vienkārši noņemam balstiekārtu un atlaižam skaļruņa kustīgo komponentu. Augstfrekvences skaļruņos var atrast arī līmētu balstiekārtu - tas ievērojami sarežģīs demontāžas procesu. Var atrast arī piekares blīvējumu ar noslēgtu smērvielu, kas nodrošina papildu aizsardzību pret vibrāciju. Augstfrekvences skaļruņa struktūra var būt atšķirīga, taču pamata elementi joprojām ir tie paši.
Pie tweetera remonta ir jāstrādā ļoti rūpīgi, pilnībā apzinoties, kas un kā būtu jāsakārto "summera" darba versijā. Bieži vien šāda dinamika nenodrošina savus atsevišķus spailes, to vietā spoles spailes, kurām parasti ir rievas atlokā. Montējot, ir īpaši rūpīgi jāievieto spoles tievie pavedieni rievās.
Viena no visizplatītākajām tweeter atkopšanas metodēm ir spoles pārtīšana. Pareizai tinumam ir nepieciešami īpaši instrumenti un pieredze. Augstfrekvences skaļruņa spole ir uztīta tāpat kā jebkura cita spole. Spoles uztīšana prasa labu uzmanību un koncentrēšanos, pareizai tinumam var nepietikt ar labu redzi, bieži nākas izmantot optiku. Spoles pārtīšana mājās ir tālu no labākās idejas, labāk šo procedūru uzticēt profesionāļiem. Pareizo instrumentu trūkums un tinuma pieredze var sabojāt skaļruni.
Augstfrekvences skaļrunis tiek montēts tāpat kā to izjaucot, taču apgrieztā secībā. Pēc demontāžas visas skaļruņa daļas vislabāk notīrīt no putekļiem un citiem netīrumiem.
Vēl viena nianse ir spoles vadu pielīmēšana tieši pie kardāna. Šo metodi izmanto vairāki ražotāji, cenšoties veikt papildu aizsardzību pret troksni. Šai procedūrai vislabāk ir izmantot īpašu elastīgu līmi, piemēram, gumijas līmi.
Vai skaļrunis ir svilcis vai pārstājis skanēt un vēlaties to atdzīvināt? Pirmkārt, diagnostika. Mēs noņemam skaļruni, atvienojiet vadus no spailēm, iepriekš atzīmējot polaritāti. Nākotnē mēs ievērojam šo noteikumu: viss, ko mēs izjaucam, zīmējam vai fotografējam, ļoti palīdzēs.
Mēs pārbaudām tinuma pretestību ar ierīci. Šeit ir trīs iespējas.
1) Pārtraukums.
2) Nominālā pretestība.
3) Samazināta pretestība.
Tagad otrā pārbaude. Mēs uzliekam skaļruni uz magnēta un viegli pārvietojam difuzoru uz augšu un uz leju. Ja dzirdat šalkoņu vai čīkstēšanu, vai arī nav kustības, skaļrunis būs jāizjauc.
Ja nav slīpēšanas, un tinums ir atvērts - jums jāpārbauda elastīgo vadu vadītspēja no spailēm līdz tinuma lodēšanai. Tie ir izgatavoti no pavedieniem, kas savīti ar vara vēnām, kas laika gaitā pārtrūkst. Tos var nomainīt, neizjaucot skaļruni ar M.G. T.F. piemērots šķērsgriezums vai pinuma lente, lai noņemtu lieko lodmetālu.
Vadus lodējam, lai difuzoram kustoties tie neizstaipās un nepieskartos. Lodēšanas vietu līmējam ar Moment līmi.
Ja skaļrunis ir jāizjauc, atvienojiet vadus no spailēm, uzlieciet skaļruni uz magnēta un ar acetonā iemērcētu tamponu mīkstiniet līmi ap aizsargvāciņu un noņemiet to, izvelkot to ar neasu skalpeli.Tādā pašā veidā noņemiet difuzora ārējo malu un centrēšanas paplāksnes ārējo malu. Uzmanīgi velciet difuzoru taisni uz augšu, nesašķieboties.
Neiesaku atlīmēt spoles rāmi no difuzora un centrēšanas paplāksnes, lai netraucētu skaļruņa centrēšanu.
Lai attītu atpakaļ, jums ir jāsamontē vienkārša ierīce, kura ierīce ir skaidri redzama attēlā. Grūtākā daļa ir spoles turētājs. Lai to izgatavotu, jums jāsazinās ar virpotāju. Stieņa garums 100-150 mm, materiāls - jebkurš metāls.
Mēs izmērām spoles iekšējo diametru (x). Spoles serdeņa diametram vienā galā jābūt x + 0,5 mm un otrā galā x-0,5 mm.
Lielajā galā izurbjam 3,2 mm caurumu un izgriežam M4 vītni roktura piestiprināšanai.
Izurbjam 6,5 mm caurumu radzei. Serdeņa virsma ir jānoslīpē.
Tagad jūs varat sākt tinumu. Mums ir nepieciešama līme uz spirta bāzes, piemēram, BF-2 vai BF-6, papīrs no MBM kondensatora, stieple un daudz pacietības.
Mēs atšķaidām līmi ar spirtu. Ar adatu caurduram centrēšanas paplāksni, pavedam tinumu stiepli un pielodējam pie elastīgās stieples. Stiepli nofiksējam lodēšanas vietā un tinuma sākumā, līmējot papīra gabaliņus.
Ja spoles rāmis ir izgatavots no metāla, mēs to pielīmējam ar papīra slāni no kondensatora, nepārklājot slāņus. Mēs uztinam stieples spoli uz spoli, līmējot to pirms tinuma un virs tā. Noņemiet lieko līmi ar pirkstu. Cenšamies vējt nevis cieši, bet cieši.
Pirmajā kārtā mēs pielīmējam papīru no kondensatora bez slāņiem, kas pārklājas, un veicam tās pašas darbības apgrieztā secībā. Kad tinums ir gatavs un pielodēts pie spailēm, tie jāpievieno 4-5 voltu barošanas avotam ar strāvu 1-2 ampēri, lai tie izžūtu. Tinums uzkarsīs līdz 50-60 grādiem, savukārt līme izžūs un sacietēs, spole nedaudz izplesies. Tas palīdzēs to viegli noņemt no serdeņa.
Mēs pārbaudām spoles brīvo kustību skaļruņu spraugā un sākam montāžu.
Mums ir precīzi jāsaskaņo spole līdz centram. Ir 2 veidi, kā to izdarīt.
1) Ievietojiet spraugā plēves vai rentgena plēves blīvi.
2) Spolei pievienojiet nelielu pastāvīgu spriegumu 2-3 volti, lai tā būtu nedaudz ievilkta uz iekšu.
Uzklājiet Moment līmes slāni uz difuzora ārējās malas un centrēšanas paplāksnes ārējās malas un nolaidiet difuzoru vertikāli uz leju bez sašķiebšanās un bez radiālas nobīdes, nospiediet. Varat apgriezt skaļruni uz plakana galda un, kamēr līme izžūst, pielodēt vadus pie spailēm.
Pēc līmes izžūšanas noņemiet blīvi un pārbaudiet spoles brīvkustību skaļruņa spraugā.
Ja viss ir kārtībā, pielīmējam vietā aizsargvāciņu un baudām rezultātu!
Jaunas skaļruņu sistēmas uzstādīšanas procesā īpašniekam var rasties sekojošs uzdevums - kā pieslēgt tweeters (tweeters), lai tie darbotos efektīvi un bez problēmām? Lietas būtība slēpjas mūsdienu stereo sistēmu sarežģītībā. Šī iemesla dēļ praksē bieži ir gadījumi, kad uzstādītie augstfrekvences skaļruņi vai nu darbojas ar traucējumiem, vai nedarbojas vispār. Ievērojot uzstādīšanas noteikumus, jūs varat izvairīties no iespējamām grūtībām - procedūra būs pēc iespējas ātrāka un vienkārša.
Mūsdienu augstfrekvences skaļruņi ir skaņas avota veids, kura uzdevums ir reproducēt augstfrekvences komponentu. Tāpēc tos sauc tā - tweeters vai tweeters. Jāpiebilst, ka to kompakto izmēru un specifiskā mērķa dēļ augstfrekvences skaļruņus ir vieglāk uzstādīt nekā lielos skaļruņus. Tie izstaro virziena skaņu un ir vieglāk novietojami, lai iegūtu augstas kvalitātes detaļas un precīzu skaņu celiņu, ko klausītājs uzreiz sajutīs.
Ražotāji iesaka daudzas atrašanās vietas augstfrekvences skaļruņiem, visbiežāk ausu līmenī. Citiem vārdiem sakot, virziet tos pēc iespējas augstāk pret klausītāju. Bet ne visi piekrīt šim viedoklim. Šī iestatīšana ne vienmēr ir ērta. Tas ir atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem. Un uzstādīšanas iespēju skaits ir diezgan liels.
- Spoguļu stūri. Brauciena laikā tie neradīs papildu diskomfortu. Turklāt tie lieliski iederēsies transportlīdzekļa interjerā;
- Mērinstrumentu panelis. Uzstādīšanu var veikt pat ar abpusēju līmlenti;
- Pjedestāli. Šeit ir divas iespējas. Pirmais ir novietot tweeters uz parastā pjedestāla (kas nāk kopā ar zummeru), otrs ir pats izveidot pjedestālu. Pēdējais gadījums ir sarežģītāks, taču tas garantē labāku rezultātu.
Kur ir labākā vieta, kur novirzīt tweeters? 
Izstrādājot automašīnas audio, varat izvēlēties vienu no divām iespējām:
- katrs tvītotājs ir vērsts uz klausītāju. Tas ir, labais čīkstētājs ir vērsts uz vadītāju, kreisais arī ir vērsts pret viņu;
- Diagonālā uzstādīšana. Citiem vārdiem sakot, labajā pusē esošais augstfrekvences skaļrunis ir vērsts uz kreiso sēdekli, bet kreisais skaļrunis ir vērsts uz labo pusi.
Šīs vai citas iespējas izvēle ir atkarīga no īpašnieka individuālajām vēlmēm. Sākumā varat novirzīt tweeters pret sevi un pēc tam izmēģināt diagonālo metodi. Pēc pārbaudes īpašnieks pats izlems, vai izvēlēties pirmo metodi vai dot priekšroku otrajai.
Zummers ir stereosistēmas elements, kura uzdevums ir reproducēt skaņu ar frekvenci no 3000 līdz 20 000 hercu. Radiomagnetofons rada pilnu frekvenču spektru, sākot no pieciem herciem un beidzot ar 25 000 herciem.
Skaņas signāls var kvalitatīvi reproducēt tikai automātisku skaņu, kuras frekvence ir vismaz divi tūkstoši hercu. Ja tam tiek pielietots zemākas frekvences signāls, tas netiks reproducēts, un, ja jauda ir pietiekami liela, kam ir paredzēti vidējās un zemās frekvences skaļruņi, skaņas signāls var neizdoties. Tajā pašā laikā nevar būt ne runas par atskaņošanas kvalitāti. Lai augstfrekvences skaļrunis darbotos noturīgi un droši, jums vajadzētu atbrīvoties no zemfrekvences komponentiem, kas atrodas vispārējā spektrā. Tas ir, pārliecinieties, ka uz tā attiecas tikai ieteicamais darbības frekvences diapazons.
Pirmais un vienkāršākais veids, kā nogriezt zemfrekvences komponentu, ir kondensatora uzstādīšana sērijveidā. Tas labi iztur augstfrekvences joslu, sākot no diviem tūkstošiem hercu un vairāk. Un neizlaiž frekvences zem 2000 Hz. Patiesībā šis ir vienkāršākais filtrs, kura iespējas ir ierobežotas.
Parasti skaļruņu sistēmā jau ir kondensators, tāpēc tam nav nepieciešams papildu pirkums. Par tā iegādi vajadzētu padomāt, ja īpašnieks nolēmis iegādāties lietotu radio magnetofonu un tweetera komplektā neatrada kondensatoru. Tas var izskatīties šādi:
- Īpaša kaste, uz kuru tiek nosūtīts signāls un pēc tam tiek pārraidīts tieši uz tweeter.
- Kondensators ir uzstādīts uz stieples.
- Kondensators ir iebūvēts tieši pašā tweeter.
Ja neredzējāt nevienu no uzskaitītajām opcijām, jums vajadzētu iegādāties kondensatoru atsevišķi un instalēt to pats. Radio veikalos to sortiments ir liels un daudzveidīgs.
Filtrēto frekvenču diapazons ir atkarīgs no uzstādītā kondensatora veida. Piemēram, īpašnieks var uzstādīt kondensatoru, kas ierobežos skaļruņiem piegādāto frekvenču diapazonu trīs vai četrus tūkstošus hercu.
Piezīme! Jo augstāka ir signāla frekvence, kas tiek padots tweeter, jo detalizētāku skaņu var panākt.
Ja jums ir divvirzienu sistēma, varat izvēlēties robežu no diviem līdz četrarpus tūkstošiem hercu.
Tweeter savienojums izskatās šādi, tas savienojas tieši ar skaļruni, kas atrodas jūsu durvīs, plus tweeter ir savienots ar skaļruni plus un mīnuss ar mīnusu, savukārt kondensators ir jāpievieno plus. Šis ir praktisks padoms tiem, kas nezina, kā pieslēgt tweeters bez krustojuma.
Alternatīva savienojuma iespēja ir izmantot krustojumu. Dažos automašīnu skaļruņu sistēmu modeļos tas jau ir iekļauts komplektā. Ja tas nav pieejams, varat to iegādāties atsevišķi.
Mūsdienās visizplatītākā tweeter opcija ir elektrodinamiskā sistēma. Strukturāli tas sastāv no korpusa, magnēta, spoles ar tinumu, diafragmas ar membrānu un strāvas vadiem ar spailēm. Kad tiek pielietots signāls, spolē plūst strāva, veidojas elektromagnētiskais lauks. Tas mijiedarbojas ar magnētu, rodas mehāniskas vibrācijas, kas tiek pārnestas uz diafragmu. Pēdējais rada akustiskus viļņus, tiek dzirdama skaņa. Lai palielinātu skaņas reproducēšanas efektivitāti, membrānai ir noteikta kupola forma.
Automobiļu tweeters mēdz izmantot zīda membrānas. Lai iegūtu papildu stingrību, membrāna ir piesūcināta ar īpašu savienojumu. Zīdu raksturo spēja efektīvāk izturēt lielas slodzes, temperatūras galējības un mitrumu.
Visdārgākajos tweeteros membrāna ir izgatavota no plāna alumīnija vai titāna. To var sasniegt tikai ļoti prestižās skaļruņu sistēmās. Tie reti sastopami parastajā automašīnas audio sistēmā.
Lētākais variants ir papīra membrāna. Papildus tam, ka skaņa ir sliktāka nekā divos iepriekšējos gadījumos, šādai iekārtai ir ārkārtīgi īss kalpošanas laiks. Tas nav pārsteidzoši, jo papīrs nevar nodrošināt augstas kvalitātes tweeter veiktspēju zemā temperatūrā, augsta mitruma un lielas slodzes apstākļos. Kad iekārta palielina dzinēja apgriezienu skaitu, var būt dzirdama neparasta skaņa.
Neaizmirstiet, ka skaņas signālu var regulēt arī, izmantojot radio. Pat lētākajiem modeļiem ir iespēja regulēt augsto toni. Jo īpaši vidējas klases modeļiem ir iebūvēts ekvalaizers, kas ievērojami vienkāršo uzdevumu.
Kā es varu salabot skaļruni? FAQ 8. daļa
Šeit atradīsit augstfrekvences draivera atkopšanas procesa aprakstu ar ilustrācijām.
Augsto skaļruņu remonts atšķiras no augstfrekvences un zemfrekvences skaļruņu remonta, kaut vai ar to, ka augstfrekvences skaļruņiem nav centrēšanas paplāksnes. Tāpēc augstfrekvences skaļruņu izjaukšana pat ar papīra konusu aizņem daudz mazāk laika nekā vidējā diapazona un zemfrekvences skaļruņu izjaukšana.
Bieži vien tweeters izmanto no sintētiskiem materiāliem izgatavotu membrānu, nevis kartona konusu. Membrānai ir kupola forma un kopā ar suspensiju tā ir monolīta struktūra.
Šis dizains nodrošina kustīgās sistēmas minimālo svaru un maksimālu stingrību, kas nepieciešama augstu frekvenču atskaņošanai.
Kustīgās sistēmas ļoti mazā gājiena dēļ HF galviņu centrēšanas process ir ievērojami vienkāršots. Un lielākajā daļā tweeters ar kupolveida membrānu izlīdzināšanu nodrošina pats dinamiskās galvas dizains.
Lielākajā daļā augstfrekvences skaļruņu spoles vadi pilda elastīgu vadu lomu, tāpēc to novietošanai jāpievērš maksimāla uzmanība. Viens no izplatītākajiem defektiem ir šo secinājumu pārkāpšana. Tas jo īpaši attiecas uz lieljaudas tweeters, kuriem parasti ir lielāka kustīgās sistēmas kustība.
Vēl viens izplatīts defekts ir spoles bojājumi, kas dažkārt pat noved pie uzmavas iznīcināšanas. Visbiežāk to izraisa skaļruņu pārslodze.
Fakts ir tāds, ka HF galviņām ir salīdzinoši maza jauda. Piemēram, 100 vatu trīsvirzienu skaļrunī augstfrekvences skaļruņa sinusoidālā jauda var būt tikai 6–10 vati. Ja šāds skaļrunis ir pieslēgts 100 vatu pastiprinātājam, un lietotājs, izmantojot toņu bloku vai ekvalaizeru, sūta pat pusi no pastiprinātāja jaudas uz HF galvu, tad HF skaļrunim būs tikai pēdējo reizi jāčīkst. .
Šai sadaļai draugs man piešķīra pāris bojātu 4GDV-1 tweeters. Šie skaļruņi nedarbojās pārslodzes dēļ, un spolēs radās īssavienojums.
Pārbūvējot šos skaļruņus, uzņēmu dažas bildes un mēģināju komentēt katru.
Es sāku izjaukšanu, noņemot kontaktligzdu, kas bija piestiprināta plastmasas aizbīdņiem.
Vislabāk labojamie ir tweeteri, kuros difuzors ir piestiprināts pie korpusa ar skrūvēm.
Pēc četru M3 skrūvju demontāžas kļuva iespējams atdalīt no korpusa centrēšanas plastmasas atloku un atbrīvot kustīgo skaļruņu sistēmu.
Taču ne vienmēr to ir tik viegli izdarīt. Dažkārt piekare tiek pielīmēta pie korpusa elementiem un tad kustīgā sistēma ir jāatdala ar vislielāko rūpību.
Citos gadījumos balstiekārta tiek ieeļļota ar kādu biezu smērvielu, lai novērstu nevajadzīgu vibrāciju rašanos, kad balstiekārta nav stingri piespiesta tai.
Šī dizaina dinamikā atsevišķi elastīgi vadi nav paredzēti un to funkcijas veic spoles vadi.
Lai palielinātu uzticamību, spoles vadi ir nostiprināti ar šauru papīra lenti.
Atlokā ir padziļinājumi, kuros ievietoti spoles vadi.
Šajā attēlā var redzēt, ka spoles vadi iet caur spraugām.
Augstfrekvences skaļruņa spoles pārtīšana tiek veikta tāpat kā citu frekvenču diapazonu skaļruņiem.
Tiesa, manu veidņu kolekcijā nebija vajadzīgā izmēra serdeņa, un es izveidoju šablonu no piemērota diametra elektrolītiskā kondensatora. Šeit ir detalizēti aprakstīts, kā to izdarīt.
Bet, ja jūsu redze nav ļoti laba, jums būs jāizmanto papildu optika. Stieples diametrs, ko izmanto, lai uztītu augstfrekvences spoli, parasti ir mazāks par 0,1 mm.
Jo īpaši 4GDV-1 skaļruņa spole ir uztīta ar vadu, kura diametrs ir tikai 0,08 mm. Šādos gadījumos izmantoju binokulārās brilles ar papildus stiprinājuma lēcām.
Papīra lente, kas tur spoles vadus, izrādījās salīmēta ar 88. līmi. Lai nesabojātu uzmavu, noņemot veco spoli, es samērcēju adhezīvu savienojumu tikai tajās vietās, kur vajadzēja likt spoles vadus.
Pēc vadu uzlikšanas aiztaisīju lentes galus un salīmēju ar BF līmi.
Dažos augstfrekvences skaļruņos spoles vadi ir pielīmēti pie kardāna. Tas novērš parazitāras rezonanses rašanos, kas var paātrināt svina iznīcināšanu. Šajā gadījumā jums ir jāizmanto viselastīgākās līmvielas, piemēram, "Gumija", "Elastosil" un tamlīdzīgi.
Skaļruņa montāža tiek veikta apgrieztā secībā un nesagādā nekādas grūtības, jo kustīgās sistēmas izlīdzināšanu nodrošina pats skaļruņa dizains.
Pirms galīgās montāžas varat pārbaudīt skaļruņa fāzi, jo ar tik mazu kustīgās sistēmas gājienu to ir grūtāk izdarīt pēc montāžas.
Ar pareizu fāzēšanu kustīgajai sistēmai vajadzētu "izlēkt" no ķermeņa.
Spoles vadus no lakas var notīrīt ar Aspirīna tabletes palīdzību. Šeit es jau aprakstīju, kā to var izdarīt, un šeit es to parādīju.
Mūsdienās to labu skaņu cienītāju skaits, kuri vienkārši izmet sēkšanas skaļruni, nemazinās! Tajā pašā laikā analoga cena var būt taustāma summa. Es domāju, ka tālāk sniegtā informācija palīdzēs ikvienam, kam ir rokas, kas aug no īstās vietas, lai labotu skaļruni.
Pieejams - dizaina domu brīnums, kādreiz bijusī kolonna S-30 (10AC-222), tagad kalpo kā viens no autosubiem. Nedēļu vēlāk, pēc mutācijas, pacientam sāka parādīties slimības pazīmes - viņš, izstrādājot basa partijas, izdalīja svešus pieskaņus, nedaudz sēca. Tika nolemts veikt autopsiju.
Pēc autopsijas no pacienta ķermeņa tika izņemts slims orgāns - woofer 25GDN-1-4, 86 of release. Ērģelēm nepārprotami bija nepieciešama operācija - maigi nospiežot difuzoru, bija dzirdama sveša skaņa (ļoti līdzīga klusam klikšķim), savukārt zvanot dažādos toņos (ģenerēta ar programmu nchtoner), bija dzirdama skaidri dzirdama graboša-čaukstoša skaņa ar liels difuzora gājiens un īpaši zemas (5-15Hz) frekvences. Tika nolemts šīs orgānas trepanēt
Pirmkārt, pacienta elastīgie svina vadi tika noslēgti (no kontaktu paliktņu sāniem)
Pēc tam ar šļirci ar adatu tika samitrināts šķīdinātājs (646 vai jebkurš cits, kas spēj izšķīdināt līmi, piemēram, "Moment") līdz vietai, kur tika pielīmēts putekļu vāciņš un difuzors (pa perimetru).
... vieta, kur centrēšanas paplāksne ir pielīmēta pie difuzora (pa perimetru).
... un vieta, kur pats difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja groza (atkal pa perimetru)
Šajā stāvoklī skaļruni atstāja 15 minūtes, periodiski atkārtojot iepriekšējos trīs punktus (šķīdinātājam uzsūcot / iztvaikojot)
Uzmanību! Strādājot ar šķīdinātāju, jāievēro drošības pasākumi - jāizvairās no saskares ar ādu (strādājiet ar gumijas cimdiem!) Un gļotādām! Neēd un nesmēķē! Strādājiet labi vēdināmā vietā!
Mitrinot, izmantojiet nelielu daudzumu šķīdinātāja, izvairoties no tā nokļūšanas uz spoles un centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietas!
Atkarībā no šķīdinātāja veida un gaisa temperatūras pēc 10-15 minūtēm iepriekšminēto darbību veikšanas, izmantojot asu priekšmetu, var viegli noņemt putekļu vāciņu un noņemt to. Vāciņam vajadzētu vai nu ļoti viegli noņemties, vai arī tam vajadzētu būt ļoti mazam. Ja jāpieliek ievērojamas pūles, atkārtojiet darbības ar malu saslapināšanu ar šķīdinātāju un gaidiet!
Pēc vāciņa novilkšanas uzmanīgi izlejiet atlikušo šķīdinātāju no padziļinājuma pie spoles stieņa (apgriežot pacientu otrādi).
Pa šo laiku centrēšanas paplāksnei ir laiks nolobīties. Uzmanīgi, bez pūlēm atdalām to no difuzora turētāja groza. ja nepieciešams, līmēšanas vietu atkārtoti samitriniet ar šķīdinātāju.
Samitriniet vietu, kur difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja. Mēs gaidam. Atkal slapinām un atkal gaidām. Pēc apmēram 10 minūtēm varat mēģināt noņemt difuzoru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu bez piepūles atdalīties no difuzora turētāja (kopā ar spoli un centrēšanas paplāksni). Bet dažreiz viņam ir vajadzīga neliela palīdzība (galvenais ir precizitāte! Nebojājiet gumijas piekari.) 
Līmēšanas vietas notīrām no vecās līmes un izžāvējam izjaukto skaļruni. Mēs pārbaudām, vai izjauktajam pacientam nav darbības traucējumu. Mēs skatāmies uz spoli. Ja tam nav skrāpējumu un vaļīgu pagriezienu, atstājam to mierā. Noņemot spoli, pielīmējiet to atpakaļ ar plānu BF-2 līmes kārtu.
Mēs rūpīgi pārbaudām vietu, kur svina vadi ir pievienoti difuzoram. Tā arī ir - pacientam visbiežāk ir darbības traucējumi vecos skaļruņos ar lielu difuzora gājienu. Svina vads piestiprināšanas vietā ir nodilis/salauzts. Par kādu kontaktu var runāt, kad viss karājas uz vadu centrā ievestas vītnes!
Viegli salieciet atpakaļ vara antenas.
... un atlodējiet svina vadus.
Mēs atkārtojam operāciju otrajai elektroinstalācijai (pat ja viņš joprojām ir dzīvs - slimību ir vieglāk novērst!)
Pārtraukuma punktā mēs pārgriezām barošanas vadu.
... un pasniedzam iegūtos galus (protams - vispirms izmantojam kolofoniju). Šeit jums jābūt uzmanīgiem! Izmantojiet nelielu daudzumu zemas kušanas lodmetāla - lodmetāls iesūcas stieplē kā sūklis!
Viegli pielodējiet vadu vietā, salieciet vara "stīgas" un pielīmējiet (Moment, BF-2) vietu, kur elektroinstalācija pielīp pie difuzora. Atceries – pie stiprinājuma “antenām” vadus pielodēt nevar! Citādi kā pēc desmit gadiem var atkal nomainīt elektroinstalāciju?
Mēs savācam skaļruni. Mēs ievietojam difuzoru ar visu “sadzīvi” difuzora turētājā, orientējot vadu uz to stiprinājuma vietām. Pēc tam pārbaudām polaritātes pareizību - pievienojot spailēm 1,5 V AA akumulatoru, pievienojot “+” akumulatoru skaļruņa “+”, difuzors “izlēks” no groza. Mēs novietojam difuzoru tā, lai tā “+” vads atrastos pie skaļruņu groza atzīmes “+”.
Mēs pielodējam svina vadus pie kontaktu paliktņiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadu garums ir samazinājies gandrīz par puscentimetru.Tāpēc mēs tos lodējam nevis tā, kā tas bija rūpnīcā - līdz caurumam plāksnē, bet ar minimālu rezervi, lai saglabātu garumu.
Mēs centrējam difuzoru tā grozā, izmantojot plēvi (vai biezu papīru), ko ievietojam spraugā starp serdi un spoli. Galvenais noteikums ir novietot centrējumu vienmērīgi pa perimetru, lai saglabātu tādu pašu atstarpi. Centrēšanas apjomam (vai biezumam) jābūt tādam, lai tad, kad difuzors ir nedaudz izvirzīts uz āru, tas brīvi balstās uz tā un nekrīt uz iekšu. Skaļrunim 25GDN-1-4 šim pietiek ar 4 plēves gabaliņiem, kas novietoti pa pāriem viens otram priekšā. Plēves garumam jābūt tādam, lai tā netraucētu, ja skaļruni uzliekat uz difuzora. Par ko - lasiet zemāk. Mēs pielīmējam difuzoru. Mēs izmantojam norādi par izmantoto līmi (es iesaku "Moment", galvenais atlases kritērijs, lai pēc tam līmi varētu izšķīdināt ar šķīdinātāju). Es parasti izlieku difuzoru 1-1,5 cm uz augšu, lai centrēšanas paplāksne nepieskartos difuzora turētāja grozam, tad uz tā un groza uzklāju plānu līmes kārtu ar otu, gaidu un stingri iespiežu difuzoru iekšā. , papildus piespiediet paplāksni pret grozu pa perimetru ar pirkstiem ... Pēc tam pielīmēju difuzoru (ievilktā stāvoklī, bez sašķiebšanās).
Mēs atstājam skaļruni apgrieztu uz vairākām stundām zem slodzes (tāpēc mūsu plēve nedrīkst izvirzīties ārpus difuzora plaknes!).
Pēc tam mēs pārbaudām, vai skaļrunis ir pareizi uzstādīts. Izņemam centrējumu un rūpīgi ar pirkstiem pārbaudām difuzora gājienu. Tam vajadzētu staigāt viegli, neizstarot virstoņus (nedrīkst pieskarties spolei un serdei!). Mēs savienojam skaļruni ar pastiprinātāju un nosūtām tam zemas frekvences zema skaļuma signālus. Svešas skaņas nedrīkst būt. Nepareizas līmēšanas gadījumā (neatbilstība utt.) skaļrunis ir jāpielīmē (skat. augstāk) un jāsamontē no jauna, ievērojot piesardzību! Ar augstas kvalitātes montāžu mēs iegūstam 99% no pilnībā strādājoša skaļruņa.
Putekļu vāciņa malu salīmējam ar līmi, pagaidām un uzmanīgi pielīmējam pie difuzora. Šeit nepieciešama precizitāte un precizitāte - šķībi salīmēts vāciņš neietekmē skaņas kvalitāti, bet tas ļoti sabojā skaļruņa izskatu. līmējot, nespiediet uz vāciņa centru. No tā tas var saliekties, un jums tas būs jānoloba, jāiztaisno, no iekšpuses jāpārklāj ar plānu epoksīda kārtu, lai nodrošinātu izturību, un jāpielīmē atpakaļ.
Mēs gaidām, līdz visas detaļas ir pilnībā salīmētas kopā (apmēram dienu), un ievietojam gatavo skaļruni savā vietā. Mēs izbaudām skaņu, kas nav sliktāka par jauno rūpnīcas analogo skaļruni.
Tas ir viss, tagad jūs varat redzēt, ka skaļruņa labošana ir viegls uzdevums. Galvenais ir lēnums un precizitāte! Tātad stundas laikā jūs varat lēnām salabot gandrīz jebkuru pašmāju vai ārzemju ražotu zemfrekvences skaļruni vai vidējās klases skaļruni (importēto skaļruņu līmēšanai bieži ir nepieciešams jaudīgāks šķīdinātājs, piemēram, acetons vai toluols, uzmanīgi - tie ir indīgi.) defekts.
Jā, pēc operācijas bijušais pacients dabūja otro elpu un dzīvespriecīgie dzeltenie subti turpina strādāt savu smago basa darbu:
Sveiki visiem! Mani sauc Mihails, tagad es jums pastāstīšu stāstu par to, kā man izdevās nomainīt dvenašku pret 2010. gada Camry. Viss sākās ar to, ka mani mežonīgi kaitināja abu sabrukumi, it kā nekas nopietns nesaplīsa, bet par sīkumiem, sasodīts, tik daudzas lietas, kas patiešām sāka saniknot. Šeit dzima ideja, ka ir pienācis laiks mainīt automašīnu pret svešu automašīnu. Izvēle krita uz taietu Camry no desmitajiem.
Viena diena manā automašīna svilpināja (svilināja) skaļruni Es nolēmu to vienkārši aizstāt ar jaunu. Kad uzzināju, ka labi skaļruņi nav lēti, nolēmu pamēģināt. pats salabo veco skaļruni... Lai labotu un noņemiet skaļruņa sēkšanu mums vajag:
- Skrūvgriezis
- Acetons
- Divpusēja lente
- Kameras rullis
- Nazis
- Akumulators 3v
- Gumijas līme (piemēram, "Moment")
- Šļirce
- Šķēres
- Whatman papīra gabals
Samērcē augšējo gumiju un apakšējo difuzoru no līmes... Šim nolūkam mēs izmantojam šļirci, kas piepildīta ar acetonu.
Noņemiet augšējo membrānu ar asu nazi, vienlaikus pakāpeniski mitrinot ar acetonu. Mēs darām to pašu ar apakšējo difuzoru.
Atlodējam kontaktus izmantojot lodāmuru.
Atskrūvējiet centrālo skrūvi un uzmanīgi izvelciet visu.
Ja spoles tinums nav neskarts, tad jāgriežas pie pārtinēja.
Noslaukiet spoli no metāla pilieniem un gružiem.
Vajag berzēt ap serdi... Šim nolūkam mēs izmantojam abpusēju līmlenti. Līmējam uz šaura kartona gabala un mēģinām savākt iekšā esošos netīrumus.
Vajag pārbaudīt, lai kodols būtu stingri centrēts... Uzstādīšanas laikā ir nepieciešams skaidri centrēt spoli.
Tāpēc uzstādīšanas laikā mums traucēs augšējais skaļrunis, kuru arī nepieciešams atlodēt.
Mans skaļrunis čaukstēja tāpēc, ka spoles iekšējā daļa pieskārās serdenim. (taka labi redzama bildē).
Centrēšana ar fotofilmu... Folija jāaptin ap serdi, lai tā nebūtu ne vairāk, ne mazāka par to.
Mēs to rūpīgi nolikām tur, lai vēlāk to varētu iegūt.
Virsmas notīrām no līmes un uzklājiet jaunu līmes slāni... Vispirms nolaidiet to apakšējā daļā, kur atrodas membrāna, un vēlreiz pārbaudiet centrējumu, izmantojot akumulatoru. Kad kontakti aizveras, diafragmai jāievelkas.
Atstājiet līmi nožūt un pārbaudiet, vai membrāna ir nospiesta. Mēs nepieskaramies membrānai, lai nenotriektu centrējumu.
Tālāk pielīmējiet augšējo daļu. Uzklājiet līmi un nospiediet dienu. Šim nolūkam izmantoju šķīvīti, kas perfekti derēja diametrā, krāsas kannu un sievas ziedu 🙂
Pēc žāvēšanas izņemiet fotofilmu un pārbaudietlai nospiežot nebūtu berzes.
Pēc visu lodējot atpakaļ.
Rezultātā I ietaupīts uz akustiku 2600 RUR
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Skaļruņu remonta video
