DIY remonts plm Breeze 12

Fishbein E.I. Piekarināmie motori "Veterok". Ierīce, darbība un remonts: Rokasgrāmata. L., izdevniecība "Kuģu būve", 1989. - 184 lpp.: ill.

Norādīta informācija par piekarināmo laivu motoru "Veterok" ierīci, sniegti ieteikumi to darbībai un remontam. Tiek apskatīti tipiskākie motora darbības traucējumi, to noteikšanas un novēršanas metodes. Apkopota daudzu amatieru pieredze motora agregātu pašizjaukšanā, montāžā un uzlabošanā, tiek prezentēti speciālo ierīču un motoru salikšanā izmantoto ierīču rasējumi un diagrammas. Ir nepieciešama atsauces informācija remontētājiem.

Ūdens cienītājiem, Veteroku ģimenes motoru īpašniekiem, to var izmantot arī remontdarbnīcu darbinieki.

Mūsu valstī, kurā ir milzīgs ūdenskrātuvju un ūdensceļu skaits, ko plaši izmanto tautsaimniecībai, ūdenstūrisma, atpūtas un sporta attīstībai, ir kļuvis plaši izplatīts tāds universāls transportlīdzeklis kā motorlaiva ar piekarināmo motoru. To izmanto cilvēku un preču pārvadāšanai, makšķerēšanai, ūdenssaimniecībai, kokmateriālu pludināšanai, hidrotehnisko darbu veikšanai un glābšanas darbiem uz ūdens, iedzīvotāju atpūtai un sportam.

Atšķirībā no stacionārajām spēkstacijām, piekarināmais motors ir ērtāk darbināms, neaizņem vietu laivā, ir viegls, viegli kopjams un remontējams, un tas ir padarījis to populāru tūkstošiem motorlaivu īpašnieku armijā. Viens no visbiežāk izmantotajiem iekšzemes piekarināmajiem motoriem ir Veterok saimes piekaramie motori ar jaudu 5,9 un 8,8 kW (8 un 12 ZS), ko ražo AvtoUAZ ražošanas asociācijas Uļjanovskas motoru rūpnīca. Motori "Veterok-8" tiek ražoti kopš 1965.gada, "Veterok-12" - no 1967.gada.1969.-1971.g. Rūpnīca apguva ražošanu un ražoja nelielas motoru modifikāciju partijas ar iegarenu sauso koku (Veterok-8U, Veterok-12U) un kravas versijā (Veterok-8M, Veterok-12M). 1978. gadā uzņēmums pārgāja uz modeļu ražošanu ar elektronisku bezkontakta aizdedzes sistēmu (Veterok-8E, Veterok-12E).

Motoru uzticama darbība ilgā laika periodā lielā mērā ir atkarīga no prasmīgas darbības, kvalificētas apkopes un savlaicīga remonta. Esošā piekarināmo motoru remonta un apkopes darbnīcu tīkla neatbilstība, no vienas puses, un vēlme ķerties pie sava motora, no otras puses, noved pie tā, ka lielākā daļa Veterok motoru īpašnieku veic apkopi. un motoru profilaktiskā apkope atsevišķi, parasti bez pietiekamas informācijas par konstrukcijas iezīmēm, mezglu demontāžas, montāžas un regulēšanas nosacījumiem, uzticamības un veiktspējas uzlabošanas veidiem.

Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt Veterok īpašniekiem pareizi darbināt, remontēt un uzturēt motorus.

Speciālajā literatūrā plaši apskatītajiem divtaktu dzinēju darbības teorijas jautājumiem grāmatā ir pievērsta minimāla uzmanība, tas sniedz tikai vispārīgu priekšstatu par motora bloku darbības principiem.

Motoru dizains tiek nepārtraukti pilnveidots, tāpēc līdz grāmatas izdošanas brīdim agregātos un detaļās var tikt veiktas dažas dizaina izmaiņas, kas tiek veiktas, lai palielinātu uzticamību un izturību, kā arī uzlabotu veiktspēju.

Divu navigāciju laikā devos uz Kazanku zem diviem Veterok-12 dzinējiem.Gribu pastāstīt par šajā laikā konstatētajiem motora trūkumiem, kā arī par veidiem, kā tos novērst.

Galvenais defekts ir nepabeigtā degvielas maisījuma ieplūdes vārstu konstrukcija. Vienam motoram pēc 10 stundu darbības salūza viens vārsts, bet pēc 17 - vēl trīs. Drīz vien "lidoja" arī otrā motora vārsti. Pēc visu vārstu nomaiņas motors darbojās tikai vienu stundu. Uzreiz salūza trīs vārsti, un šķembas ietriecās cilindrā un "pacēla" tā spoguli un virzuli, kas noveda pie gredzenu sagrābšanas virzuļa rievās.

Kā liecina novērojumi, viss sākas ar vārsta daļas izgrebšanu gar ierobežotāja malu, kas uzreiz pasliktina motora iedarbināšanu. Turklāt plaisa padziļinās, un galu galā daļa vārsta nolūst. Dzinējs apstājas un vairs neieslēdzas laika pārkāpuma dēļ.

Esmu uzstādījis ieplūdes vārstus tādā konstrukcijā, kas novērš vārsta gala lieces triecienu. Līdzīgs dizains tiek izmantots, piemēram, "Maskavas" motoram.

Tukšgaitas sajūga slēdzis ir novietots uz vertikālās vārpstas, kas vienkāršoja pārnesumkārbas konstrukciju un nerada nekādas pretenzijas, darbinot motoru siltā laikā. Bet agrā pavasarī un vēlā rudenī, motoram uzsilstot tukšgaitā, smērviela ātrumkārbā zemās temperatūras dēļ nemaisās, kas, ieslēdzot dzinēju, padara to pārāk viskozu. Tā rezultātā, ieslēdzot to ar mazu ātrumu, motors apstājas. Ja jūs to ieslēdzat ar nedaudz lielāku ātrumu, tad dzenskrūves drošības atslēga neizbēgami tiek nogriezta. Atslēgas dinamisko slodzi varētu samazināt, izmantojot elastīgāku dzenskrūves slāpētāju. Iepriekšējais laivas paātrinājums uz airiem palīdz ieslēgt dzinēju "darboties" zemā temperatūrā.

Propelleru vārpstas gultņi nav pietiekami uzticami. Jau pēc 70 darba stundām gultņu nodiluma dēļ parādās radiālās vārpstas brīvkustība, un ūdens iekļūst ātrumkārbā, neskatoties uz to, ka veiksmīgā eļļas blīvējumu konstrukcija ar aproces atsperes izmantošanu nodrošina ātrumkārbas hermētiskumu daudz ilgāk. periodā nekā, teiksim, vecajā "Maskavā".

Uz laivas uzstādītā motora ūdens dzesēšanas sūknis atrodas zem ūdens līmeņa, kas palielina tā darbības uzticamību (salīdzinājumā ar Maskavas motoru).

Bet no alumīnija sakausējuma izgatavotais sūkņa korpuss ir jāpārstrādā, jo tā apakšējais gals ātri nolietojas no berzes pret lāpstiņriteni. Vienam motoram šī iemesla dēļ pēc 40 stundu darbības sūknis pārtrauca ūdens sūknēšanu. Jāpiebilst, ka augšējais tērauda pārsegs un blakus esošais lāpstiņriteņa gals šajā laikā nenolietojās. Līdz ar to secinājums: korpusa dibenu vēlams pastiprināt ar tērauda plāksni.

Augšējais startera bloks ir konstruēts tā, lai piedziņas tapa nospiedīs spararata gredzenu un iespiedīs zobrata korpusu. No tā var izvairīties, ja starteris tiek izjaukts vienu vai divas reizes sezonā, tiek iztīrīti zobrata rievas iespiedumi, augšējās atduras caurumi un piedziņas tapas skriemeļa kāts un tiek pabeigta augšējā montāža saskaņā ar piedāvāto skici. . Montāžas laikā startera daļas jāieeļļo ar smērvielu. Jātīra arī zobrata un spararata zobi.

Tukšgaitas sajūga pārslēgšanas pogas apakšējais plecs ir jāsaīsina par 3 mm, pretējā gadījumā, enerģiski ieslēdzot vai izslēdzot gājienu, rokturis slīd pāri atsperei, un bez skrūvgrieža palīdzības to nevar pārvietot atpakaļ.

Skrūvju galviņas starplikas piestiprināšanai pie starpkorpusa, laivai kustoties, atrodas pašā ūdens virsmā un veicina aļģu aizturi uz starplikas.

Vecajā "Maskavas" skrūvju vietā šajā vietā ir uzstādītas skrūves ar pusapaļu galvu, un šī parādība netiek novērota. Jūs varat uzlikt skrūves "Veterok", ja veicat apdari plecā paplāksnēm.

Visbeidzot, motora pārnēsāšanas rokturis ir jāpārveido, lai to varētu droši novietot uz piestātnes.

Vēlme palielināt sava motora jaudu diezgan bieži parādās amatieru ūdenslaivu vidū.Tomēr seriālā motora jaudas palielināšana var nebūt attaisnojama visos gadījumos. Faktiski ir tikai viens šāds gadījums: ja ar tipisku, visbiežāk izmantoto ēvelēšanas laivas iekraušanu, ēvelēšanai nepietiek ar 10-20% jaudas, visi pārējie pasākumi (piemēram, šķērssijas plākšņu uzstādīšana, sateces šļakatas). aizsargi, dzenskrūves izvēle un pulēšana) ir sevi izsmēluši. Uz tilpuma laivas neliels dzinēja jaudas pieaugums praktiski nepalielinās ātrumu, bet palielinās benzīna patēriņu, šajā gadījumā, lai palielinātu vilci, labāk ir uzstādīt uz dzenskrūves gredzenveida profilētu sprauslu. Ja dzinēja jauda ir pietiekama, lai bez izmaiņām iebrauktu vieglas laivas plaknē, neliels jaudas palielinājums dos ļoti nelielu ātruma pieaugumu. Turklāt vienmēr jāatceras, ka jebkurš sērijveida dzinēja jaudas pieaugums ir saistīts ar tā kalpošanas laika samazināšanos.

Nav ieteicams palielināt jaudu vecajiem "Veterkov-12", kuriem ir vājas augšējo klaņu galviņu bronzas bukses, kuras ātri sabojājas bez jebkādas piespiešanas. Jaunajam "Veterka-12" ir uzticamāki adatu gultņi savienojošo stieņu augšējos galos, nodrošinot drošu seriālo motoru darbību, tomēr, tā kā gultņu izmērs ir tāds pats kā "Veterka-8", tad negarantē to darbību pēc dzinēja pastiprināšanas.

Tāpēc visu aprakstīto darbu klāstu bez bailēm var paveikt tikai ar jauno "Veterka-8M" vispār.

Jebkurā gadījumā modificētais motors ir jādarbina uzmanīgi: pēc ēvelēšanas nolaidiet droseļvārstu uz vidējo, neļaujot dzinējam ilgstoši darboties ar pārslodzi.

Piekarināmā motora dzinēja jaudu var palielināt, uzlabojot tā termiskos procesus (kartera uzpilde, pūšana, izplūde u.c.) un samazinot mehāniskos berzes zudumus. Ļaujiet mums sīkāk apsvērt veidus, kā palielināt dzinēju Veterka-8 un Veterka-12 jaudu.

Sāksim ar karburatoru. Lai uzlabotu kartera piepildījumu ar svaigu maisījumu, uz Veterka-8 jāuzstāda K-33V karburators no Veterka-12, bet uz Veterka-12 šis karburators ir jāizurbj, palielinot difuzora diametru. Pirms karburatora urbšanas noņemiet smidzināšanas sprauslu, gaisa strūklas cauruli, droseļvārstu ar asi, gaisa aizbīdni, pludiņa kameras vāku un atskrūvējiet regulēšanas skrūves. Piezīme: Lai noņemtu pulverizatoru, jums būs jāizurbj virs tā esošā misiņa spraudnis. Smidzinātāja un gaisa strūklas caurules tiek izņemtas ar šaurām knaiblēm, bet vispirms caurulēs jāievieto stieple ar diametru 2 mm.

Karburatora korpuss ir iesmidzināts. Ņemot vērā, ka tā sienu biezums ir 1,5–2,5 mm, gaisa kanāls ir izurbts vairāk, nekā norādīts attēlā. 1 neseko. Jaunais droseļvārsts ir apstrādāts, izmantojot slīpu urbšanas serdi.

Rīsi. 1. Karburatora urbšana un jauna droseļvārsta izgatavošana: 1 - KZZV karburators; 2 - droseļvārsts; 3 - serde.

Pēc urbšanas smidzināšanas pistoli un strūklas cauruli ievieto (cieši) savā vietā. Atvere virs aerosola ir aizvērta ar aizbāzni, kas izgatavota no M6 skrūves ar bloķēšanas uzgriezni. Ieplūdes savienojums nav jāmaina, izņemot to, ka ieplūdes diametrs jāpalielina līdz 22 mm. Vārsta nodalījums tiek pabeigts saskaņā ar att. 2. Ja gar ieplūdes logu malām ir redzamas šķembu pēdas, nomainiet to ar jaunu vai sasmalciniet. Jaunu starpsienu var izgatavot pats no tekstolīta vai alumīnija sakausējuma D1AT ar biezumu 4-5 mm. Šajā gadījumā vizieris tiek izgatavots atsevišķi un pieskrūvēts no starpsienas aizmugures ar divām M4 iegremdētām skrūvēm.

Alumīnija starpsiena ir izturīgāka nekā plastmasas; ja tajā pašā laikā izmantosiet uzlabotas formas vārstus, kas sabiezināti līdz 0,25 mm, tas ievērojami palielinās vārsta mehānisma kalpošanas laiku un uzticamību (šādi vārsti ir uzstādīti Veterok motoriem kopš 1970. gada vidus).

Vārsta pacēluma ierobežotājus vēlams saliekt tā, lai ierobežotāja galam būtu 8,0-8,5 mm izliece. Pēc stiprinājuma skrūves pievilkšanas ieplūdes vārstu nedrīkst stipri nospiest pret starpsienu, labāk, ja tā nesaspiestais gals paceļas par 0,5-1,0 mm.

Tagad jūs varat sākt strādāt, lai uzlabotu izpūšanu. Tā kā iztukšošanas kanāli atrodas dažādās kartera un cilindru bloka daļās un starp tiem ir blīve, to kontūras var nesakrist, kas palielina kanāla pretestību un palēnina degošā maisījuma plūsmu. Jūs varat pārbaudīt kontūru sakritību, izmantojot 40-50 mm platu kabatas spoguli, kas ievietots kanālā no bloka sāniem. Var atrast tādu spoguļa pozīciju, kurā būs redzamas bloka, blīves vai kartera nelīdzenumu radītās dzegas. Ja nevienmērība ir 3-4 mm, ir nepieciešams izjaukt motoru, lai apstrādātu tīrīšanas kanālus.

Demontāžas apjoms ir atkarīgs no tā, kura daļa ir jāmaina. Ja izciļņi un nelīdzenumi ir tikai cilindru bloka urbumos, ir jānoņem tikai bloks. Sliktāk, ja, pārbaudot attīrīšanas kanālus blokā un karterī un to nospiedumus uz paronīta blīves, atklājat, ka arī karteris ir jāapstrādā: tad jums tas būs pilnībā jāizjauc. Kloķvārpstu ir ērti izspiest no kartera, izmantojot zīm. 3. Piestipriniet novilcēju pie apakšējā atloka tā, lai skrūves kāts atbalstītos pret kloķvārpstas rievoto atveri. Nav nepieciešams izjaukt augšējās un vidējās galvenās vārpstas gultņus.

Rīsi. 2. Vārstu starpsiena (materiāls - getinax, tekstolīts, alumīnijs).

attēlā. 4 un 5 parāda attiecīgi kanālu Veterka-12 un Veterka-8 kontūras. Izmantojot tos, izveidojiet veidni no kartona vai bieza papīra, par pamatu ņemot caurumus centrēšanas tapām. Uzlieciet veidni uz kartera virsmas, pārbaudot tapu stāvokli un ar rakstītāju iezīmējiet kanālu kontūru. Izmantojot to pašu veidni, kanālu kontūra tiek pārnesta uz cilindru bloka atloku; šajā gadījumā, lai orientētu veidni, tapas ir jāizņem no kartera un ar tievajiem galiem jāievieto bloka caurumos.

Rīsi. 3. Vilcējs kloķvārpstas izspiešanai.

Kanālus var apstrādāt, izmantojot pneimatisko urbi, urbi un jebkurus citus līdzekļus, ar kuriem var pagriezt ragvīli, rīvi vai citu līdzīgu instrumentu. Pēc iepriekšējas rupjas apstrādes kanālu virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Galīgajai virsmas apdarei jābūt vismaz sestajai pakāpei. Jāņem vērā, ka savienotājā ir labāk panākt pilnīgu kanālu kontūru sakritību, nevis pulēt to virsmas līdz spoguļa apdarei.

Rīsi. 4. Veidne izpūšanas kanālu apstrādei Veterka-12.
Rīsi. 5. Veidne Veterka-8 izpūšanas kanālu apstrādei.

Apstrādes kvalitāti kontrolē apaļš stienis ar diametru 10 mm, kam brīvi jāiziet cauri visam bloka kanālam; kanālā no ieejas līdz karterim līdz cilindra iztukšošanas atverēm nedrīkst būt izciļņiem vai nelīdzenumiem, kas lielāki par 0,5 mm. Īpaša uzmanība jāpievērš kanāla galam – pagriezienam uz attīrīšanas pieslēgvietām (skat. 6. att., kurā redzama cilindra un kanāla sadaļa). Starp cilindra sienu un ieliktni var veidoties "maiss" (attēlā ieēnots), radot papildu pretestību attīrīšanas maisījuma plūsmai. Bloku virsma zem ieliktņa ir jānofrēzē 1-1,5 mm dziļumā, tad ieliktnis virzīsies tuvāk cilindram un "maiss" tiks noņemts.

Rīsi. 6. Posms pa Veterka-12 pūšanas kanālu.

Lai samazinātu mehāniskos zudumus dzinējā, apakšējie virzuļa gredzeni ir jānoblīvē rievās.Lai to izdarītu, gredzeni ir jāsaīsina par 3,5 mm no sāniem, kur nav aizbāzņa izgriezuma, un virzuļu gropei jābūt par 0,4–0,6 mm dziļākai, nekā nepieciešams, lai gredzens tajā noslīcinātu. Ritināšana tiek veikta ar viegliem āmura sitieniem pa rievas malām ar tajā iedziļinātu gredzenu, sākot no aizbāžņa.

Liela nozīme ir pareizai klīrensa izvēlei starp virzuļa augšējo daļu (tā sānu virsmas daļu starp augšējo gredzenu un apakšējo daļu) un cilindra spoguli darba kārtībā. Atstarpes trūkums šeit palielina mehāniskos zudumus, un pārāk liela sprauga pārkāpj darba telpas blīvējumu. Par labāko tiek uzskatīta tāda sprauga, kurā augšpusē nav pēdu saskarei ar cilindra spoguli un tajā pašā laikā netiek nogulsnētas oglekļa nogulsnes. Jostai jābūt pelēkā krāsā. Vietas ar iegūto metālisku spīdumu pēc dzinēja darbināšanas ar pilnu gāzi 20-30 minūtes noslīpē ar smalku smilšpapīru.

Tāpat iespējams samazināt berzi un līdz ar to jaudas zudumus, apakšējā gultnī apakšējā eļļas blīvējuma vietā uzstādot buksi ar ūdeni izspiežošu rievu (7. att.). Augšējais dziedzeris balstā ir jāsaglabā un jāuzstāda ar atsperi uz augšu. Pirms dzinēja montāžas pārliecinieties, vai eļļas blīves ir cieši pievilktas. Lai to izdarītu, no kartera sēdekļa jānoņem eļļas blīvslēgi ​​un pēc tam tie pa vienam jāuzliek uz kloķvārpstas apakšējā kāta, ar atsperi dobumā ielejot petroleju. Eļļas blīvējums ir labs, ja petroleja neiekļūst vārpstā zem tā. Dzinējam ir uzstādīti vislabāk pārbaudītie eļļas blīvējumi.

Rīsi. 7. Ūdens destilācijas uzmava.

Jāpārbauda visi kloķvārpstas lodīšu gultņi, lai tie būtu viegli pagriezti un aizķerti. Vidējam galvenajam gultnim vajadzētu brīvi griezties un aksiāli pārvietoties no viena vaiga uz otru.

Brīdinājums: iekļaut (../../ commercial.php) [function.include]: neizdevās atvērt straumi: nav šāda faila vai direktorija /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php uz līnijas 190

Brīdinājums: include () [function.include]: neizdevās atvērt '../../commercial.php' iekļaušanai (include_path = '.: / usr / lib / php') /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php uz līnijas 190

Tapas rotācijai augšējā savienojošā stieņa galviņā jābūt vieglai. Atstarpei bukses-tapas pārī jābūt 0,015–0,025 mm robežās.

Dzinēja montāžas laikā, lai veiktu vissarežģītāko darbību - nospiežot kloķvārpstu ar balstiem, vēlams izgatavot konusveida serdi (8. att.). Apakšējā eļļas blīvē ievietotā serde pasargā tās darba malu no saliekšanas brīdī, kad iet kloķvārpstas gals.

Rīsi. 8. Lapene, lai aizsargātu dziedzera lūpu.

40-50 mm gara tapa ir jāieskrūvē vienā no četrām atverēm augšējā kartera atlokā: tā kalpos kā ceļvedis, nospiežot augšējo kartera vāku. Ja vāciņš nav sasniedzis bloka galu vismaz par 0,3 mm, nepievelciet to ar skrūvēm, bet atkārtojiet presēšanas darbību no paša sākuma (šajā gadījumā kloķvārpstu vēlams izspiest ne uzreiz, bet pēc tam, kad detaļas ir atdzisušas). Pareizi nospiestas kloķvārpstas pozīcija ir parādīta att. 9.

Rīsi. 9. Pareizs iespiestās kloķvārpstas novietojums: 1 - vadības plāksne.

Zināmas grūtības cilindru bloka uzstādīšanā ir virzuļa gredzenu saspiešana. Lai vienkāršotu darbu, izveidojiet gofrēšanu (10. att.), uzvelciet virzuli ar gredzeniem uz augšu un saspiediet tos, pateicoties dziļai noslīpēšanai. Uzliekot bloku, gredzeni iekļūs cilindrā, un gofrējums iet uz leju pa virzuli un to var noņemt, izlaižot savienojošo stieni cauri spraugai.

Rīsi. 10. "Veterka-12" virzuļu gredzenu presēšana.

Vēl viens veids, kā palielināt Veterka dzinēja jaudu, ir palielināt kompresijas pakāpi, taču to nav iespējams palielināt virs noteiktas robežas (piemēram, 7,5-8,0), jo tas noved pie aizdedzes sveču un citu motora daļu pārkaršanas. Jums jāsāk, pārbaudot faktisko saspiešanas pakāpi. Lai to izdarītu, ar virzuli TDC, izmēra sadegšanas kameras tilpumu, piepildot to ar vārpstas eļļu, ko mēra ar bireti vai vārglāzi ar precizitāti vismaz 0,5 cm3. Šim nolūkam dzinējs ir uzstādīts ar spraudņu caurumiem uz augšu un caur tiem tiek ielejama eļļa sadegšanas kamerā līdz trešajai vai ceturtajai vītnei no apakšas. Nominālais sadegšanas kameras tilpums "Veterka-8" ir 12,5-13,0 cm3, bet "Veterka-12" - 18,0-18,5 cm3. Faktiskā kompresijas pakāpe šiem tilpumiem ir aptuveni 6,0.

Lai palielinātu saspiešanas pakāpi, jums ir jāapgriež bloka galva. Lai samazinātu sadegšanas kameras tilpumu par 1 cm3, ir nepieciešams nogriezt 0,5 mm no galvas gala uz "Veterka-8" un 0,35 mm uz "Veterka-12". Ar kompresijas pakāpi aptuveni 7,5, sadegšanas kameras tilpumam jābūt aptuveni 10 cm3 uz Veterka-8 un 15 cm3 uz Veterka-12. Apgriešanu vislabāk var veikt uz virpas, turot galvu aiz sānu virsmas trīs žokļu patronā. Ja izmērītie tilpumi abos cilindros izrādījās vienādi, jums rūpīgi jāsaskaņo galvas plakne attiecībā pret suporta sānu padevi. Nevienlīdzīgiem tilpumiem galvas puse ar lielāku kameru jānovieto tuvāk griezējam. Lai uzlabotu virsmas apdari, suporta padeve pēdējā piegājienā ir jāsamazina līdz minimumam.

Viena vai otra iemesla dēļ ir iespējamas novirzes attīrīšanas un izplūdes atveru attālumā no cilindra augšdaļas. Tāpēc, pirmkārt, ir jāpārbauda katra cilindra visu iztukšošanas vai izplūdes atveru atvēršanas vienlaicīgums. Pirms pārbaudes no dzinēja tiek noņemti iztukšošanas logu ieliktņi, izplūdes vāks un galva; darbu atvieglos, ja no virzuļiem tiks noņemti arī gredzeni. Pēc tam virzulis virzās uz BDC, līdz vienā no iztukšošanas vai izplūdes portiem parādās sprauga. Logi, kas atveras vēlāk par šo brīdi, tiek apstrādāti – tiek vīlēti ar apaļo vīli, lai nodrošinātu pilnvērtīgu vienlaicīgu logu atvēršanos abos cilindros. Veicot vīlēšanu, labāk ir noņemt cilindru bloku; Pirms katras pārbaudes tas ir jāizskalo un jāpiestiprina pie kartera ar divām centrālajām skrūvēm.

Vēlams nedaudz palielināt vārsta laiku - iztukšošanu un izplūdi attiecībā pret nominālo (1. tabula). Attīrīšanas fāzes palielinājums tiek panākts, uzstādot papildu blīvi 0,5-0,8 mm biezumā savienotājā starp karteri un bloku, un izplūdes gāzu - ar papildu izplūdes logu augšējās daļas vīlēšanu. Pēc blīves uzstādīšanas jums vēlreiz jāpārbauda sadegšanas kameru tilpumi un, ja nepieciešams, jāapgriež bloka galva.

Ik pēc 25 motora darbības stundām:

1. pārbaudiet sveču elektrodus, notīriet tos no oglekļa nogulsnēm, noskalojiet un iestatiet nepieciešamo atstarpi starp elektrodiem (0,85-1,00)
2. pārbaudiet ārējo skrūvju, skrūvju un uzgriežņu blīvumu, ja nepieciešams, pievelciet tos. Pārbaudiet vadības plāksnes stiprinājumu pie balstiekārtas un Magdino pamatnes skrūves pareizu pievilkšanu. (12. att.). Piezīme. Spararata uzgriezni var pievilkt, pūšot āmuru uz atslēgas roktura.
3. pārbaudiet eļļas klātbūtni pārnesumkārbā caur iepildīšanas (pārbaudes) atveri un ūdens neesamību caur iztukšošanas atveri. Pirms tam motors vismaz 10 stundas jāpatur vertikālā stāvoklī.

Ik pēc 50 dzinēja darbības stundām:

1) ieeļļojiet ar dažiem eļļas pilieniem vai ieeļļojiet ārējās berzes virsmas (zobratus un dīseles, balstiekārtas savilkšanas skrūvju vītnes, sprūda mehānisma gultņus un atsperes utt.), neizjaucot agregātus
2) noņemiet karteri un degvielas sūkņa sietiņu un izskalojiet tos. Izskalojiet karburatora pludiņa kameru;
3) nomainīt eļļu ātrumkārbā, bet ne retāk kā reizi mēnesī, kad dzinējs darbojas, skalojot redaktoru ar benzīnu. Ielejiet eļļu līdz iepildīšanas aizbāžņa līmenim, apmēram 250 cc. Lai paātrinātu pārnesumkārbas uzpildīšanu, eļļu ieteicams uzsildīt līdz 50-70 ° C.

Pārbaudiet eļļas līmeni, turot motoru vertikālā stāvoklī vismaz 15 minūtes. (ar karstu eļļu).

Ik pēc 100 motora darbības stundām:

1) noņemiet spararatu, magdino pamatni un ieeļļojiet pamatnes sēdekli uz kartera vāka ar konstantīnu vai citu ugunsizturīgu smērvielu.
Ieeļļojiet ar plānu eļļas kārtiņu kloķvārpstas augšējo galu, kurpes un spararata bukse.
2) notīriet cilindrus, bloka galvu, virzuļus, virzuļu gredzenus no oglekļa nogulsnēm. Lai to izdarītu, noņemiet dzinēju un pēc tam cilindru bloku.

Virzuļa gredzeni, ja tie ir noņemti tīrīšanai, jāuzstāda tādā pašā secībā, kādā tie strādāja;
3) pēc dzinēja izņemšanas ieeļļojiet kloķvārpstas šķelto savienojumu ar vertikālo vārpstu ar ugunsizturīgo smērvielu.

Ieteicams izmantot šādu oglekļa nogulšņu tīrīšanas metodi, neizjaucot dzinēju. Uzstādiet apsildāmo dzinēju ar aizdedzes sveces atverēm uz augšu, virzuļus novietojiet tā, lai abu cilindru izplūdes logi būtu aizvērti; caur aizdedzes sveces atverēm katrā cilindrā ielej maisījumu, kas sastāv no divām daļām acetona, vienas daļas petrolejas, vienas daļas motoreļļas. Kad maisījuma putošana beidzas, ieskrūvējiet sveces un atstājiet dzinēju šajā stāvoklī 8-10 stundas, pēc tam iztukšojiet maisījumu, iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties dažas minūtes.

Pēc 500 motora darbības stundām:

Detaļu pārbaudei un tīrīšanai izjauciet motoru. Nomainiet detaļas ar paaugstinātu nodilumu.

Izjaucot un montējot, ievērojiet norādījumus sadaļā "Motora izjaukšana un montāža".

Pēc remonta ar galveno detaļu nomaiņu motoram jābūt iedarbinātam atbilstoši jaunā motora iedarbināšanas režīmam.

Remontam izmantojiet tikai augstas kvalitātes Veterok motora daļas no uzticamiem pārdevējiem.

Lai identificētu galvenos defektus, ar ommetru nepieciešams izmērīt pretestības vērtību starp spaili H1 (4. un 5. att.) un "zemi" (ierīces mīnuss ir savienots ar "zemi").

Ir iespējami šādi gadījumi:

• pretestība ir 0-100 omi - vai nu tiristors 6, vai diode 4, vai kondensators 8 nav kārtībā, uzglabāšanas tinuma galējās spailes ir īssavienotas.
• pretestība ir vienāda ar 350-450 omi - divi blakus esošie uzglabāšanas tinuma spailes ir īssavienoti;
• pretestība ir vienāda ar bezgalību - uzglabāšanas tinuma stieples pārtraukums.

Pārbaudīt citus aizdedzes sistēmas elementus var tikai ar atbilstošām ierīcēm sadzīves tehnikas darbnīcās.

Pretestības vērtību tabula dažādos ķēdes punktos (5. att.).

* Pretestības vērtības, mērot ar ommetru ar ieejas pretestību vismaz 20 kOhm.

Laivu vadīšana un noteikumi

Laivas ātruma maiņa tiek veikta, mainot motora darbības režīmu. Lai palielinātu laivas ātrumu, dīseles rokturis jāpagriež uz pilnu gāzi (pretēji pulksteņrādītāja virzienam), bet, lai samazinātu ātrumu, uz tukšgaitu: Laivas kustības virziena maiņa tiek veikta, vienmērīgi griežot motoru ap vertikālo asi aiz dīseles.

Strauji pagriezieni jāveic pie zemiem dzinēja apgriezieniem.

Dzinēja darbība uz laivām ir atļauta saskaņā ar "Iekšzemes kuģošanas noteikumiem" un noteikumiem par kuģošanu apgabala ūdenstilpēs.

Laivā vienmēr jābūt svecēm un dēļa instrumentiem. Laivai jābūt aprīkotai ar airiem, drenāžas un glābšanas ekipējumu. Naktī dodoties ārā, ir jābūt brīdinājuma gaismām atbilstoši burāšanas noteikumiem.

VĒJA MOTORA IZJAUKŠANA UN MONTĀŽA

Ja nepieciešams, ieteicams izjaukt motoru un tā mezglus šādā secībā. Izjaucot, atcerieties detaļu novietojumu pirms izjaukšanas. Motoru drīkst izjaukt tikai tiktāl, cik to nosaka demontāžas mērķis.

Demontāža vienībās

1. Noņemiet augšējo motora vāku.
2. Atvienojiet un noņemiet šļūteni no degvielas sūkņa, karburatora, iztukšošanas porta vāka.
3. Atskrūvējiet uzgriežņus un noņemiet karburatoru.
4. Noskrūvējiet vadus no svecēm un noskrūvējiet sveces.
5. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina degvielas sūkni, un noņemiet sūkni.
6. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina ieplūdes cauruli, un noņemiet to kopā ar sprūdu.
7. Noņemiet vārsta starpsienu.
8. Atskrūvējiet spararata stiprinājuma uzgriezni un noņemiet to ar novilcēju.
9. Noskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina transformatora kronšteinu, atskrūvējiet Magdino pamatnes stiprinājuma skrūvi un noņemiet pamatni kopā ar transformatoriem.
10. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina starpkorpusu pie dzinēja, un atvienojiet dzinēju.
vienpadsmit.Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina apakšējo piekares atsperu skavu, atvienojiet starpkorpusu no balstiekārtas un noņemiet atsperes.
12. Atvienojiet pārslēgšanas stieni no sviras.
13. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un atvienojiet pārnesumkārbu no starpkorpusa.

1. Atskrūvējiet skrūves un noņemiet izplūdes vāku un starpsienu.
2. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina izpūšamo logu ieliktņus, un noņemiet ieliktņus.
3. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina bloka galvu, noņemiet galvu un blīvi.
4. Noņemiet skrūves, kas nostiprina karteri ar bloku. Noņemiet bloku.
5. Noņemiet savienojošā stieņa vāciņa skrūves, noņemiet vāciņus un rullīšus. Glabāšanas un montāžas laikā nesajauciet abu savienojošo stieņu veltņus.
6. Pievienojiet savienojošo stieņu vāciņus pie savienojošajiem stieņiem. Atzīmējiet uz virzuļiem to pozīciju blokā (augšējā vai apakšējā).
7. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina kartera vāku. Pēc centrālā atbalsta stiprinājuma skrūves atskrūvēšanas izspiediet kloķvārpstu no kartera.

Sprūda demontāža

1. Turiet atduri 8 ar skrūvgriezi (9. att.), izvelciet tapu 9 un pēc tam vienmērīgi nolaidiet atsperi.
2. Atskrūvējiet augšējās gultņa skrūves, noņemiet gultni un skriemeli.
3. Noņemiet mehānisma atsperi ar atdurēm.

Balstiekārtas demontāža

1. Izskrūvējiet skrūves un noņemiet fiksatoru 59 (3. att.), izvelciet cauruli 65 no kronšteina, noņemiet uzmavas gultņus.
2. Atskrūvējiet savienojošās plāksnes un kronšteina skrūves skrūves, izjauciet balstiekārtu.

Zemūdens daļas demontāža

1. Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet sūkņa korpusu kopā ar gultņa kausu, vertikālo vārpstu, stieni, dakšu un dzenošo savienojumu.
2. Izsitiet tapu, kas savieno piedziņas sakabi ar vārpstu, noņemiet sakabi un vertikālo vārpstu.
3. Atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina starpliku ar pārnesumkārbas korpusu, noņemiet korpusu.
4. Izspiediet zobratu no starplikas.
5. Noņemiet dzenskrūves vāciņu, izvelciet tapu un noņemiet dzenskrūvi.
6. Noņemiet stiprinājuma gredzenu un, piesitot ar koka āmuru pie zobrata korpusa, noņemiet horizontālo vārpstu ar dzenošo zobratu un gultni, blīvslēga kausu.
7. Noņemiet eļļas blīvējuma vāciņu un gumijas gredzenu.
8. Nospiediet gultni no zobrata, izvelciet tapu un noņemiet zobratu.

Veterok motora montāža

Samontējiet motoru apgrieztā demontāžas secībā. Pirms dzinēja montāžas notīriet visas noņemtās daļas, noskalojot tīrā benzīnā un nosusiniet. Montāžas laikā eļļojiet detaļu berzes virsmas ar eļļu.

Nospiežot kloķvārpstu, pārliecinieties, ka vidējā atbalsta grope un kartera stiprinājuma skrūve sakrīt. Lai to izdarītu, starp vidējā balsta augšējo galu un kloķvārpstas vaigu novietojiet 1,8 mm biezas tērauda starplikas, kuras pēc vārpstas nospiešanas noņemiet. Kartera vāks 7 (3. att.) jāuzstāda tā, lai tā sānu atvere smērvielas padevei uz kloķvārpstas augšējo balstu sakristu ar atveri karterī. Uzkarsē karteri līdz 70-80 ° C.

Saliekot savienojošos stieņus, uzlieciet vāciņu skrūves uz bakelīta lakas vai BF-2 līmes, eļļojiet ar to vītnes. Vītnes savienojošajos stieņos un uz skrūvēm vispirms rūpīgi jāiztīra no eļļas, mazgājot tīrā benzīnā. Klaņu skrūvju pievilkšanas griezes momentam jābūt 13 - 14 N m (1,3 - 1,4 kgf: m).

Montējot klaņi un kloķvārpstas vidējo gultni, pievērsiet uzmanību apakšējās savienojošās stieņa galvas pušu un korpusa pušu izlīdzināšanai gar lūzuma līniju un to tīrībai.

Lai atvieglotu montāžu, iepriekš ievietojiet veltņus savienojošajos stieņos un skavās, ieeļļojot tos ar smērvielu. Virzulis jāuzstāda tā, lai virzuļa gredzena fiksators būtu vērsts uz augšu.

Pirms Magdino pamatnes uzstādīšanas ieeļļojiet kartera vāka sēdekli ar UT smērvielu (konstantīna tauki), GOST 1957-73. Pievelciet skrūvi (12. att.), lai pamatne grieztos ar nelielu berzi (skatiet sadaļu "Aizdedzes sistēma").

Pievelciet bloka galvas stiprinājuma uzgriežņus diagrammā norādītajā secībā (13. att.), pakāpeniski (vismaz divos posmos).

Piestiprinot transformatorus, nepievelciet stiprinājuma skrūves, lai nesabojātu korpusus un vākus.

Montējot zemūdens daļu, ir jānodrošina piedziņas un dzenskrūves vārpstas brīva rotācija, pareiza zobratu pārslēgšanās un sānu klīrenss starp zobiem 0,16-0,35 mm robežās, kā arī dobuma blīvēšanas uzticamība. no zemūdens daļas.

Pārnesumu regulē, izmantojot blīves starp zobrata korpusu un starpliku, kā arī izvēloties paplāksnes biezumu starp korpusa plecu un gultni 205.

Lai atvieglotu regulēšanu, kopējais blīvju biezums ir izvēlēts tā, lai attālums starp starpliku ar blīvēm un piedziņas zobrata vilces galu būtu 7,1-7,5 mm.

Pareizu zobratu savienošanu pārbaudiet šādi: noņemiet piedziņas zobratu kopā ar horizontālo vārpstu, ieeļļojiet piedziņas zobratu zobus ar plānu krāsas kārtu un salieciet no jauna.

Pagrieziet piedziņas pārnesumu 3-4 reizes un izjauciet. Pamatojoties uz zobu saskares pēdām, nosakiet to saķeršanās vērtību visā garumā. Zobu galu neatbilstība zobratu ārējam diametram nedrīkst būt lielāka par 0,5 mm.

Samontētajā pārnesumkārbā, ātri pagriežot piedziņas pārnesumu, nedrīkst būt asu trokšņu.

Uzstādiet ūdens sūkņa lāpstiņriteni tā, lai tā lāpstiņas būtu vērstas pretēji pulksteņrādītāja virzienam (14. att.).

Uzstādot jaunu sūkni, lāpstiņriteņa priekšslodzei korpusā gar rumbas augstumu jābūt 0,3–0,6 mm robežās.

Pirms dzinēja uzstādīšanas noregulējiet pārslēgšanas sajūga stāvokli šādi:

• ielieciet pārslēgšanas pogu pozīcijā "gājiens", ieslēdziet sajūgu, pavelkot uz augšu stieni un pagriežot vertikālo vārpstu par 0,5 - 1 apgriezienu; pēc tam, pieskrūvējot vai atskrūvējot stieni, izlīdziniet tā saliekto galu ar sviras atveri un salieciet.

Uzstādot dīseli, ir nepieciešams izlīdzināt karburatora droseles sviras veltni ar bultiņu, kas uzspiesta uz Magdino bāzes izciļņa, un "start" bultiņu uz dīseles ar baltu atzīmi uz dīseles roktura. Pagriežot dīseles rokturi uz pilnu droseļvārstu, aptuveni līdz apturēšanai, karburatora droselei jābūt pilnībā atvērtai.

Droseles pozīciju noregulē, pagriežot izpildmehānisma sviru attiecībā pret droseļvārstu.

Montējot sprūdu, nesašķiebiet mehānisma gultņus, jo tas var izraisīt skriemeļa iestrēgšanu.

Pievelkot vai atskrūvējot skrūvi 1 (15. att.), iestatiet zobratu 4 tā, lai starp zobrata zobu galiem un spararatu būtu atstarpe 3-7 mm robežās. un zobrata augšējais gals bija vienā līmenī vai augstāks līdz 1,5 mm attiecībā pret viena no skriemeļa atverēm 3. Nofiksējiet skrūvi 1 ar uzgriezni 6. Pēc tam cieši aptiniet vadu ap skriemeli. un, neļaujot skriemeli griezties, pievelciet (ar skrūvgriezi pie pieturas) iekšējo ielieciet atsperi par 5-6 apgriezieniem pretēji pulksteņrādītāja virzienam skriemeļa caurumā (caur aiztures rievu) tapā 2.

Sānu atstarpe starp zobiem nedrīkst būt lielāka par 0,4 mm (noregulē, pārvietojot sprūda mehānisma gultņus, izmantojot metāla starplikas 5).

Kā uzlabot Veterok-8 motora veiktspēju - divas iespējas iekšzemes piekarināmā motora "Veterok" modernizācija un pārskatīšana

Šī kopumā lieliskā motora konstrukcijā ir nelieli trūkumi, kurus ir viegli salabot pats.

Neskatoties uz to, ka Veterok piekarināmajam motoram karburatora pludiņa kamerā ir speciāla skrūve, no turienes novadīt benzīnu nav tik vienkārši – šim nolūkam ir jānoņem karburators.

Es izurbju caurumu Veterok motora apvalka karterā pretī norādītajai skrūvei un ievietoju tajā misiņa spārnskrūvi. Dūņu nosusināšana ir kļuvusi daudz ērtāka.

Lai gan galvenā strūklas regulēšanas skrūve ir rievota uz galvas, regulēšana iespējama tikai ar skrūvgriezi. Kamēr motors darbojas, tas nav īpaši ērti, jo īpaši tāpēc, ka skrūve atrodas paletes dziļumā. Tāpat nav zināms, cik strūkla ir atvērta.

Strūklas adatai pielodēju pagarinājumu ar rokrata galvu, kuru var pagriezt ar pirkstiem. Rokas ritenis ir marķēts ar riskiem, pateicoties kuriem ir iespējams kontrolēt strūklas atvēršanas pakāpi.

Gāzes un aizdedzes laika regulēšana nav tik gluda kā, piemēram, "Maskavā". Lai svira sāktu atvērt droseļvārstu, ir jāpieliek lielas pūles, tāpēc ir grūti noturēt vidējo ātrumu – vai nu pie maza ātruma, vai pilnā ātrumā. Nedaudz nogriezis sviras kupri, panācu vienmērīgāku regulēšanu.

Būtisks Veterok-8 motora karburatora trūkums ir liesmas režģa neesamība uz iesūkšanas atveres, kas var izraisīt ugunsgrēku laivā. Ieliku gredzenu-piestiprinājumu ar sietu.

Būtisks konstrukcijas defekts ir slikti nostiprināts dzenskrūve uz vārpstas. Bīdes tapa parasti atstāj urbumu, kas nedaudz izliecas, un dažreiz ir ārkārtīgi grūti noņemt skrūvi vai vienkārši to pagriezt. Reiz biju liecinieks tam, kā "Veterok" īpašnieks pazaudēja brīvdienu tikai tāpēc, ka nevarēja noņemt skrūvi ar nogriezto tapu (garenisko rievu klātbūtne skrūves rumbā nepalīdz, jo ne vienmēr skrūvi var pagriezt uz veltņa).

Vienkāršais novilcējs, kas parādīts skicē, ievērojami vienkāršo šo darbību. Iesaku nogriezt visus dzenskrūves plūdmaiņas, kas radušās liešanas procesā un radīt kaitīgus virpuļus plūsmā, un vienlaikus nopulēt dzenskrūvi un visu atmirušās koksnes zemūdens daļu. Tas ļāva man palielināt laivas ātrumu par 2 km/h. Nav skaidrs, kāpēc ražotājs nav iesaistīts dzenskrūves elementārā precizēšanā.

Iedarbinot aukstu dzinēju, gaisa aizbīdņa aiztaisīšana neko daudz nepalīdz, tāpēc šļūtenei uztaisīju speciālu uzgali degvielas iesmidzināšanai karburatora difuzorā.

Turot benzīna šļūteni kreisajā rokā un piespiežot uzgali, kas piestiprināts pie lodītes šļūtenes savienojumā, es vienlaikus nospiežu sūknēšanas spuldzi; tajā pašā laikā no gala parādās plāna spēcīga strūkla, kas dziļi iekļūst karburatorā.

Ja piekarināmais motors "Veterok-8" tiek darbināts uz mikromotoru laivām, tad jūs varat uzstādīt pārveidotu dzenskrūvi no "Veterok-12". Asmeņu galiem jābūt sazāģētiem līdz 190 mm diametram, asmens platums jāsamazina par 8-10 mm, asmens biezums un forma galos un gar malām jāsamazina līdz profilam. standarta Veterka-8 dzenskrūve. Visas izciļņas tiek noņemtas, skrūves virsma, īpaši nesošā, tiek notīrīta un pulēta.

Šādas dzenskrūves izmantošanas rezultātā 2,9 m gara laiva ar vienu vadītāju uzrāda gandrīz tādu pašu ātrumu kā zem desmit spēcīgās "Maskavas" - 30-31 km / h.

Kopumā ir vēlams, lai Uļjanovskas rūpnīca nodrošinātu katru motoru ar diviem standarta propelleriem - kravas un ātrgaitas. Rževskas rūpnīca ražo divu un trīs lāpstiņu dzenskrūves ar dažādām īpašībām "Maskavai".

V.G. Rodņikovs, (Maskava), "Laivas un jahtas", 1971

Veterok-8 motors, kas uzstādīts uz manas paštaisītās laivas (“jūras ragavas”), kas sver 85 kg un kopējo darba tilpumu aptuveni 260 kg, ar pilnībā atvērtu droseļvārstu, braucot attīstīja tikai 4100 apgr./min un pietauvošanās līnijās 3780 apgr./min. Lai palielinātu degvielas maisījuma kompresiju karterī, samazināju vārsta starpsienas biezumu saskares vietās ar karteri un iegremdēju to karterī par 1,2 mm. Paralēli zāģēju un noslīpēju logu malas zem ventiļiem.

Izmērīja efektīvo kompresijas pakāpi pēc 1968.gadam Nr.16 "Laivas un jahtas" aprakstītās metodes cilindros un konstatēja, ka tā ir 5,9. Lai to palielinātu, viņš pievilka cilindra galvas skrūves un tādējādi samazināja cilindra galvas blīves biezumu par 0,45 mm. Palielināta karburatora difuzora caurlaidspēja, tā diametrs bija par 0,4 mm. Rezultātā dzinēja apgriezieni palielinājās līdz 4600.

Kad pēc trīs mēnešu darbības tika veikts dzinēja kapitālais remonts, izrādījās, ka izplūdes atveres pārklājas par 2 mm vai vairāk, kad virzulis atrodas apakšējā nāves punktā, tas ir, logu sekcijas netiek pilnībā izmantotas. Lai nesabojātu cilindru bloku, es nolēmu virzuļa galvu no sāniem un no izplūdes un iztukšošanas atverēm nošķelt 1,5x45 °.Viņš nozāģēja logu asās malas un cilindru blokā, īpaši izplūdes logus savienojuma zonā ar starpkorpusu, kur ir daudz izvirzījumu un nelīdzenumu, noņēma veidojumus un noslīdēja. cilindru bloka un kartera savienojuma vietā iztīrīšanas-pieplūdes ceļa logos.

Lai palielinātu vakuumu starpapvalkā un labāku izplūdes gāzu iesūkšanu, viņš uzasināja zemūdens izplūdes kanāla malas.

Regulējot izplūdes sistēmu, es vadījos no tā, ka spiediena viļņa veidošanās izplūdes traktā notiek, kad virzulis atrodas netālu no apakšējā nāves punkta. Šim vilnim vajadzētu pietuvoties izplūdes logiem par 15-20 °, pirms tie aizveras. Ja izplūdes fāze ir 140 °, spiediena vilnim ir jāiziet uz priekšu un atpakaļ cauri izplūdes traktam laikā, kurā kloķvārpsta griežas pa leņķi γ, kas vienāds ar: γ = 140 ° - (griešanās leņķis līdz apakšējam mirušajam punktam + 20 °) = 140 ° - 90 ° = 50 °.

Spiediena viļņa izplatīšanās ātrums gāzes vidē (W₁) ir 500 m/s (izņemot izplūdes dzesēšanu). Ņemot vērā dzesēšanas un neliela uztvērēja (izplūdes kārba) klātbūtni, spiediena viļņa vidējais izplatīšanās ātrums (W₂) Es paņēmu vienādu ar 400 m/s.

Pie nominālā motora apgriezienu skaita (4800 apgr./min.) kloķvārpstas griešanās laiks par 50 ° (τ) ir:

τ = 50 • 60/4800 • 360 = 0,0017 sek.

Tā kā šis laiks ir vienāds ar laiku, kas nepieciešams spiediena viļņa virzībai uz priekšu un atpakaļ, nepieciešamo sprauslas garumu nosaka pēc formulas:

2L = W₂• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 m, no kurienes L = 0,68 / 2 + 0,34 m.

Bet es nevarēju ievietot tāda izmēra cauruli starpapvalkā. Man bija jānoņem šajā gadījumā uzstādītais nodalījums un jāuzliek vēl viens, 255 mm garš, no loksnes δ = 1,5 mm. Izgatavoju atstarojošo paplāksni trapecveida formā ar malām 15x15x10 mm un 1,5 mm biezumu, uzliku uz trīs milimetru stieņa, kas to ienesa izplūdes kārbas augšējā sienā un nostiprināju ar uzgriezni. .

Pēc šīs pilnveidošanas dzinējs nogādā laivu ar diviem pasažieriem uz ēvelēšanu.

V. S. Muhorotovs (Volgograda), "Laivas un jahtas", 1971

Kopīgojiet šo lapu sociālajos tīklos. tīkliem vai pievienot grāmatzīmēm: