Veļas mašīnu dēļu remonts pats

Neveiksmes, kas rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumu gadījumā, bieži vien "vedina" meistaru remontēt vadības moduli. Kādi elementi uz tāfeles visbiežāk neizdodas un kā to novērst.

Bet vispirms definēsim, kāda veida elektroniskās plates pastāv?

Pēc Indesit apvienošanās ar Hotpoint Ariston automašīnas iekšpusē atšķiras praktiski tikai pēc izskata.

• 1) EVO-I dēlis - novecojuši iesācēju modeļi uz W, WE, WD, WA

Programmatūra procesora ROM ir ierakstīta vienreiz rūpnīcā.

Ja mikrokontrollerā rodas bojājumi, tāfele ir jānomaina.

Modeļi atšķiras ar "mirgojošo" nepastāvīgās atmiņas (EEPROM) mikroshēmu veidu, kuras kļūmju gadījumā var mirgot.

• 2. EVO-II plāksne ar matētu motoru

- modeļi Indesit wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102 utt.
- Ariston AM sērija - AMD 129, AML 105, AML 129
- Karstā punkta diapazons - AQSL 109, AVL 105, AVD 127, AVD 129, AVL 100, AVL 95, AVSD 107, AVSL 105, AVSL 109, AVSL 129, AVSL 88, AVXL 109

• 3.Evo-II plate ar trīsfāžu motoru

AQUALTIS:

1 NTC termistors. 2 Kondensators. 3 Aizrīties. 4 Diodes tilts. 5 Barošanas bloks. 6 procesoru motora vadība. (Q1-Q6) - IGBT tranzistori.

• 4.LOW END plate - Indesit modeļi, sākot ar WIA, WISA, WIU

Arī atkāpjoties no pagājušajiem 2005. gada modeļiem.

• 5. Module Arcadia - moderns Indesit, piemērots IWE, IWSE, IWDE, PWDE un PWC

1. Bez trokšņa filtra (jaudas kondensators)
2.Sildelements
3. Sūknis (sūknis)
4.Lūkas bloķēšanas ierīce
5.Tahoģenerators
6.Motora stators
7.Motora rotors
8. Galvenās mazgāšanas ūdens ieplūdes solenoīda vārsts
9.Solenoīda vārsts pirms mazgāšanas
10.NTC (temperatūras) sensors
13. Ūdens līmeņa slēdzis (spiediena slēdzis)
14.Lineārais ūdens līmeņa slēdzis

Tagad, īsumā, kā identificēt bojāto elementu uz tāfeles un nomainīt to.

• Kā nomainīt kondensatoru uz tāfeles:

Moduļa kondensators pie veļas mašīnas darbojas kā stabilizators. Diezgan bieži tas tiek uzstādīts ierīcē kopā ar filtriem. Plākšņu kondensatorus nevar salabot.

Ja norādītais elements izdeg, varat to vienkārši mainīt. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams līdzīgs elements, kā arī pūtējs.

Diezgan bieži kondensatori tiek uzstādīti ar vairākiem filtriem. Tā rezultātā ievērojami samazinās atkārtotas izdegšanas iespējamība. Ir nepieciešams tikai pielodēt kondensatoru pie bloka uz pozitīvo elektrodu. Lai pārbaudītu mainīgās ķēdes pretestību, tiek izmantots testeris.

• Izdedzis rezistors (pretestība):

Tam nepieciešams tikai testeris. Pirmās kārtas plates rezistoriem vidējā pretestība ir 8 omi. Šajā gadījumā pārslodzes parametrs nedrīkst pārsniegt 2 A. Otrās kārtas plātņu rezistori tiek pārbaudīti pēdējie.

To pārslodzes indekss ir no 3 līdz 5 A. Šajā gadījumā pretestība ir atkarīga no vadības moduļa frekvences. Ja mēs uzskatām vienkāršu bloku, tad iepriekš minētais parametrs nepārsniedz 10 omi. Ja pretestība tiek pārkāpta, dēļu rezistorus var pārlodēt. Veicot iekārtas remontu, speciālisti iesaka nomainīt filtrus.

• Kā pārbaudīt varistoru uz tāfeles:

Varistors ir rezistors, kas var krasi mainīt savu pretestību atkarībā no sprieguma. Varistoram ir nelineārs raksturlielums, un tas ļoti ātri maina savu pretestību no simtiem megaomu līdz desmitiem omu.

Šo īpašību izmanto, lai absorbētu īsus sprieguma pārspriegumus, un ar ilgākiem pārspriegumiem varistors jau eksplodē ar skaļu pop un daudz dūmu. Varistors tiek ieslēgts virknē ar drošinātāju, kas ir paralēls tīkla spriegumam. Ar īsu lēcienu - varistors absorbē impulsa enerģiju, un ar garu lēcienu - varistora pretestība kļūs tik maza, ka drošinātājs nostrādās

Vispirms ir jāpārbauda varistors uz tāfeles, meklējot skaidas un plaisas, melnus, oglekļa nogulsnes.

Ja tiek konstatēti ārējie defekti, varistors ir jānomaina, to var noņemt uz laiku no galvenās plates, ķēde darbosies bez tā. Bet šajā gadījumā jāatceras, ka ar sprieguma pārspriegumu citi ķēdes komponenti neizdosies, un tas radīs dārgāku remontu.

Lai pārbaudītu varistoru, testeris tiek pārslēgts uz maksimālās pretestības mērīšanas režīmu. Mūsu gadījumā varistora pretestība ir ievērojami lielāka par multimetra mērīšanas diapazonu (lasījums 1).

• EEPROM atmiņas mikroshēmas nomaiņa:

Protams, vispirms ir jāpārliecinās, vai izpildmehānismi ir labā darba kārtībā un jāizsauc tie ar testeri.

Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt aizdomīgo mikroshēmu. Ja vien, protams, neskaitām gadījumus, kad defekts jau ir acīmredzams (plīšanas gadījums, oglekļa nogulsnes uz spailēm utt.), dažkārt ārējie bojājumi var būt nenozīmīgi.

Strāvas padeves īssavienojuma trūkums. Dažreiz var nebūt pilnīgs īssavienojums, bet vienkārši ļoti zema barošanas avota ieejas (-u) pretestība attiecībā pret “kopējo”. Šajā gadījumā jums būs jābūt pašas mikroshēmas vai vismaz komutācijas ķēdes dokumentācijai.

Funkcionalitātes pārbaude. Šeit viss ir daudz sarežģītāk: daudzām mikroshēmām ir daudz izeju, un vismaz vienas no tām darbības traucējumi var izraisīt visas ierīces nedarbojamību.

EVO I modulī mēs nomainām atmiņas mikroshēmu pret līdzīgu (93C86) apkalpojamu ar augšupielādētu programmaparatūru vajadzīgajam modelim.

Ja EVO II modulis,tad te mainam mikrokontrolleri Lodēšana ar lodāmuru ir problemātiska,vajadzēs lodēšanas staciju ar karstā gaisa pistoli.

• Veļas mašīna neieslēdzas:

EVO-II modeļi wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102:

Barošanas avots nodrošina 5 V un 12 V spriegumu, lai darbinātu elementus un mezglus, kas veido kontrolieri.
Barošanas blokā ietilpst 22mkF kondensators 400V, SF46156-2 tipa optrons, 1. un 2. diode, HD6433662C01H mikroshēma ar programmaparatūru.

Arcadia Board — modeļi (WIN — WIB):

SMPS ražo 12 V. Tas ietver: aizsargdioīdu D1, izejas taisngriezi un filtru D2 un C1, impulsu transformatoru, integrētu kontrolieri. Procesors tiek darbināts ar 3,3 V.

• Visas vadības paneļa gaismas mirgo, kļūdas kods netiek parādīts:

Barošanas bloka un tā ķēdes darbības traucējumi.Pārbaudiet 5 un 12 voltu sprieguma klātbūtni, elektrolītiskos kondensatorus, pašu mikrokontrolleri.

Ko meklēt barošanas blokā - uzpūsti kondensatori C17, C16, C20.

Izvēlamies jaunus kondensatorus, iespējams par 1000 uF.Ņemam lodāmuru un mainām.

• Norādītās programmas loģikas pārkāpums:

Nepieciešama EEPROM mirgošana vai nomaiņa.

• Kļūdas kods F12:

Pārbaudiet savienojumu integritāti starp strāvas paneļa un displeja paneļa savienojumiem.

Pārliecināšanai ņemam osciloskopu un skatāmies signālus uz autobusiem starp moduļiem ir zemējums, +5, +12 un divi signālvieni ar vienādiem impulsu uzliesmojumiem.

Kļūdas F12 gadījumā pamēģini vismaz dēli, vismaz trīs spirtu, vismaz suši, bet nomira 99,99% procesora un būs jāmaina.

Tiralisko mašīnu popularitāti Indesit saņēma zemo izmaksu dēļ. Bet par sākotnējo lētumu ir jāpiemaksā ar remontu - zīmola uzticamība ir apšaubāma.

Bet jūs varat salabot Indesit veļas mašīnu ar savām rokām un novērst daudzus bojājumus, ja jums ir pamatzināšanas par mehāniku, elektrisko un elektroniku.

Pirmkārt, jums ir jānosaka, kāda veida sadalījums noticis. Sākotnējā diagnostika palīdzēs izlemt, vai problēmu ir iespējams novērst pašam, vai tomēr ir jātērē nauda profesionālam remontam.

Pareizais solis būtu iepriekšēja iepazīšanās ar veļas mazgājamās mašīnas shēmu, lai būtu priekšstats par to, kur viss atrodas.

Dažkārt, lai noteiktu sadzīves tehnikas atteices cēloni, pietiek izlasīt lietošanas instrukciju, kurā cita starpā ir ieteikumi bojājumu novēršanai.

Pirmais solis ir apskatīt displeju. Ja norādīto procesu nav iespējams pabeigt, veļas mašīna displejā izdod īpašus kodus.

Kļūdu kodi veļas mazgājamās mašīnas darbībā ir norādīti instrukcijās, kas ražotājam jāpievieno savam izstrādājumam:

Ar ļoti noderīgas multimetra ierīces palīdzību iespējams pārbaudīt dažādus kontaktus, vadus, sensorus. Ierīce parādīs, vai visur ir strāva.

Dažreiz pietiek ar to, lai klausītos ierīces izstarotajā skaņā. Kad veļas mašīna sāk čīkstēt, radīt pārmērīgu troksni un reizēm grabēt, tad, visticamāk, ir problēmas gultņos vai cilindrā, ir bojāts eļļas blīvējums, vaļīgi pretsvara stiprinājumi, sliktā stāvoklī amortizatori. .

Vedņa izsaukšana ir vienīgais pareizais risinājums šādos gadījumos:

• garantijas laiks nav beidzies - ja tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi, remonts būs bez maksas;
• no automašīnas nāca draudīgi dūmi.

Citos gadījumos tiek teikts, ka ir iespējas. Taču vienmēr pirmais remonta posms sākas ar bojātās iekārtas atvienošanu no elektrotīkla. Par nolaidību elektrība noteikti un bargi sodīs. Mājas meistara neaizstājams noteikums: nerīkojieties nejauši, izmantojiet instrukcijas.

Ja displejs neziņo par darbības traucējumiem, nav noplūdes, dūmu, degšanas smakas, tad parasti problēmu ir viegli novērst:

• Ja mājas veļas mazgāšana neieslēdzas, vispirms ir jāpārbauda, ​​vai kontaktdakša ir stingri ievietota kontaktligzdā. Dažkārt veļas mašīna var izslēgties strāvas pārspriegumu dēļ. Tāpat ir jāpārliecinās, vai vadības panelī ir pareizi iestatīts darbības režīms;
• Kad ūdens neplūst tvertnē, ieteicams vēlreiz nospiest pogu, kas ir atbildīga par iekārtas iedarbināšanu un apturēšanu, pārliecinieties, ka durvis ir cieši aizvērtas. Dažkārt pie vainas ir nepietiekams spiediens ūdens apgādes sistēmā, iespējams, vienkārši aizgriezts krāns, bojāta šļūtene. Iemesls var būt gan programmas, gan vadības sistēmas kļūme. Likvidēšana notiek, atkārtoti piekļūstot pogai "Sākt / Pauze";
• Kad kanalizācija nedarbojas vispirms ir jāpārbauda filtrs - dažreiz pietiek tikai to notīrīt.

Un biedējošās dārdoņas avots var būt jebkurš priekšmets (piemēram, monēta), kas nejauši nokļūst bungā.

Tas ir diezgan biežs bojājums, lai gan sildelementa deklarētais kalpošanas laiks ir 10-15 gadi. Tomēr daudzas mazgāšanas reizes ļoti karstā un cietā ūdenī, pastāvīga tvertnes pārslodze un zemas kvalitātes mazgāšanas līdzekļi dara ļaunu darbu.

Laika gaitā uz sildelementa veidojas sava veida dažādu sāļu "mētelis". Tas saplīst no pārkaršanas, to vairs nav iespējams atjaunot. Par sildītāja darbības traucējumiem liecina aukstā lūka, kad ir ieslēgts mazgāšanas režīms, un, protams, veļa, kas nav izmazgāta aukstā ūdenī.

Bojātas daļas nomaiņa ir pavisam vienkārša: ražotāji sildelementu ir novietojuši tā, lai pie tā būtu viegli tikt, atverot korpusa aizmugurējo vāciņu. Vienīgā neērtība ir tāda, ka automašīnai ir jāatvieno visas komunikācijas, lai pagrieztu labo pusi uz remontu. Sildīšanas elements ir novietots zem trumuļa skriemeļa. Atvienojot un nomainot elektroinstalācijas plati, jāievēro piesardzība.

Būs nepieciešami minimāli instrumenti: pietiek ar plakanu un cirtainu skrūvgriezi, atslēgu ar galvu. Lai pārbaudītu sildelementu, jums būs nepieciešams arī multimetrs vai testeris. Prātīgāk ir iegādāties jaunu, oriģinālo itāļu sildītāju.

1. Atvienojiet ierīci no visiem sakariem.
2. Atskrūvējiet skrūves ap vāka perimetru.
3. Tālāk zem tvertnes ir jāatrod sildelementa kontakti un jāpievieno tiem multimetra zondes. Parastā pretestība ir 25-35 omi, citi indikatori norāda uz darbības traucējumiem.
4. Nākamā darbība: atvienojiet visus vadus ar spailēm, fiksējiet to atrašanās vietu atmiņā.
5. Pēc tam uz skrūves tiek atskrūvēts uzgrieznis, kura gals atrodas sildītāja pamatnes centrā.
6. Lai bultskrūve ieietu caurumā, tā viegli jāpārsit pāri.
7. Izvelciet sildelementa pamatni, paceļot to ar plakanu skrūvgriezi.
8. Pārvietojiet siltuma sensoru no bojātās daļas uz jauno sildelementu.
9. Notīriet no elektriskā sildītāja sēdekļa izveidojušos gružus.
10. Atstājiet jauno sildelementu tam paredzētajā vietā, piestipriniet to ar skrūvi.

Pēc tam atliek atgriezt vadus sākotnējā stāvoklī, aizvērt mašīnas aizmugurējo vāku un atjaunot savienojumu ar sakariem.

Tā ir arī diezgan izplatīta problēma. Sūknis ir automātisko veļas mazgājamo mašīnu vājā vieta. Papildus aizsprostojumam, kad pietiek ar šļūtenes un filtra iztīrīšanu, lāpstiņritenis var iestrēgt. Tas atrodas aiz drenāžas filtra, kas ir jāatskrūvē un jānoņem.

Lai novērstu lāpstiņriteni, jums jāmēģina pagriezt. Tam nevajadzētu būt pārāk vieglam: normālā stāvoklī lāpstiņritenis griežas ar zināmu kavēšanos spolē esošā magnēta dēļ. Dažkārt diegi, mati, mežģīnes un citi līdzīgi gruži apvij lāpstiņriteni tā, ka tie to pat nobloķē. Visi šie traucējumi ir jānovērš.

Gadās, ka plastmasas korpuss ir deformēts un sāk saspiest asmeņus. Ja nav iespējas nomainīt, asmeņi ir jāsagriež ar nazi ne vairāk kā par 2 mm, un veļas mazgājamo mašīnu joprojām var izmantot.

Ja pēc tam darbs netiek atjaunots, tad bojājums ir būtiskāks un prasa detalizētu pārbaudi - sūknis būs jāizjauc. Auto nolikts uz sāniem, atskrūvētas skrūves, kas fiksē sūkni pie korpusa, atvienots elektrības kabelis un 2 šļūtenes.

Ja nepieciešams, notīriet šļūtenes. Testeris pārbauda motora tinumus, lai novērstu bojājumu iespējamību. Tipiskās pretestības vērtības šeit ir 150-300 omi.

Necerot uz atmiņu, ir vērts atzīmēt sūkņa orientāciju attiecībā pret dzinēju I. Pēc tam sūkņa motors tiek atvienots no korpusa, rotors tiek noņemts no statora. Bieži vien viss iekšā ir aizsērējis ar netīrumiem, kas traucē rotora rotāciju. Šādos gadījumos ir nepieciešama rūpīga skalošana.

Rotora ass gultnis ir ieeļļots ar litiju, eļļas blīvējums ir noregulēts. Turpmākā montāža tiek veikta, izmantojot hermētiķi, lai novērstu noplūdes.

Ja ievērosiet veļas mazgājamās mašīnas kopšanas instrukcijas un tīrīsiet iztukšošanas šļūteni ik pēc 6 mēnešiem, drenāžas sistēmas pārrāvuma iespējamība ievērojami samazināsies.

Indesit motors ir labi izstrādāts, uzticams un izturīgs. Tomēr nekas nav mūžīgs, un vienā ne pārāk skaistā brīdī var izgāzties "mašīnas sirds". Iemesls var būt ne tikai mehānisma nodilums, bet arī pārmērīga pārslodze.

1. Pirmkārt, no mašīnas tiek noņemti ārējie paneļi, parasti augšējie un aizmugurējie.
2. O Atvienojiet barošanas vadus.
3. Noņemiet siksnu no skriemeļa.
4. Skrūvējiet stiprinājumus, noņemiet motoru.

Pēc diagnostikas tiek pieņemts galīgais lēmums par dzinēja remontu vai nomaiņu. Parasti viņi tiecas uz pēdējo variantu - ir grūti atjaunot dzinēju, ir vieglāk to pilnībā nomainīt. Jauna dzinēja uzstādīšana tiek veikta apgrieztā secībā.

Pirms demontāžas komplektāciju vajadzētu nofotografēt, tad nebūs problēmu ar ko ieskrūvēt.

Kad darba veļas mašīnā, it īpaši vērpšanas laikā, parādās neparastas skaņas, nevis epizodiskas, bet pakāpeniski pieaugošas, tas ir skaidrs signāls par gultņu darbības traucējumiem, kas norāda uz trumuļa griešanās vieglumu.

Remonts ar savām rokām šādā situācijā ir iespējams, taču to nevar saukt par vienkāršu - jums ir nepieciešama īpaša piesardzība, stingra darbību secības ievērošana:

1. Noņemiet augšējo un aizmugurējo paneļus.
2. Noņemiet dozatoru, vadības bloku.
3. Pagrieziet manšetes skavu, noņemiet pašu aproci un lūkas bloķēšanas ierīci.
4. Noņemiet priekšējo sienu un pretsvaru.
5. Noņemiet cauruļveida elektrisko sildītāju, atzīmējot atmiņā esošo vadu pievienošanas secību.
6. Atvienojiet detaļas, kas savienotas ar cilindra tvertni, demontējiet piedziņas siksnu un motoru.
7. Noņemiet tvertni, novietojiet to uz līdzenas vietas ar skriemeli uz augšu, pēc tam atskrūvējiet skriemeļa skrūvi, noņemiet pašu skriemeli.
8. Izmantojot āmuru (varat izmantot vienkāršu āmuru un koka blīvi), nogremdējiet vārpstu, atskrūvējiet un sadaliet tvertni divās daļās.
9. Noņemiet gultni ar īpašu novilcēju, demontējiet vecās eļļas blīves.
10. Pēc jaunu eļļas blīvējumu uzstādīšanas iespiediet jaunu gultni.

Veļas mašīnas montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar stingru darbību secību. Lai novērstu tvertnes noplūdi, visas šuves ir jāaizzīmogo.

Galvenais, nomainot gultni, ir rūpība un darbību secības ievērošana.

Noplucis lūkas slēdzene var radīt vēl vienu traucējumu – veļas mašīna pārstās ieslēgties. Slēgierīce ir aprīkota arī ar kontaktiem, un, kad kaut kas neļauj pilnībā noslēgties, elektrība neplūst uz iekārtas blokiem.

Neveiksmi parasti izraisa slēdzenē sakrājušies netīrumi. Pēc tā likvidēšanas ierīces, kā likums, tiek atjaunota normāla darbība.

Un mortiser s slāpē pārmērīgas vibrācijas, kas parādās veļas mašīnā. Tas ir īpaši nepieciešams vērpšanas laikā, kad rotējošais cilindrs ir ar vislielāko ātrumu. Laika gaitā to efektivitāte samazinās.

Rezultātā - pārmērīga vibrācija, netipiski trokšņi, klauvēšana centrifūgas cikla laikā. Biežs atteices cēlonis ir blīvju nodilums un virzuļa un cilindra atdalīšana, kas pēc tam deformējas.

Amortizatora cilindrā ir stienis, kas sastāv no stieņa un blīves, kas apstrādāta ar augstas berzes smērvielu. Svārstības tiek slāpētas, pārvietojot virzuli.

Tvertnes saraustītais grūdiens iespiež virzuli cilindrā, samazinot vibrāciju. Cilindrā ir arī atspere, kas atgriež virzuli tā sākotnējā stāvoklī - to sauc par atgriešanās atsperi.

Lai tiktu pie amortizatoriem, būs jānoņem aizmugurējais panelis (dažās modifikācijās var noņemt sānu vai priekšējo vāku). Pēc uzgriežņa atskrūvēšanas amortizatora apakšā tas tiek atvienots no korpusa. Tādā pašā veidā daļa tiek atbrīvota no augšas. Vecā vietā tiek uzstādīts jauns amortizators un fiksēts apgrieztā secībā.

Jaunākajos modeļos amortizatoru vietā tiek izmantoti amortizatori, kur atgriešanās atspere ir aizstāta ar veselu atsperu sistēmu, kas piestiprināta tvertnes augšējai daļai un nodrošina to ar "piekārtu" stāvokli. Šis dizains ir vairāk uzticams, labāk slāpē nevēlamus triecienus.

Lai pārbaudītu veiktspēju, amortizators ir jānoņem no korpusa, atskrūvējot skrūvi tā apakšējā segmentā, un mēģiniet to nospiest tā, lai tas saspiestu un pēc tam atskrūvētu mehānismu. Ja rezultāts ir minimāls, ierīce ir normālā darba stāvoklī. Kad virzulis viegli maina pozīciju, amortizators ir jānomaina.

Tas tiek noņemts no korpusa tāpat kā parastie amortizatori, lai gan dažos modeļos montāžas skrūves tiek aizstātas ar plastmasas tapām ar aizbīdņiem. Uzstādiet jauno amortizatoru parastajā veidā - apgrieztā secībā attiecībā pret montāžu.

Gadās, ka mazgāšanas līdzeklis nevēlas atstāt paplāti. Tas parasti notiek, kad viņu tur bez mēra izlej. Problēma pazūd ar pareizu devu.

Pie vainas var būt arī vājš ūdens spiediens. Ir vērts mēģināt iztīrīt filtru vietā, kur veļas mašīna savienojas ar ieplūdes šļūteni.

Vēl viena iespēja ir palielināt spiedienu ūdens padeves krānā. Dažreiz ūdens nevar iekļūt paplātē bloķēta vārsta dēļ. Tad jums vajadzētu izvilkt paplāti, atrast vārstu atslēgas formā un rūpīgi notīrīt to.

Šie ir visizplatītākie mazgāšanas līdzekļa pulvera nepareizas uzvedības cēloņi, un tos var viegli novērst bez profesionāļa palīdzības. Sarežģītāks gadījums būtu problēma ar ūdens ieplūdes vārstu, kur pulveris vispār neiziet no paplātes. Vārstu nomaiņa jau ir nepieciešama. To pašu var teikt par solenoīda vārstu, kas ir atbildīgs par kivetes piepildīšanu ar ūdeni ar ūdeni.

Indesit veļasmašīnu vadības blokam nav drošas aizsardzības pret mitrumu, kā rezultātā uz kontaktiem nokļūst kondensāts, rodas īssavienojumi, kas izved ierīci no darba stāvokļa.

Remontam nepieciešama smalka diagnostika "Autotest" režīmā, nopietnas zināšanas radiotehnikā, meistarīga lodāmura pārvaldīšana, prasmes rīkoties ar mikroshēmām, platēm, pusvadītājiem. Parasti tā ir kvalificētu speciālistu kompetences joma.

Vispārīgākie padomi retajiem pārdrošajiem no mājas amatniecības armijas:

• noņemiet vadības bloka vāku;
• noņemiet moduli;
• pārbaudīt bojātos kontaktus un savienojumus;
• iztvaicē bojātās daļas;
• lodēšanas kondicionēšanas elementi to vietā.

Taču darbs ar elektroniku nebūt nav paredzēts visiem, tāpēc iesakām atteikties no eksperimentiem un vērsties pie profesionāļiem.

Ar remonta un rezerves daļu nomaiņas padomu praktisko pielietojumu var iepazīties, noskatoties informatīvos video.

Ātra sildelementu nomaiņa veļas mašīnā Indesit:

Kā pats nomainīt gultni: